DIY zseblámpa javítás DIY javítás

A kínaiak megtanultak fogyasztási cikkeket és különösen zseblámpákat készíteni. Ilyen formák, méretek, színek bősége talán nincs más árucsoportban. Már legalább öt van itthon, de vettem még egyet. És egyáltalán nem kíváncsiságból, megnéztem, és a fantáziám megrajzolta, hogyan kapcsolom be sötétben az oldallapot, a végét mágnessel rögzítem egy fém garázskapuhoz, és kinyitom a zárakat. a fényt szabad kezemmel. Szolgáltatás - öt csillag! De a lámpást felajánlották, hogy nem működő állapotban vásárolják meg.

• 6 LED (3 a reflektorban + 3 az oldalsó panelen)
• 2 üzemmód
• beépített memória
• mágnes a rögzítéshez
• méretei: 11x5x5 cm

Külsőleg az abszolút szervizelhető és vonzó termék nem hozott létre fényáramot. Nos, lehetséges, hogy egy ilyen csodálatos kis dolog teljesen használhatatlan? Ez a modell egy példányban volt, de a bennem lévő elektronika szerelmese azt „üzente”, hogy minden legyőzhető.

A tok felnyitásakor leszakadt a vezeték, de a műanyag már megégett, és arra utalt, hogy a töltőáramkör elektronikai alkatrészei megégtek, az akkumulátor pedig egész jól használható lehet.

Vele, és elkezdte tesztelni. A voltmérő kivezetésein a feszültség egy voltot mutatott. Az ilyen akkumulátorokkal kapcsolatos tapasztalatok birtokában úgy kezdtem, hogy kinyitottam rajta a felső biztonsági rudat, leszedtem a gumisapkákat, minden „tégelybe” tettem egy-egy kocka desztillált vizet és feltöltöttem. Töltőfeszültség 12V, áram 50mA.

A töltés nagyfeszültségű üzemmódban (a normál 4,7 V helyett) két órán át tartott, több mint 4 V áll rendelkezésre.

Mivel az akkumulátor szervizelhető, tisztességesebb séma szerint összeállított töltőre és megbízhatóbb elektronikai alkatrészekre van szüksége, mint egy kínai gyártótól, amelyben a bemeneti ellenállás „kiégett”, az egyenirányító két 1N4007 diódája közül az egyik törött és füstölt a LED ellenállás bekapcsolásakor. Először is szüksége van egy megbízható, legalább 400 voltos kondenzátorra, egy diódahídra és egy megfelelő zener-diódára a kimeneten.

Az összeállított áramkör megmutatta működőképességét, egy 1 mikrofarad kapacitású és 400 V-os kondenzátor talált MBGO-t (sokkal megbízhatóbb és jól illeszkedik a tervezett házba), a diódahidat 4 db 1N4007 diódából állítottuk össze, a zener diódát a mintát vett az első behozott, amelyik találkozott (a stabilizációs feszültséget a multiméter előtagja határozta meg, de a nevét nem lehetett leolvasni).

Ezt követően forrasztással összeállították az áramkört, és egy normál töltésű ciklusú, előre lemerült akkumulátor előállítására használtuk (milliméter sönttel, így a valóságban a tű teljes elhajlása 50 mA áramerősségnél jelentkezik). A zener diódát már 5 V stabilizáló feszültséggel használják.

Nyomtatott áramköri lap töltő végső összeszereléséhez mobiltelefon töltőtok méreteivel. Itt nincs jobb eset.

Egy igazán összeszerelt, működőképes tábla képe. A kondenzátorházat „mester” ragasztóval ragasztják a táblára. De lusta voltam megmérgezni a sálat, elnézést, véletlenül kiderült, hogy kéznél van egy majdnem megfelelő méretű használt, és ez a körülmény mindent eldöntött.

De nem voltam lusta kicserélni az információs matricát a töltőtokon. Teljesen feltöltött akkumulátorral, sötétben az oldallap elég jól megvilágít egy 10 négyzetméteres helyiséget. méter, a fényszóró reflektorának fénye pedig akár 10 méteres távolságból is jól láthatóvá teszi a tárgyakat.

A jövőben azt tervezem, hogy megbízhatóbb és erősebb akkumulátort választok a zseblámpához. A szerző a barnaulai Babay.

Körülbelül egy éves munka után az XM-L T6 LED-es fényszóróm időnként kigyulladt, vagy akár parancs nélkül is kialudt. Hamarosan abbahagyta a bekapcsolást.

Először is azt hittem, hogy az elemtartó rekeszben lévő elem távolodik.

Maga a doboz 18650 lítium-ion akkumulátorhoz készült, védőtáblával. Az akkumulátorokat pedig védelem nélkül használtam, és a Turnigy Accucell 6 univerzális töltővel (hasonlóan az IMAX B6-hoz) töltöttem.

Ezért egy csepp forrasztóanyaggal meg kellett növelnem az érintkezőket. Mint ismeretes, a forrasztó ötvözet puha, és idővel az érintkező forrasztása elhasználódhat, és megszakadhat az akkumulátor csatlakozása.

Az ellenőrzés után azonban kiderült, hogy a meghibásodás oka egyáltalán nem a rossz érintkezésben, hanem a zseblámpa elektronikus töltésében rejlik.

Minden javítás a diagnosztikával és a szétszereléssel kezdődik. A lámpa könnyen szétszerelhető. Vegye ki a lítium elemet az elemtartóból. Ezután csavarja ki a négy csavart.

Egy kis nyomtatott áramköri kártya van felszerelve az akkumulátortálca alá.

A pecséten mindössze tíz elem található. A vezérlési funkciót egy miniatűr mikroáramkör látja el a SOT-23-6 csomagban a jelöléssel 819L24 (U1). Kiderült, hogy ez egy mikrochip. FM2819 - speciális vezérlő (nem meghajtó!) LED-ekhez. Ha ezt a mikroáramkört illesztőprogramnak nevezzük, az valahogy nem változtatja meg a nyelvet.

Ez a chip négy LED-es vezetési módot támogat, köztük a villogót, amitől mindenki szeretne megszabadulni. Az üzemmódok ciklikusan kapcsolódnak be az óra gombról, rögzítés nélkül.

Ha nem tört volna el a zseblámpám, akkor nem tudtam volna a negyedik SOS módról, amely a gomb hosszan tartó megnyomásával (kb. 3 másodperc) aktiválódik. Amikor vásároltam, csak három mód volt feltüntetve az akciós oldalon.

Amikor elkezdtem tanulmányozni az FM2819 adatlapját, kiderült, hogy ez a chip négy módot támogat.

Az FM2819 chipről egy kicsit később fogok beszélni, de most nézzük meg, mi a felelős az áramkör többi eleméért.

A sárga kerámia kondenzátor a natív helyett forrasztva van, ami az akkuház szétszedésekor esett le. A hasonló lámpák fényképe alapján a KEY terminál és a tápegység negatív „-” pontja közé beépített kondenzátor kapacitása meglehetősen nagy lehet. Az enyémben 10pF-os (100) chip-kondenzátor került beépítésre, más zseblámpákban 10nF-re (103) és 100nF-ra (104) is forraszthatók, vagy akár teljesen hiányozhatnak is.

A tápkapcsoló funkcióját, amely lítium akkumulátorról táplálja az erős LED-et, egy P-csatornás MOSFET tranzisztor, FDS9435A látja el az SO-8 csomagban. A képen látható, hogy a rövidített jelölést a testen feltüntették 9435A.

Ráadásul az FDS9435A tranzisztor leeresztőjéből származó tápellátást nem közvetlenül, hanem három áramkorlátozó ellenálláson keresztül látják el (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Párhuzamosan kapcsolódnak. Teljes ellenállásuk kisebb, mint az áramkör legkisebb ellenállása (azaz kevesebb, mint 0,2 ohm). Ha számol, akkor ez 0,13 ohm.

Az ellenállások csatlakoztatásáról és a teljes ellenállásuk kiszámításáról beszéltem itt.

A hátsó visszajelző LED FÉNYSZÓRÓ megvilágítására hagyományos piros SMD LED-et használnak. A táblán LED-ként van jelölve. Fehér műanyag lapot világít meg.

Mivel az elemtartó a fej hátulján található, egy ilyen jelző éjszaka jól látható.

Nyilvánvalóan nem zavarja a kerékpározást és a gyaloglást a közúti útvonalakon.

Egy 100 ohmos ellenálláson keresztül a piros SMD LED pozitív kimenete a MOSFET FDS9435A lefolyójához csatlakozik. Így, amikor a zseblámpa be van kapcsolva, a fő Cree XM-L T6 XLamp LED és az alacsony fogyasztású piros SMD LED egyaránt feszültséget kap.

Megértette a főbb részleteket. Most pedig hadd mondjam el, mi történt rosszul.

Amikor megnyomja a gombot a zseblámpa bekapcsolásához, láthatja, hogy a piros SMD LED világítani kezd, de nagyon halványan. A LED működése megfelelt a zseblámpa szabványos üzemmódjainak (maximális fényerő, alacsony fényerő és villogó). Világossá vált, hogy az U1 (FM2819) vezérlőchip valószínűleg működik.

Mivel általában egy gombnyomásra reagál, a probléma talán magában a terhelésben rejlik - egy erős fehér LED-ben.Miután kiforrasztottam a Cree XM-L T6 LED-hez menő vezetékeket és csatlakoztattam egy házi készítésű tápegységhez, megbizonyosodtam arról, hogy működik.

Aztán úgy döntöttem, hogy megmérem a feszültséget magán a táblán, hogy megtudjam, hol vesztek el az értékes voltok az akkumulátorból.

Méréskor kiderült, hogy maximális fényerő módban az FDS9435A tranzisztor leeresztése csak 1,2V. Ez a feszültség természetesen nem volt elég a nagy teljesítményű Cree XM-L T6 LED táplálásához, de a piros SMD LED-nek elég volt, hogy halványan világítson kristálya.

Világossá vált, hogy az FDS9435A tranzisztor, amely elektronikus kulcsként vesz részt az áramkörben, hibás.

Nem választottam ki semmit a tranzisztor cseréjére, hanem megvettem az eredeti P-csatornás PowerTrench MOSFET FDS9435A-t a Fairchildtől. Íme a megjelenése.

Amint láthatja, ezen a tranzisztoron van egy teljes jelölés és a Fairchild cég megkülönböztető jele (F), amely ezt a tranzisztort készítette.

Összehasonlítva az eredeti tranzisztort a táblára szerelt tranzisztorral, az a gondolat futott át a fejemben, hogy a zseblámpába hamis vagy kevésbé erős tranzisztor került. Talán még a házasságot is. Ennek ellenére a lámpásnak még egy évig sem volt ideje szolgálni, és az erőelem már „ledobta a patáját”.

Az FDS9435A tranzisztor kivezetése a következő.

Mint látható, az SO-8 csomagban csak egy tranzisztor található. Az 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as csapok kombinálva vannak, és a leeresztő csap (Deső). Az 1-es, 2-es, 3-as érintkezők szintén össze vannak kötve, és a forrás (Smiénk). 4. tű a redőny (Gevett). Neki jön a jel az FM2819 (U1) vezérlőchipről.

Az FDS9435A tranzisztor helyettesítőjeként használhatja az APM9435, AO9435, SI9435 jeleket. Mindezek analógok.

A tranzisztort hagyományos módszerekkel és egzotikusabb módszerekkel is forraszthatja, például Rosé ötvözet. Használhatja a nyers erő módszerét is - vágja el a vezetékeket egy késsel, szerelje le a tokot, majd forrassza a táblán maradt vezetékeket.

Az FDS9435A tranzisztor cseréje után a fényszóró megfelelően működött.

Ennek a javításról szóló történetnek vége. De ha nem lennék kíváncsi rádiószerelő, mindent úgy hagynék, ahogy van. Jól működik. De néhány dolog nem zavart.

Mivel kezdetben nem tudtam, hogy a 819L (24) jelzésű mikroáramkör FM2819, oszcilloszkóppal felszerelve, ezért úgy döntöttem, hogy megnézem, milyen jelet küld a mikroáramkör a tranzisztoros kapunak különböző üzemmódokban. Érdekes.

Az első mód bekapcsolásakor az FDS9435A tranzisztor kapuja -3.4-et kap az FM2819 chipről. 3,8V, ami gyakorlatilag megfelel az akku feszültségének (3,75. 3,8V). Természetesen a tranzisztor kapujára negatív feszültség kerül, mivel az egy P-csatorna.

Ebben az esetben a tranzisztor teljesen kinyílik, és a Cree XM-L T6 LED feszültsége eléri a 3,4-et. 3,5V.

A minimális izzás üzemmódban (1/4 fényerő) körülbelül 0,97 V érkezik az FDS9435A tranzisztorra az U1 chipről. Ez akkor történik, ha egy közönséges multiméterrel mér, harangok és sípok nélkül.

Valójában ebben az üzemmódban PWM jel (impulzusszélesség-moduláció) érkezik a tranzisztorhoz. Az oszcilloszkóp szondákat a „+” tápegység és az FDS9435A tranzisztor kapukapcsa közé csatlakoztatva ezt a képet láttam.

A PWM jel képe az oszcilloszkóp képernyőjén (idő / osztás - 0,5; V / osztás - 0,5). A pásztázási idő mS (ezredmásodperc).

Mivel negatív feszültség van a kapura kapcsolva, az oszcilloszkóp képernyőjén látható „kép” megfordul. Vagyis most a kép a képernyő közepén nem impulzust, hanem szünetet mutat köztük!

Maga a szünet körülbelül 2,25 milliszekundum (mS) tart (0,5 mS 4,5 osztása). Ezen a ponton a tranzisztor zárva van.

A tranzisztor ekkor 0,75 mS-en nyit. Ebben az esetben az XM-L T6 LED feszültség alá kerül. Minden impulzus amplitúdója 3V. És mint emlékszünk, csak 0,97 V-ot mértem multiméterrel. Ez nem meglepő, hiszen az állandó feszültséget multiméterrel mértem.

Ez a pillanat az oszcilloszkóp képernyőjén. Az idő/osztás kapcsolót 0,1-re állítottuk, hogy jobban meghatározzuk az impulzusszélességet. A tranzisztor nyitva van. Ne felejtse el, hogy a mínusz „-“ a redőnyhöz tartozik. A lendület megfordul.

Most kiszámolhatja az impulzusok munkaciklusát (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Ahol

S a munkaciklus (dimenzió nélküli érték);

Τ az ismétlési periódus (ezredmásodperc, mS). Esetünkben a periódus egyenlő a bekapcsolás (0,75 mS) és a szünet (2,25 mS) összegével;

τ az impulzus időtartama (ezredmásodperc, mS). Nálunk 0,75 mS.

Meghatározható is kitöltési tényező (D), amelyet az angol nyelvű környezetben Duty Cycle-nek hívnak (gyakran megtalálható az elektronikus alkatrészek bármely adatlapján). Általában százalékban van megadva.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Így tompított üzemmódban a LED csak az időtartam negyedében világít.

Amikor először végeztem a számításokat, a kitöltési tényezőm 75% volt. De aztán, amikor megláttam egy sort az 1/4-es fényerő módról az FM2819 adatlapján, rájöttem, hogy valahol elrontottam. Csak helyenként összekevertem a szünetet és a pulzus időtartamát, mert megszokásból a redőny mínusz „-”-ját plusz „+”-nak vettem. Ezért fordított a helyzet.

„STROBE” módban nem láttam a PWM jelet, mivel az oszcilloszkóp analóg és elég régi. Nem sikerült szinkronizálnom a jelet a képernyőn, és nem sikerült tiszta képet kapnom az impulzusokról, bár a jelenléte látható volt.

Az FM2819 mikroáramkör tipikus kapcsolóáramköre és kivezetése. Talán valaki jól jön.

Kísértett néhány pont a LED működésével kapcsolatban. Még soha nem foglalkoztam LED lámpákkal, de itt szerettem volna kitalálni.

Amikor átnéztem a zseblámpába szerelt Cree XM-L T6 LED adatlapját, rájöttem, hogy az áramkorlátozó ellenállás értéke túl kicsi (0,13 Ohm). Igen, és a táblán az ellenállás egy ülése szabad volt.

Amikor az interneten böngésztem az FM2819 chipről információkat keresve, több hasonló fényű nyomtatott áramköri lapról láttam fotót. Némelyikre négy 1 Ohm-os ellenállást, néhányra pedig egy „0” (jumper) jelzésű SMD ellenállást forrasztottak, ami véleményem szerint általában bűncselekmény.

A LED egy nemlineáris elem, ezért sorba kell kötni vele egy áramkorlátozó ellenállást.

Ha megnézi a Cree XLamp XM-L sorozat LED-jeinek adatlapját, azt találja, hogy a maximális tápfeszültség 3,5 V, a névleges feszültség pedig 2,9 V. Ebben az esetben a LED-en áthaladó áram elérheti a 3A értéket. Itt van a diagram az adatlapról.

Az ilyen LED-ek névleges árama 700 mA áramnak tekinthető 2,9 V feszültség mellett.

Konkrétan az én zseblámpámban 1,2 A volt az áram a LED-en, 3,4-es feszültség mellett. 3,5 V, ami egyértelműen túl sok.

A LED-en keresztüli előremenő áram csökkentésére négy új 2,4 ohmos ellenállást forrasztottam (1206-os méret) a korábbi ellenállások helyett. Teljes ellenállása 0,6 ohm (teljesítménydisszipáció 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Az ellenállások cseréje után a LED-en áthaladó egyenáram 800 mA volt 3,15 V feszültség mellett. Így a LED enyhébb hőkezelés mellett fog működni, és remélhetőleg sokáig kitart.

Mivel az 1206-os méretű ellenállásokat 1/8W (0,125 W) disszipációs teljesítményre tervezték, és a maximális fényerő üzemmódban körülbelül 0,5 W teljesítmény disszipálódik négy áramkorlátozó ellenálláson, célszerű a felesleges hőt eltávolítani belőlük. .

Ehhez az ellenállások melletti rézpoligont megtisztítottam zöld lakktól és egy csepp forrasztóanyagot ráforrasztottam. Ezt a technikát gyakran használják fogyasztói elektronikai berendezések nyomtatott áramköri lapjain.

A zseblámpa elektronikus feltöltésének véglegesítése után a nyomtatott áramköri lapot PLASTIK-71 lakkal (elektromos szigetelő akrillakk) vontam be, hogy megvédjem a páralecsapódástól és a nedvességtől.

Az áramkorlátozó ellenállás kiszámításakor belefutottam néhány finomságba. A MOSFET tranzisztor leeresztő feszültségét a LED tápfeszültségének kell venni. A helyzet az, hogy a MOSFET tranzisztor nyitott csatornáján a feszültség egy része elveszik a csatorna ellenállása miatt (R_(ds)on).

Minél nagyobb az áramerősség, annál több feszültség „süllyed” a tranzisztor Source-Drain útján. Nekem 1,2A áramnál 0,33V volt, 0,8A-nál pedig 0,08V. Ezenkívül a feszültség egy része leesik a csatlakozó vezetékeken, amelyek az akkumulátor kapcsaitól a kártyáig mennek (0,04 V). Úgy tűnik, hogy egy ilyen apróság, de összességében 0,12 V-on működik. Terhelés alatt a Li-ion akkumulátor feszültsége 3,67-re csökken. 3,75V, akkor a MOSFET levezetése már 3,55. 3,63V.

Még 0,5. A 0,52 V egy négy párhuzamos ellenállásból álló áramkört olt ki. Ennek eredményeként egy kis volttal 3 körüli feszültség érkezik a LED-re.

E cikk írásakor a vizsgált fényszóró frissített változata jelent meg az értékesítésben.Már van benne egy beépített Li-ion akkumulátor töltés/kisütés vezérlőpanel, valamint egy optikai érzékelő, amivel tenyérmozdulattal is felkapcsolhatjuk a zseblámpát.

Az elektromos zseblámpa mintegy kiegészítő segédeszközt jelent, amely bármilyen munka elvégzéséhez rossz megvilágítás mellett vagy egyáltalán nincs megvilágítva. Mindegyikünk saját belátása szerint választja ki a zseblámpa típusát:

• fejfáklya;
• zseblámpa;
• kézi generátor zseblámpa

stb.

Egy egyszerű zseblámpa elektromos áramköre 1. ábra a következőkből áll:

• cellás akkumulátorok;
• izzók;
• kapcsoló kulcs.

A végrehajtási séma egyszerű, és nem igényel magyarázatot ebben a tekintetben. A zseblámpa hibás működésének okai ebben a sémában a következők lehetnek:

• kontaktusok oxidációja akkumulátorokkal;
• az izzótartó érintkezőinek oxidációja;
• maga az izzó érintkezőinek oxidációja;
• a villanykapcsoló kulcsának meghibásodása;
• maga a lámpa hibás, a lámpa kiégett;
• érintkezés hiánya a vezetékkel;
• akkumulátor hiánya.

A hibás működés egyéb okai lehetnek a zseblámpa házának mechanikai sérülései.

fényszóró LED-ekkel BL - 050 - 7C

A BL - 050 - 7C zseblámpa beépített töltővel kerül értékesítésre, amikor egy ilyen zseblámpát külső váltakozó feszültségforráshoz csatlakoztatják, az akkumulátor újratöltődik.

Az újratölthető akkumulátorok, vagy inkább elektrokémiai akkumulátorok, az ilyen cellák töltésének elve reverzibilis elektrokémiai rendszerek használatán alapul. Az akkumulátor kisülése során keletkező anyagok elektromos áram hatására képesek visszaállítani eredeti állapotukat. Vagyis feltöltöttük a zseblámpát és használhatjuk tovább. Az ilyen elektrokémiai akkumulátorok vagy egyedi cellák az elfogyasztott feszültségtől függően bizonyos mennyiségből állhatnak:

• az izzók száma;
• izzók típusa.

A mennyiség, a zseblámpa ilyen egyedi elemeinek halmaza, egy elem.

A 2. ábrán látható zseblámpa elektromos áramköre egy egyszerű izzólámpából vagy bizonyos számú LED izzóból áll. Pontosan mi a fontos bármely zseblámpa áramkör esetében? - Fontos, hogy egy elektromos áramkörben az izzók által fogyasztott energia megfeleljen az egyes cellákból álló akkumulátoros áramforrás kimeneti feszültségének.

Az 510 kOhm ellenállású és 0,25 W névleges teljesítményű R1 ellenállás egy elektromos áramkörben párhuzamosan van bekötve, ennek a nagy ellenállásnak köszönhetően az elektromos áramkör további szakaszán a feszültség jelentősen elveszik, vagy inkább egy része az elektromos energia hőenergiává alakul.

Egy 300 ohm ellenállású R2 ellenállással és 1 W névleges teljesítménnyel az áramot a VD2 LED táplálja. Ez a LED jelzőfényként szolgál, jelezve, hogy a zseblámpatöltő külső váltakozó áramú áramforráshoz csatlakozik.

Az áram a VD1 dióda anódjához folyik a C1 kondenzátorból. Az elektromos áramkörben lévő kondenzátor egy simítószűrő, az elektromos energia egy része a szinuszos feszültség pozitív félciklusa alatt elvész, mivel a kondenzátor ebben a félperiódusban töltődik.

Negatív félciklus esetén a kondenzátor lemerül, és az áram a VD1 katód anódjához folyik. Egy adott elektromos áramkör külső feszültségesése akkor következik be, ha az elektromos áramkörben két ellenállás és egy izzó van. Azt is figyelembe lehet venni, hogy amikor az áram átmegy az anódról a katódra - a VD1 diódában - potenciálgát is van. Ez azt jelenti, hogy a dióda bizonyos mértékig melegítésnek van kitéve, amelynél külső feszültségesés lép fel.

A három elemből álló GB1 akkumulátoron a töltőből, amikor a zseblámpát egy külső váltakozó feszültségforráshoz csatlakoztatják, két + - potenciálú áramot táplálnak. Az akkumulátorban az akkumulátor elektrokémiai összetétele visszaáll az eredeti állapotába.

A következő diagram, 3. ábra, amely a LED-es zseblámpákban található, a következő elektronikát tartalmazza:

• két R1 ellenállás; R2;
• négy diódából álló diódahíd;
• kondenzátor;
• dióda;
• VEZETTE;
• kulcs;
• akkumulátorok;
• izzók.

Egy adott áramkör esetében a külső feszültségesés az összes alkotó elektronikának köszönhető - amely ebben az áramkörben van csatlakoztatva. A hídáramkör diódahídjának egyik átlója külső váltakozó feszültségforrásra, a másik diódahíd átlója a terhelésre van kötve - amely meghatározott számú fénykibocsátó diódából áll.

Az összes részletes leírást az elektronikus elemek cseréjéről a zseblámpa javítása során, valamint ezen elemek diagnosztizálásáról - megtalálja ezen az oldalon, amely hasonló témákat tartalmaz, amelyekben a háztartási készülékek javítása látható.

Munkám során néha fejlámpát kell használnom. Körülbelül hat hónappal a vásárlás után a zseblámpa akkumulátora leállt, miután a tápkábelen keresztül újratöltés céljából bekapcsolták.

A fényszórótörés okának megállapítása során a javításokat fényképek kísérték a téma illusztrálására.

A meghibásodás oka eleinte nem volt egyértelmű, hiszen amikor a zseblámpát töltésre felkapcsolták, a jelzőlámpa kigyulladt, és maga a zseblámpa a kapcsoló gomb megnyomásakor gyenge fényt bocsátott ki. Tehát mi lehet az oka egy ilyen meghibásodásnak? Akkumulátorhiba vagy más ok?

Ki kellett nyitni a zseblámpa tokját, hogy megvizsgáljuk. Az 1. számú fénykép fényképein a csavarhúzó hegye jelzi azokat a helyeket, ahol a testcsatlakozás rögzítve van.

Ha a zseblámpa testét nem lehet kinyitni, alaposan meg kell vizsgálnia, hogy az összes csavar ki van-e csavarva.

A 2. képen egy feszültség- és áramátalakító látható.

A meghibásodás okát nem az áramkörben kell keresni, mert külső forrásra csatlakoztatva a jelzőfény világít 2. fotó, a piros LED világít. Vizsgáljuk meg a csatlakozásokat.

Előttünk a 3. számú fénykép fényképén egy LED-es zseblámpa kapcsolója. A kapcsoló nyomógomboszlopának érintkezői egy kettős lámpakapcsoló berendezés, ahol a példában világít:

• hat LED lámpa
• tizenkét LED lámpa

zseblámpa. A kapcsoló két érintkezője, mint látjuk, rövidre van zárva, és ezekhez az érintkezőkhöz egy közös vezeték van forrasztva. Két vezeték van forrasztva a kapcsoló következő két érintkezőjéhez - külön-külön, amelyekből áramot táplálnak a világításba:

Átkapcsoláskor elég a 4. számú fényképen látható szondával ellenőrizni a villanykapcsoló érintkezőit. Két rövidre zárt érintkezőt a kéz ujjával érintünk a közös érintkezőhöz, a másik két érintkezőt pedig felváltva érintjük meg egy szondával.

Amikor a kapcsoló működik, a szonda LED lámpája világít 4. sz. A villanykapcsoló működik, további diagnosztikát végzünk.

Az itteni tápkábel az 5. számú fotón látható szondával is ellenőrizhető. Ehhez az ujjával zárja rövidre a dugó érintkezőit, és csatlakoztassa felváltva a szondát a kábelcsatlakozó első és második érintkezőjéhez. A szonda jelzőfénye kigyullad, jelezve, hogy nincs szakadás a tápkábel vezetékében.

Az akkumulátor töltésére szolgáló tápkábel működik, további diagnosztikát végzünk. A zseblámpa akkumulátorát is ellenőrizni kell.

A 6. számú fotón az akkumulátor nagyított képe azt mutatja, hogy az újratöltéshez állandó 4 voltos feszültséget biztosítanak.Ennek a feszültségnek az áramerőssége - 0,9 amperóra. Ellenőrizzük az akkumulátort.

Ebben a példában a multiméter 2 és 20 volt közötti egyenfeszültség mérési tartományra van beállítva, így a mért feszültség a megadott tartományon belül van.

Amint látjuk, a készülék kijelzője állandóan 4,3 voltos akkumulátorfeszültséget mutat. Valójában ennek a mutatónak nagyobb értéket kell felvennie - vagyis nincs elég feszültség a LED-lámpák táplálásához. A LED-lámpák minden ilyen lámpánál figyelembe veszik a potenciálkorlátot – amint azt az elektrotechnikából tudjuk. Következésképpen az akkumulátor nem kapja meg a szükséges feszültséget újratöltéskor.

És itt van a 8. számú fotó hibás működésének teljes oka. A meghibásodás ezen okát nem állapították meg azonnal - a vezeték és az akkumulátor érintkezésének megszakadásában.

Az ebben az áramkörben lévő vezetékek nem megbízhatóak a forrasztáshoz, mivel a huzal vékony része nem teszi lehetővé, hogy biztonságosan rögzítse a forrasztás helyén.

De még egy ilyen meghibásodási ok is kiküszöbölhető, a vezetékeket megbízhatóbb részre cserélték és a LED-es zseblámpa jelenleg is működik és hibátlanul működik.

A bemutatott témát befejezetlennek tekintem, példákban hivatkozunk rájuk - más típusú zseblámpák javítására.

"Egy rossz villanyszerelő feljegyzései"-nek nevezném! A szerző egyszerűen nem érti az áramkör működését, elemeit, összekeveri a fogalmakat. ábra szerinti áramkör működési példáján. 2: Az R1 a C1 kondenzátor kisütésére szolgál, miután biztonsági okokból leválasztotta a zseblámpát a hálózatról. A „további részben” nincs feszültség „veszteség”, csatlakoztasson a Szerző egy voltmérőt és nézze meg, hogy megbizonyosodjon róla. Az R2 ellenállás áramkorlátozóként szolgál. A VD2 LED nem csak jelzőként szolgál, hanem pozitív potenciállal is ellátja a + akkumulátort.
Ebben az áramkörben a C1 kondenzátor egy kioltó (és nem egy simító szűrő), ezért a váltóáram-felesleget kioltják rajta.
A potenciális gátról is ez halmozódott fel – vicces olvasni. És a jelenlegi "két potenciál árama" ?! A klasszikus fizika szerint az áram a pozitív potenciálból a negatívba folyik, míg az elektronok az ellenkező irányba.
A szerző járt iskolába?
És mindenhol megvan. Szomorú. De valaki a "kinyilatkoztatásait" névértéken veszi.

szia povaga! A "Look 2077" zseblámpám egy LED-en leállította a töltést. Diagramot nem találok, de olyasmit, mint a 3. ábrán. Különbség: nincs C2 kondenzátor, VD5 dióda, az SA1 kapcsolóhoz két ellenállás és egy három tűs kártya van forrasztva. A híd után mértem a feszültséget - 2 volt, 4 voltos akku, hogyan lehet tölteni? Kérem, segítsen a munka sémájában és az elektromos áramkörben. Előre is köszönöm, üdvözlettel, Doldin.

Hello Michael. Vagyis megmérted a feszültséget a hídáramkör kimenetén és a mérőműszered 2 voltot mutat - ez persze nem elég az akkumulátor feltöltéséhez. Ellenőriznie kell az ellenállásokat (ellenállásra) és más elektronikus elemeket, amelyek a táblán találhatók, vagy elviheti a műhelybe ellenőrzésre - a kártya áramkörét és az ellenállásokat, és ott tanácsot kell kérnie (egy vagy másik alkatrész cseréjéhez) .
Győztes.

Szia Victor! 2 volt, miután a híd teljesen lekapcsolt terhelés mellett van, csak a HL1 bekapcsolásjelző van csatlakoztatva. R1=560 KΩ, C1=105J, megnéztem az ellenállást - egy egészet és kb 1uF kapacitású. Hogyan lehet növelni a feszültséget a híd után? Megvan az Oblik 2077 bekötési rajza, vagy meg tudná mondani, hol találom? Üdvözlettel, Doldin.

Sziasztok van egy “Era” zseblámpám, és hátul a ragasztott cédulán az van írva, hogy FA 18 E, 182W - 1500614, az a baj, hogy töltésnél figyelmetlenségből 6 volt helyett rossz töltőt használtam, 12-t tettem rá. volt, nem volt töltés, szétszedés az áramkörön, elszenesedett egy ellenállás vagy ellenállás, ha tudod, mondd meg, mekkora ellenállás van ezen a zseblámpán

Szia Nikolay. Ha az ellenállás elszenesedett, ellenőriznie kell az elektronika többi részét, például a kondenzátort és a diódákat. Két dióda van, ha nem tévedek. Elveszíthetik jelenlegi vezetési tulajdonságaikat is. Jobb lenne, ha ezt a kis áramkört megjavíttatná, hogy megoldja a problémát. Ha a „Zseblámpa kezelési kézikönyvben” szereplő elektronika névleges értékeivel rendelkező elektromos áramkört csatlakoztatnák, akkor nem lenne probléma a hibaelhárítással.
Győztes.

Sziasztok segítsetek összeszerelni egy zseblámpát, mint a 2-es képen, testvérem megjavította a gombot és leszakította a vezetékeket, az áramkört nem tudjuk összeszerelni, ha tudtok részletesen képeket adni melyiket kell forrasztani.

Szia Valerij. Amint lesz szabadidőm, azonnal válaszolok a kérdésére (a zseblámpa áramkör vezetékcsatlakozásairól). A téma címe: „Hogyan szereljünk össze zseblámpát. Fénykép és leírás.
Győztes.

Szia Valerij. A téma címét elmondtam, a téma ma megjelenik.
Győztes.

A lemerült zseblámpa vezetékeinek csatlakoztatása a 2. számú képen látható módon, kérem egy diagramot.

Két R1 R2 ellenállás égett ki az ERA FA35M zseblámpában. Kérem, mondja meg a cseréhez szükséges adataikat.

Helló. Nem találtam adatot az interneten a zseblámpád két ellenállásának ellenállásáról. Próbáljon kapcsolatba lépni egy elektronikai alkatrészbolttal egy értékesítési asszisztenssel. Úgy gondolom, hogy az eladó asszisztens képes lesz ellenállás alapján kiválasztani az ellenállásokat.

Kínai homlokszalag oytventyre nincs csavar, kérem, mondja meg, hogyan kell kinyitni

Helló. Szerintem bélyegzős változatban lehetetlen kinyitni a zseblámpát.

Gyakran nincs érintkező a visszahúzható csatlakozón a zseblámpa töltéséhez. Az érintkezőket szét kell szerelni és meg kell hajlítani.

Jó napot. Rossz elemeket raktam be, villogott a zseblámpa és ennyi, van esély megjavítani?

Helló. Természetesen van lehetőség a zseblámpa javítására. Meg kell csengetni az áramkört és meg kell határozni a meghibásodás okát.

• Csináld magad LED lámpa javítás
• A LED-lámpák javításának jellemzői
• Milyen problémák vannak a LED-lámpákkal?
• Mire van szüksége a LED-lámpák javításához

Minden autótulajdonos megpróbálja valamilyen módon hangolni az autóját. Ez különösen vonatkozik a fényszórókra, a világításra, vagyis mindenre, ami az autó fényével kapcsolatos. A leggyakoribb lehetőség a LED-ek telepítése. De ezeknek a lámpáknak megvannak a saját jellemzői, beleértve a működést és a javítást is.

A LED-ek némileg univerzálisak - a minőség és a funkcionalitás kombinációja. Gyakorlati szempontból a LED-ek és a xenon fényszórók a „riválisok”. Valaki az első opciót részesíti előnyben, valaki pedig a másodikat. Tagadhatatlan, hogy a LED-optika erősebb, mivel a fény egy sugárban tér el, de külsőre ez az opció stílusosabbnak tűnik, ráadásul a szembejövő vezetőt nem vakítja el az ilyen fény. Ennek a világítási módnak a hátrányait is meg kell említeni. A LED-lámpák meglehetősen összetett hűtőrendszerrel vannak felszerelve.

Bár a LED-lámpák nagyon tartósak, sok autós panaszkodik a munka megszakítására. Például a LED-ek autóba szerelése után 2-3 hónappal a lámpák villogni kezdhetnek. Mi a teendő ebben az esetben? Először is meg kell értenie a LED-lámpák működését. Ezeket a lámpákat a gyártó által megadott erősségű áramerősséggel kell ellátni. Talán kevesebbet, de többet nem.

Ezért a fénycsíkokkal együtt olyan eszközt kell telepíteni, amely stabilizálja az áramot. Vagyis ha a világítás meghibásodik, ezt az eszközt is ellenőrizni kell. Ezenkívül a LED-lámpák javításához meg kell értenie, hogyan vannak felszerelve. Ez áram, vigyázni kell vele.

Most foglalkozzunk konkrétan azokkal az okokkal, amelyek miatt a LED-lámpák abbahagyják az égést. Ennek több oka is lehet. Ha az izzó éppen kiégett, akkor gyakran egyszerűen kicserélik egy újra. Sok autótulajdonos, aki izzólámpák helyett LED-eket szerelt fel, bizonyos idő elteltével a működés megkezdése után észreveszi, hogy az izzók időről időre felvillannak. Az első gondolat egy ilyen "akció" láttán a LED-lámpák helytelen felszerelése. De ez csak akkor releváns, ha saját maga végezte a telepítést.

A diódák helyes beszerelésének ellenőrzéséhez vegye ki azokat a szokásos lámpákat, amelyek korábban voltak, szerelje be őket a helyükre, és ellenőrizze a reakciót. Ha a szabványos lámpák normálisan égnek, villogás nélkül, akkor minden rendben van a vezetékekkel. Korábban már elhangzott, hogy a LED-ekkel együtt áramstabilizátort is szerelnek.

Gyakran egy ellenállás stabilizátorként működik. Ott lehet gond. Működésének ellenőrzéséhez szerelje szét a világítóeszközt. A különböző diódák különböző ellenállásokkal rendelkeznek, gyakran 390-560 ohm ellenállással. A helyzet olyan, hogy a bejelentett teljesítmény nem lesz elegendő a normál világításhoz. De az autó fedélzeti hálózatában a feszültség gyakran megugrik, ezért nem mindig lehet 12 V-ot telepíteni. A LED-ek ezen inkonzisztenciák miatti károsodásának elkerülése érdekében néhány egyszerű lépést kell tennie, amelyek kiküszöbölik a lámpák villogását.

Szerelje szét a diódát. Használnia kell a lábazatát. Készítsen elő egy erősebb ellenállást (860-1000 ohm), és helyezze be az alapba. Csatlakoztassa a lámpát a rendszerhez. Hibátlanul kell működnie. Ha betesz egy izzót, de még mindig nem világít, akkor ellenőrizd a biztosítékokat. A probléma az alap forrasztásában lehet. Ha ez kevesebb, mint a korábban álló szokásos izzón, akkor a LED csak akkor világít, ha megnyomja.

Ha elengedi a lámpát, egy rugóval felemelkedik, ami megszakítja a kapcsolatot. Ezenkívül a LED-szalagok leállhatnak a hőbomlás miatt. Ez akkor fordul elő, ha a lámpák hőjét nem távolítják el teljesen.

Ne feledkezzünk meg magáról a kábelezésről sem. Ugyanazon hő hatására vagy egyszerű mechanikai sérülés miatt előfordulhat, hogy néhány kis vezeték nem vezet áramot, vagyis a lámpák nem égnek. Elgondolkodva rohanhat a boltba új szalagokért, de beszerelésük után továbbra is látni fogja, hogy a lámpák nem reagálnak. Ezután alaposan meg kell vizsgálnia a vezetékeket - hirtelen a szigetelés valahol megszakadt, vagy a vezeték beszorult. Az ok alapján válassza ki a LED-es világítás javításának módját.

Az autóipari LED-ek javításához speciális szerszám- és anyagkészletre lesz szüksége, amelyet az autóvezetékek javításához használnak:

- egy vezetékkészlet a megfelelő átmérőjű szakaszsal

- vezetékek a kivezetésekhez, hogy ellenőrizze, nincs-e szikra a gyertyákon

- jelző a vezetékek hézagának ellenőrzésére

Mindezt fel kell tölteni, mert különben nehezebb lesz meghatározni a meghibásodás okát. A LED-ek egyedülálló találmány, de figyelmet igényelnek. Ezért ne hagyja későbbre autója világításának javítását.

Hogyan javíthatunk saját kezűleg egy LED-es kínai zseblámpát. Csináld magad LED-lámpa javítási útmutató vizuális fotókkal és videókkal

Ma arról fogunk beszélni, hogyan lehet saját kezűleg megjavítani a LED-es kínai zseblámpát. Megfontoljuk a barkácsolt LED-lámpa javítási utasításait is vizuális fotókkal és videókkal.

Mint látható, a séma egyszerű. Főbb elemek: áramkorlátozó kondenzátor, egyenirányító dióda híd négy diódán, akkumulátor, kapcsoló, szuperfényes LED-ek, zseblámpa akkumulátor töltésjelző LED.

Nos, most sorrendben az összes elem kijelöléséről a zseblámpában.

áramkorlátozó kondenzátor.Úgy tervezték, hogy korlátozza az akkumulátor töltési áramát. A kapacitása minden típusú zseblámpa esetében eltérő lehet. Nem poláris csillámkondenzátort használnak. Az üzemi feszültségnek legalább 250 voltnak kell lennie. Az áramkörben az ábrán látható módon egy ellenállással kell söntölni. A kondenzátor kisütésére szolgál, miután kihúzta a zseblámpát a töltőből a konnektorból. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet, ha véletlenül megérinti a zseblámpa 220 voltos tápkábelét. Ennek az ellenállásnak legalább 500 kΩ-nak kell lennie.

Az egyenirányító híd legalább 300 voltos fordított feszültségű szilíciumdiódákra van felszerelve.

A zseblámpa akkumulátorának töltöttségének jelzésére egy egyszerű piros vagy zöld LED-et használnak. Párhuzamosan van bekötve az egyik egyenirányító híddiódával. Igaz, az áramkörben elfelejtettem megadni az ezzel a LED-del sorba kötött ellenállást.

Nincs értelme a többi elemről beszélni, úgyhogy mindennek világosnak kell lennie.

Szeretném felhívni a figyelmet a LED-es zseblámpa javításának főbb pontjaira. Tekintsük a fő hibákat és azok kiküszöbölésének módjait.

1. A zseblámpa nem világított. Itt nincs olyan sok lehetőség. Az ok a szuperfényes LED-ek meghibásodása lehet. Ez megtörténhet például a következő esetben. Feltöltötted a zseblámpát, és véletlenül bekapcsoltad a kapcsolót. Ebben az esetben éles áramlökés lép fel, és az egyenirányító híd egy vagy több diódája megsérülhet. És mögöttük talán a kondenzátor nem fog ellenállni és bezárni. Az akkumulátor feszültsége meredeken emelkedik, és a LED-ek meghibásodnak. Tehát semmi esetre se kapcsolja be a zseblámpát töltés közben, ha nem akarja kidobni.

2. A zseblámpa nem kapcsol be. Nos, itt meg kell nézni a kapcsolót.

3. A zseblámpa nagyon gyorsan lemerül. Ha a zseblámpája „tapasztalattal” rendelkezik, akkor valószínűleg az akkumulátor kimerítette az élettartamát. Ha aktívan használja a zseblámpát, akkor egy év működés után az akkumulátor már nem bírja.

1. probléma: A LED-es zseblámpa nem kapcsol be, vagy villog munka közben

Általában ez a rossz érintkezés oka. A kezelés legegyszerűbb módja az összes szál szoros meghúzása.
Ha a zseblámpa egyáltalán nem működik, kezdje az akkumulátor ellenőrzésével. Lehet, hogy elromlott vagy nem működik.

Csavarja le a zseblámpa hátsó fedelét, és csavarhúzóval zárja le a házat az akkumulátor negatív érintkezőjével. Ha a zseblámpa világít, akkor a probléma a gombbal rendelkező modulban van.

Az összes LED lámpa gombjainak 90%-a ugyanazon séma szerint készül:
A gomb teste alumíniumból készült menettel, oda van behelyezve egy gumisapka, majd maga a gombmodul és a testtel való érintkezést biztosító szorítógyűrű.

A probléma leggyakrabban egy laza szorítógyűrűvel oldódik meg.
Ennek a meghibásodásnak a kiküszöböléséhez elegendő vékony csípésekkel vagy vékony ollóval ellátott kerek orrú fogót találni, amelyeket be kell helyezni a lyukakba, mint a képen, és el kell forgatni az óramutató járásával megegyező irányba.

Ha a gyűrű elmozdul, akkor a probléma megoldódott. Ha a gyűrű a helyén van, akkor a probléma a gombmodul érintkezésében van a testtel. Csavarja ki a szorítógyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a gombmodult.
A rossz érintkezés gyakran a nyomtatott áramköri lapon lévő gyűrű vagy perem alumínium felületének oxidációja miatt következik be (nyilakkal jelölve)

Egyszerűen törölje le ezeket a felületeket alkohollal, és a funkcionalitás helyreáll.

A gombmodulok különbözőek. Némelyikben az érintkező a nyomtatott áramköri kártyán megy keresztül, másokban pedig az oldalsó szárnyakon keresztül a lámpatesthez.
Csak hajlítsa az ilyen szirmot oldalra, hogy szorosabb legyen az érintkezés.
Alternatív megoldásként ónból is forraszthatsz, így vastagabb lesz a felület és jobban nyomódik az érintkező.
Az összes LED-es lámpa alapvetően egyforma.

A Plus az akkumulátor pozitív érintkezőjén keresztül a LED modul közepéig megy.
A mínusz átmegy a tokon és gombbal záródik.

Nem lesz felesleges ellenőrizni a LED-modul illeszkedését a házon belül. Ez a LED-lámpáknál is gyakori probléma.

Kerekfogó vagy fogó segítségével forgassa el a modult az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig. Legyen óvatos, ezen a ponton könnyen megsérülhet a LED.

Ezeknek a műveleteknek elegendőnek kell lenniük a LED-es zseblámpa működésének helyreállításához.

Rosszabb, ha a zseblámpa működik, és az üzemmódok kapcsolódnak, de nagyon halvány a sugár, vagy a zseblámpa egyáltalán nem működik, és égett szag van benne.

2. probléma. A zseblámpa jól működik, de halvány, vagy egyáltalán nem működik, és égett szaga van benne

Valószínűleg a sofőr meghibásodott.
A meghajtó egy elektronikus tranzisztoros áramkör, amely vezérli a zseblámpa üzemmódokat, és egyúttal felelős az állandó feszültségszintért, függetlenül az akkumulátor lemerülésétől.

Ki kell forrasztania a kiégett illesztőprogramot, és be kell forrasztania egy új illesztőprogramot, vagy közvetlenül csatlakoztatnia kell a LED-et az akkumulátorhoz. Ebben az esetben elveszíti az összes módot, és csak a maximum marad meg.

Néha (sokkal ritkábban) a LED meghibásodik.
Ezt nagyon könnyen ellenőrizheti. hozzon 4,2 V / feszültséget a LED érintkezőire. A lényeg az, hogy ne fordítsa meg a polaritást. Ha a LED világít, akkor a meghajtó nem működik, ha fordítva, akkor új LED-et kell rendelni.

Csavarja le a LED-modult a házról.
A modulok különbözőek, de általában rézből vagy sárgarézből készülnek, és

Az ilyen lámpák leggyengébb pontja a gomb. Érintkezői oxidálódnak, aminek következtében a zseblámpa halványan világítani kezd, majd lehet, hogy teljesen leáll.
Az első jel az, hogy egy normál elemes zseblámpa gyengén világít, de ha többször rákattint a gombra, a fényerő megnő.

Egy ilyen zseblámpa fényessé tételének legegyszerűbb módja a következő:

1. Vegyünk egy vékony sodrott drótot, levágjuk az egyik eret.
2. Feltekerjük a vezetékeket a rugóra.
3. A vezetéket meghajlítjuk, hogy az akkumulátor ne törje el. A huzalnak kissé ki kell állnia
a zseblámpa kavargó része fölött.
4. Szorosan húzza meg. Letörjük a felesleges drótot (letépjük).
Ennek eredményeként a vezeték jól érintkezik az akkumulátor negatív oldalával és a zseblámpával.
megfelelő fényerővel ragyogjon. Természetesen az ilyen javítású gomb nem a helyén marad, ezért
bekapcsolása - a zseblámpa kikapcsolása a fej elfordításával történik.
Az én kínaiaim így dolgoztak pár hónapig. Ha elemet kell cserélni, akkor a zseblámpa hátulja
nem szabad megérinteni. Elfordítjuk a fejünket.

A GOMB MŰKÖDÉSÉNEK VISSZAÁLLÍTÁSA.

Ma úgy döntöttem, hogy újra életre keltem a gombot. A gomb műanyag tokban van, ami
Csak be van nyomva a fényszóró hátuljába. Elvileg vissza lehet tolni, de én kicsit másképp csináltam:

1. 2 mm-es fúróval 2-3 mm mélységig furatpárt készítünk.
2. Most csipesszel kicsavarhatja a tokot a gombbal.
3. Távolítsa el a gombot.
4. A gomb ragasztó és reteszek nélkül van összeszerelve, így irodakéssel könnyen szétszedhető.
A képen látható, hogy a mozgatható érintkező oxidálódott (egy gombhoz hasonló kerek szemét a közepén).
Radírral vagy finom csiszolópapírral meg lehet tisztítani és visszaszerelni a gombot, de úgy döntöttem, hogy ezt a részt és a rögzített érintkezőket is besugárzom.

1. Finom csiszolópapírral megtisztítjuk.
2. Pirossal jelölt helyekkel vékony réteggel tálaljuk. Alkohollal letöröljük a folyósítóból,
gyűjtsük össze a gombot.
3. A megbízhatóság növelése érdekében a rugót a gomb alsó érintkezőjére forrasztottam.
4. Mindent visszagyűjtünk.
Javítás után a gomb jól működik. Természetesen az ón is oxidálódik, de mivel az ón meglehetősen puha fém, remélem, hogy az oxidfilm
könnyen lebontható. Nem ok nélkül az izzókon a központi érintkező bádogból van.

Mi az a „hotspot”, a kínaiaimnak nagyon homályos elképzelése volt, ezért úgy döntöttem, felvilágosítom.
Csavarja le a fejet.

1. A táblán van egy kis lyuk (nyíl).Csavarral csavarja meg a tölteléket,
ugyanakkor kívülről finoman nyomja az ujját az üvegre. Ez megkönnyíti a kiterítést.
2. Távolítsa el a reflektort.
3. Közönséges irodai papírt veszünk, irodai lyukasztóval 6-8 lyukat lyukasztunk.
A lyukasztó furatainak átmérője tökéletesen megegyezik a LED átmérőjével.
Vágjon ki 6-8 papír alátétet.
4. A LED-re rátesszük az alátéteket, és reflektorral rányomjuk.
Itt kell kísérletezni a korongok számával. Egy pár zseblámpa fókuszát javítottam így, az alátétek száma 4-6 között volt. A jelenlegi páciensnél 6-ig tartott.

A FÉNYERŐ NÖVELÉSE (az elektronikában kicsit jártasoknak).

A kínaiak mindenen spórolnak. Néhány extra részlet - a költségek növekedése, ezért nem teszik fel.

Az áramkör fő része (zölddel jelölve) eltérő lehet. Egy vagy két tranzisztoron vagy egy speciális mikroáramkörön (kétrészes áramköröm van:
fojtótekercs és egy tranzisztorhoz hasonló 3 lábú mikroáramkör). De a pirossal jelölt részen - spórolnak. Párhuzamosan adtam hozzá egy kondenzátort és pár 1n4148-as diódát (lövésem nem volt). A LED fényereje 10-15 százalékkal nőtt.

1. Így néz ki a LED a hasonló kínai nyelven. Oldalról látszik, hogy belül vastag és vékony lábak vannak. A vékony láb előny. Ehhez a jelhez kell navigálni, mert a vezetékek színei teljesen kiszámíthatatlanok lehetnek.
2. Így néz ki a tábla, amelyre a LED-et forrasztják (a hátoldalon). A fólia zölddel van jelölve. A meghajtóból érkező vezetékek a LED lábaira vannak forrasztva.
3. Éles késsel vagy háromszög alakú reszelővel vágja le a fóliát a LED pozitív oldalán.
Az egész táblát csiszoljuk a lakk eltávolításához.
4. Forrassza be a diódákat és a kondenzátort. Kivettem a diódákat egy elromlott számítógép tápegységéről, és egy tantál kondenzátort forrasztottam le valami kiégett merevlemezről.
A pozitív vezetéket most diódákkal kell a padhoz forrasztani.

Ennek eredményeként a zseblámpa (szemmel) 10-12 lumen fényt bocsát ki (lásd a fotót a hotspotokkal),
a főnixből ítélve, amely minimális üzemmódban 9 lumen fényt produkál.