Korróziós korróziós javítás saját kezűleg

Tulajdonképpen egy kérdés egy fényképen. A probléma nem csak esztétikátlan formában van, hanem abban is, hogy a hátsó lökhárító elkezdett leszakadni és a műanyag védőrögzítők kiestek (a szárnyon belül).
Valamiért csak a hátsó sárvédők és a hátsó küszöbök (mindkét oldalon) kezdtek rozsdásodni. Más helyeken még ott sincs rozsda, ahol voltak karcok, dörzsölés.

A küszöb átrozsdásodott, a sárvédő, úgy tűnik, még nincs át 🙂

Azt mondták a szervízben, hogy "hegeszteni lehet, de nem velük, hiszen van a közelben egy gáztartály cső".

Autó Nissan Almera 1.6 (1999).
Minden tanácsot és javaslatot szívesen fogadok.

Felajánlom, hogy 20000r-ért mindent megcsinálok az esze szerint. helyi festéssel
ez a szilveszter

de nem tanácsolom, hogy szobrászkodj, és a kilátás nem lesz ugyanaz, és a megbízhatóság sem ér fel

„Újévi lehetőség” - Úgy értettem, hogy az ár korrektebb, természetesen boltívjavító készleteket vásárolni és hegeszteni
majd szakszerűen festett
ehhez nem kell eltávolítani a tartályt, elég leszerelni a betöltő nyakat
egyszerűbb lenne az eljárás részletesebb leírása a károsodás élő vizsgálatával

Pontosan ezt a lehetőséget kínálom.

ha évszázadokig akarja - cserélje ki egy szétszerelésből származó darabra.Egy darab küszöb + szárnyív (szárny) 3000-7000 rubelbe kerül.

A csere 7000 rbe kerül nekünk,
átfestésünk 4000r-be fog kerülni.

Az alkatrész keresése egy nap kérdése, készek vagyunk megtalálni az autó adatai szerint: gyártási év, módosítás

nos, 5 évig - ez gyakorlatilag "évszázadokon át" minden "pápa-mache" nem fog kitartani 5 évig,

de ha megemészted - minden szuper lesz, mint az új

Ívek vásárlása és hegesztése. Nem drágák.

A munka ára 1 szárnyra = 3500 rubel. (ón) + a szárny és a nyílás festése = 7500 rubel.

Egy 11 éves 2105-ön a következőképpen csináltam, többek között volt egy ilyen lyuk:

Először is szüksége van egy meleg garázsra (télen). Most a folyamatról.

1. Koronás fémkefe formájú fúvókával ellátott fúróval teljesen eltávolítjuk a rozsdát körülbelül ehhez a típushoz:

Egyébként a kocsi másik oldalán inkább a te eseted volt, itt a tisztítás eredménye:

2. Most vegyünk üvegszálat (van, aki nejlon harisnyát használ, de én nem ajánlom), vágjuk ki úgy, hogy 1-2 centiméteres ráhagyással megismételje a megtisztított „lyuk” kontúrját. A "lyuk" körüli felületeket alkohollal zsírtalanítják.

3. Speciális autóipari epoxi ragasztóval bekenjük az üvegszálat (konzervekben kétkomponensű büdös szemét), a lyukakat a helyükre ragasztjuk, elsimítjuk. Nem szükséges azonnal megpróbálni elérni a kívánt formát - a lényeg az, hogy a ragasztott anyag ne legyen „hajlítva” kifelé az eredeti testprofilhoz képest.

4. Három óra elteltével megnézzük az eredményt. Ha a szövet erősen homorú, ismételje meg az eljárást a ragasztott rétegen. A második réteg könnyen kisimul. A második réteg ragasztásánál próbáljon olyan profilt adni az anyagnak, hogy minimális gitt felhordása után.

5. Három órát várunk, amíg megszárad. Ezután veszünk egy kétkomponensű gitt, készítünk egy adagot. Kétszeri gondolkodás nélkül (különben megfagy) a masszát egy spatulával visszük fel a ragasztott üvegszálra úgy, hogy a javított terület eredeti geometriáját visszaállítsuk. A szövet szélei mentén a fémre gitttel kell „kijönni”, hogy az anyag szélei jól láthatóak legyenek.

6. Másnap előveszünk egy fúvóka-körű fúrót, amelyre egy finom bőrt rögzítünk. A felületet úgy csiszoljuk, hogy az szinte sima legyen, és a gittről a testfémre való átmenet minimálisan észrevehető legyen (üvegszálasra ne csiszoljon - attól csak rosszabb lesz).

7. A felületet letöröljük, zsírtalanítjuk, alapozót (kannával 30-40 cm távolságból) két rétegben hordunk fel. A rétegek között 20 perc szünetet tartunk. Az alapozás után néhány órával veszünk egy festékdobozt, és ugyanazt a festéket kenjük fel a javított területre.

rossz a motiváció. Nem hallottam még olyan alkatrészről, hogy műanyagra cserélték volna.Csak a teljes részlet.

Ha egy kicsit belegondolunk, teljesen nyilvánvaló, hogy két fémlemez hegesztett kötése valamivel megbízhatóbb, mint a ragasztás. még ha széles körben reklámozott poxypolról van szó. Számomra úgy tűnik, hogy a szegecsek erősebbek lesznek, mint az epoxi / poliészter ragasztó.

Nem tudom, mi az a speciális autógyanta, én epoxira és poliészterre osztom őket. Az elsők erősebbnek tűnnek, a másodikak gyorsabban gyógyulnak. Az epoxigyantát általában a keverés pillanatától számított 24 óránál korábban javasolt feldolgozni. A poliészter egy nagyságrenddel gyorsabban "kel fel".

Továbbá: "A második réteg ragasztásakor próbáljon meg ilyen profilt adni az anyagnak."
Nem kell ezt tenned.
Az a tény, hogy az üvegszál ragasztásánál a gyanta csak kötőanyag, de nem formáló anyag. Ezért legyen minimális gyanta, csak üvegszál impregnálására (legutóbb a lökhárítót ragasztottam - üvegszál híján festékkötést használtam, amolyan levegős műszálat), de nem a térfogatképzésre. A gyanta általában önmagában is törékeny anyag, ezért az üvegszálban nem annyira a gyanta "működik", mint inkább a töltőanyag.

Érdemes az első "üvegszálas" réteg felhordása előtt valamiből a kívánt felületet meghajlítani, több réteg margóval. Egy lökhárító darabhoz egyszerűen belülről hajlítottam ki egy fémhálóból a legközelebbi építőipari piacról. Rács négyzet alakú 5x5 mm-es. És rajta több réteg a megadott anyagból, epoxigyantával impregnálva. Egy nap után lehet darálni (bár törékeny a gyanta, de erős, jobb géppel csiszolni, én darálón tisztítókoronggal „feketére” mentem. 🙂 majd poliészter gittekkel nullára hozzuk. A első réteg üvegszálas töltőanyaggal a nagyobb egyenetlenségek elfedésére, majd alumínium vagy ilyesmi.

de egyetértek az előző hozzászólókkal, hogy egy ilyen "javítás" célszerű eladásra. Végül is jobb, ha önmaga számára egy tapaszt hegeszt. vagy a donorból való kivágással, vagy a lapdarabok igazításával a spatulák felületének ezt követő eltávolításával. Nem görbe kézzel megbízhatóbb és tartósabb is lesz, mint az epoxi tapaszok.

Igen, egyébként van még egy "otthoni lehetőség": vágd ki a sérült darabokat, de a foltokat ne hegeszd, hanem forraszd.

és néhány fotó:
a ragasztási formáról: (a csavarokat utólag kicsavarjuk, nyomaik bevakolva)

foltokról: balra menet közben (amit megtisztítottak az gyakorlatilag hiányzott, varratok nyomai látszanak), jobb oldalon az eredmény (a fehéregyensúlyt figyelmen kívül hagyjuk, a szín fekete. 🙂

másfél év telt el, amíg (ugh * 3) nincsenek lyukak.

PS a küszöböket és a dobozokat teljesen amputálták. 🙂

ps. a benzintartályról. túrázni a szolgáltatásban csak nem akart szórakozni. A Volgán a szervizben készítettek egy hátsó sárvédőt és egy sárvédőt, a hegesztés idejére a gáztartályt levették, a csöveket félretették.

Keress egy kevésbé viccelődő szervizt, amely eltávolítja a benzintartályt, és a szétszerelésnél donort talál.

Nos, elviszem, mert. csak egyszer tettem "magamnak" tapasztalat és tudás nélkül.

Azóta egyébként a második telet éli az autó (immár új tulajnál) és ezek a helyek nem adják magukat.

A használt autók legtöbb tulajdonosát aggasztja, hogyan lehet megszabadulni a rozsdától az autó karosszériáján. Nincs sok lehetőség, menj el egy szervizbe, vagy oldd meg magad a problémát. Sokan nem tudják, hogyan kell kezelni a rozsdát az autó karosszériáján, ezért gyakran egyszerűen bevonják festékkel, de ez a módszer nem ment sokáig, de a rozsda nem végzetes, ezért fontolja meg, hogyan lehet megszabadulni tőle.

FIGYELEM! Talált egy teljesen egyszerű módszert az üzemanyag-fogyasztás csökkentésére! Nem hiszed? Egy 15 éves tapasztalattal rendelkező autószerelő szintén nem hitte el, amíg ki nem próbálta. És most 35 000 rubelt takarít meg évente a benzinen! Olvass tovább"

Természetesen a leghelyesebb és legkardinálisabb megoldás a korrózió elleni küzdelemben a teljes alkatrész cseréje lenne, azonban:

• Előfordul, hogy egy ilyen alkatrészt nem lehet beszerezni, vagy költsége meghaladja az ésszerű határokat, de mindig szeretne pénzt megtakarítani;
• Ezért most kitaláljuk, hogyan távolítsuk el a rozsdát az autó karosszériáján a saját kezünkkel;
• Számos módszer létezik, és mindegyik meglehetősen munkaigényes;
• A modern autóknak legalábbis horganyzott karosszéria van;
• Ez megakadályozza a korrózió kialakulását, azonban a mély karcolások, gyűrődések és forgácsok a védő cinkréteg sérül;
• Hogyan győződjön meg arról, hogy az autó karosszériája horganyzott?
• Elég tanulmányozni az autó útlevéladatait;
• Vagy nagyon óvatosan kaparja le a festéket a test egy nem feltűnő területéről, ne felejtse el utána átfesteni;
• Egy autóhoz nem gyártanak rozsdamentes acél karosszériát, valószínűleg a gyártási költségekben van a probléma, így a rozsda problémája továbbra is aktuális;
• A testen végzett munkák során be kell tartani a biztonsági intézkedéseket, védőszemüveget és gumikesztyűt kell használni, hogy elkerüljük a testen lévő vegyszerekkel való érintkezést.

Ha a karosszériát több helyen rozsda éri, ezeket a helyeket a munka megkezdése előtt alaposan le kell mosni autósamponnal, majd:

• A tok megszáradása után az összes problémás területet durva szemcsés csiszolópapírral kell kezelni, vagy fémkefét kell használni;
• Nem ajánlott darálót használni, mert a tisztítókorongok eltávolítanak egy fémréteget;
• Csak műanyag talpú korongok alkalmasak erre az eljárásra;
• Fúrógépre szerelt csiszolókoronggal menjen végig a problémás területeken.

Ha a korrózió mély, és még kis lyukak is megjelentek, akkor a következő módon járnak el:

• Kúpos kefe segítségével (merevebb javasolt) fúróra helyezve eltávolítjuk a rozsdát az autó karosszériájáról

Figyelem: A csiszolókorongok és a csiszológép használata tilos - egyszerűen megégeti a fémet, ilyen tisztítás után nagyon gyorsan rothad.

• Csupaszítás után magabiztosan felmérheti, milyen mélyen hatolt be a korrózió A megtisztított helyre a kompresszorból levegőt fújnak be, majd az alkatrész mögé spotlámpát vagy lámpást kell tenni;
• Ha a testrész nem eltávolítható, akkor próbáljon meg egy fényforrást ragasztani hátul;
• Azokon a helyeken, ahol lyukak jelentek meg, a világító pontok láthatóak lesznek, ha a külső világítást kikapcsolják;

Az autó karosszériájának korróziójának megállítására vonatkozó utasítások a következők:

• A legegyszerűbb módja a furatok forrasztása közönséges ónforraszanyaggal;
• Ehhez kalapácsos forrasztópáka, forrasztósav (itt a gyanta nem megfelelő), POS-61 forrasztóanyag, épülethajszárító is hasznos lehet a javítási hely felmelegítésére, ha a forrasztópáka nem elég ereje;
• Vegyél egy rozsdaátalakítót, nem megy nélküle.

Figyelem: Az új forrasztópákával való munka megkezdése előtt a hegyet (a munkafelületét) meg kell öntözni.

• A munka megkezdése előtt az átmenő korróziós javítási helyet meg kell tisztítani a rozsda maradványoktól;
• Mivel a forrasztás nem tapad a rozsdás felületre;
• A legfontosabb dolog az, hogy ne légy lusta, ha túl lusta a vacakoláshoz, majd térj vissza az elejére, ahol ajánlatos új alkatrészt vásárolni;
• A rozs maradványainak eltávolításához hegyes reszelőre vagy fémfűrészlapra, vagy éles pengével és koptató bőrrel rendelkező késre lesz szüksége;
• Durva csiszolópapír, (szemcsés P60-80) átmegy a rozsdaközépen (ha nem ecsettel), így távolítható el a felületi réteg;
• Ezután ki kell szedni a rozsdát a fémből, amely már megette;
• A helyek tisztán láthatóvá tételéhez ecsettel kell felvinni egy rozsdaátalakítót, és várni kell néhány percet;
• A rozsda elsötétül és jól láthatóvá válik a csupasz fémen.
  ebben a szakaszban a hegyes tárgyak hasznosak lesznek a korhadt fémek kiemeléséhez;
• A folyamat a legunalmasabb és legidőigényesebb;
• Ezekre a helyekre állandóan rozsdaátalakítót kell felvinni ecsettel;
• Ily módon lemosod a már kiszemelt rozsdát, és megnézed, hol kell plusz erőfeszítést tenni;
• A hely megtisztítása után elkezdheti szervizelni;

Figyelem: Ha az átmenő furatok átmérője meghaladja a 2-3 millimétert, már nem lehet forrasztani őket, ez a módszer akkor alkalmas, ha az átmenő korrózió finom háló formájában képződik.

• Vigyen fel forrasztósavat a felületre, mielőtt megszáradna, ónforraszt kell felhevített forrasztópákával felvinni a teljes tisztított felületre, ahol már vannak korróziós lyukak és előfordulhatnak
• Az ónforrasz jobb tapadása érdekében folyamatosan kenje meg a párolgó savat
• Ha a test fém vastag, és a kalapácsos forrasztópáka ereje nem elegendő az ón felmelegítéséhez, használjon ipari hajszárítót vagy egy második forrasztópákát.

Tipp: A forrasztást szabad levegőn vagy szellőztetett helyiségben (vagy kényszerelszívású helyiségben) végezzük, mivel az elpárolgott sav nagyon káros a légutakra, az illata sem kellemes.

• A karosszéria korrozív sérüléseinek javítása nem tűri a hackelést, a gondatlan munka ára az, hogy a karosszéria újra és nagyon gyorsan rozsdásodik;
• A munka befejezése után ismét ellenőrizze a lámpával, hogy vannak-e még átmenő lyukak;
• A javítóhely ónozása és a korróziós központok forrasztása után a kezelt felületeket meg kell tisztítani a savtól és az esetlegesen megmaradó konvertertől;
• Általában vízzel vagy benzin és alkohol keverékével mossák;
• A javított karosszériarész élettartamának növelése érdekében fontos, hogy megfelelően védjük a légkörrel való érintkezéstől;
• Ennek a testrésznek a bádogozott helyére festékszóróval vigyen fel savas alapozót, majd ennek tetejére akril alapozót, majd csak ezt követően gittelheti a felületet;

Fontos: Savas talajra gitt nem hordható, ezért akril alapozót kell felhordani.

• Ha hirtelen a gitt csiszolásakor a fémhez dörzsölődik - semmi ok, csak fújja le ismét savas talajjal, és fedje le akrillal a szabad helyeket;
• Egy rozsdás karosszéria helyreállításának befejezésekor feltétlenül védje meg a javítási hely hátoldalát;
• Feltétel szükséges! Ellenkező esetben az összes elvégzett munka a lefolyóba kerül;
• A korrózió elleni védelemnek számos módja van, a legfontosabb az, hogy megakadályozzuk a nedvesség és a levegő hozzáférését a védett helyre;
• Az első lehetőség a hátoldal alapozása savas és akril alapozóval;
• A második lehetőség egy réteg jó tömítőanyag, masztix felhordása vagy Movil-lal való kitöltése;
• Az opció megválasztása a kezelt felülethez való könnyű hozzáféréstől függ;
• Ha nem tud permetezővel mászni, próbálja meg ecsettel felvinni az alapozót, majd fedje le Movillal, a megbízhatóság érdekében, vagy hasonló szerrel;
• Most már világos az Ön számára, hogyan állíthatja helyre az autó karosszériáját a rozsdától kis lyukakkal;

Ha már lyuk keletkezett a testen, itt elengedhetetlen a gitt vagy a forrasztás:

• Ennek legegyszerűbb módja egy javítás elkészítése és telepítése;
• Természetesen ez a módszer 5-7 centiméternél nem nagyobb átmérőjű furatok esetén megfelelő, nagyobb lyuk esetén mindenképpen szükséges a karosszériaelem cseréje, vagy hegesztés;
• Hogyan lehet megszabadulni a rozsdától az autó karosszériáján, ha lyukak már megjelentek ?;
• Először is a sérülés helyét alaposan le kell mosni, majd meg kell tisztítani, meg kell tisztítani a rozsdától a fent leírtak szerint;
• Ezután vékony fémből egy lyuknál kicsit nagyobb foltot vágnak ki, alkalmas egy bádogdobozra;

• Most ugyanilyen kalapácsos forrasztópáka kell, segítségével bádoggal kell bádogozni a furat külső oldalán és a kész folt szélén lévő felületeket;
• Folyasztószerként forrasztósavat vagy annak analógját használják;
• A végén a tapaszt folyamatos varrással kell forrasztani, majd a tapaszt kalapáccsal le kell csapni;
• Tisztítsa meg a kiálló éleket durva szemcsés csiszolópapírral;
• Ezt követően fedje le a hibás helyet gitttel, alapozóval és festékkel;
• A rozsda utáni karosszériajavítás hegesztéssel történhet;

• A tapasz szén-dioxiddal van hegesztve a testhez, ehhez azonban hegesztőgépre (vagy gépes hegesztőre), valamint hegesztői készségekre lesz szüksége;
• További feldolgozás, mint az előző tapasznál, alapozó, gitt tisztítás, gitt csiszolás és festés;
• Ne feledkezzünk meg a hátoldal feldolgozásáról sem.

Sok sikert kívánunk a karosszériamunkához!

Felejtsd el a kamerás bírságokat! Teljesen legális újdonság - NANOFILM, amely elrejti a számokat az infravörös kamerák elől (amelyek minden városban telepítve vannak). Erről bővebben a linken.

• Teljesen legális (12.2.4. cikk).
• Elrejti a fotó-videofelvétel elől.
• 2 perc alatt telepíti magát.
• Emberi szemmel nem látható, nem romlik az időjárás miatt.
• Garancia 2 év

Az autó karosszériája a legdrágább alkatrésze. De a modern autóipar olyan minőségű karosszériákat kínál, hogy a bomlás „első fecskéi” már a működés első két évében tapasztalhatók.

A probléma megoldásának, vagy inkább lelassításának egyik legegyszerűbb módja, ha kapcsolatba lép egy speciális autószervizzel. Ott egy költséges rozsdaeltávolítási ciklust hajtanak végre, a hegesztéstől a festék- és lakkbevonatig.

Meg lehet-e javítani a karosszériát saját kezűleg, a rozsdát, amely a lyukba "evett"? Az autókereskedésekben kínált különféle szerszámok és anyagok lehetővé teszik, hogy többféle módon is megszabaduljon a perforált karosszériarozsdától. Ezek olcsóbbak, mint a professzionális javítások, és viszonylag kevés időt vesz igénybe.

Keresztül korrózió a test teljesen megszűnt egyetlen módon - a teljes cseréje az érintett rész. De ez a módszer csak olyan esetekben megfelelő, amikor az érintett terület átmérője meghaladja a 10 cm-t. A tapasztalt karosszériajavító mesterek úgy vélik, hogy megfelelő megközelítéssel és speciális anyagok használatával akár 8-10 cm-es lyukakat is kijavítanak.

Az ilyen munka elvégzéséhez nincs szükség speciális drága szerszámokra, de a minimális kézi készségek nem zavarják. Minden gondoskodó autótulajdonost érdekel, hogyan javítható meg az autó korróziója anélkül, hogy karosszériaelemeket kellene cserélni.

Számos módja van ennek a probléma megoldásának, nevezetesen:

• Hegesztés - a rozsda elleni küzdelem helyi megközelítése, amely magában foglalja a speciális hegesztőberendezések jelenlétét és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat;
• Patch - vagy "forrasztó" - megfelelő fémdarab forrasztása forrasztópáka és ónforrasz segítségével;
• Rács - az alkatrész hiányzó töredékének felépítése speciális rács segítségével. Üvegszállal és epoxigyantával együtt működik.
• Üvegszál - egy speciális üvegszálas gitt és speciális anyag szükséges a többrétegű merev felület létrehozásához.
• Gitt - ez a módszer csak akkor hatékony, ha az alkatrész hátoldalán hordozót és hosszú kapcsos autógitt használ.
• A szegecselés elavult módszer, speciális szerszámot (szegecselőt) vagy kalapácsot és szegecseket igényel.

Fő anyagként speciális alumínium patch hálót használnak, vagy egy hasonló, nem professzionális, kis keresztmetszetű hálót választanak. Manapság meg lehet boldogulni egy hagyományos háztartási műanyag, fém vagy szövethálóval.

Több megfelelő darab készül. Az egyiket az alkatrész belsejéből kifeszítve és a hiányzó részt megformázva, maszkolószalag segítségével rögzítjük a hálót. Az epoxigyantát rétegről rétegre hordják fel a hálóra.

Minden rétegnek jól meg kell száradnia. Tehát meg kell ismételnie a rács következő részével. És így zárunk, amíg kemény felületet nem kapunk.

Ebből az anyagból nem csak egy töredéket, hanem az egész részt is elkészítheti. A műveletek sorrendje ugyanaz, mint a hálónál (az autó karosszériáján lévő rozsda lyuk le van zárva), de üvegszálat használnak. Valójában a hiányzó elem kerete készül.

A karosszéria korróziója csak akkor távolítható el, ha ebben a folyamatban egy bizonyos műveletsort megfigyelnek. A barkácsoló korróziójavítási módszerek sokfélesége ellenére az autósnak tudnia kell, mit kell tennie a karosszéria korróziójával a munka elején. Maga a munka összetettsége az autó karosszériájának általános állapotától függ.

Először is meg kell tisztítani a korróziónak kitett felületet, hogy tiszta fémdarab legyen korróziónyomok nélkül. Ha ezt nem lehet óvatosan megtenni, akkor a sérült töredéket kivágják.

Minden korróziós javítási lehetőségnél minden tisztított területet savas vagy epoxi alapozóval fednek le.

Egy megfelelő fémdarabból (átmenő korróziós karosszériajavításokhoz 0,8 mm vastagságú fém szükséges) az átmenő furatnál 2-3 mm-rel nagyobb foltot készítenek. A tapaszt lehetőség szerint a testrész hátoldalára kell felhelyezni, majd hegesztéssel elölről a kontúr mentén pöttyökkel leforrázzuk.

Semmi esetre sem hegeszthet folyamatos varrással, hogy ne vezesse és ne húzza meg a fémet.

A hegesztési pontokat a javítási területtel egy szintben kell megtisztítani. Kiderül egy mélyedés, amelyet azután autóipari gittekkel kiegyenlítenek.

A működési elv ugyanaz, mint a hegesztésnél, de a fém 0,8 helyett ónt használnak (például bádog alól kivágva). A folt valamivel jobban ki van vágva, mint a javítás helye. Erős forrasztópáka és ónforrasztó segítségével a tapaszt összefüggő varrással forrasztják.

Az autón lévő kiálló forrasztott terület kalapáccsal kissé elfojtható, de ez megnehezíti a további gittelési munkákat, ezért ügyelni kell a körültekintésre és a pontosságra.

Az ilyen javításokhoz csak speciális autóipari üvegszálas gitteket használnak. Kezdve egy nagy (kezdő) és egy kis (befejező) törttel. Ehhez feltétlenül szüksége lesz egy hordozóra (például egy csiszoló bőrdarabra).

A munkafelületeket zsírtalanítani és savas vagy epoxi alapozóval kell alapozni, majd hagyni kell megszáradni. Az alapozás után a gitt rétegenként kerül felhordásra. Az anyagok tapadását a csiszolópapírral (H 120-150) veszélyeztetik. A felületet ismét zsírtalanítjuk, és vékony rétegben gitt kerül felhordásra.

Minden réteg alaposan megszárad 30 perctől több óráig, a vastagságtól és a levegő hőmérsékletétől függően. A megszáradt gitt csiszolóanyaggal dörzsöljük, simítva a kapott halo határait.

Az eredmény egy sík felület az alapozó és a festék felviteléhez.

Az autóipari gittréteg vastagsága nem haladhatja meg a 2 mm-t. A vastagabb rétegek az anyag megrepedését okozzák.

Bármilyen módszert is alkalmaznak a karosszéria korróziója miatti javításra, mindenképpen kozmetikai festési munkákra lesz szükség a befejezéshez. Ez magában foglalja a javítófelület rétegezését többféle gépjármű-töltőanyaggal.

Mindegyik réteget szárítjuk és csiszolóanyaggal dörzsöljük. Ezt követően a felületet epoxi alapozóval alapozzuk, majd kiegyenlítéssel. Ezt követően festékbevonatot alkalmaznak.

Az autó vagy alkatrészeinek festése speciális szaktudást igényel, ezért a legjobb, ha ezt szakemberekre bízza.

A korrózió miatti kritikus hiba. Nemcsak az autó megjelenése és megbízhatósága, hanem tulajdonosának biztonsága is függ a karosszéria állapotától.Ezért célszerű a karosszériát rendszeresen átvizsgálni és megelőző korróziógátló kezelést végezni.

Természetesen a leghelyesebb és legradikálisabb megoldás egy karosszériarész korróziójának eltávolítására az lenne, ha a rozsdás alkatrészt egy újra cserélnénk. De vannak olyan lehetőségek, amelyekhez egyszerűen nem lehet beszerezni egy ilyen alkatrészt, vagy költsége meghaladja az ésszerű határokat, és maga a korrózió középpontja nem túl nagy.
Ha ez a helyzet, akkor olvass tovább.

A karosszéria korróziójának kezelésére sokféle módszer létezik, de a lényeg nagyjából ugyanaz, és mindegyik meglehetősen fáradságos. Az egyiket leírom neked, megpróbálom kellően részletesen, ha valami nem világos, írj kérdéseket lent a megjegyzésekben.

A karosszéria korrózióját eltávolítjuk, majd több lépcsőben védjük.

Az első szakasz a maró hely durva tisztítása

Egy ecsettel, lehetőleg a legmerevebb ecsettel, amelyet fúrón vagy bakelit körön viselnek, eltávolítják a festékréteget, a szennyeződést és a rozsdás lerakódást.

Figyelem! Ne használjon súrolószert, például darálót - átégeti a fémet, majd ezen a helyen nagyon gyorsan elrohad.

Most felmérheti a problémás területet, milyen mély a korrózió, és hogy van-e átmenő korrózió az alkatrészen. Ehhez fújja ki a megtisztított helyet a kompresszorból levegővel, és helyezzen lámpást vagy reflektort az alkatrészek mögé. Ha ez egy nem eltávolítható rész, próbáljon fényforrást ragasztani a hátuljára.
Itt a fő trükk az, hogy pontok formájában lássuk a fényt olyan helyeken, ahol lyukak lehetnek. Szükség esetén kapcsolja le a külső világítást. Nincs átmenő korrózió – kiváló, van – meg kell szüntetni.

A második szakasz - távolítsa el a korrózión keresztül

A legegyszerűbb módja a korróziós lyukak ónforraszanyaggal történő forrasztása. Ehhez szüksége lesz:

• erős forrasztópáka (van egy csatabárd vagy vasaló formájában),
• ón-ólom forrasztóanyag (általában POS-61),
• folyasztószer (forrasztósav - általában foszforsav alapú rozsdaátalakító is alkalmas ebben a minőségben),
• és esetleg épülethajszárító a javítási hely külső fűtésére, ha nem elég a forrasztópáka ereje.

Figyelem! Mielőtt új forrasztópákával dolgozna, annak hegyét (munkafelületét) ónozni kell.

Mielőtt elkezdené az átmenő korróziós javítóhely forrasztását, távolítsa el az összes maradék rozsdát, mivel a forrasztás nem tapad meg a rozsdához. És itt a legfontosabb dolog az, hogy ne legyen lusta - ha lusta, akkor visszatérünk a cikk elejére, ahol új alkatrész vásárlását javasoltam.

A rozs maradványainak eltávolításához különféle egyszerű éles eszközökre és csiszoló bőrre lesz szüksége. Az egyszerű eszközök egy hegyes tűreszelő vagy egy darab fémszövet vagy egy éles hegyű kés.

Egy durva csiszolópapírral, például P60-80-as csiszolópapírral a rozsdaközépen haladva eltávolítja a felületi rozsdaréteget. Most érdemes eltávolítani, pontosabban kiszedni a rozsdát abból a fémből, amelybe már beleivódott. Annak érdekében, hogy ezek a helyek jól láthatóak legyenek, vigyen fel rozsdaátalakítót egy ecsettel, és várjon néhány percet. A berögzült rozsda feketévé válik, és jól láthatóvá válik a fehér fémen.

Itt mindenféle hegyes tárgyra lesz szüksége a korhadt fémek kiemeléséhez. Mutasd meg a képzeleted!

Ez a folyamat a legfárasztóbb és legidőigényesebb. Rendszeresen mossa le ezeket a területeket rozsdaátalakítót tartalmazó kefével. Így lemosod a leszedett rozsdát, és látni fogod, hol kell még erőfeszítést tenni.

Tehát a hely megtisztult, megkezdjük a javítóhely szervizelését.

Figyelem! Ha az átmenő lyukak átmérője meghaladja a 2-3 mm-t, akkor valószínűleg nem fogja tudni kitölteni őket forraszanyaggal. Ezért ez a módszer elfogadható, ha a korróziót finom háló formájában javítják ki. Ellenkező esetben egy fémdarabot kell hegeszteni.

Folyasztószert viszünk fel a felületre, esetünkben ez egy foszforsav alapú rozsdaátalakító lesz, és amíg meg nem szárad, hevített forrasztópákával vigyünk fel ónforraszréteget a teljes felületre, ahol átmenő lyukak lehetnek. korrózió.
Az ónforrasz jobb tapadása érdekében a párolgó savat (folyasztószert) folyamatosan zsírozzuk. Ha a fém elég vastag, vagy nagy a javítási terület, és egy forrasztópáka ereje nem elegendő a felmelegedéshez, akkor hajszárítót vagy egy második forrasztópákát használunk.

A forrasztást legjobb szabadban vagy szellőztetett helyen végezni, mivel a légutakra nagyon káros sav elpárolog, a szag pedig nem kellemes.
Ez a szakasz meglehetősen fáradságos, és nem tűri a hackelést.
Ha végzett, ellenőrizze lámpával, hogy nem maradt-e átmenő lyuk.

A javítási hely ónozott és minden átmenő korróziós központ forrasztva van. A rozsdaátalakítóval kezelt felületeket meg kell tisztítani a savmaradványoktól. Ezt a rozsdaátalakító címkéjén található utasítások szerint kell megtenni. Általában ez vízzel vagy alkohol-benzin keverékkel történő mosás.

Harmadik szakasz - megvédjük a javítási helyet

Az így javított karosszériaelem élettartamának meghosszabbítása érdekében azt megfelelően védeni kell a káros légköri hatásoktól.
Ehhez festékszóróval a csupasz fémre és a testrész ónozott helyére savas alapozót, majd akril alapozót viszünk fel.
Most lehet gitt.

Emlékezik! Ne tegyen gitt savas talajra!

Ha a gitt csiszolása során apró dörzsölés jelenik meg a fémen - nem baj, közvetlenül az utolsó akril alapozás előtt "fújja" ezeket a helyeket savas talajjal.

Nos, az autó karosszériájáról a korrózió eltávolításának teljes folyamata végén meg kell védeni a javítási hely hátoldalát. Ez kötelező! Ellenkező esetben ez az egész folyamat, amelyet az Ön kezével csinált, a lefolyóba kerül.

A fémek korrózió elleni védelmének számos módja van, a legfontosabb az, hogy ne férhessen hozzá a nedvességhez. Ehhez alapozhat savas és akril alapozóval, hordhat fel tömítőanyagot, masztixet vagy tölthet fel movill vagy hasonló anyaggal.

A védelem módja természetesen a javítási helyre való könnyű hozzáféréstől függ. Ideális esetben természetesen alapozni kell.
Ha nem mászik erre a helyre festékszóróval, akkor próbálja meg ecsettel felvinni az alapozót. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az alapozók ecsettel történő felhordása gyengébb a védelem minőségében, mint a festékszóróval. Ezért az ilyen alapozás után kívánatos egy másik védőkészítményt alkalmazni, mint például a Movil vagy analógjai.

A rozsda nevű vörös támadás sok autóst idegesít. Minél rosszabbul van védve az autó karosszériája a gyári korróziótól (galvanizálás), annál gyakrabban kell a tulajdonosoknak erőfeszítéseket tenniük a vörös foltok eltávolítására. Ezenkívül nem kívánatos a felszámolás késleltetése, mivel idővel a fém károsodása csak nő. Ennek eredményeként hat hónap múlva sokkal több időt és pénzt kell költenie, mint ma. Tehát mi szükséges a rozsda és a gombák saját kezű eltávolításához, és hogyan távolítsa el őket a test károsítása nélkül.

A rozsda a fém oxidációja, amely levegő, víz és statikus elektromosság hatására megy végbe. Ezért előfordulásának fő oka az autó karosszériájának fényezésének károsodása. A mikrorepedések és a fizikai sérülések lehetővé teszik a levegő és a nedvesség bejutását a vasalóba. A pusztító hatás mértéke magának a testnek a védettségi fokától és a környezet agresszivitásának mértékétől függ. Ez különösen igaz a téli időszakban, amikor rengeteg vegyszer kerül útjainkra.

A fenti tényezők közvetlenül befolyásolják a korrózió alakját, színét és mélységét. Az emberek különbözőképpen hívják őket: „sáfránygomba”, „bogár” vagy egyszerűen „rozsdás foltok”, de lényegük ugyanaz (csak az elhanyagolás mértéke különbözik). Egyetlen rozsdafolttal könnyebb megbirkózni, mint sok kis piros ponttal. Ez utóbbi általában a fém rossz minőségére vagy sikertelen karosszériajavításra utal. A teljes feldolgozási terület nagyobb lesz. Ráadásul ezek a pontok gyakrabban terjednek a mélységben, és nem a szélességben. A festékhólyagosodás azt is jelzi, hogy el kell távolítani a festék alatt kialakuló korróziót.

A rozsda jól fejlődik olyan helyeken, ahol fokozottan van kitéve idegen tárgyaknak: homok, szennyeződés, kövek.A motorháztető más autók gumiabroncsai alól kis köveket szenved, a kerékívek saját „kibocsátásuktól” (mellesleg, a széles, nem szabványos gumiabroncsok vagy felnik nagy károkat okoznak). Az „agresszív környezet” közelsége miatt az autó küszöbei is az elsők között korhadnak el, ráadásul a sikertelen járdaszegélyes kihajtások rontják a helyzetet.

Megismerkedtünk az okokkal, helyekkel, térjünk át a helyes megszüntetés módszereire. Két módszer különbözik a rozsda eltávolításának módjában:

1. Gépészeti - tisztítás, alapozás, glettelés, festés.
2. Vegyi rozsdaátalakítók vagy fém horganyzókészletek.

Nem nélkülözheti az első módszert, ha a rozsda erősen beleivódott a fémbe. Ezután teljesen el kell távolítani a korrózió nyomait, amíg a tiszta vas (ideális esetben fényes) marad. Ehhez további eszközökre és eszközökre lehet szükség, amelyeket az alábbiakban egy lépésről lépésre ismertetünk.
A második lehetőség nehezen elérhető helyekre alkalmas. Ezek lehetnek az autó alján vagy az ívek belsejében lévő ívek, amelyek mechanikai úton nehezen feldolgozhatók. A vegyszeres kezelést követően a rozsda a szertől függően habbá alakulhat (vízzel le kell mosni és szárítani kell a felületet), vagy megkeményedhet és festésre alkalmas védőréteggel boríthatja be. Vásárlás előtt feltétlenül olvassa el a kémia használatára vonatkozó utasításokat és ajánlásokat.
A munka megkezdése előtt próbálja meg felmérni a test károsodásának mértékét, és mérje fel, hogy képes-e a károsodást pusztán vegyszerekkel pácolni. A pozitív eredményhez az szükséges, hogy a kezdeti tisztítás után „élő” vas maradjon. Ha vannak átmenő lyukak, vagy a fém végső vastagsága a feldolgozás után túl kicsi, akkor komolyabb karosszériajavításra lesz szükség, azaz kezdetben ezeket a területeket hegesztéssel vagy üvegszálas gitttel kell javítani.

Az ideális megoldás a foszforsav. Vigyen fel vékony réteget a camelinára, várjon 10-30 másodpercet, törölje szárazra egy vattakoronggal. Megeszi a rozsdát, foszfát filmet képez, amely nem fél a víztől és inert.

Maxim Leonov

Az ortofoszfort már próbáltam - ez még egy régimódi módszer, amit letisztítottam feldolgoztam. (Amennyire én tudom, ezek az inhibitorok és konverterek ugyanazok, csak sokszínű üvegekben). Valójában a szinte megtisztított felületeken ez a szemét eltávolítja a rozsdamaradékokat. De érintetlen, mondhatni, frottír korróziós bozótok nem reagálnak rá különösebben. Így egy kicsit sziszegni fognak, elsötétülnek, elsápadnak és a helyükön maradnak.

Manapság a rozsda tiszta és fehér fémmé alakításának varázsa miatt már nem égnek máglyán, de csodálatos átalakulás sem történik meg. És a szorgalmas testépítők továbbra is csiszolnak, maratnak, gittelnek, töltőanyaggal dolgoznak... És mindez okkal - mert nem lehet gond nélkül kihúzni. - nem történik meg. Szóval láttam, Shura, láttam...

Ha betartja az utasításokat és rászánja az időt, 1-2 évre elfelejtheti a rozsdát az autóján (legalábbis a kezelt területeken). A munka szakaszosan történik:

1. minden szükséges előkészítése;
2. a sérült testrész kezdeti tisztítása;
3. zsírtalanítás és alapozás;
4. festés és lakkozás.

A munkához szüksége lesz:

• csiszolószerszám és csiszolópapír,
• rozsda eltávolító,
• oldószer,
• korróziógátló alapozó,
• testszínű festék és színtelen lakk (dobozban),
• szükség esetén autóipari kétkomponensű gitt (keményítővel).

1. Leküzdheti a rozsdát homokfúvóval, csiszolókorongos köszörűvel, speciális fúvókával ellátott fúróval, vagy elcsépelt, de mindig elérhető - kézzel és csiszolópapírral.

   

   A munka kézzel vagy speciális gépek segítségével történhet

   A lényeg az, hogy óvatosan és lassan dolgozz. Nem lehetnek mély karcolások és durva átmenetek. Próbáljon meg egy polírozott felületet sima cseppekkel.

   

   A bolgár gyakran az autósok fegyvertárában van

   

   Rétegről rétegre eltávolítják a sérült fényezést, és feldolgozzák a későbbi sérülési zónákat

   

   Az eredmény hosszú élettartama a munka alaposságától függ.

   

   Az univerzális típusú gitt, furcsa módon, még mindig nem alkalmas minden típusú karosszériához

   Több rétegben hordják fel, és mindegyiket simára csiszolják. A cél az, hogy a munka befejezése után az összes mélyedést bezárja és tökéletesen sík felületet érjen el.

   

   A munkához többféle csiszolópapírra lesz szüksége.

   

   Ne kíméljen védőfelszerelést, különösen, ha először végzi el a munkát

   A fólia, az újságok és a maszkolószalag tökéletes erre. Ha a szabadban dolgozik, ügyeljen a szél irányára.

   

   Ügyeljen arra, hogy a kezelt felületre ne kerüljön por és egyéb dörzsölő részecskék.

   

   A festési munka minimális szakértelmet igényel!

   

   Az eredmény nem mindig olyan, mint a fotón, gyakran szükséges finomítani és kiküszöbölni a hibákat