Részletesen: Toyota rav4 barkács javítása igazi mestertől a my.housecope.com oldalra.
Sok RAV4 II tulajdonos tisztában van egy hirtelen váltási problémával. A fórumokon sok különböző információ található ezzel a problémával kapcsolatban, de ebben a bejegyzésben szeretném megosztani az egyik megoldást, amelyet személyesen kipróbáltam, és működik. Azonnal lefoglalom, hogy nem én végeztem a javítást. Most készítettem egy vizuális elemzést munka előtt és után, és ennek alapján készítettem egy leírást. A leírás nem a megoldás útmutatása, a leírásban szereplő minden tevékenységét saját veszélyére és kockázatára hajtja végre.
A probléma leírása: Vezettem, élveztem az életem, és egy ponton a doboz meghibásodott. Váltson rándulva. Először kicsit, majd erősebben. Például 3 sebességről indulva, majd kis sebességre kapcsolva rángatásokkal, rángatásokkal L-re, D-re a fordulatszámmérő 4000 fordulat/percig ugrik és állandó váltás 2 és 3 között. Megpróbáltam visszaállítani a beállításokat az akkumulátor kivezetésének leválasztásával, nem segített. Dexron elég, nincs égés, a színe és az állaga rendben van. Az öndiagnosztikai rendszerben nincsenek hibák. Néha a probléma eltűnt, 10-15 percig vezetett, és újra megjelent. Toyota RAV4 II 2001 balkezes amerikai.
Megoldás: Javítsa meg az ECU-t (89661-42820 blokk). Valószínűleg a varázsló összegyűjtött (nem módosított) néhány beállítást. A blokkot autó nélkül „varrták”. 100%-ig biztosíthatom, hogy a mester nem használt semmilyen programozót. Egy banális memóriacserében biztos vagyok, vagyis a régi memória mikroáramkört egy tiszta újra cserélik.
A blokk kinyitása után rájöttem, hogy nem történt változás, de a memória chip elcsépelt, és egy tucat ellenállásra cserélték.
Videó (kattintson a lejátszáshoz).
1. A mikroáramkörök, amelyekre a hagyományos forrasztási technikát alkalmazták, piros körökkel vannak kiemelve.
2. Zöld memória mikroáramkör, amit a master cserélt le.
Fotók az elülső oldal egyes elemeiről:
1-4. Egyszerű pazarlás. 4 mikroáramkör TEN 811600 4623 1010.
... A leírás az ECU egyik javításának vizuális elemzésén alapul. A leírás nem javítási kézikönyv. Az ebben a leírásban szereplő összes tevékenység csak a saját veszélyére és kockázatára történik.
A felújítás utáni viselkedéssel kapcsolatban:
1. A gázpedál éles indításával és visszaállításával, vagyis amikor a fordulatszám nagy, de időben rövid, amikor az autó még nem gyorsult eléggé, és nem váltott megnövelt sebességfokozatba, a fordulatszámmérő tűje leesik például 3000-ről 700-800 ford./percre, majd visszaáll az aktuális fordulatszámra, például 1200-ra.
2. 3-4 közötti váltásnál észrevették, hogy 3000 feletti fordulatszámon 200-300-al nő a sebesség. De ez csak párszor volt. Hasonló hatást figyeltek meg az ECU adaptálásakor. 80 km-t mentem a javítás óta.
mielőtt egy kicsit zörögni kezdett (nem úgy, mint korábban), mintha apró szabálytalanságokon zörögne. Diagnosztikára vezettem, bal oldali első oszlop kilyukadt, jobbra jó állapotú, a betétek már elkoptak és csiszolni kellett a tárcsákat. A legfontosabb, hogy a mintegy 11 ezer kilométerrel ezelőtt lecserélt koreai vagy kínai RBI silent gumik kiváló állapotban voltak. A csonk perselyek kielégítőek, a csonk támasztékok (rokonok) nem rosszak, de már volt egy kis visszavágás. A lemezeket nem csiszoltam, vettem újat, de nem az eredetit.
Nos, majdnem 10-ku-t vezettem, és jött a TO-1 árvíz. Emiatt 11370-en állt az OD ára, de az előírásokon felül 1200-ért kicseréltem a kabinszűrőt nem eredeti karbonra. A kereskedő az átvétel közbeni zúgolódás ellenére mégis egy tégely festékkel ajándékozta meg))) így a javítást magam fogom elvégezni.
A fejegység 10 ezer, pontosabban 1 - epizodikus túlterhelése esetén nem sok szembetűnő jamb van. Az OD felajánlja, hogy készít egy videót, hogy hogyan történik, de sajnos ez történik, amikor a telefon a táskában van).
Nincsenek nyilvánvaló csikorgások és csörgések.
Nagyon régen írtam, és azt hiszem, itt az ideje. Mivel jelenleg a futásteljesítmény 42t.km Szocsiban.
A fájdalom előtt általánosságban szeretnék írni az Auto-ról. Személy szerint most az Auto Toyota 4-es szarnak nevezném. Hogy miért, azt megpróbálom elmondani.
Amikor minden napra az Autot választottam, egyszerű elvárásaim voltak: 1. Dízel (hát hegyek és lejtők Szocsiban), 2. négykerék-hajtás (esőben néha az első vagy a hátsó kerék nem mászik fel a betonúton a domb), 3. Megbízhatóság (nincs idő a javításra fordítani), 4.
Nos, a Heat fokozatosan elhagy minket. Hideg kúszik az anya Szibériára. Bár a Warmth ragaszkodik utolsó erejével, de Hideg néz a jeges vigyorával, mert a fertőzés tudja, hogy eljött az ideje, és ideje kidobni a Meleget.
A szibériaiak ezt megelőlegezve kivétel nélkül kimennek a természetbe, vagy igyekeznek mielőbb befejezni a nyaraló ügyeiket. És a családom sem volt kivétel. Még nincs nyaralónk, így nem kell betakarítani a termést szerencsére és talán sajnos. Ezért úgy döntöttünk, hogy megkóstoljuk a csodálatos, ízletes és mámorító aromát, a tűzön sült kenyérhéjat.
Állomásaink egyik szakterülete a Toyota RAF 4 minőségi javítása. Autószervizeinkben a Toyota RAV 4 javítására szakszerszám található. A rendszeres karbantartáshoz szükséges fogyóeszközök, olajok és folyadékok jelenlétében. Néhány órán belül a főraktárból elhozzuk a Toyota RAF 4 javításához szükséges alkatrészeket.
A Toyota RAF 4 javításának megkezdése előtt elkészítjük ingyenes diagnosztika felfüggesztés, motor vagy elektromosság (ingyenes diagnosztika szervizünkben történő javítás esetén). Nem javasoljuk a barkács javításokat a Toyota RAV 4-en. Mindenkinek el kell végeznie a dolgát. Autója javítását azokra kell bíznia, akik nap mint nap csinálják.
A Toyota RAF 4 javításának költsége:
A Toyota RAV 4 rendszeres karbantartását és karbantartását 7-10 ezer km-enként javasolt elvégezni. futásteljesítmény. Ez szükségszerűen magában foglalja a motorolaj, az olajszűrő, a légszűrő és a kabinszűrő cseréjét. Az ütemezett munkavégzés során ingyenes diagnosztikát végzünk az összes jármű alkatrészére, és elkészítjük az ajánlások listáját.
60 ezer km-enként. futásteljesítmény esetén javasoljuk a vezérműszíj görgőkkel történő cseréjét, és ha a motor láncos, akkor jobb a láncot 120 ezer km-enként cserélni. A gyertyákat jobb benzinmotorokon 40 ezer kilométerenként és 100 ezer kilométerenként cserélni. futásteljesítmény dízelmotoron. Az adaptív fojtószeleppel rendelkező Toyota RAV 4 modelleken a fojtószelep tisztítása és beállítása 60 000 km-enként javasolt.
A Toyota RAF 4 leghíresebb problémái és hibái: - a féknyereg dugattyúinak elsavasodása a betétek és tárcsák ezt követő egyenetlen kopásával; - az üzemanyagszűrő sikertelen tervezése - az autó rángatózásai, elakadása, tromolás; - recsegés az autó belsejében az alacsony minőségű műanyag miatt - nyikorgásgátló anyaggal való ragasztás; - probléma a dobozzal - a csapágyak és az elsődleges tengely olajtömítéseinek korai meghibásodása; - szabványos hűtőradiátoroknál szivárgás az oldalrésszel való találkozásnál; - szoros kormánykerék - probléma az autó szervokormányával - válaszfal vagy csere, a diagnosztika eredménye szerint.
A Toyota RAF 4 agycsapágy kopásának mértéke csak diagnosztikával állapítható meg.
Garancia minden javítási munkára Toyota RAF 4 - 6 hónap.
A Toyota RAV 4 hangszigetelése az utastér szétszerelésével kezdődik
Milyen egy autó hangszigetelése, ma már minden második sofőr tudja, ha nem tudja, akkor másoktól hallott, vagy látott reklámot.A gyári Toyota Rav4 gyakorlatilag nincs, így a tulajdonosoknak a szervizben kell fizetniük ezt a szolgáltatást, vagy saját maguk végzik el.
Autó hangszigetelési útmutatónk segítséget nyújt azoknak, akik hozzászoktak a spóroláshoz és saját maguk gondoskodnak kedvenc autójukról.
Valóban, szükség van-e egyáltalán erre a hírhedt hangszigetelésre, amelyről annyit írnak és beszélnek, most találjuk ki:
A gép minden egysége, különösen a motor és a sebességváltó zajt és vibrációt kelt a gép testében
Zaj – hangos, idegen hang, amely befolyásolja a személy hallását, bosszantó, elvonja a figyelmét, zavarja a rádióhallgatást vagy a kommunikációt
Idegen hangok a külső környezetből jönnek – hangtompító nélkül rohanó autók és motorkerékpárok, sikolyok, hangos zene a nyitott ablakokból és egyebek
Már bebizonyosodott, hogy a zaj állandó, hosszú távú hatása az emberi szervezetre nemcsak irritációt okoz, hanem fáradtságot, csökkent reakciót, elvonja a figyelmet, sőt szívbetegséget - anginát is okoz.
Ezért az Ön kényelme és egészségének védelme érdekében a hangszigetelés elengedhetetlen.
Az anyagok helytelen kiválasztása a munkához minden kezdő fő hibája:
Barátok, szomszédok, helyi "kulibinek" és egyszerűen "jóakarók" linóleum vagy vatta használatát tanácsolják (régimódi módszerek és anyagok, amikor még nem találták fel a szigetelést), építőanyagokat ajánlanak, mert a tulajdonságok ugyanazok, ill. az ár sokkal alacsonyabb
Abszolút nem figyelembe véve, hogy például a linóleumnak nagyon alacsony a zajelnyelése, ellentétben az autók zajszigetelésével, és egyáltalán nem csökkenti a vibrációt
Az építőanyagokat okosan kell használni, némelyikük, például az üveggyapot, falak és blokkok közötti alkalmazásokra szolgál, az autó utasterében minden utas és a vezető is kifésülve lesz, és kiütések borítják.
Bitumen - megolvad a melegben, ezáltal tönkreteheti cipőjét, sőt ruháit is
Ezenkívül a külső vagy blokkok közötti építőanyagok mérgezőek és allergiát okozhatnak.
Ezért azt tanácsolom, hogy vásároljon kiváló minőségű speciális anyagokat egy ilyen autóhoz, és kapjon maximális kényelmet, csendet és környezetbarát.
Ma nagyon sok anyagot gyártanak, mindössze három-négy típusra van szükség, bizonyos tulajdonságokkal:
Rezgéscsillapító - rezgéselnyelésre szolgál, a bitumen alap lehetővé teszi a rezgési energia hővé alakítását
Hangelnyelő - minden típusú zaj elnyomásához szükséges, ez egy porózus anyag, amelyben a hangok elhalnak
Zajvisszaverő - lehetővé teszi a hanghullámok ellenkező irányú visszaverését, tápegységek és erős zajforrások közelében használják
Nyikorgásgátló anyag - arra szolgál, hogy megszüntesse a nyikorgást az utastérben, az ajtók fogantyúitól kezdve a kárpitrészek súrlódásáig
A saját készítéshez szükséges eszközök és anyagok:
Kemény henger (henger rezgéscsillapító)
Oldószer (zsírtalanítsa a felületet)
Csavarhúzók és csavarkulcsok (szalon szétszedése)
Hajszárító - csak konstrukció (túl alacsony fogyasztású otthon, fűtésre rezgésszigetelés)
Olló és csizmavágó kés (anyag vágásához)
Jól jöhet egy vödör víz és egy rongy (a szennyezett felületeket le kell mosni)
Kezdőknek ajánlott a motorháztetővel és a motortérpajzssal kezdeni, ott könnyebb a munka, és közben gyakorolni is fog:
A motorháztető zajszigetelése észrevehetően csökkenti a motorzajt, valamint jó hőszigetelést biztosít a hideg évszakban
A zajelnyelés hatása különösen akkor érezhető, ha a motor forgalmi dugókban jár, vagy alapjáraton jár.
Először is eltávolítják a szabványos zajszigetelést, az alábbi fotó
Távolítsa el a szabványos zajszigetelést
Ezután mossa le és zsírtalanítsa a fémfelületet
Ezt követően vágja ki a rezgő anyagot a motorháztető fedél hornyainak alakjában.
Itt jobb, ha kartonból készítünk sablonokat, hogy szebbnek tűnjenek.
Nincs értelme teljesen lefedni a felületet rezgésszigeteléssel - csak anyagfelhasználás és természetesen pénz
Vegyen egy darab rezgéscsillapítót, távolítsa el a védőfóliát, melegítse fel hajszárítóval, majd vigye fel és tekerje fel
Ajánlott a darab közepétől a szélekig hengerelni, így megszabadul a légbuborékoktól, amelyek csökkentik a rezgéselnyelés hatását és felszívják a nedvességet, ami fémkorrózióhoz vezet
A rezgéscsillapító tetejére egy zajcsillapító van ragasztva, vagy jobb esetben egy hangvisszaverő
A maximális felületet egy darabban kell ragasztani, egyszerre kapsz szigetelést és hangszigetelést az autónak
Ezt követően tegyük vissza a gyári szigetelést.
Mosás és zsírtalanítás után a motorpajzsot maximálisan ragasszuk fel vibráló anyaggal
Ekkor hangreflektor, a jobb hatás érdekében fóliával bevont anyag javasolt a jobb hőállóság érdekében
A tető hangszigetelésekor partnerre van szüksége az anyag felmelegítéséhez, adagolásához és megtartásához:
A munka a mennyezetburkolat eltávolításával kezdődik, itt is egyszerűen partnerre van szükség
Ezután a felületet megtisztítják és oldószerrel kezelik
Tegyen vibrációs anyagot az első rétegbe (minden a fent leírtak szerint történik)
Megjegyzés: A tetőn a rezgéscsillapító ajánlott vastagsága 2-3 milliméter, a hangelnyelő legfeljebb 5 milliméter, ellenkező esetben befelé hajlik a súly alatt.
A második réteg egy hangelnyelő (a kabinban lévő hangvisszaverő szükségtelen visszhangot kelt)
Ezt követően a burkolat visszakerül a helyére.
Tetőmegmunkálás vibrációs anyaggal
Általánosan elfogadott, hogy a tetőszigetelés csak esőben működik, ez egy általános tévhit
A mennyezet nagy felületű és kis merevségű karosszériaelem, így jól rezeg és visszaadja a hangrezgéseket a külső környezetből
A mennyezet tökéletesen visszaveri az utastérben zajló hangokat, és továbbítja a külső zajokat, ami különösen nagy sebességnél érezhető (ha nő a légellenállás)
Bármely autóban az ajtók a legnagyobb felülettel rendelkeznek, miközben reprodukálják (áthaladnak) az utca zajától, a szabványos zajszigetelés általában hiányzik, vagy nem felel meg a szükséges szintnek, ezért:
Távolítsa el az összes kilincset az ajtóról, majd az összes díszítőelemet és panelt
Ezt követően mossa le a felületeket és kezelje oldószerrel.
Ezt követően a technológiai lyukakon keresztül kis átfedő darabokban felviszik az ajtólapra a vibrációs anyagot.
Az ajtólap feldolgozása a technológiai lyukakon keresztül
Tanács: a karcolásoktól való kezek védelme érdekében ajánlott pamutkesztyűvel dolgozni.
Ezután ellenőrizze, hogy a kábelek és a karok nem szorulnak-e el működés közben, majd ragassza be a technológiai lyukakat vibrációs anyaggal
A tetejére ragasszuk fel az ajtót egy tömör zajelnyelő darabbal
Fedje le az ajtó teljes felületét hangelnyelővel
Az ajtókárpito belülről is hangcsillapítóval van ragasztva
Ragasszon csíkozásgátlót a fogantyúk köré és azokon a helyeken, ahol a burkolat a fémhez tapad
Sokan elfelejtik, hogy mennyit nyom az autó hangszigetelése, és az ajtókat maximálisan felragasztják, vastagabb rezgéscsillapító réteget is választanak
Ami a süllyedéshez és a zsanérok károsodásához vezet
