Részletesen: barkács-javítás pótkocsiban egy igazi mestertől a my.housecope.com oldalra.
A magánház építése általában "építőtrélerrel" kezdődik. A piacon számos ajánlatot találhat új vagy használt fa kabinok vásárlására. Még egy olyan fogalom is megjelent a mindennapi életben, mint a "blokktartály". Fémből készült, számos felszerelési lehetőséggel rendelkezik, és már moduláris házépítés elemeként is használható.
De ez egy favázas, barkácsoló ház, amely a leggazdaságosabb és legoptimálisabb megoldás egy körültekintő tulajdonos számára. Az építkezés befejezése után vendégháznak, leltár és felszerelés tárolására szolgáló fészernek, fürdőházzá alakítható vagy nyaralóba szállítható.
A váltóház további felhasználása a méretétől, a berendezésétől és a befejező anyagoktól függ.
Kis istállóként nincs szükség belső válaszfalakra. Nincs szükség falak, padlók és tetők szigetelésére sem.
Ha a váltóházat szezonális lakóhelyként (például nyári kerti házként) kívánja használni, akkor biztosíthatja a belső elrendezés jelenlétét. A szigetelést jobb az építési szakaszban elvégezni - fűtőberendezések használatakor a saját kezű váltóházat tavasszal és ősszel jobb melegen tartani, nyáron pedig nem lesz túl meleg a napon.
Építőipari pótkocsik esetében a bélés korlátozható olcsó és egyszerű anyagokra. A kertté vagy vidéki házzá való átalakítás csak a dekoratív felületek felülvizsgálatát igényli.
A legjobb, ha a belső teret legalább két helyiségre osztják. Például az első fényképen látható ház a következőképpen ábrázolható.
Videó (kattintson a lejátszáshoz).
Egy kis előszoba-folyosó és egy nagy szoba egy kis ablakkal - tipikus barkács építőkocsi.
És ez egy továbbfejlesztett változat három ablakkal, amelyet hagyományosan nappali és hálószobás háznak nevezhetünk.
Ezen az ábrán a váltóház három helyiségből áll - egy előszobából és két egyenértékű helyiségből.
És természetesen az építkezés megkezdése előtt egyszerű rajzra van szüksége, amely jelzi a fő méreteket.
Enélkül még az anyagok mennyiségét sem lehet kiszámítani.
Hogyan építsünk váltóházat - a váltóház építésének lépésről lépésre szóló utasításai az alapozással kezdődnek.
A kis faszerkezet sajátossága a kis súlya. De még ez sem jelenti azt, hogy közvetlenül a földre helyezhető. A talajnedvesség hatásai (beleértve az eső és hó formájában jelentkező csapadék) elleni védelem érdekében megemelt alapra van szükség.
A legegyszerűbb nézet az oszlopos alapozás... Ereje elegendő ahhoz, hogy elbírja a váltóház súlyát. Az ideiglenes elhelyezéshez (és a vízszintes szint beállításához) gyakran használnak téglát vagy salaktömböket, amelyeket egyszerűen a talajra helyeznek. De mindenesetre jobb, ha testes blokkokat használunk. Egy ilyen lehetőség, mint ezen a képen, még ideiglenes alapozáshoz sem a legjobb választás, különösen azért, mert a blokkot eredetileg oldalra fektették, és a nyomás nem a falakra, hanem az üregekre esik.
A salaktömb, bár betonhoz tartozik, de falak építésére üreges blokkokat használnak.
Még az oszlopos alapozást is a szabályok szerint kell elkészíteni. Mindegyik alap alá egy kis mélyedést ásunk, az alját döngöljük, homokpárnát (legalább 20 cm-es) öntünk, amelyet vízzel öntünk és tömörítünk, tetejére tömböket helyezünk. A homok megakadályozza a nedvesség kapilláris feláramlását, és vízelvezetőként működik.
Vannak alternatív lehetőségek az oszlopos alapozáshoz.
A felső rétegtől megtisztított talajra geomembránt fektetnek, a tetejére homokréteget öntenek, majd a tömbökből kirakják az alapot.
Homok helyett használhat finom vagy közepes zúzott követ.
Még a nagy formátumú járólapok is alapul szolgálhatnak a tömbökből álló oszlopos alapozáshoz.
Állandó beépítéshez a talajfagyás mélységéig ásott és betonnal feltöltött azbesztcement csövek pillérként használhatók. Ez akkor van így, ha nem építkezést, hanem nyaralót épít a saját kezével.
Az oszlopok közötti távolságot általában 1,5-2,5 méteres méretek alapján választják ki. Ezért a saroktámaszokon kívül a kerület mentén további 1-2 plusz belső lesz (válaszfalakhoz és az aljzat merevségét biztosító gerendához).
Az oszlopos mellett a födémalap elrendezése is alkalmazható. Természetesen egy vasbeton monolit felesleges egy ilyen szerkezethez, de a nagy formátumú járdalapok egy homokkal töltött alapon meglehetősen megfelelőek.
Hogyan építsünk saját kezűleg váltóházat, ehhez csak száraz fára van szüksége. De ez nem elég - a keret és a burkolat minden fa elemét antiszeptikumokkal kell kezelni. Sőt, az edzés csak "földalatti" elemekre alkalmas, de a váltóházban nincsenek ilyenek, a szárítóolaj pedig csak átmeneti védelmet nyújt a nedvesség és a penész ellen, ezért antiszeptikumok és tűzgátló anyagok használata szükséges.
Alsó pántként egy 150 × 100 mm-es rúd a legalkalmasabb. Ezt a méretet még fa- és keretes kis lakóépületek oszlop- vagy cölöpalapjának rácsozására is használják. A legegyszerűbb sarokkötés a fapadlóban található.
Ezt követi a második, 100 × 100 mm-es fából készült korona. Sőt, a beépítés a koronák közötti belső "lépéssel" történik. Ez az optimális eszköz a szigetelt padlókhoz. Egy 50 mm-es polcon a rönköket 100 × 50 mm-es kész padlóhoz szerelik fel.
A sarok- és tartóoszlopok (válaszfalakhoz és ajtókhoz) 100 × 100 mm-es fából, a köztes oszlopok (beleértve az ablakrögzítést is) 100 × 50 mm-es fából készülnek. Fém sarkokkal rögzítik a hevederhez,
miután előzőleg beállította a szintet és rögzítette ideiglenes gémekkel.
Alternatív megoldásként használhat csapokat, amelyek emellett rögzítik a heveder sarokcsatlakozását.
A favázas váltóházat nem elemenként, hanem földre szerelt szakaszokban lehet felállítani. Ez vonatkozik a falakra is,
és a szarufarendszerrel összeszerelt felső hevederhez.
De egy ilyen technológiához asszisztensek bevonására lesz szükség, ezért amikor egy váltóházat saját kezűleg építenek, gyakran "könnyebb" (súly szerint) technikákat használnak.
A felső heveder ugyanazokat a szabályokat követi, mint az alsó. A kerület mentén a tartógerenda keresztmetszete megegyezik a keret sarokoszlopaival. Az elemek csatlakoztatása a fa padlójában történik, miután előzetesen kiválasztotta a hornyokat a kereszteződésekben. Először a hosszú oldalt szerelik fel, és ideiglenes rögzítővel rögzítik az állványokhoz.
Ezután a keresztléc fel van szerelve. A szintek és sarkok ellenőrzése után a felső heveder végül fémsarokkal rögzítésre kerül az oszlopokhoz.
Hajlásszögű tetőnél, és ez a legegyszerűbb lehetőség, a felső hevederezés két szinten is elvégezhető, amikor az első (vagy hátsó) fogaslécet a kívánt dőlésszögben készítik el.
De van egy bonyolultabb lehetőség is a fali állványok használatával.
A közbenső oszlopokat (100 × 50 mm) az alsó és a felső hevederhez is rögzítik sarkok segítségével.
Az oszlopok közötti távolságot a szigetelés szélessége és a burkolólap anyagának mérete alapján kell kiválasztani. Ha a bélést belső dekorációra, kültérre pedig tömbházat vagy iparvágányt használnak, akkor csak a szigetelés szélessége a meghatározó. A szokásos ajánlás 600 mm a fogak tengelyei között. Ez a méret gipszkartonhoz van kötve.
De burkolásakor OSB (OSB) (a kerettechnikában a leggyakoribb anyag), minden lapot 50 mm-rel kell vágni. Ezért, ha a belső bélés deszkából készül, akkor jobb, ha az oszlopok közötti tengelyirányú távolságot 625 mm-re választja. Az oszlopok közötti rés mérete 575 mm lesz, ami 600 mm széles ásványgyapot és 50 mm deformációs csík lerakásához megengedett.
Azokhoz az állványokhoz, amelyek közé ablakok és ajtók vannak felszerelve, saját kritériumok. A paneles ajtókeretet és az ablakkereteket természetesen saját kezűleg is elkészítheti bárból, de gyakrabban vásárolnak készterméket. Ezért további támasztékok és rugóstagok felszerelésére lesz szükség.
És ha az ajtók szabványos szélességűek és magasságúak, akkor az ablakok nagyok lehetnek
vagy fordítva, egy kicsit több, mint egy ablak.
Csináld magad váltóház A szarufákat sokféleképpen rögzítheted a Mauerlathoz (ebben az esetben a felső hevederrúdhoz). A legegyszerűbb fém kapcsokat használ. A megbízhatóbb rögzítés érdekében hornyot vághat a szarufába, vagy használhat tartórudat.
A szarufákhoz hengerelt vízszigetelés van rögzítve, a láda felül van. A léc dőlésszöge a tetőfedő anyag típusától és a lejtés szögétől függ.
A legolcsóbb az ondulin (a pala modern analógja). 10 °-nál kisebb szög esetén folyamatos láda készül, legfeljebb 15 ° - 450 mm-es lépés, több mint 15 ° - 600 mm.
Válts házat csinálj magad padlóeszköz. Először az aljzat tábláit (vagy OSB-3-at) rögzítik a rönkök közé. Az alsó hevedergerenda (150 × 100 mm) kiálló éle támasztékként szolgál.
Ezután az aljzat felületét vízszigetelő fóliával borítják. Ehhez gyakran használnak sűrű polietilént, de a bitumen vagy polimer-bitumen impregnálással készült tekercsanyagok megbízhatóbbnak tekinthetők. Hydroizol... A fóliát legalább 20 cm-es átfedéssel kell lefektetni a szalagok között, a varratokat építőszalaggal ragasztva. A csíkok széleinek át kell menniük a falakon (ugyanaz 20 cm).
A lemaradás közé szigetelés kerül. Jobb, ha például ásványgyapotot választunk URSA(URSA). A hungarocelltől eltérően nem gyúlékony, rágcsálók nem indulnak meg benne. Egyetlen hátránya a higroszkóposság és a szigetelő tulajdonságok elvesztése nedvességgel telített állapotban (ugyanaz a kondenzátum). Ezért szükség van egy résre a kész padló és a páraáteresztő membrán, vagy használat között Izospanamely nem engedi át a vizet - ez megvédi az ásványgyapotot a vízzel való közvetlen érintkezéstől, és lehetővé teszi a vízgőz távozását.
Befejező padlóként a hornyos deszka a legjobb. A bevonat „tövishorony” csatlakoztatásának elve lehetővé teszi a szigetelés további védelmét a víz behatolásától.
De ráhelyezheti ugyanazt az OSB-t (OSB) és a linóleumot.
Annak érdekében, hogy a váltóház meleg legyen, szükséges a mennyezet szigetelése. Természetesen a hideg levegő nem fog fentről lefelé haladni, hanem a meleg levegő "elpárolog". Ezenkívül, ha hideg padlóra kerül, páralecsapódást okoz. Éppen ezért még egy lejtős tető esetén is szükséges egy kis "padlás" távolságot felszerelni és ásványgyapottal szigetelni. Az elv ugyanaz, mint a padlónál: átfedés (lemez vagy OSB), vízálló Izospan fólia, szigetelés (ásványgyapot).
A belső dekoratív burkolat ugyanúgy történik, mint a falak.
A klasszikus vázszerkezetű szendvics több rétegből áll: belső bélés, párazáró fólia Izospan, szigetelés a keretoszlopok között (ásványgyapot), páraáteresztő membrán, távtartó (a szellőzőréshez), OSB és díszburkolat.
A gyakorlatban a váltóház külső burkolata „egyszerűsíthető” egy külső rétegre - akár OSB-re (OSB), akár dekoratív díszítésre. Tekintettel az OSB alacsony "esztétikai" tulajdonságaira, gyakrabban választják a második lehetőséget, bár a táblák bármilyen színben festhetők, mint egy közönséges fa felület.
Leggyakrabban egy háztömböt választanak kültéri dekorációhoz.
Erősebb és "melegebb", mint a bélés, és alkalmasabb kültéri dekorációra. Használhat fautánzatot.
Néhányan a faburkolat alternatívájaként a vinil burkolatot részesítik előnyben. Nem igényel karbantartást és fényezést.
A belső dekorációnak lehet gazdaságos változata is OSB (OSB) ill Farostlemez,
amely festhető vagy vinil tapétával borítható.
De a fából készült deszkával való bélés gyakoribb.
A váltóház projektjének kidolgozásakor belső válaszfalat kell tervezni, de még nem késő ezt később beszerelni.A lényeg az, hogy alulról az egyik padlórönkhöz, felülről a mennyezeti gerendához rögzítve legyen.
Kívül és belül ablakkeretek és ajtók vannak rögzítve. A sarokkötéseket kívülről deszkával vagy faprofilokkal, belülről lábazattal és filézéssel vágják.
Fejezze be facsiszolással, alapozóval és fényezéssel.
