DIY kerékpár gumi javítás

Ősidők óta úgy tartották, hogy aki a régi orosz közmondás szerint "készítse elő nyáron a szán, télen a szekeret", kétségtelenül jó, buzgó gazdinak tekinthető. Mivel közel tíz éve nagy érdeklődést mutattam a kerékpáros turizmus iránt, mindig azzal foglalkoztam, hogy "vaslovamat" megjavítom és télen pótalkatrészekkel egészítsem ki.

Ez azonban az elmúlt pár évben szinte lehetetlenné vált akár télen, akár nyáron, hiszen az üzletben csak szerencsés esetben lehet megvásárolni a szükséges alkatrészeket. Az abroncsok problémája különösen a kerékpárosok számára akut, a rendelkezésemre álló gumik közül az utolsó is több helyen elkopott a szövetzsinórhoz, ennek további működése nagyon kétségessé vált.

Emlékezve arra, hogy sok autós hegesztett gumit használ, úgy döntöttem, hogy megpróbálok egy ilyen "helyreállítást" Előre tekintve azt mondom, hogy az eredmény minden várakozást felülmúlt: a felújított gumiabroncs a hátsó kerékre felhelyezve 1,5 ezer kilométert "tekert" minimálisan. a mintázat futófelületének kopása, a hegesztett gumiréteg leválása nem volt megfigyelhető.

Szerintem az ilyen abroncsok erőforrása legalább három szezonnyi aktív vezetés. Javaslom a többi kerékpárosnak, hogy használják ki a tapasztalataimat, főleg, hogy nincs benne különösebb bölcsesség. A kerékpár gumiabroncsok javítására javasolt módszer a kopott futófelület helyreállítása nem csak a hibák helyén, hanem az útfelülettel érintkező teljes felületen is.

A munkához szüksége lesz egy elektro-vulkanizálóra (lehetőleg nagy felületű fűtőelemmel, például álló típusú, 150X200 mm-es munkafelülettel, kiútként javasolhatja a „telepítést” vasaló termosztáttal és bilincsekkel vagy lakatos satu) Szükséged lesz még nyersgumira és nem bonyolult saját készítésű felszerelésre is. Ez utóbbi egy védőt képező mátrixból és egy hátsó másoló távtartóból áll, a mátrix, mint hővezető alkatrész, fémből készül.

Lehet acél és öntöttvas is. De a legjobb, ha előnyben részesítjük az alumíniumötvözeteket, mivel a jó hővezető képesség mellett fontos tulajdonságuk van, amely lehetővé teszi, hogy egy amatőr, akinek nincs kéznél gépe, a legáltalánosabb lakatosszerszámokat használja a feldolgozáshoz. Tehát a kerékpárja kerekének radixének megfelelően (a harkovi kerékpárgyári "Sputnik"-nál ez 340 mm) készül a mátrix profilfelülete.

Az "új" futófelület típusát és alakját a mátrix testén lévő bevágások és barázdák átmérője, mélysége és lyukainak száma határozza meg.A hátsó másolólap könnyen elkészíthető fatömbből. A teljes szerszámozás konkrét méretei a vulkanizáló méreteitől függenek, és ennek megfelelően változhatnak, „igazulva" a meglévő modellhez. Az előkészítő műveletek közé tartozik az érdesség „célzása" és a matt, „bársonyos" felület elérése az abroncson.

Ehhez egy nagy bevágású reszelőt használnak (célszerű, ha korábban nem használták fém megmunkálásához). Csiszolás után a felületet benzinbe mártott ruhával zsírtalanítjuk. Egy 1,5 vastagságú nyersgumi darab levágásával. 3 mm-re távolítsa el a védőszövet- vagy fóliamatricákat, nedvesítse meg benzinnel, és vigye fel a gumiabroncs előkészített szakaszára.

Miután felhelyeztünk egy mátrixot a tetejére, és egy másolólapot alulról, a csomagot egy 140 ... 150 ° C-ra előmelegített vulkanizálóba rögzítjük. Ebben az esetben az alkatrészeket nem szabad egymáshoz képest elmozdítani.A munkavégzés során és a biztonsági óvintézkedésekről ne feledkezzen meg, próbálja meg óvni a kezét az égési sérülésektől A vulkanizálási folyamat időtartamát a felhasznált gumi vastagsága határozza meg: az előírtnál 15,25 percen belül.

A megfelelő hőkezelés eredményeként a hegesztett réteg rugalmassá váljon, semmi esetre se nyúljon "rágógumiszerűen", vagy fordítva, legyen rideg és törékeny. C), ami kiégéshez vezethet. A mátrix és a tömítés áthelyezése után elkészítjük a következő könyvjelzőt, a vulkanizálási folyamat megismétlődik, és így tovább, amíg a frissített védő be nem zár.

(

Gumiabroncs helyreállítás: 1 - vulkanizáló fűtőelem, 2 - mátrix, 3 - nyersgumi réteg, 4 - hegesztett réteg, 5 - hátpárna, 6 - javításra szoruló gumiszakasz.

Fényképezőgépet kerékpárra mindenki tud és tud, szakadt gumit viszont kevesen ragasztanak. A mai nap második életet ad a kerékpárgumiknak.

Igazából az első alkalommal vágtam egy gumit az országúti bringámon, és már azon gondolkodtam, hogy kidobjam, de nem volt pénz újra, ezért úgy döntöttem, hogy bármi áron megspórolom.

Ez a módszer akkor is megfelelő, ha egyszerűen átszúrta a kereket egy nagy szöggel, gallyal, üveggel - általában minden olyan tárggyal, amely lyukat hagyhat az abroncsban, amelyen keresztül homok és apró kövek kerülhetnek be. Ez az apróság a cső és az abroncs között súrlódást okozhat, ami a kereke váratlan defektét okozhatja.

A gumiabroncs helyreállításához szükségünk van:

• Egy régi fényképezőgép darabja
• Műanyag palack
• Ragasztó
• skót
• Öngyújtó
• Olló

Bontsuk le a gumijavítással kapcsolatos tevékenységeinket pontról pontra:

1. Kezdjük egy műanyag palackkal. Vágjon ki egy lekerekített téglalapot az üvegből. Például, ha 1-2 cm-es vágás van, akkor 2-4 cm-nél kétszer nagyobb téglalapot kell vágnia.

Ezután öngyújtóra van szükségünk. Szükségünk van rá, hogy megolvasztjuk a műanyag tapasz széleit. Ezzel elkerülhető, hogy a műanyag átvágja az abroncsot, és rontsa annak állapotát.

2. Régi fényképezőgép. Ki kell vágni a kamerából egy téglalapot, ami 1-2 cm-rel nagyobb lesz a kicsit korábban kivágott műanyag tapaszunk minden oldalán.

3. Ragasztjuk a kamerát és a műanyagot. Szuper ragasztót veszünk, ha nincs, a kamerák felragasztásához használhatod a kerékpáros elsősegély készletben lévőt, de tovább kell várni a ragasztó megkötésére. Kiderül, hogy egyfajta üres, amelyet az abroncsba ragasztunk.

A kamera külső oldalára kell ragasztani, mert a belső oldal nem fog ragaszkodni a fehér bevonat miatt.

4. Az "üres"-et a gumiabroncs belső oldalára ragasztjuk, ahol a vágás van. A „nyersanyagot” szétterítjük a széleken és a közepén, és felragasztjuk az abroncsra.

Utána vesszük a scotch szalagot, célszerű a scotch szalagot erősítéssel használni és a tetejére ragasztani. Ha nincs ragasztószalag, akkor elektromos ragasztószalaggal ragaszthatja.

Ez minden! Lezárta a levágott gumiabroncsot. Most már tovább biciklizhet, és ha megjelenik a pénz, vásároljon új gumikat. Nekem sokáig bírta egy ilyen gumi, egészen addig, amíg a futófelület már el nem kopott. Ezért a módszer 100%-ban működik

Defekt vagy egyéb sérülés esetén ritkán fordul elő, hogy szakemberek segítsenek a bringa kamerájának lezárásában, a versenyzőknek mindent saját kezűleg kell megtenniük.

Mint minden balesetnél, itt is van egy „rutin eljárás” a fényképezőgép otthoni javítására. Feltételezi, hogy rendelkezik minden szükséges eszközzel, és a vállai mögött - legalább néhány olyan eset, amikor el kellett távolítania és szét kellett szerelnie a kerekeket.

Kezdőknek nehéz lesz az első alkalommal, de alapvető problémák nem merülhetnek fel a javítási folyamat során.

Szóval min dolgozunk. Kötelező készlet:

• kulcsok és hatszögek (excenter nélküli kerekekhez);
• a szétszerelés vagy összeszerelés egy kis eszköz a gumiabroncs felniről való hajlításához, könnyen cserélhető csavarhúzóval vagy akár kulcsokkal, lehetővé teszi egy kicsit gyorsabb munkavégzést;
• medence, tégely vagy más edény vízzel - a sérülés helyének diagnosztizálására;
• satu - a kamera és a tapasz felületének összenyomásához.

Mint látható, a szükséges készlet nagyon korlátozott, ami lehetővé teszi a javítások elvégzését szinte bármilyen körülmények között.

A javítás a szabványos eljárás szerint történik, amelyen legalább egyszer a ragasztás nem okoz kérdéseket.

Az első dolog, hogy távolítsa el a kereket a sérült csővel. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Kösse le a fékeket, ha felni, a sárvédőket, ha zavarhatják a kerékkel való munkát.
2. Megfordítjuk a biciklit.
3. Csavarjuk ki a tartócsavarokat a perselyen vagy az excentereken.
4. Óvatosan kivesszük a kereket. Ha a hátsó kerékkel van probléma, akkor a leghatékonyabb úgy tartani a láncot, hogy először a kerék tengelyét a nyereg felé mozgatja, majd felemeli és kihúzza.

Most már semmi sem akadályozza a kerékkel való munkát, folytathatja a további lépéseket.

Általában a legnehezebb lépés a kamera kiemelése az összeszerelt kerékből. A hozzáértéssel és a megfelelő eszközzel ez nagyon egyszerű.

A kerék szétszedhető élvágókkal vagy bármilyen lapos tárggyal - csavarhúzóval, kulcsokkal, akár érmékkel:

1. Teljesen leengedjük a kamerát a kerékpáron. Ehhez csavarja le az orsót a mellbimbóról. A jó guminál ezt a kupakban lévő horony segítségével lehet megtenni, az olcsó modelleknél az orsót kézzel kell tartani, amíg az összes levegő ki nem szabadul. Bizonyos esetekben ezt a lépést a kerék eltávolítása előtt kell elvégezni, mivel a széles XC abroncsok a fékre és a vázra tapadnak.
2. A biciklikerék hátulján a mellbimbóból kiválasztunk egy helyet a szétszerelés megkezdéséhez.
3. A peremet a felni és az abroncs közé függőlegesen lefelé hajtjuk, ügyelve arra, hogy ne érjen hozzá a benne lévő kamerához.
4. Az elsőtől 10-15 centire visszahúzódunk, a másodikat hajtjuk.
5. Óvatosan, a karokhoz hasonlóan emelje fel az abroncsot, amíg egy kis szegmens nem lesz a felni külső része mögött.
6. Ezután kezünkkel eltávolítjuk az abroncs többi részét.
7. Óvatosan távolítsa el a szelepet a perem hornyából, vegye ki a kamerát.

Minden művelet eredménye egy leszerelt kerék, a felni szélére „feltöltött” gumival és egy szabad csővel, amely készen áll a javításra.

A sérüléskeresés kreatív dolog, bár meglehetősen primitív. Szinte mindenki azt javasolja, hogy egy mosdókagylót vagy más edényt használjon a buborékok által okozott sérülés helyének meghatározásához, de ez nem a legegyszerűbb módja, mert meg kell szárítani a kamerát, és meg kell kockáztatni, hogy víz kerüljön be a mellbimbóba, hogy megspóroljon néhányat. másodpercig.

A meghatározás sokkal egyszerűbb és füllel könnyebben hozzáférhető:

1. Felpumpáljuk a kerékpár kamerát.
2. A fülünkhöz visszük, és keresünk egy pontot, ahol levegőmaratást hallunk.
3. Légáramlással vagy vizuálisan lokalizáljuk a kamra szúrás helyét.

Minden nagyon egyszerű. Csak a szelep körüli sérüléseket kell ellenőrizni. Ilyen sérülés esetén a meghibásodást már nem lehet speciális szerszámok nélkül lezárni.

Ezenkívül a javítókészlet a maga részét képezi:

1. A felületet acetonnal vagy benzinnel tisztítjuk a zsírtól, terepen - tiszta ruhával.
2. Csiszolópapírral körbejárjuk a felületet (nem szükséges, de a minőségi ragasztáshoz hasznos lépés).
3. Távolítsa el a védőfóliát a tapaszról.
4. A ragasztót a tubuson lévő instrukció szerint egy vagy két felületre egyszerre hordjuk fel.
5. Erősen nyomja a tapaszt a kamerához, és tartsa meg úgy, hogy ne mozdítsa el az alkatrészeket egymáshoz képest.

Ezután várni kell a "beállításra", ami a leírástól függően azonnal vagy 5-15 percen belül megtörténik. A modern javítókészletekben a ragasztó általában meglehetősen gyors, de otthon is használhatja a klasszikus "Moment"-et, amelynek megszilárdulása több órát vesz igénybe. A helyes ragasztás módja részletesen le van írva a javítókészletekben lévő csövek csomagolásán.

A nem speciális ragasztók használata mellett maga a tapasz is elkészíthető egy régi kamerából.A lényeg, hogy a gumi sértetlen és jól megtisztított legyen.

A cső ellenőrzése után (a keréken kívül teljesen fel kell fújni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az esetleges sérüléseket megjavították), a kerék újra összeszerelhető és visszaszerelhető.

1. Ellenőrizzük a perem belsejében lévő szigetelőszalagot (általában nincs rögzítve, vagy könnyen mozgatható a manipuláció során).
2. Óvatosan helyezze be a bicikli csövet a felnibe, a szeleptől kezdve, és ügyeljen arra, hogy ne forduljanak elő törések.
3. Szerelvények segítségével az eltávolításhoz hasonlóan a gumit a helyére "töltjük". Mielőtt ezt megtenné, ajánlatos egy kicsit felfújni a kamerát, hogy ne nyomja a peremét.

A kerék össze van szerelve, tesztelésre teljesen átszivattyúzzuk és folytatjuk a beszerelést. Az első keréknél ügyeljen a gumiabroncson lévő nyíl formájában lévő jelölésre, amelyet néha a Drive felirat egészít ki. Ez az az irány, amerre a keréknek forognia kell. Szerelje fel a megfelelő oldalával, hogy a védő megfelelően működjön.

Vannak helyzetek, amikor nincs nálad javítókészlet. Lehetetlen mindent megjósolni, de adunk néhány ajánlást:

• A tapasz bármilyen gumiból készülhet, beleértve a régi fényképezőgépet, az autóipari vagy műszaki gumit.
• Nem nagyon fontos, hogy milyen ragasztót használjunk, amennyiben gumihoz való. Jobb, ha nem használ keményedő ipari és háztartási vegyületeket.

Van olyan extrém eset is, amikor problémahelyzetben a lovas ragasztó és szerszámok nélkül marad, például városi lovaglás közben defektet kapott, de így is el kell jutni a házhoz. Ilyen helyzetekben is vannak kiút. Például a kamrát megtisztítják, és foltot helyeznek rá úgy, hogy erős felfúvódás esetén a nyomás megnyomja a tapaszt.

Ellenkező esetben, ha nincs tapasz, ragasztószalagot vagy nedves műanyag zacskót használnak. A szituációs javításoknál „felhordással” a felületeket nem csiszolással tisztítják, hanem éppen ellenkezőleg, a lehető legsimábban letörlik, hogy kevesebb hézag legyen.

Természetesen ezek a módszerek ideiglenesek, és csak rövid ideig működnek, szigorú korlátozások mellett:

• Az érintkezési felületnek tisztának és simának kell lennie.
• A kerék ütési terhelése tilos.
• A nyomást folyamatosan ellenőrizni kell, és a maximumon kell tartani.

Az autóiparból származó ragasztómentes módszer a vulkanizálás, amelyet kerékpáron is alkalmaznak. Speciális felszerelést igényel, de megbízhatóan javítja a defekteket. A vulkanizálási folyamat lényege, hogy a lecsupaszított foltot és a kamrát nagy erővel és melegítéssel egymáshoz nyomják, valójában összeolvadnak, egységes szerkezetet alkotva.

A vulkanizálás sokkal megbízhatóbb, mint bármely ragasztótapasz, de jártasságot és további felszerelést igényel. Egyébként vannak „háztartási” vagy házi készítésű vulkanizálók, amelyek hengeres satuból és kamrából állnak, például benzin vagy más tüzelőanyag elégetésére. Az egyetlen tanács, amit adhatunk, az az, hogy óvatosan bánjunk a tűzzel.

A javítókészlettel könnyű dolgozni, de számos olyan technika létezik, amely lehetővé teszi a fényképezőgépek javítását anélkül.

Talán a legérdekesebb termékek ezen a területen az öntapadós kamerák. A titkuk az, hogy a sűrű kamrába speciális gélt vagy gyantát öntenek. Üzemzavar esetén ez az anyag a szakadásba áramlik és lezárja azt. Így az öntapadó modellek lehetővé teszik, hogy egy ideig ne gondoljon a javításra, azonban az ilyen kamerák legalább kétszer annyiba kerülnek, mint a hagyományos társaik, amelyek súlya 1,5-2-szer nagyobb.

Ellenkező esetben a szúrás megelőzése nagyon egyszerű:

• Fújja fel megfelelően a kereket. Az alul- vagy túlfújt kerék hajlamos a harapástól vagy nyomástól való szétrepedésre.
• Válasszon tiszta utakat. A defektek leggyakoribb oka a vascsavarok, szögek és üveg. Könnyen elkerülhetők, ha egyszerűen megfigyeljük azt a felületet, amelyen haladunk.
• Ne rohanjon szembe az akadályokkal.Még a lengéscsillapított első keréknek az éles peremre való ütközése is garantáltan károkat okoz, még akkor is, ha a meghibásodás nem az első alkalommal történt.
• Használjon "szúrásgátló szalagot", amely egy extra szintetikus gumiréteg, amelyet a gumiabroncs és a kerék belsejében lévő cső közé helyeznek.

A fényképezőgép otthoni javítása egészen valóságos. A megvalósításhoz minimális eszközökre és tudásra van szükség. Elég, ha felelősségteljesen közelíti meg a kérdést, és tanulmányozza az összes lépést. Természetesen sokkal hasznosabb a baleset előtt figyelni a kerekeket és az utat, de meghibásodás vagy sérülés esetén nem lesz gond, és műhelybe vagy gumiszerelőbe menni a lyuk lezárására soha nem volt szükség.

Nemrég valami nagyon éles dolgot vágtam a slick gumimon (kontinentális városi érintkezés, nem összecsukható). Az oldalfalon lévő vágás átvágta a kamerát is.
Most már határozottan lehetetlen felpumpálni a kamrát ebben a gumiabroncsban 5-7 atm névleges nyomásra - a sérv jön ki a lyukból.

Hogyan lehet újraéleszteni egy tárgyat?

Mostanra aroma » 25.6.08 15:42

Roma, pontosítom: ez a módszer alkalmas nagynyomású gumikra is?

Mostanra Tibor » 25.6.08 18:56

Sergio,
Nem lenne hülyeség ilyen gumin lovagolni? Egy szinten lehet, hogy elgurul, de bejutsz a csapdába és szétrobban nafik. Főleg, ha a légkört 5-re pumpálja. Ez még csak nem is utazási érintkezés megerősített oldalakkal.
Szerintem 100 gramm egy új gumiért megfelelő ár a nyugodt idegekhez. szerény véleményem szerint

Persze nem érdekel. Aby shot írni

Mostanra Tibor » 26.6.08 07:09

Ha szimulálni tud egy 50TPI-s öltést (gumik per hüvelyk, azaz 2 szál milliméterenként), vagy bármit, ami az abroncsban van, és elvágott szálakhoz (zsinórhoz) köti, akkor normális, ha a vágást vulkanizálják (és nem használjuk a gumi felületi feszültségét). vékony ragasztófólia), valószínűleg nem hoz létre esetleges sérülési pontot az abroncson. A vágás elvarrásával tulajdonképpen a gumit varrja. A vezeték hajlamos kinyúlni a gumiból, például a huzalszigetelésből. A gumi pedig nem nagyon tart.

Elnézést a vad képzelőerőért. tiszta vagyok

kétszer is meggondolják

Mostanra M i k » 26.6.08 09:35

Hogyan lehet újraéleszteni egy tárgyat?

Mostanra M i k » 26.6.08 16:26

Ez a szó ebben az összefüggésben megijeszt :)

Nem titok, hogy az autósok nem ismerik a 2-2,5 atm feletti nyomást, és a bringás slickeknél megszokott nyomás nekik hülyeség :)

Természetesen a nyomás ott kisebb, de a vizsgált terhelések nem csak a nyomáson múlnak. De mindenesetre ezzel a TZ-vel. a saját készítésű ragasztás valószínűleg nem lesz megbízhatóbb.
Van olyan momentum is, hogy a bevonóanyag néha olyan összetételű, hogy nem túl erős, és a szokásos módon ragasztják.

ps személy szerint csak szükséges és átmeneti intézkedésként tartom indokoltnak a holt gumi helyreállítását és használatát.
ps2 itt egy másik temka
Kamerák és gumiabroncsok ragasztása

Mostanra aroma » 27.6.08 14:06

100 kg, nem kockáztattam, hogy a hátára tegyem.
Seryoga, mivel már felvetődött a téma, javítsuk meg valahogy az abroncsot, próbáljuk meg feltenni az első kerékre, és kicsit kevésbé lendíteni, mint a szokásos, majd elmondjuk, hogyan viselkedik (csak teszteljük valahol Kijev közelében) .

Mostanra Tibor » 27.6.08 14:18

Megnéztem a Rema TipTop erősített autófoltokat az autógumikhoz. Számos jelentős hátrányuk van:
1) Kedves!
2) Nagyon nagy, vastag, érdes és rugalmatlan;
3) Natív speciális ragasztó szükséges (kék).

Azonban nem minden rossz. Mint kiderült, a Park Tool öntapadó tapaszokat készít a TB-2 kerékpárabroncsokhoz.

Sürgősségi gumiabroncs védő tapasz.

A leggyorsabb, legkényelmesebb és legbiztonságosabb módja a vágott vagy gyöngykopás befoltozásának. A TB-2 strapabíró, vízálló vinil membránból készül, szálerősítéssel. A nagy teherbírású, nyomásérzékeny ragasztó biztosítja, hogy a tapasz a helyén maradjon bármilyen tömlős abroncson, úton vagy hegyen, akár magas, akár alacsony nyomáson. Igazi őrző az utazáson.
A TB-2 körülbelül 76 mm x 45 mm (3 ″ x 1,75 ″) méretű.A készlet három tapaszt tartalmaz. Egy folt vastagsága körülbelül 0,5 mm.

Kísérő szöveg a csomagoláson:
A TB-2 Safety Patch célja, hogy visszatérjen az útra vagy az ösvényre, gyorsan és egyszerűen felszerelhető a vágások, karcolások és lyukak befoltozására bármilyen gumiabroncs méretben.
Vékony, megerősített védőfolt fólia tapad a gumiabroncs belsejéhez, és megakadályozza, hogy a cső átkúszzon a vágáson vagy lyukon. Keressen egy vágást vagy lyukat, majd tisztítsa meg és szárítsa meg a szomszédos felületet, hogy segítse a tapasz feltapadását. Húzza le a védőszalagot a TB-2 hátuljáról, és helyezze fel úgy, hogy a TB-2 megfelelően fedje le a sérült területet.
Megjegyzés: A TB-2 vészhelyzeti használatra készült. A foltozott abroncsot a lehető leghamarabb ki kell cserélni.

A modern kerékpármodellek új anyagok és technológiák konglomerátumává váltak. Az újítások mindenekelőtt a vázat és a meghajtó mechanizmust érintik.

Csak a gumiabroncsos és fémfelnivel ellátott küllős kerekek maradtak változatlanok. Nyolcasok, szakadt küllők és elhasználódott kerékagyak már a XXI. századnak felelnek meg... Ezért a biciklikerekek kiegyenesítésének és javításának készsége minden férfi számára hasznos.

Számos egyszerű módja van a kerék megmentésének. A kerékpár kerekeinek javítása úgy kezdődik, hogy a kerékpárt megfordítjuk, és a kormányon és az ülésen a talajra helyezzük.

A legegyszerűbb módja javítsd ki a kapott nyolcas ábrát Az, hogy hajlítsa a peremet a térd fölé. Sokszor alkalmaztam ezt az egyszerű orosz technikát. A biciklit megfordítva és a kereket megpörgetve megtalálom a legdomborabb helyet a felniben. Térdemmel nekitámaszkodom ennek a helynek, kezeimmel megfogom a gumiabroncsot a felnivel a megállótól balra és jobbra, és erőfeszítéssel kiegyenesítem a felnit. Ismét többször megpörgetem a kereket és kijavítom. Általában az ilyen manipulációk elegendőek a felni görbületének csökkentéséhez, és a kerék már belépett a keretvillába.

A második lépés a küllők meghúzása, figyelembe véve a felni fennmaradó görbületét. Forgassa meg a kereket, és jelölje meg azokat a felni helyeket, amelyek a leginkább íveltek oldalra. Ezután ezeken a helyeken a külső 2-4 küllő feszességét kell lazítani, a belső sorban pedig a küllőket az anya 1-2 fordulatával. A megfelelő küllők fokozatos meglazításával és meghúzásával meglehetősen lapossá teheti a felnit a kerékpár szétszerelése nélkül. A munka megkönnyítése érdekében a küllők menetes részét sima vízzel megnedvesítik.

Több hasonló javítás után egyes területeken a perem sugárirányú elmozdulása és ovális megjelenése lehetséges. A következő tavaszi-nyári szezon előtt érdemes alaposabban kiegyenesíteni a kereket úgy, hogy eltávolítja a gumit a felniről. Az abroncstól megszabadított kereket egy fordított kerékpár vázára szerelik fel, és lassan görgetve meghatározzák a felni görbületét és oválisságát. Az ovalitás kiküszöbölése érdekében lazítsa meg a kötőtűket egy kisebb sugarú területen, és húzza meg egy domború helyen. Ezt a műveletet többször megismételjük. az összes küllő feszültségének páronkénti változtatása a bal és a jobb sorban.

A munka eredményeként teljesen lapos kereket kaphat, jól megnyúlt küllőkkel. A küllők tartják a felnit, és továbbítják a lökésterhelést az útról az agyon keresztül a vázra.

A legnehezebb és legidőigényesebb kerékjavítás a teljes szétszerelés és az azt követő összeszerelés. Térden ilyesmit nem lehet megtenni. A pontosság érdekében szerelőfülke szükséges (1. ábra). A legegyszerűbb szúrólemez vastag rétegelt lemez vagy forgácslap lapra készül, amelynek közepén egy lyukat fúrnak a kerék tengelyének átmérője mentén (1. kép). Ezután kijelöljük a perem sugarát, és a kapott kör vonala mentén tartós kötéseket rögzítünk. Magasságukat a vezető felületétől a peremig a perem és a hüvely méretei alapján választják ki (2. kép). A kötéseket a tengelyre szimmetrikusan és a kerület mentén egyenletesen kell elhelyezni.

Rizs. 1. Szerelőszerszám kerekekhez

A kerékpárgumi esetleges sérülései között vannak olyanok, amelyeken a csőcsere nem segít. Ebben a bejegyzésben egy Michelin Pro4 Service Course V2 kerékpár gumiabroncs oldalfalának javításával kapcsolatos tapasztalataimat osztom meg.

Pár éve országúti kerékpárra választottam gumit, további részletek itt: Országúti gumik, gyorsan akarok menni és nem áttörni. Michelin Pro4 Service Course V2 gumikat választottam (két kerékpárhoz a farmon). Ami a defektállóságot illeti, abban bíztam, hogy nem lesz rendszeres probléma azokon az utakon, amelyeken közlekedünk.

Valóban, másfél szezonon keresztül egyetlen defekt sem. Még egy olyan alattomos lehetőséget sem sikerült elkapni, mint a teherautó gumiabroncsainak fémzsinórja (amely egy kis tűhöz hasonlít). Pontosabban egyszer elkaptam, de oldalvágás után.

De az oldalfallal kapcsolatban nem voltak illúziók. Az esetek felében az ilyen gördülési fokú abroncsok nem kopás, hanem oldalvágás miatt hibásodnak meg. Ez annak köszönhető, hogy az oldalfal puha, vékony, rugalmas. Ellenkező esetben nem gurul, túl sok energiát vesz igénybe az abroncs kompressziós kiegyenesítése az "érintkezési folt" közelében.

Az abroncsok oldalt általában kavicsokkal vannak vágva, amelyek eső után gyakran kimosódnak az út széléről az úttestre. Vagy egyszerűen ott vannak szétszórva néhol. A kavics és a gumiabroncs kölcsönhatása külön tanulmányt érdemel. Ha egy ilyen helyen az út mentén van egy fém ütés, akkor a kövek néha elég hangosan ütik, mintha csúzliból lőtték volna ki őket közelről. Vagyis a kavicsot mintegy befogja az abroncs oldalfala, amikor a kerék ütődik, majd elengedve nagyon tisztességes energiával kilövi. Valószínűleg, ha valami elromlik, és a kavics energiája a gumiabroncs oldalfalára irányul, és maga a kavics éles szélűnek bizonyul, akkor előfordulhat, hogy a gumiabroncs nem bírja. És ez nem szúrás lesz, hanem "golyós seb"

Lehetőség szerint igyekszem nem szándékosan átgázolni a köveken, de mivel én vagyok a második, ez nem mindig lehetséges.

Általánosságban elmondható, hogy egy szép napon a tervezett 70-ből a 18. kilométernél lövés dördült a hátsó kerék alól, mintha elgázolt volna egy kapszulát. Az abroncs oldalfalán 7,62 mm-es lyuk van, és persze a csőben, ami beszakadt.

Vegye figyelembe, hogy a gumiabroncs majdnem a megengedett maximális értékre volt felfújva.

Maximális nyomás - 116 psi

Maximum 116 psi-nél (az oldalfalon jelölve) az abroncsnyomás kalkulátor megadja a jelenlegi "öntömegem" a szükséges 115 psi nyomást, amit beütöttek. Maga az abroncs egy szezont futott az első keréken (vagyis kímélő üzemmódban), mondhatjuk, hogy nem is négyszögletes. Ez a második szezonja, amelyben azon dolgozik, hogy hátulról nyomja a súlyát.

Mi van, ha oldalvágást kapok? Az interneten ezt több mint részletre rágják, úgyhogy jól felkészültem erre. Minden esetre három lehetőséget sorolok fel a helyzet ellenőrzésének megbízhatósága szerint csökkenő sorrendben.

1. Vigyen magával pótgumit. Természetesen fontos versenyeken ez szükséges, így az én esetemben nem volt gumi.
2. Tartsa a Park Tool TB-2 tapaszkészletet (vagy hasonlót) a javítókészletben. Ez egy tartós, öntapadó hátú tépőzár, amely belülről tapad. Sajnos az a szomorú tapasztalatom volt, hogy az öntapadós normál kamerafoltokat javítókészletben, illetve ragasztós javítókészletben tároltam. Az tény, hogy nálam ritka a defekt. És amikor ez megtörténik, kiderül, hogy a ragasztó a tubusban, és a ragasztóréteg a tapaszokon már régen kiszáradt. Valószínűleg a nyári meleg miatt. A fórumok alapján a Park Tool tapaszok valóban segítenek, de helyette egy „leegyszerűsített” változatot, megerősített szalagot viszek magammal.
3. Megerősített szalag. Szóval ezüst. Lehet más is, én azt használom, aminek a csomagolására mindenféle lehetőség van kirajzolva az autó "kihagyására". Amúgy az én kocsim tényleg sok helyen le van fedve ilyen szalaggal.

Az abroncsra belülről három réteg szalagot ragasztottam. A szükséges "pszichók" kitöltésekor a lyuk helyén egy kis sérv jelent meg, de a kamera nem volt kitéve kockázatnak.

Mondhatnánk, hogy a tervezett 70 km-t tökéletesen teljesítette, de nem, mint már említettük, dróttűt is fogott.Két kamerát vezetek (mivel együtt utazunk), így volt elég kamera erre az útra "pont megfelelő"

A kerékpárgumi oldalfalának javítását elég jól leírják az interneten, úgyhogy aligha leszek eredeti. Számos pontra azonban érdemes odafigyelni. Az általános elv az, hogy a javítás során egy kellően erős tapaszt ragasztanak a belsejébe, ami nem engedheti meg, hogy a kamera kinyomja a sérvet. De ugyanakkor természetesen ezen a helyen búcsút kell venni az oldal lágyságától. Vagyis a kerék egyértelműen rosszabbul fog gurulni. És a tapasz belülről leeshet, mert mindig meghajlik, majd kihajlik. Ezért általában véve az ilyen javítások nem ajánlottak. Valószínűleg ezt lehet mondani egy kerékpárról. Egy autón pedig tapasztalataim szerint az ilyen javítások egyszerűen tilosak, a gumiabroncsot eldobják.

A tapaszt a farmon talált tartós gumiból választottam. Úgy gondolom, hogy a kamrákban lévő szúráshoz használt szokásos tapaszok kategorikusan alkalmatlanok, mert könnyen megnyúlnak. Ideális esetben egy ilyen tapasz gumiját szövettel kellene megerősíteni, de nem találtam. A tapintásra talált sokkal sűrűbb, mint a kamerák foltja, úgy néz ki, mint a gumi oldalsó gumija. Valamiért egy sísisakhoz kötötték

A tapasz felragasztása előtt a lyukat fel kell varrni. Nem azért, hogy a szálak megtartsák a rést, hanem úgy, hogy az egész problémás terület egyenletesen ragasztva legyen a tapaszhoz, amely megtartja a terhelést. A szálak később működés közben kikophatnak, ennek már nincs jelentősége.

Szokás szerint ragasztottam (füstöltem, zsírtalanítottam, az első ragasztóréteg megszáradt, a második munkás, egy napig nyomkodtam). Kiderült, hogy a ragasztó nem tapadt a Michelin keverékhez, minden a tapaszon maradt. Talán rossz volt a ragasztó, a szagból ítélve benzin alapú univerzális volt. Ciakrin ragasztóval (szuperragasztóval) megismételtem az eljárást.

Remekül ragadt. A tapasz széleit egy „bőrkör” típusú rögzítéssel ellátott drimeler tette semmivé. Minden esetre kihagytam a szálakat kívülről a ciakrin ragasztóval.

Eddig jó, de hátha viszek magammal pótgumit.

Pótkerék

Nem vettem észre a tekercs romlását, bár a belső folt miatti gördülési paraméterek romlása mellett eddig latex helyett hagyományos butil kamerát szereltem be. Még szólva is, gyanítottam, de most van még min gondolkodni

A gumiabroncs meghibásodását mechanikai sérülések és gyártási hibák okozhatják. A mechanikai sérülések közé tartoznak az abroncsba került idegen testek által okozott defektek és vágások. A gyártási hibák a következő károsodásokat eredményezik: menetleválás, menetszakadás, varratszakadás egyetlen csőben, futófelület leválása.

A gumiabroncs külső felületén áthatoló jelentős sérülések ellenőrzéssel könnyen észlelhetők. Az egyéb sérülések megállapítása az abroncs ellenőrzésével történik, miután eltávolították a keréktárcsáról. A kis defektek felderítésének felgyorsítása érdekében, amikor a levegő fokozatosan távozik a kamrából, a kerékre szerelt gumiabroncsot vízbe merítik. A gumiabroncsból kiáramló levegő nyomai láthatóak lesznek a defekt helyén. Nem az egész kereket kell vízbe meríteni, hanem csak az abroncs egy részét, hogy a vízfelület alig fedje be a felni belső felületét.

A defekt helyének megtalálása után vegyi ceruzával megjelöljük az abroncson, a gumiabroncs egyik szélét eltávolítjuk a felniről, a kamerát pedig a gumiabroncs alól. A kamera enyhe felpumpálása után füllel vagy vízbe merítve megtalálják a szúrás helyét, és ceruzával megjelölik, és a kamera megszabadul a levegőtől. A szúrás helyén a kamra felületét reszelővel, durva bevágású reszelővel vagy durva szemcsés csiszolópapírral megtisztítják. Egy különálló, 1-1,5 mm vastag gumidarabon (a régi kamrából kivágva) a kamra tisztított felületének metszetével megegyező felületet megtisztítunk, majd ollóval foltot vágunk ki belőle, így kereket kapunk. vagy ovális alakú.Távolítsa el a port és a csiszolt nyomokat a fényképezőgépről és a foltokról kefével vagy tiszta ruhával. A kamera és a tapasz felületére vékony gumiragasztóréteget kell felvinni. A ragasztót 15-20 percig száradni hagyjuk, majd felhordjuk a második réteget, amit szintén hagyunk megszáradni. Száradás után a tapaszt a kamera sérült területére kell felhelyezni, erősen megnyomni és hengerrel feltekerni, vagy fakalapáccsal enyhén átszúrni, a kamerát a tenyerére helyezve.

Ha a kamerán nagy rések vannak, amelyek ragasztása jelentős nehézségeket okoz; a legjobb módja a javítás a régi kamra egy ugyanolyan keresztmetszeti profilú darabjának behelyezésével. Ehhez a javítandó kamerából egy legalább 120 mm hosszú darabot vágnak ki, amelyen rés van. A régi kamrából egy 60-100 mm-rel hosszabb darabot is levágnak (30-59 mm ráhagyás minden illesztésnél).

Az illesztéseket a legkényelmesebb két tüske segítségével ragasztani, amelyek (68. a. ábra) egy vékonyfalú acélcső metszetei, amelyek átmérőjét úgy választjuk meg, hogy a ragasztandó kamra a tüskére kerüljön. enyhe feszültséggel. Az egyes tüskék hosszát 80-100 mm-re kell venni. A tüskefalat a henger generatrixa mentén átvágjuk.

Az ütközőkamra gumicsövének 1 végét először a 2 tüske belsejébe vezetjük, majd belső felületével kifelé fordítjuk és ráhúzzuk a tüskére úgy, hogy az utóbbi a hajtóka alá kerüljön. Ugyanez történik a kamra behelyezett darabjának 6 végével és a második tüskével 7. (68. b ábra). A kamra végét, amely a ragasztás után a belső lesz, a külső felülettel felfelé ismét kifordítjuk.

A mandzsetták hosszának meg kell egyeznie a ragasztáshoz biztosított ráhagyással.

A kamra első végének 3 külső felületét és a második végének kifelé fordított 4 belső felületét alaposan megtisztítjuk. A megtisztított felületekre egyenletes réteg gumiragasztót, majd száradás után egy második réteget viszünk fel, amit szintén 15-30 percig hagyunk száradni. Ezt követően a kamra végeit és a betétet egymáshoz illesztjük, és vékony falappal 5 a gumicső hajtókája alá helyezve óvatosan visszacsavarjuk úgy, hogy az a második felületén feküdjön. vége ragasztóval bekenve az egész területen, redők és ráncok nélkül. Amikor a ragasztási folyamat befejeződött, a gumicső egyik vége a másik belsejében lesz. A ragasztás helyét kézzel préseljük.

Az első hézag ragasztása után a tüskék eltávolítása és a második kötés ragasztása ugyanúgy történik, a kamrát zárt gyűrűvé kötve. Ezt követően a vágásnak köszönhetően a tüskék könnyen eltávolíthatók a kamrából.

Ha a defektből származó lyuk jelentős, és a gumiabroncs menetének több menete megsérül, az utóbbi lyukat le kell zárni. Ebben az esetben a tapasz gumírozott anyagból készül, amely a kerékpáros elsősegély-készletben található. A gumiabroncs belső oldalán lévő sérült területet csiszolópapírral megtisztítják, 15-20 perces időközönként több réteg gumiragasztót hordnak fel, hogy megszáradjon. Ezt követően zsírozott és megszáradt tapaszt is felhelyeznek a sérülés helyére, és jól feltekerik az abroncsra.

Ha az abroncson jelentős vágások vannak, a legjobb, ha melegvulkanizálással javíttatják meg a munkát végző műhelyben.

A sérült versenyautó egycsöves javítása némileg eltér egy közúti gumiabroncs javításától, és több odafigyelést és odafigyelést igényel. Nem ajánlott a versenycsövet vízbe meríteni a szúrás helyének meghatározásához. A szúrást fül határozza meg, vagy ha ez nem lehetséges, szappanos habot készítenek, mint a borotválkozáshoz (de nem forró), és ecsettel kenik fel az egyetlen cső oldalára a teljes kerület mentén; hab kezd buborékolni a szúrás helyén. Észreveszik a szúrás helyét, és száraz ruhával eltávolítják a habot az abroncsperemekről.

Az egyetlen csövet kiengedik a levegőből, és eltávolítják a peremről.Ahhoz, hogy a kamerát le lehessen venni az abroncsról, óvatosan le kell tépni a ráragasztott tartószalagot az abroncsvázról, amely a tompavarratot takarja. A szalag meglehetősen nagy területen leszakadt az abroncsról. Ügyelve arra, hogy ne vágja át a kamrákat, vágja el a tompavarrás szálait; a bemetszés olyan hosszú, hogy a kamera szabadon eltávolítható. Ezt követően a biztonsági szalag széle kellően begőzölődik, hogy a kamera szabadon eltávolítható és javítható legyen.

Az abroncsváz sérült szövetét defektnél fel kell ragasztani, mert ellenkező esetben a defekt furatába húzott, a kerék mozgásának útfelületével érintkező kamra vékony fala becsípődik, ill. dörzsölte. A gumiabroncs keretén lévő defektet egy régi egycsöves biketraed-darabbal zárják le; a lyukat ejtőernyőből vagy aerosztátból származó sűrű ruhával is lezárhatja.

A versenyabroncs belső tömlőjének ragasztási módja nem különbözik az útcső ragasztásának ismertetett módszerétől, de mivel a belső cső és a folt falai csak körülbelül 0,3 mm-esek, sőt néha még ennél is kisebbek, meg kell tisztítani őket finomszemcsés csiszolópapírral.

Az abroncs és a kamera javítása után ez utóbbit a gumiba helyezik, és keresztöltéssel varrják össze. A varrás folyamata az ábrán látható. 69. Ezután a varrást tartószalaggal lezárjuk.

Ha szükséges a futófelület megerősítése, a felületére egy 22-24 mm széles, a kerék kerületével megegyező hosszúságú gumicsíkot ragasztanak, gumidarabból vagy közúti abroncs csövéből vágva. A csíkot ragasztás előtt az egyik oldalát megtisztítjuk, majd gumiragasztóval többször bevonjuk.

A futófelületet is megtisztítjuk és ragasztóval bekenjük. Miután az utolsó felvitt gumiragasztóréteg megszáradt, a gumiszalagot ragasztjuk. Ragasztáskor a csík nem húzható, különben a felniről eltávolított egyetlen cső hosszan erősen lerövidül, és a gumivázat sok ránc borítja, ami hátrányosan befolyásolja a biztonságát.