Csináld magad kínai robogó indítójavítás

A robogó motorjának indítása egyszerű: nyomja meg a gombot, amely aktiválja a robogó elektromos indítóját. De mi van, ha nyomást gyakorolsz rá, de mindhiába? Vagy ha forog a főtengely, de szélmalom sebességgel?

Ne játssz találgatásokkal
A legegyszerűbb dolog az, ha felveszi a kapcsolatot egy barátjával, akinek ugyanolyan típusú „zsámolya” van, és ellenőrizze, cserélje ki az indítót az ő munkására. Ha van ilyen barát. Ha nem, akkor meg kell erőltetnie a saját csavarjait: az önindító egy nem égett izzó az irányjelzőben. Az inaktivitás oka általában az elektromos áramkör „hibája”. Az egyes csatlakozások és szigetelések ellenőrzéséről a "Moto" írta a 7-03. sz. Mi van, ha az ok más? A kilövőt javítani kell.

Hogyan van elrendezve? Ez az egyenáramú villanymotorok egyik fajtája: a ház belsejében van egy armatúra, egy kefeszerelvény és egy állórész (lásd az ábrákat). A horgony tekercsek (tekercsek) csoportja, amelyek egyenletesen elhelyezkednek egy forgó központi tengely körül. A tengelyen (kollektoron) egy hengeres "fúvókához" csatlakoznak, amely számos, egymástól és a tengelytől elválasztott rézlemezből-szegmensből áll. Két réz-grafit érintkezőt nyomnak a szegmensekre - kefékre, amelyeken keresztül feszültséget kapnak a tekercsekre. Az indítóház belsejében két állandó mágnes (állórész) van rögzítve, ezek mágneses teret képeznek, ami tulajdonképpen az armatúra forgását okozza.

Ez így történik. Nyomja meg a gombot - alkalmazzon "plusz" áramot az egyik kefére (a második folyamatosan csatlakozik a "mínuszhoz" a robogó keretén keresztül). Amint az áram megjelenik az armatúra tekercseiben, a tekercsek acélmagjai mágnesezetté válnak; a huzal úgy van feltekercselve, hogy az armatúra mező „taszítja” az állórész mágneseit. A tengelynek nincs hova mennie - elfordul, és a kefék érintkezésbe kerülnek a következő pár armatúra szegmenssel. Ezután a folyamat megismétlődik. Olyan ez, mint egy hinta: ha lengetjük őket, minden következő lendítéssel növeljük a sebességet és az energiát. Eleinte könnyű megállítani a dobást, de hamarosan próbálja ki, álljon útban - elrepül! Így a babaindító, miután elcsavarodott, képes mozgatni és elforgatni a hajtókart.

Példa a kefehuzal megcsavarására: A - helyes; B - túl szoros
a csavarás megakadályozhatja a kefe szabad mozgását.

Most határozza meg, mi akadályozza meg. Szerelje szét az önindítót és tisztítsa meg kívülről (általában úgy van elhelyezve, hogy elegendő szennyeződés legyen a testen). Lazítsa meg az állórészt rögzítő csavarokat. Most - figyelem! A ház eltávolításakor erősen fogja meg az armatúra tengelyét az elülső burkolatban. A statikus mágnesek rendkívül erősek – ha maguk mögött húzzák a horgonyt, akkor a kefeszerelvény megsérülhet (legalább elveszíti a keferugókat, de próbáljon meg cserét találni nekik). Ezért, miután megfelelően „feldarabolta” az indítót, óvatosan távolítsa el a horgonyt a burkolatról. Szerelje szét a kefe szerelvényt, de ne érintse meg a pozitív érintkezőt és az áramvezetéket - szorosan be van ágyazva a burkolatba. Törölje le az önindító minden részét alkoholba mártott tamponnal - ez az! Az aceton-benzin és hasonló oldószerek károsítják a műanyagot a szerkezetben és az armatúra tekercseinek szigetelésében. És ne hagyjon egyetlen gramm szennyeződést sem az indítóban: ez kefepor, és vezetőképes. Ha pislogsz, még egy óra sincs, hogy áramszivárgást vagy akár rövidzárlatot okozz.

Ügyeljen arra, hogy minden alkatrész sértetlen és jó állapotban legyen: a kefék a széleken nincsenek letörve, szabadon, de torzulás nélkül mozognak, a vezetőfuratokban a munkafelülettől a huzalig való magasság legalább 3 mm. A drótot és a kefét megfogva óvatosan húzza meg a szerelvényt - ritkán, de előfordul, hogy rosszul vannak egymáshoz rögzítve.Könnyű visszaállítani az erőt: a Moment ragasztó és a por keverékét egy ceruzahegyről cseppentse az ecset furatába – és máris a helyére helyezheti a drótot. Olyan kapcsolatokba botlott, amelyek megfeleltek a céljuknak? Ez sem probléma! Helyükön megengedett a kefék beültetése, például egy fúróból (a méretek csiszolása a kívánt méretre). A "donor" kiválasztásakor a lényeg az, hogy a kollektor átmérője közel legyen az indítóhoz. Ez a méret határozza meg az érintkező anyag keménységét (értsd - kopásállóságát). A kefék helyenkénti felszerelésekor ne csavarja túl szorosan a vezetékeiket, sőt, lazítsa meg egy kicsit, hogy ne álljanak karót, és ne zavarják a kefe mozgását a vezetőben.

A rugóknak természetesen épeknek kell lenniük, a tekercsek nem szorulnak be. A "spirál" magassága legalább 9-10 mm. A tekercsek enyhe megfeszítésével néhány millimétert "felvidíthat" a leültetett. De megbízhatóbb így: ragasszon egy műanyag tömítést a rugótartóra (vastagság - zsugorodási méret). Törött alkatrész cseréje, ha nem találja az eredetit, tekerje fel golyóstollrugóval. Csinálnod kell: készíts egy nyersdarabot a tekercseléshez, a munka megkezdése előtt melegítsd fel a huzalt, majd ismét melegítsd fel a kész részt, és hűtsd le motorolajban.
Kezdje el a rotor ellenőrzését a tekercsek ellenőrzésével. A tekercsek feketére váltak, a szigetelés elszenesedett, és éles égés szaga van - ez azt jelenti, hogy a horgony „véget ért”. Nem szerencsés, de ha nem találsz cserealkatrészt (új vagy használt működő alkatrészt), akkor önindító cserét "ütsz".

Egy másik lehetséges sérülés, amely kívülről nem látható, a tekercsszigetelés földhöz törése. Közvetett jel: jó akkumulátorral és áramkörrel az önindító alig forgatja a főtengelyt. A vizsgálati eljárás a következő: a 220 V-os ellenőrző lámpának nem szabad világítania, ha a hálózatra csatlakozik semmilyen gyűjtőlemezen és armatúra tengelyen keresztül. De ha nem vagy tapasztalt villanyszerelő, bízza szakemberre a vizsgálatot. "Kétszázhúsz" elég ahhoz, hogy a szem megöljön egy elefántot! Ne hagyja „árvának” a robogót.

Sikeresen túljutott ezen a szakaszon? Ez azt jelenti, hogy az önindító letargiája a kollektor oxidációjában (égésében) rejtőzik. Vegyünk egy üvegbevonatú finomszemcsés bőrt, tekerjük körbe a csomót, és simával (körkörösen és nyomás nélkül!) távolítsuk el a sérült fémréteget. A felületet felesleges a „tükörhöz” vinni, elég, ha a szegmenseken nincs 0,3 mm-nél nagyobb érdesség.

Van még egy dolog: a pokotsannye kefék egymásra borítják a szegmensek fémét, és végül összezárják a tekercseket. Ugyan, emlékszel, mi határozza meg a horgonypörgés sebességét? Ugyanannyi a tekercsek száma! „Tegye vissza a helyükre” az elválasztó hornyok tisztításával. Észrevettük, hogy a kollektor imbolyog a tengelyen - mindenképpen rögzítse egy csepp ragasztóval (ugyanabban a pillanatban), különben a tekercsek vezetékei hamarosan elszakadnak.

Továbbra is ellenőrizni kell az állórész mágneseinek "erősségét": helyezzen be egy acélrudat a házba, mondjuk egy csavarhúzót. Ha egyáltalán nem könnyű a lyuk közepén tartani (azonnal a mágnesekre tapad) - rendelje meg.

Az elhasználódás cseréje vagy normalizálása, szerelje össze a motort fordított sorrendben. Legyen óvatos a kefeszerelettel: rugalmas lemezekkel (0,4-0,6 mm vastagság) mindkét kefét maximálisan süllyessze a lyukakba, és helyezze be a kollektort ezek mentén a „vezetők” mentén, de nyomás nélkül. Ha az ördög ránt, hogy "kopogtasd" a horgonyt, készíts elő új keféket! Kenje be a kollektorral szemben lévő tengely „farát” tűzálló zsírral, de csak egy kicsit. És figyeljen a „test-burkolat” tömítésre. A szivárgó illesztés legkisebb jelére cserélje ki a tömítést, különben mindent, amit belül „nyaltak”, hamarosan eltömődik az útpor.
Azt tanácsolom, hogy hajtson végre egy „kimeneti” javítási vezérlést: rögzítse az önindítót egy satuban (ne habozzon!), és csatlakoztassa az akkumulátorhoz egy ampermérőn keresztül. Az üresjárati áramnak (ahogy ezt az üzemmódot hívják) 6-7,5 A tartományban kell lennie. Most blokkolja az armatúra forgását (ne sértse meg a fogaskerekek fogait!) és kapcsolja be az önindítót néhány másodpercig másodpercig. Az áramerősségnek 16-18 A-re kell nőnie.A megadott értéktől bármilyen irányban jelentős eltérés azt jelenti, hogy a leírt meghibásodások egyikét "ásította". Keresse meg és szüntesse meg.

Az önindítónak a villanymotoron kívül mechanikus része is van, ezt hívják túlfutó tengelykapcsolónak. Célja: először is a nyomaték továbbítása az armatúráról a főtengelyre - ezt egy fogaskerékpár hajtja végre. Másodszor, a motor beindítása után válassza le a horgonyt a hajtókarról. Az önindítót rövid távú működésre tervezték (indításonként legfeljebb 10-15 másodperc). Pörgesd tovább a robogó futó motorját – az indítás percek alatt szétesik. Annak érdekében, hogy ne ütközzön ilyesmibe, győződjön meg arról, hogy a tengelykapcsoló jó állapotban van. Vegye ki az indítóházból (ha ez egy 80-90-es évek robogója) vagy a CVT-rekeszből (modern modell). Forgassa el a meghajtó fogaskereket az óramutató járásával ellentétes irányba - a tengely mentén kell mozognia (axiális irányban), anélkül, hogy megkötné. Engedje el a sebességváltót - a szervizelhető tengelykapcsolónak "köteles" haladéktalanul visszatérnie eredeti helyzetébe.

És még valami: rázza meg a tengelykapcsolót – belül semmi sem zöröghet. Ha ezt észleli, szerelje szét és rögzítse a mechanizmust. Enyhén oldja ki és távolítsa el a rögzítőgyűrűt, majd a támasztó alátétet és a visszahúzó rugót a támasztékokkal. Csavarja le a fogaskereket a tengelyről. A meghibásodást a következők okozhatják: a tengely és a fogaskerék fogainak szennyeződése, a rugó gyűrődése vagy törése, a centrifugális mechanizmus beszorulása. Már tudja, hogyan kell "kezelni" egy rugót. Oldószerrel távolítsa el a „megkeményedett” zsírt (ide megfelelő az aceton, benzin stb.), frissként használjon zsírt és tűzálló zsírt. A centrifuga sérült rugós "gyűrűje" helyettesíthető egy hasonló - hasonló átmérőjű -, az autó olajtömítéséből kölcsönzött. Összeszereléskor ügyeljen arra, hogy a rögzítőgyűrű jól illeszkedjen a tengely hornyába, és „le legyen zárva” a tartó alátéttel.

És egy speciális esete az impotencia-indítónak. A variátorrekeszbe szerelt túlfutó tengelykapcsoló leállíthatja a villanymotor forgását, ha a rekesz burkolata magától megragadja. Ó, a szerencsétlen szerelők gyakran elfelejtik, hogy a burkolat és a forgattyúház között egy megfelelő vastagságú tömítésnek kell lennie, és egyáltalán nem kell hiányoznia. A szerkesztők ezúton is köszönik a Moto-Help műszaki központnak, Moszkvának az illusztrációk elkészítésében nyújtott segítségét.

Az armatúra tekercsek szigetelésének ellenőrzése (A), a kollektor tisztítása (B), a szegmensek és a test közötti szigetelés ellenőrzésére szolgáló áramkör (C).

Szétszerelés és javítás robogó indító

A szokásos mozdulattal elfordította az indítókulcsot, megnyomta az indítógombot... És csend. Újraindítva - indító nem szánt.

Ha az indítógomb megnyomásával rövid szokatlan csörgést hall, és a motor nem indul el, akkor valószínűleg nem az indító - az akkumulátor egyszerűen „meghalt”. Az önindító meghibásodásának tünetei eltérőek: az indítógomb megnyomásakor az indítórelé érintkezőinek egyetlen fémes kattanása hallatszik, de ezt nem követi motorzaj. Mit kell tenni?

Kapcsolja be az első sebességfokozatot, és lenyomott tengelykapcsoló mellett, előre-hátra tolva a motorkerékpárt, nyomja meg az indítógombot. Ha a motor jár, akkor arra következtethetünk, hogy rossz az érintkezés a szénáram-gyűjtő kefék és a kollektor között. A dörzsölő részek (kollektorkefék) közé por hullott, emiatt szikraképződés keletkezett és egyfajta dielektrikum keletkezett. Amikor előre-hátra tolták a motort, csúszáskor találtak érintkezést a kefék - és működött az önindító.

A motorkerékpár indításának ez a módja segít, ha a „betegség” korai stádiumban van. Azonban elkerülhetetlenül eljön az a pillanat, amikor a motort nem lehet izgatni.

Vegyük például egy meghibásodott önindító javítását a Honda XR250 Baja segítségével. Szerencsére a motoron nincs bélés, a minket érdeklő rész pedig könnyen megközelíthető (fotó1).

A munkához szüksége lesz: kulcsokra - aljzat "12-hez és "10-hez", nyitott végű - "7-hez" és "10-hez". Szerelje fel a készüléket az állványra. Az önindítóhoz való eljutáshoz szerelje le a kipufogócsövet. Ehhez csavarja le a négy anyát a fúvókák karimáin (2., 3. kép). Elég meglazítani a csavart a bilincsen.

Csavarja ki az olajvezeték két csavarját és rögzítse az indítóházat a forgattyúházhoz (4. kép). Csatlakoztassa le az indító terminálját. Finoman ütögesse meg kalapáccsal (egy fatömbön keresztül) az indítóházat (5. kép) - úgy, hogy az armatúra tengelyének bordái leválasszanak a szabadonfutó fogaskerékről (6. kép). Távolítsa el az indítót a keretről a bal oldalon keresztül.

Indító nyitás. Távolítsa el a két csavart (7. kép). Mindkét házfedél levehető, az armatúra könnyen kijön a rotorból (permanens mágnes). Legyen óvatos és körültekintő: ne keverje össze az alátétek sorrendjét az armatúra tengelyén!

A 8. és 9. képen jól látható a szennyeződés, ami az „elpusztíthatatlan” Honda önindítóját befejezte: a kollektort dielektrikum borította, a lamellák (a rotor rései) eltömődtek a kosztól, a kollektorkefék alig mozdultak. az aljzatokban.

Javítás. Csiszolja le a kollektort csiszolópapírral (finom szemcsés), tisztítsa meg a lamellákat fémfűrészlapból készült tiszta kaparóval (10. kép). Mossa le a horgonyt tiszta benzinben (11. kép). A ház fedelét is „fürdessük” szénkefékkel, különösen óvatosan kezeljük friss benzinnel a másik burkolatban lévő tűcsapágyat (12. kép).

Szerelés. A tűcsapágyat a motor működése közben motorolajjal kenjük, de az összeszereléskor ugyanezzel a motorolajjal kenjük. Kerámia-fém persely van beépítve a ház fedelébe a kefék oldalán - kalapálják be zsírral (Castrol LMX).

Csatlakoztassa az összes alkatrészt - alátéteket, o-gyűrűket (szerelje be őket a 13. képen látható sorrendben). Ne keverje össze, hogy az állórész háza melyik oldalon csatlakozik a burkolathoz, amelyben a kefék találhatók, ehhez van egy speciális horony a házon (látható a 9. képen) és egy kölcsönös kiemelkedés a burkolaton (ez benne van). 8. fotó). Ha az állórész házán a tömítőgumi gyűrű (kettő legyen) elszakadt, és nincs csere, akkor lehet tömítőanyagot használni (és nekünk kellett). Húzza meg az indító alkatrészeket csavarokkal. Ellenőrizze, hogy a horgony gördül-e a testben? Nem akadt el semmi?

Szerelje fel az önindítót a motorkerékpárra. Hajtsa végre a szétszerelésnél leírt összes műveletet fordított sorrendben.

Az önindító eltávolításának és javításának részletes leírása 4 ütemű 50 ccm-es motoron 139 qmb robogó Super Sport Acar

Ha a robogó nem indul el elektromos indítóval, akkor gyorsan ellenőrizheti a használhatóságát az alábbiak szerint. A pozitív vezetéket közvetlenül az indítóhoz kell csatlakoztatni, a negatív vezetéket pedig az indítóházhoz (a teljes bizonyosság érdekében, hogy az áramkörben valahol kiküszöböljük az áramveszteséget). Ha az indító „néma” - el kell távolítani.

Hozzáférés a motoron 139 qmb robogó Szuper Sport autó ingyenesnek nevezhető. Dugókulcsra (rövid) vagy 10-es csavarkulcsra lesz szükséged, mert a csavarok kicsit megtapadhatnak, ahogy én tettem. Először le kell választania a csatlakozót az indító reléből,

majd csavarja ki a két csavart (a negatív fekete vezeték megfelelő a baloldalihoz), és egy kicsit lendítve a kezét vegye ki az önindítót a motorblokk foglalatából. A nehéz eltávolítást általában egy tömítő gumigyűrű okozza, amelyet nem szabad elveszíteni. A jövőben a vezetéket le lehet húzni az indítóról (vagy egyszerűen eltávolíthatja az indító terminált a dugó kihúzása nélkül, de mint később kiderült, ez nem a legjobb megoldás) úgy, hogy az ujjaival megfogja a terminált és húzza egy kicsit kihúzta a konnektorból.

Ezután csavarja ki a két vékony, hosszú csavart, amely az indítófej felét tartja, és kissé szétváltva nyomja meg a rotort, hogy eltávolítsa azt az elülső résszel együtt, ahol a kefék találhatók.

Ezután kefével eltávolíthatja a rotort a házból.

Külső vizsgálattal megállapítjuk a kefék és a rotorkollektor állapotát. Az én esetemben minden a kefék és a rotor kommutátor tisztításával történt 0-ás számú csiszolópapírral. Volt egy enyhe égés és enyhe kopás a keféken, de nem annyira kritikus, hogy változtassanak. A rotor és a kefék csiszolása után mindent tiszta (olajmentes) benzinben átmostam, megszárítottam és fordított sorrendben összeállítottam.Az első összeszerelés elég sokáig tartott a kefék és a forgórész beépítésének bonyolultsága miatt... Ki kellett találnom egy eszközt a kefék megtartására. A konzolokat nem szabad túl vastag huzalból készíteni, de jobb lemezekből készíteni, vagy speciális bilincseket használni.

Az önindító teljes összeszerelése után ennek eredményeként működni kezdett.

A hangulatjelek szöveges szimbólumainak az üzenetbe bevitele (például - 🙂 és 😛) automatikusan képpé alakul (a beszúrás előtt szóköznek kell lennie - másolhatja és beillesztheti).
PÉLDÁK:
🙂 mosolygás 😀 hangosan nevetni :-))) nevetés 🙁 Zavartság vagy elégedetlenség
:-|| Dühös, dühös 😉 pislogás 😛 nyelvet mutatva :taps: bravó, tapsolj
➡ Verje a fejét a falba.
És ezeket a HTML-címkéket és -attribútumokat is használhatja megjegyzéséhez:

Ha egy szép pillanatban az önindító nem hajlandó beindítani a motort, ne csüggedjen, talán mégis életre keltheti. A legtöbb esetben az önindító meghibásodik a különféle szennyeződések vagy a kefe kopása miatt, még a kezdők is meg tudják oldani ezeket a problémákat.

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az önindító hibás és nem "akarja" forgatni a motort, közvetlenül csatlakoztathatja az akkumulátorhoz (az akkumulátort fel kell tölteni), ha a kép nem változott, az önindító néma vagy rosszul fordul, akkor az ok benne van.

Előfordul, hogy néhány robogómodell javítása során elfelejtenek tömítést helyezni a variátor burkolata és a motor közé, ezáltal beszorítják az átfutó tengelykapcsolót (bendix), ami az önindító gyenge forgásához vezet, hogy kizárják ezt a pillanatot. lazítsa meg a csavarokat a burkolaton és próbálja beindítani a motort, ha a kép nem változott, akkor az önindító az oka.

Itt ma megvizsgálunk egy ilyen indítót, arról, hogy hol található az indító, és hogyan távolíthatja el, olvassa el itt.

Az önindító szétszereléséhez ki kell csavarni az indítófedél két csavarját, és a tengelyt kézzel tartva óvatosan le kell venni a fedelet.

A fedél belsejében két állandó mágnes található.

A tengely házból történő eltávolítása után derült ki az első meghibásodás: az egyik kefe letörtnek bizonyult, és a töredéke a pirossal kiemelt fotón a ház belsejében volt.

A második hiba: a kefék erős kopása.

A harmadik meghibásodás: a forgórész kollektorának súlyos szennyeződése, ennek kiküszöbölése érdekében a kollektorlamellák közötti összes szennyeződést tűvel ki kell tisztítani, majd csiszolópapírral le kell csiszolni a kollektort.

Íme, mi legyen a végeredmény.

Ezután mindent jól öblítünk le, lehetőleg alkohollal, helyezzünk új keféket (új kefék beszerelésekor ne felejtsük el helyesen huzalozni a vezetékeket a ház speciális hornyába), kenjük meg a perselyeket, amelyekben a rotor forog, tűzálló zsírral, és szereljük össze a indító.

Az önindító összeszerelése után célszerű ellenőrizni, ehhez: az önindítót ampermérőn keresztül csatlakoztatjuk az akkumulátorhoz, és megnézzük az üresjárati áramot, körülbelül azonosnak kell lennie a képen láthatóval. A különböző típusú indítómotorok üresjárati árama jelentősen eltérhet.

Ha mindezek után az önindítója rossz, forog, felmelegszik, túl nagy az alapjárati áram, akkor nagy valószínűséggel a forgórész hibás, ami cserélhető vagy visszatekerhető.

Semmi esetre se tisztítsa meg a kollektort korund csiszolópapírral. Csak üveg. Az elektromos készülékek elméletében ezt a pillanatot kifejezetten előírják - az elektromos érintkezők rézből vannak, az ezüst nem tisztítható korund csiszolópapírral. Reszelővel, tűreszelővel jobb, de korunddal nem. A korund bejut a kollektor rézbe, és örökre ott marad, koptatva a kefét. Ez a jelenség analóg azzal, amikor szappant ejtenek a homokba, és megpróbálják lemosni. Az elektromos készülékekről szóló előadásokon a tanár ezt egy meggyőző példával magyarázta el nekünk: az Arsenal üzemben a lencsék gyártásához egy hosszú üveghengert réz körfűrésszel vékony korongokra vágtak fogak nélkül, de a pereme. gyémántforgáccsal volt megszórva.Ahogy a korong kopik, az átmérője csökken, a gyémánt sűrűsége a korong perifériáján növekszik - a gyémántmorzsát nem távolítják el, hanem "költözik" a központba. Ennek eredményeként a vágás még javult is.

Ha a legjobb tartalomra vágyik, mint én, fizessen a
Minden nap látogassa meg ezt az oldalt, mert minőségi tartalmat kínál, köszönöm

az önindító eltávolításakor a láncról kínai, le kell engedni az olajat.

Ez a webhely az Akismetet használja a spam elleni küzdelemre. Nézze meg, hogyan dolgozzák fel megjegyzései adatait.

Ha az önindító meghibásodásának gyanúja merül fel, azonnal leveszem a motorról és kidobom a szemetesbe. Egyszerűen nincs időm javítani az ilyen dolgokat. Főleg, ha javában tart a motoros szezon, és mindenkinek a lehető leghamarabb meg kell javítania és neki kell mennie a dolgának.

De különösen ritka esetekben akkor is elvállalom az önindítók javítását, amikor egy ritka robogó-modell, amihez nehéz alkatrészt találni, javításra kerül, vagy több hibás önindító gyűlik össze, amiből aztán összeszerelek egyet.

Önmagában a javítás vagy a diagnózis nem különösebben nehéz, még egy kezdő számára sem. Főleg szétszerelésből, mosásból, ellenőrzésből, az alkatrészek munkafelületeinek tisztításából és összeszerelésből áll majd. De nem fogjuk sietni a javítással. Kezdjük jobban az általános kérdésekkel, és a cikk végén érintjük a javítás témáját.

Az önindító megtalálása a robogó motorján nagyon egyszerű: vegye le az első műanyag motorháztetőt és az ülésdobozt, vizsgálja meg a motort, és keressen rajta egy kis hengeres részt (mint a képen), amely merőleges a motor hossztengelyére. amelyhez egy vastag tápvezeték passzol - ez lesz az indító.

A legtöbb robogómodellnél az önindító a motor tetejére, közvetlenül a henger mögé van felszerelve. Ritka esetekben az önindítót a motor elé vagy alá szerelik.

Ha az indítógomb megnyomásakor az önindító nem forog, akkor ez a helyzet nem mindig jelezheti a hibás működését. Az önindítón kívül a robogó elektromosságában több olyan elem is található, amelyek a működését szabályozzák. Ilyen például az akkumulátor, a relé, az indítógomb és a tápvezetékek. És ha ezen elemek közül legalább egy meghibásodik, a teljesen működőképes indító nem fog működni.

Ezért, hogy ne veszítsünk sok időt, és ne végezzünk felesleges munkát később, nem fogunk találgatni, hanem könnyebben megtesszük: az eliminációs módszert alkalmazzuk: az önindítót közvetlenül az akkumulátorra csatlakoztatjuk - megkerülve a relé, az indítógomb áramköre és a normál tápvezetékek, ezáltal teljesen kiküszöbölve az indítómotor működéséért felelős elemek hibáit.

Anélkül, hogy eltávolítanánk az önindítót a motorról, megkeressük a tápcsatlakozót a testén, és leválasztjuk róla a vezetéket. Levesszük a rollerről az akkumulátort (feltöltve), megkeressük, megkérdezünk valakit vagy veszünk két darab vastag rézhuzalt. Csatlakoztassa a vezetékeket az akkumulátor kapcsaihoz. Ezután az akkumulátor negatív pólusáról érkező vezetéket az indítóházra, a második vezetéket pedig - az akkumulátor pozitív pólusáról - az indító tápkapcsára kell rávezetni.

1. Ha az önindító működik, akkor teljesen működőképes, és a probléma okát a relében, az indítógombban vagy a tápfeszültséget adó vezetékekben kell keresni.
2. Ha az önindító nem működik, akkor a hiba önmagában rejlik, és el kell távolítani, szét kell szerelni és ellenőrizni kell. Lehetséges, hogy még javítható, és sok pénzt takaríthat meg.

Miután megtaláltuk az önindítót és szabad hozzáférést biztosítottunk hozzá, keresünk a testén egy kapcsot, amelyhez a tápkábel illeszkedik, és lecsavarjuk róla a vezetéket. Ezután meghatározzuk, hogy az önindító hol van rögzítve a motorházhoz, csavarja ki a rögzítőcsavarokat, és vegye ki az ülésből.

Rögzítőcsavarok, ebben az esetben a ház végén találhatók

Ebben az esetben az önindító karimás felszerelésű, és rögzítőcsavarjai a ház alján találhatók.

A szétszerelés megkönnyítésére egyes motormodelleknél speciális technológiai rés van az indítóház és a motorház között (motormodelltől függően). Lapos csavarhúzót szúrunk bele és meglazítjuk vele az önindítót.

Az indítószerkezetben valójában semmi új és bonyolult az egyenáramú villanymotor feltalálása óta. Ami valójában ő.

A ház belsejében van egy mozgatható hengeres elem, amelyet rotornak neveznek (a kollektív gazdaságban - horgony). Szigetelt rézhuzal van feltekerve a forgórészre szigorúan meghatározott sorrendben, több független tekercset, áramkört, tekercset, pólust, áramkört képezve - amelyek valójában egy és ugyanazok. A tekercsek mindegyikének végei saját, egymástól független kimenettel rendelkeznek a kollektoron lévő lamellák (érintkezők) formájában.

A fő test belsejébe két állandó mágnes van ragasztva, amelyek pontosan beborítják a rotort. A mágnesek mindegyikének más-más pólusa van egymáshoz képest N (északi) S (déli). Aki az iskolában tanult, az megérti...

Az indítógomb megnyomása után az akkumulátor elektromos árama áthalad a tápcsatlakozón, a kefén és tovább, áthaladva az egyik lamellákon és a rotor tekercselésein - állandó mágneses mezőt képez az armatúra tengelye mentén.

Szerintem nem kell magyarázni, hogy az egyenáramot képező mágneses térnek más a polaritása? Szóval erről beszélek. Igen, a forgórész mágneses tere kölcsönhatásba lép az állandó mágnesek mágneses terével, és az armatúra egy bizonyos mértékben el fog térni. A kollektor elfordul, a következő lamellapár közeledik a kefékhez, és a rotor ismét eltér. Így simán fog forogni, amíg le nem engedi az indítógombot.

Az önindítóban semmi különöset nem lehet eltörni, és minden meghibásodása a kopásból, a kefék lógásából és a kollektor szennyeződéséből áll, ami gyakran a motor forgattyúsházából a házba kerülő motorolaj miatt következik be. Érdemes megjegyezni, hogy a kommutátor szennyeződésével és a kefe kopásával kapcsolatos hibák jellemzőek az egyenáramú villanymotorokra.

A kopott kefék, valamint a szennyezett kollektor megakadályozzák, hogy az elektromos áram a keféken keresztül a forgórész tekercseinek lamelláihoz jusson, ezért az önindító leáll. Ebben az esetben az önindító teljesítményének helyreállításához csak a kollektort meg kell tisztítani és ki kell mosni, és a keféket újakra kell cserélni, vagy saját magunk készíteni (erről később).

A vezetőelemek kopásával és szennyeződésével kapcsolatos tisztán mechanikai hibákon kívül számos hiba áll fenn a rotor tekercseinek rövidre vagy megszakadt áramkörében, valamint a tekercs kimenetének a kollektor lamellával való érintkezésének megsértésével. és a vezeték szigetelésének elégetése.

Mindezeket a meghibásodásokat az önindító fokozott zaja és felmelegedése jellemzi működés közben, valamint sebességének csökkenése. Ha a kollektor tisztítása és a kefék újakra cseréje után az önindító rosszul fordul, felmelegszik, zúg, akkor valószínűleg nincs minden rendben a rotor tekercselésével. Vagy rövidre zártak, földet értek, vagy egyszerűen kiégtek. És ez ellen nem tudsz mit tenni.

A testet megfeszítő csavarokat kikapcsoljuk, kiviteltől függően kettő, esetleg több is lehet. A házból kiálló tengelyt ujjunkkal befogjuk, és a lehető legóvatosabban, lassabban szétválasztjuk a ház felét.

Kivesszük a rotort a házból, és alaposan megvizsgáljuk a kollektort és a keféket. Ha a kollektor szennyezett, akkor meg kell tisztítani és ki kell mosni tiszta benzinnel.

Normál állapotban a kefék nem lehetnek rövidebbek 5-6 mm-nél.

A rotort valamilyen tiszta, lehetőleg fa felületre fektetjük, és a kollektor lamellák közötti szennyeződéseket megfelelő tűvel tisztítsuk meg.

Csupaszítás után veszünk egy darab nem pihe-puha rongyot, tiszta benzinben alaposan megnedvesítjük, körbetekerjük a kollektorral, és úgymond elkezdjük tekerni benne a rotorkollektort.Nem szükséges erősen dörzsölni a kollektort, elég lesz csak lemosni a szennyeződéstől a képen látható állapotba.

A rotorkollektorral nincs gond: megtisztították, kimosták, kiszárították és ennyi. De mi a helyzet a kopott ecsettel? Nem eladók és soha nem is voltak, és az új önindító nagyon drága, mit tegyek? Van kiút: készítsd el magad az ecsetet, vagy inkább ne csináld, hanem készítsd át másokból.

Az új kefék gyártásához ideális számunkra egy új kefekészlet a szovjet "Ant" motoros robogó dinasztárjához. Egy ilyen készlet csak 150 rubelbe kerül, és két pár kefét tartalmaz, amelyek pontosan két kezdő számára elegendőek. Ilyen készletet vásárolhat bármely szovjet motorkerékpárok alkatrészeit árusító üzletben. Miért pont a "Hangából", és nem például egy fúróból? Mivel a hangya keféit nagy áramerősségre tervezték, és nagyon kopásállóak, a hagyományos elektromos kéziszerszámok keféi pedig puhák, gyorsan égnek és elhasználódnak.

Fogunk egy ecsetet, kezdetben jóval nagyobb, mint az eredeti, és csiszoljuk minden oldalról csiszolásra, hogy nyugodtan bekerüljön a fészekbe, és közben ne lógjon ki nagyon. Ideális esetben meg kell próbálni úgy csiszolni az ecsetet, hogy az a lehető legszorosabban üljön a fészkében, és közben a legkisebb, akár alig észrevehető ellenállás nélkül járjon benne.

A frissen csiszolt kefénket behelyezzük a foglalatba, és minden esetben ellenőrizzük a mozgékonyságát.

Egy házi készítésű kefe vezetékét forrassza a tápcsatlakozóhoz

Házi készítésű keféinket a helyükre szereljük.

Ez az egész titok, és ami a legfontosabb - az ilyen házi készítésű kefékkel, amelyek szintén megérnek egy fillért, teljesen visszaállíthatja az indítót. És sok-sok évszakon keresztül. És ezt már több mint egy példányon tesztelték. Én legalábbis még soha nem kaptam panaszt az indító kefés működésére a bele ültetett Hangyától.

Annak érdekében, hogy a rotor házba szerelésekor ne puffanjon sokáig és unalmasan - rögzítse fogpiszkálóval a keféket a fészkükben való kihúzás ellen, kenje be a forgórész tengelyét valamilyen tűzálló kenőanyaggal, szerelje be a rotort a házba és távolítsa el a fogpiszkálókat. Sokkal egyszerűbb és gyorsabb lesz, és ami a legfontosabb, nem fogsz összetörni vagy összeomlani semmit.

És még valami: ha összeszerelés után az önindító a másik irányba forog, tegye a következőket: csavarja ki a házat meghúzó csavarokat, és fordítsa el a házat mágnesekkel 180 fokkal a ház második feléhez képest, és a probléma megszűnik. menj innen.

Hogyan távolítsuk el a robogó indítóhajtóművét (példaként a Honda vezetékkel)

Előbb-utóbb minden robogótulajdonosnak ki kell cserélnie a szíjat, a variátorgörgőket, a főtengely olajtömítését, meg kell vizsgálnia a bendixet stb. Sok robogón mindezek a műveletek speciális szerszámok és lehúzók nélkül is elvégezhetők.

A Honda Lead robogó indítóhajtóművének elhelyezkedésének sajátossága lehetetlenné teszi, hogy szükség esetén egyszerűen eltávolítsák.

A fogaskerék a főtengelyre van felszerelve, amely a préselés helyén kúpos bevágással rendelkezik. A variátoranya meghúzása közben a fogaskerék még jobban rányomódik a tengelyre, ezután szinte lehetetlen rögtönzött eszközökkel eltávolítani. Még ha sikerül is ezt megtennie, nagyon nagy a valószínűsége a főtengely meggörbülésének.

Tehát hogyan néz ki ez a felszerelés, és hogyan kell helyesen eltávolítani, továbbgondoljuk. Miután lecsavarta a variátor fedelét és magát a variátor anyát (és már átgondoltuk, hogyan kell ezt megtenni), könnyen eltávolíthatja ezeket az alkatrészeket.

1. Főtengely. 2. Variátor (mozgatható pofa). 3. Indító által hajtott fogaskerék.

A Honda Dio és Honda Tact robogókkal ellentétben a Honda Lead robogón (amelyet most felülvizsgálunk) a sebességváltó a CVT mögé van szerelve. A Dio-n például elöl van felszerelve, és egyben a variátor fix orca.

A Honda Dio robogó variátor fix orca. Ugyanakkor az önindító hajtott fogaskereke.

Ez az elrendezés lesz a legtöbb kínai robogó prototípusa.

De térjünk vissza a Honda Lead robogóra (az AF-20 vagy HF-05 modellt fontolgatjuk) 50 vagy 90 köbcentis motorral.

A fogaskerék eltávolításához speciális lehúzóra van szükségünk. Még egyszer megismétlem, ne rögtönzött eszközökkel próbálja meg eltávolítani, nagyon könnyű meghajlítani a főtengelyt vagy tönkretenni a bendixet.

Miért kell elrontani? Igen, mert vannak szupermesterek, akik a hajtott fogaskerék eltávolítása nélkül próbálják eltávolítani, innen a probléma.

A lehúzó többféle elrendezésű lehet, minden a képzeletétől függ, de a működési elve ebben az esetben ugyanaz. Hangsúlyt kell fektetni a főtengelyre (ugyanaz, lehetőleg egyszerre 4 rúd hatására, amely belép a fogaskerékbe), valamint a fogaskerék speciális lyukakon keresztül történő rögzítésére. A lyukak úgy vannak kialakítva, hogy a rudak kupakjaival könnyen befogható legyen.

Szóval, hogyan készítsük el ugyanazt a húzót. Mondok egy példát két lehetőségre. Az 1. lehetőség egy lemez, amelyen 3 lyuk van a forgattyúházhoz való csatlakoztatáshoz, 4 lyuk a rudak becsavarásához, amelyek később rögzítik a fogaskereket, és maga a tengely, amely a főtengelyre kerül, és forgás közben megfeszíti a fogaskereket. A forgattyúházon történő rögzítés nem lehet merev, lebegőnek kell lennie, és csak a lemez egyenletes helyzetéhez szükséges. További részletek az ábrán láthatók:

Ezután fontolja meg a lehúzó második lehetőségét.

A rudak (2) egy kerek lemezbe vannak csavarva, amely viszont anya alakú és a tengelyre (3) van csavarva. A végén lévő lemezek gomba alakúak, hogy megfogják a fogaskerekeket. A lehúzó harmadik része az anya (1), amely a roller főtengelyére van csavarva, és megvédi annak meneteit a sérülésektől, és biztonságosan rögzíti a lehúzó tengelyét a görgetés során.

A vezetőket behelyezzük a lyukakba, a főtengelyre fókuszálunk, kezünkben forgatjuk a lehúzó anyát és a fogaskereket.

Most már hozzáférünk a bendixhez (1) és a főtengely-tömítéshez.

Az ilyen típusú sebességváltó-eltávolítás minden ilyen elrendezésű motorhoz illeszkedik. Ha kérdése van robogója javítása során, javítási ötletei megvalósítása nehézségekbe ütközik és egyéb észrevételei vannak, bármikor felteheti kérdését, vagy folytathatja a beszélgetést a megjegyzés rovatban vagy weboldalunk fórumán.

Más kapcsolódó cikkeket is megtekinthet:

A kínai robogók minden tulajdonosának ajánlott...

Először egy kínai robogó kapcsolási rajzát szeretném bemutatni.

Mivel minden kínai robogó nagyon hasonló, mint a sziámi ikrek, az elektromos áramkörük gyakorlatilag ugyanaz.

A sémát az interneten találták meg, és véleményem szerint az egyik legsikeresebb, mivel a csatlakozó vezetékek színét mutatja. Ez nagyban leegyszerűsíti a diagramot, és kényelmesebbé teszi az olvasást.

(Kattintson a képre a nagyításhoz. A kép új ablakban nyílik meg).

Érdemes megjegyezni, hogy a robogó elektromos áramkörében, valamint bármely elektronikus áramkörben vannak közös vezeték. A robogónak közös vezetéke van - mínusz (–). Az ábra egy közös vezetéket mutat zöld szín. Ha alaposan megnézi, láthatja, hogy a robogó összes elektromos berendezéséhez csatlakoztatva van: fényszóró (16), forgatja a relét (24), műszerfali világító lámpa (15), visszajelző lámpák (20, 36, 22, 17), fordulatszámmérő (18), üzemanyagszint érzékelő (14), hangjelzés (31), hátsó lámpa/féklámpa (13), indító relé (10) és egyéb eszközök.

Először is nézzük át a kínai robogókör főbb elemeit.

gyújtászár (12) vagy „Főkapcsoló”. A gyújtászár nem más, mint egy hagyományos többállású kapcsoló. Annak ellenére, hogy a gyújtáskapcsolónak 3 állása van, az elektromos áramkörben csak kettőt használnak.

Amikor a kulcs az első pozícióban van, bezárul Piros és fekete a vezeték. Ebben az esetben az akkumulátor feszültsége belép a robogó elektromos áramkörébe, a roller készen áll az indulásra.Üzemkész állapotban van még egy üzemanyagszint-jelző, fordulatszámmérő, hangjelzés, forgórelé, gyújtáskör. Akkumulátorfeszültséggel vannak ellátva.

A gyújtáskapcsoló meghibásodása esetén biztonságosan cserélhető valamilyen kapcsolóval, például billenőkapcsolóval. A billenőkapcsolónak elég erősnek kell lennie, mert valójában a robogó teljes elektromos áramköre a gyújtáskapcsolón keresztül van kapcsolva. Természetesen váltókapcsoló nélkül is megteheti, ha rövidzárlatra korlátozza magát piros és fekete vezetékek, mint egykor a hollywoodi akciófilmek hősei

.

A másik két helyzetben a fekete-fehér vezeték rövidre zárva van a CDI gyújtásmodultól (1) a házon (közös vezeték). Ebben az esetben a motor működése blokkolva van. Néhány robogón van motorleállító gomb (27), amely a gyújtáskapcsolóhoz hasonlóan a fehér-fekete és zöld (általános, test) vezeték.

Generátor (4) váltakozó elektromos áramot állít elő, hogy táplálja az összes áramfogyasztót és töltse az akkumulátort (6).

5 vezeték jön a generátorból. Az egyik közös vezetékhez (kerethez) csatlakozik. Váltakozó feszültséget távolítanak el a fehér vezetékről, és a relé-szabályozóhoz táplálják a későbbi egyenirányítás és stabilizálás érdekében. VAL VEL sárga vezetékek, feszültség eltávolításra kerül, amely a tompított / távolsági fényszóró táplálására szolgál, amely a robogó elülső burkolatába van beszerelve.

Szintén a generátor kialakításában van egy ún Hall érzékelő. Nincs elektromosan csatlakoztatva a generátorhoz és 2 vezeték jön belőle: fehér- zöld és piros –fekete. A Hall érzékelő a CDI gyújtásmodulhoz csatlakozik (1).

Relé szabályzó (5). Az emberek nevezhetik "stabilizátornak", "tranzisztornak", "szabályozónak", "feszültségszabályozónak" vagy egyszerűen "relének". Mindezek a meghatározások egy vasdarabra vonatkoznak. Így néz ki a szabályozó.

A kínai robogók relé-szabályozója az elülső részen, egy műanyag burkolat alatt van felszerelve. Maga a relé-szabályozó a robogó fém alapjához van rögzítve, hogy csökkentse a relé radiátor felmelegedését működés közben. Így néz ki a relé-szabályzó egy robogón.

A robogó működésében a relé-szabályzó nagyon fontos szerepet játszik. A relé-szabályozó feladata, hogy a generátorból származó váltakozó feszültséget állandóvá alakítsa és 13,5 - 14,8 V-ra korlátozza. Ez az a feszültség, amely az akkumulátor töltéséhez szükséges.

A diagram és a fotó azt mutatja, hogy 4 vezeték hagyja el a relé-szabályozót. Zöld egy közös vezeték. Róla már beszéltünk. Piros - ez egy 13,5-14,8 voltos pozitív állandó feszültség kimenete.

Által fehér A relészabályozó vezetéke váltakozó feszültséget kap a generátortól. A vezérlőhöz is csatlakoztatva sárga vezeték jön a generátorból. Ezen keresztül a generátor váltakozó feszültséget kap a szabályozóhoz. A szabályozó elektronikus áramköre miatt ennek a vezetéknek a feszültsége pulzálóvá alakul, és erős áramfogyasztókhoz kerül - tompított és távolsági fényszóró, valamint műszerfali háttérvilágítású lámpa (több is lehet). ).

A lámpák tápfeszültsége nem stabilizálódik, hanem a relé-szabályozó korlátozza egy bizonyos szinten (kb. 12 V), mivel nagy sebességeknél a generátorból érkező váltakozó feszültség meghaladja a megengedett értéket. Szerintem ezt azok tudják, akik kiégették a méreteket, amikor a relé-szabályozó meghibásodik.

Minden fontossága ellenére a relé-szabályozó eszköze meglehetősen primitív. Ha kinyitja azt a keveréket, amellyel a nyomtatott áramköri kártya meg van töltve, akkor azt tapasztalhatja, hogy a fő relé egy tirisztorból származó elektronikus áramkör. BT151-650R, diódahíd a diódákon 1N4007, erős dióda 1N5408, valamint számos hevederelem: elektrolit kondenzátorok, kis teljesítményű SMD tranzisztorok, ellenállások és zener dióda.

Primitív áramköre miatt a relé-szabályozó gyakran meghibásodik. A feszültségszabályozó ellenőrzéséről itt olvashat.

A robogók egyik legfontosabb elektromos áramköre a gyújtáskör. Tartalmaz egy CDI gyújtás modult (1), gyújtótekercs (2), gyújtógyertya (3).

CDI gyújtás modul (1) keverékkel töltött kis doboz formájában készül. Ez meghibásodás esetén megnehezíti a CDI egység szétszerelését. Bár ennek az egységnek a moduláris felépítése leegyszerűsíti a cserét.

5 vezeték csatlakozik a CDI modulhoz. Maga a CDI modul a robogó testének alján, az elemtartó közelében található, és gumirögzítővel van a vázhoz rögzítve. A CDI blokkhoz való hozzáférést nehezíti, hogy az alul található, és dekoratív műanyaggal van borítva, amit teljesen el kell távolítani.

Gyújtótekercs (2). Maga a gyújtótekercs a robogó jobb oldalán található, és a kerethez van rögzítve. Ez egyfajta műanyag hordó, két csatlakozóval a csatlakoztatáshoz és egy nagyfeszültségű vezeték kimenetéhez, amely a gyújtógyertyához megy.

Szerkezetileg a gyújtótekercs az indítórelé mellett található. A por, szennyeződés és véletlen rövidzárlat elleni védelem érdekében a tekercset gumi burkolat borítja.

Nagyfeszültségű vezeték segítségével a gyújtótekercset a gyújtógyertyához kell csatlakoztatni. A7TC (3).

A robogón a gyújtógyertya ügyesen el van rejtve, és az első alkalommal elég sokáig lehet keresni. De ha a nagyfeszültségű vezetéken "megyünk" a gyújtótekercstől, akkor a vezeték egyenesen a gyújtógyertya sapkához vezet.

A kupakot kis erőfeszítéssel eltávolítjuk a gyertyáról. A gyertya érintkezőjére egy rugalmas fém retesszel van rögzítve.

Érdemes megjegyezni, hogy a nagyfeszültségű vezeték forrasztás nélkül csatlakozik a kupakhoz. A szigetelésben lévő sodrott vezetéket egyszerűen rá kell csavarni a kupakba épített csavarérintkezőre. Ezért nem érdemes erősen meghúzni a vezetéket, különben kihúzhatja a drótot a kupakból. Ez könnyen kiküszöbölhető, de a vezetéket 0,5-1 cm-rel le kell rövidíteni.

Magához a gyújtógyertyához jutni nem olyan egyszerű. Az eltávolításához dugókulcs szükséges. Segítségével a gyertyát egyszerűen kicsavarják az ülésből.

indító (8). Az önindító a motor indítására szolgál. A robogó közepén, a motor mellett található. Nem könnyű eljutni hozzá.

Az önindítót egy indítórelé vezérli (10).

A startrelé a robogó vázának jobb oldalán található. Vastag piros vezeték jön az indítóreléhez az akkumulátor pozitív pólusáról. Ez feszültség alá helyezi az indító relét.

Üzemanyagszint érzékelő (14) az üzemanyagtartályba van beépítve.

Három vezeték jön az érzékelőből. Zöld közös (teljesítmény mínusz), és a másik két érzékelő az üzemanyagszint-jelzőhöz van csatlakoztatva (11), amely a robogó műszerfalára van felszerelve.

Üzemanyag érzékelő (14) és indikátor (11) egy eszköz, és állandó stabilizált feszültségről táplálkoznak. Mivel ez a két eszköz el van választva egymástól, három tűs csatlakozóval vannak összekötve. A gyújtáskapcsoló fekete vezetékén keresztül pozitív tápfeszültséget kap az üzemanyagjelző és az érzékelő.

Ha kinyitja az üzemanyag-érzékelőből érkező hárompólusú csatlakozót, az üzemanyag-jelző nem mutatja az üzemanyagszintet a tartályban. Ezért, ha az üzemanyag-jelző nem működik, ellenőrizze az érzékelő és az üzemanyag-jelző közötti csatlakozót, és győződjön meg arról is, hogy kapnak áramot.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy az érzékelő és a visszajelző tápfeszültsége akkor érkezik, ha a gyújtáskapcsoló zárt helyzetben van (12). A diagram szerint ez a megfelelő pozíció.

Forgassa el a relét vagy a megszakító relét (24). Az első és a hátsó irányjelző lámpák vezérlésére szolgál.

A forgó relé általában a műszerek (sebességmérő, fordulatszámmérő, üzemanyagszint-jelző) mellé van felszerelve a műszerfalon. Ahhoz, hogy lássa, el kell távolítania a dekoratív műanyagot.Úgy néz ki, mint egy kis műanyag hordó három vezetékkel. Ha az irányjelzők be vannak kapcsolva, jellemző kattanásokat ad ki körülbelül 1 Hz-es frekvenciával.

Az irányjelző relé után egy irányjelző kapcsoló van felszerelve (23). Ez egy hagyományos kulcsos kapcsoló, amely átkapcsolja a pozitív feszültséget a forgórelékről (szürke vezeték) a lámpákra. Ha megnézi a diagramot, akkor a jobb kapcsolóállással (23) feszültséget adunk a kék vezetéken keresztül a jobb elejére (21) és jobb hátsó (32) lámpamutató. Ha a kapcsoló bal oldali állásban van, akkor a szürke vezeték narancssárgára zár, és a bal elülsőt tápláljuk (19) és bal hátsó (33) lámpamutató. Ezenkívül párhuzamosan a megfelelő jelzőlámpákkal (19, 20, 32, 33) jelzőlámpák csatlakoztatva vannak (20 és 22), amelyek a robogó műszerfalán vannak elhelyezve, és pusztán információs jelzésként szolgálnak a robogó vezetőjének.

hangjelzés (31) a robogó műanyag burkolata alatt található, a relé-szabályozó mellett.

A hangjel tápfeszültsége állandó. A relé-szabályozóból vagy az akkumulátorból (ha a motor ki van kapcsolva) a gyújtáskapcsolón és a kürtgombon (25).

Tompított/távolsági fényszóró (16). Igen, aki megvilágítja utunkat a sötétben.

Maga a lámpa dupla, két izzószálval és három érintkezővel az elektromos áramkörhöz való csatlakoztatáshoz. Az egyik kapcsolat természetesen közös. Lámpa teljesítménye 25W, tápfeszültség 12V. Hibás relé-szabályozóval ég, mert nem korlátozza a feszültség amplitúdóját 12 V-os szinten, ami azt eredményezi, hogy 16-27 voltos vagy még ennél is nagyobb feszültség kerül a készülékre. lámpa. Minden a forgalomtól függ.

Ezért, ha alapjáraton a lámpa nagyon fényesen világít, és nem teljes fényben, akkor jobb, ha kikapcsolja és ellenőrizze a relé-szabályozót. Ha mindent úgy hagy, ahogy van, akkor a tompított / távolsági fényszóró kiég, ami szomorú. Az ára nagy.

A képen az irányjelző lámpa mellett (piros). A lámpa teljesítménye 5W, tápfeszültség 12V.