DIY asus laptop hálózati adapter javítás

Laptop vagy netbook vásárlásakor, pontosabban ennek a vásárlásnak a költségvetésének kiszámításakor nem számolunk további kapcsolódó költségekkel. Maga a laptop mondjuk 500 dollárba kerül, de egy másik 20 dolláros táska, 10 dollár az egér. Az akkumulátor cseréjekor (és jótállási ideje csak pár év) 100 dollárba kerül, és ugyanennyi lesz az áramellátás költsége, ha kiég.

Róla fog szólni itt a beszélgetés. Egy nem túl gazdag barát nemrég abbahagyta egy acer laptop tápellátását. Majdnem száz dollárt kell fizetnie egy újért, így teljesen logikus lenne, ha megpróbálná saját maga megjavítani. Maga a tápegység egy hagyományos fekete műanyag doboz, benne egy elektronikus impulzus-átalakítóval, amely 3A áram mellett 19 V feszültséget biztosít. Ez a szabvány a legtöbb laptopnál, és az egyetlen különbség köztük a tápcsatlakozó :). Azonnal adok itt néhány tápegység diagramot - kattintson a nagyításhoz.

A tápfeszültség bekapcsolásakor semmi sem történik - a LED nem világít, és a voltmérő nullát mutat a kimeneten. A tápkábel ohmmérővel történő ellenőrzése nem adott semmit. Szétszedjük a tokot. Bár ezt könnyebb mondani, mint megtenni: itt nincs se csavar, se csavar, úgyhogy eltörjük! Ehhez egy kést kell rátenni az összekötő varratra, és enyhén meg kell ütni egy kalapáccsal. Ne vigye túlzásba, és ne vágja el a táblát!

Miután a tokot enyhén elválasztották, egy lapos csavarhúzót helyezünk a kialakított résbe, és erővel meghúzzuk a ház feleinek csatlakozásának kontúrját, finoman megtörve azt a varrás mentén.

Miután szétszedtük a házat, ellenőrizzük a táblát és az alkatrészeket, hogy nincs-e fekete és elszenesedett.

A 220V-os hálózati feszültség bemeneti áramköreinek tárcsázása meghibásodást mutatott ki - ez egy öngyógyuló biztosíték, ami valamiért nem akart kiheverni a túlterhelésből :)

Cseréljük egy hasonlóra, vagy egy egyszerű, 3 amperes olvadósra, és ellenőrizzük a tápegység működését. A zöld LED világít, jelezve a 19V jelenlétét, de még mindig nincs semmi a csatlakozón. Pontosabban, néha megcsúszik valami, mintha a drót meghajlott volna.

A laptop tápkábelét is meg kell javítanunk. Leggyakrabban a törés azon a ponton történik, ahol behelyezik a házba vagy a tápcsatlakozóba.

Először a testnél vágtuk le - nem szerencsét. Most a laptopba helyezett csatlakozó közelében - ismét nincs érintkezés!

Kemény eset – egy szikla valahol a közepén. A legegyszerűbb megoldás az, ha kettévágja a zsinórt, a működő felét elhagyja, a nem működőt pedig eldobja. És így is tett.

Visszaforrasztjuk a csatlakozókat és elvégezzük a teszteket. Minden működött - a javítás véget ért.

Már csak a tok felét kell ragasztani "pillanattal", és át kell adni az áramellátást az ügyfélnek. A teljes BP javítás nem tartott tovább egy óránál.

Egy közönséges laptop tápegység egy nagyon kompakt és meglehetősen erős kapcsolótápegység.

Meghibásodás esetén sokan egyszerűen kidobják, és cserére vásárolnak egy univerzális tápegységet a laptopokhoz, amelynek költsége 1000 rubeltől kezdődik. De a legtöbb esetben egy ilyen blokkot saját kezűleg is rögzíthet.

Egy ASUS laptop tápegységének javításáról van szó. Ez egyben AC / DC hálózati adapter is. Modell ADP-90CD... Kimeneti feszültség 19V, maximális terhelőáram 4,74A.

Maga a táp működött, ami a zöld LED jelzés jelenlétéből is jól látszott. A kimeneti csatlakozó feszültsége megfelelt a címkén feltüntetettnek - 19V.

Nem volt szakadás a csatlakozó vezetékekben vagy a dugó szakadásában.Ám amikor a tápegységet csatlakoztatták a laptophoz, az akkumulátor nem indult el, és a tokján lévő zöld jelzőfény kialudt, és az eredeti fényerő felével világított.

Azt is lehetett hallani, hogy az egység sípol. Világossá vált, hogy a kapcsolóüzemű tápegység próbál elindulni, de valamiért vagy túlterhelés, vagy rövidzárlat védelem aktiválódott.

Néhány szó arról, hogyan lehet kinyitni egy ilyen tápegység házát. Nem titok, hogy le van zárva, és maga a kialakítás nem jelenti a szétszerelést. Ehhez több eszközre van szükségünk.

Kézi szúrófűrészt vagy vásznat veszünk belőle. Jobb, ha a vásznat fémre viszi finom foggal. Magát a tápegységet legjobb satuba szorítani. Ha nincsenek ott, akkor kitalálhatod és nélkülözheted őket.

Ezután kézi szúrófűrésszel 2-3 mm-rel a test mélységébe vágjuk. a test közepén az összekötő varrat mentén. A vágást óvatosan kell elvégezni. Ha túlzásba viszi, az károsíthatja az áramköri lapot vagy az elektronikát.

Ezután veszünk egy széles szélű lapos csavarhúzót, illesszük be a vágásba, és pattintsa le a tok feleit. Nem kell sietni. A tok feleinek szétválasztásakor jellegzetes kattanásnak kell bekövetkeznie.

A tápegység házának kinyitása után kefével vagy kefével eltávolítjuk a műanyag port, eltávolítjuk az elektronikus töltetet.

A nyomtatott áramköri lapon lévő elemek ellenőrzéséhez el kell távolítania az alumínium radiátor rudat. Az én esetemben a rudat reteszekkel rögzítették a radiátor más részeihez, és valamilyen szilikon tömítőanyaggal ragasztották a transzformátorra is. Egy zsebkés éles pengéjével sikerült elválasztanom a rudat a transzformátortól.

A képen blokkunk elektronikus kitöltése látható.

Magát a hibát nem kellett sokáig keresni. Még a tok kinyitása előtt próbakanyarokat végeztem. A 220V-os hálózatra való pár rákötés után valami recsegett a blokk belsejében és teljesen kialudt a munkát jelző zöld jelzőfény.

A ház átvizsgálásakor folyékony elektrolitot találtak, amely a hálózati csatlakozó és a ház elemei közötti résbe szivárgott. Világossá vált, hogy a tápegység megszűnt normálisan működni, mivel a 120 uF * 420 V elektrolit kondenzátor „becsapódott” a 220 V-os hálózati feszültség túllépése miatt. Egészen hétköznapi és széles körben elterjedt meghibásodás.

Amikor a kondenzátort leszerelték, a külső héja összeomlott. Nyilvánvalóan elvesztette tulajdonságait a hosszan tartó melegítés miatt.

A ház tetején lévő biztonsági szelep "duzzadt" - ez biztos jele a hibás kondenzátornak.

Itt van egy másik példa egy hibás kondenzátorra. Ez egy másik laptop tápegység. Ügyeljen a kondenzátorház tetején lévő védőbevágásra. A forrásban lévő elektrolit nyomásától felszakadt.

A legtöbb esetben a PSU életre keltése meglehetősen egyszerű. Először ki kell cserélnie a meghibásodás fő felelősét.

Akkoriban két megfelelő kondenzátor volt kéznél. Úgy döntöttem, hogy nem szerelek be SAMWHA 82 uF * 450 V-os kondenzátort, bár ideális méretű volt.

Az a helyzet, hogy maximális üzemi hőmérséklete +85 0 C. A testén fel van tüntetve. És ha figyelembe vesszük, hogy a tápegység kompakt és nem szellőző, akkor a belsejében lévő hőmérséklet nagyon magas lehet.

A hosszú távú fűtés nagyon rossz az elektrolitkondenzátorok megbízhatósága szempontjából. Ezért egy 68 μF * 450 V kapacitású Jamicon kondenzátort telepítettem, amelyet 105 0 С-ig terjedő üzemi hőmérsékletre terveztek.

Érdemes megfontolni, hogy a natív kondenzátor kapacitása 120 uF, az üzemi feszültség pedig 420 V. De be kellett raknom egy kisebb kapacitású kondenzátort.

A laptop tápegységeinek javítása során szembesültem azzal a ténnyel, hogy nagyon nehéz cserét találni a kondenzátorhoz. A lényeg pedig egyáltalán nem a kapacitásban vagy az üzemi feszültségben van, hanem a méreteiben.

Megfelelő kondenzátort találni, amely egy szűk házba illeszkedik, ijesztő feladatnak bizonyult.Ezért úgy döntöttek, hogy megfelelő méretű, bár kisebb kapacitású terméket telepítenek. A lényeg az, hogy maga a kondenzátor új, kiváló minőségű és legalább 420 üzemi feszültségű

450V. Mint kiderült, még ilyen kondenzátorokkal is megfelelően működnek a tápegységek.

Új elektrolit kondenzátor tömítésekor meg kell tennie szigorúan ügyeljen a polaritásra kösd össze a csapokat! Általában a PCB-nek van egy „+"vagy"–“. Ezenkívül a mínusz jelölhető fekete félkövér vonallal vagy folt formájában.

A kondenzátorház negatív oldalán egy mínuszjellel ellátott csík található "–“.

A javítás utáni első bekapcsolásnál tartsunk távolságot a tápegységtől, mert ha a bekötés polaritása felcserélődik, a kondenzátor újra "pattan". Emiatt az elektrolit a szembe kerülhet. Ez rendkívül veszélyes! Lehetőség szerint viseljen védőszemüveget.

És most elmondom neked a "gereblyét", amelyre jobb, ha nem lépsz rá.

Mielőtt bármit megváltoztatna, alaposan meg kell tisztítani a kártyát és az áramköri elemeket a folyékony elektrolittól. Ez nem egy kellemes elfoglaltság.

A helyzet az, hogy amikor egy elektrolit kondenzátor becsapódik, a benne lévő elektrolit nagy nyomás alatt kitör, fröccsenés és gőz formájában. Az viszont azonnal lecsapódik a közeli részeken, valamint az alumínium radiátor elemein.

Mivel az elemek beépítése nagyon szoros, és maga a tok kicsi, az elektrolit a leginkább megközelíthetetlen helyekre kerül.

Természetesen csalhat, és nem tisztítja ki az összes elektrolitot, de ez tele van problémákkal. A trükk az, hogy az elektrolit jól vezeti az elektromos áramot. Erről saját tapasztalataimból is meggyőződtem. És bár nagyon óvatosan tisztítottam a tápegységet, nem kezdtem el a fojtó forrasztását és az alatta lévő felület tisztítását, siettem.

Ennek eredményeként a tápegység összeszerelése és hálózatra csatlakoztatása után megfelelően működött. De egy-két perc múlva valami recsegett a ház belsejében, és kialudt az áramjelző.

Nyitás után kiderült, hogy a fojtószelep alatt maradt elektrolit lezárta az áramkört. Emiatt kiégett a biztosíték. T3.15A 250V a bemeneti áramkörön 220V. Ráadásul a rövidzárlat helyén mindent beborított a korom, és kiégett a fojtó vezetéke, ami a képernyőjét és a nyomtatott áramköri lapon lévő közös vezetéket kötötte össze.

Ugyanaz a fojtó. A kiégett vezetéket helyreállították.

Korom a nyomtatott áramköri lapon közvetlenül a fojtószelep alatti rövidzárlatból.

Mint látható, rendesen kiugrott.

Első alkalommal cseréltem ki a biztosítékot egy újra, hasonló tápegységből. De amikor másodszor is leégett, úgy döntöttem, hogy helyreállítom. Így néz ki a biztosíték a táblán.

És ez az, ami benne van. Könnyen szétszedhető, csak össze kell nyomni a tok alján található reteszeket és le kell venni a fedelet.

Helyreállításához el kell távolítania az égett huzal maradványait és a szigetelőcső maradványait. Vegyünk egy vékony huzalt, és forrassza be a sajátja helyére. Ezután szerelje össze a biztosítékot.

Valaki azt fogja mondani, hogy ez egy "hiba". De nem értek egyet. Rövidzárlat esetén az áramkör legvékonyabb vezetéke kiég. Néha még a PCB-n lévő rézsávok is kiégnek. Tehát ebben az esetben a saját készítésű biztosítékunk elvégzi a dolgát. Természetesen egy vékony vezetékes jumperrel is megteheti, ha a tábla érintkezőire forrasztja.

Egyes esetekben az összes elektrolit kitisztítása érdekében szükség lehet a hűtőradiátorok és azokkal az aktív elemek, például a MOSFET-ek és a kettős diódák szétszerelésére.

Amint láthatja, a folyékony elektrolit a tekercstermékek, például a fojtószelepek alatt is maradhat. Még ha ki is szárad, a jövőben emiatt elkezdődhet a vezetékek korróziója. Egy szemléltető példa áll előtted. Az elektrolitmaradványok miatt a bemeneti szűrőben az egyik kondenzátor vezeték teljesen korrodálódott és leesett. Ez a javított laptop egyik hálózati adaptere.

Térjünk vissza az áramellátásunkhoz.Az elektrolit maradványoktól való megtisztítása és a kondenzátor cseréje után ellenőrizni kell anélkül, hogy laptophoz csatlakoztatná. Mérje meg a kimeneti feszültséget a kimeneti csatlakozón. Ha minden rendben van, akkor összeszereljük a hálózati adaptert.

Azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon időigényes üzlet. Első.

A PSU hűtőbordája több alumínium bordából áll. Egymás között reteszekkel vannak rögzítve, és szilikon tömítőanyagra emlékeztető anyaggal is ragasztják. Zsebkéssel eltávolítható.

A felső hűtőburkolat reteszekkel van a fő részhez rögzítve.

A hűtőborda alsó lemezét forrasztással rögzítik a NYÁK-hoz, általában egy-két helyen. Köze és a nyomtatott áramkör közé egy műanyag szigetelőlemez kerül.

Néhány szó a karosszéria két felének rögzítéséről, amit a legelején szúrófűrésszel fűrészeltünk.

A legegyszerűbb esetben egyszerűen összeszerelheti a tápegységet, és a ház feleit elektromos szalaggal körbetekerheti. De ez nem a legjobb megoldás.

A két műanyag felét forró ragasztóval ragasztottam össze. Mivel nincs hőpisztolyom, a csőből késsel levágtam a forró ragasztó darabjait és beleraktam a hornyokba. Utána vettem egy forró levegős forrasztóállomást, kb 200 fokra állítva

250 0 C. Ezután a forró ragasztó darabjait hajszárítóval felmelegítette, amíg el nem olvadtak. A felesleges ragasztót fogpiszkálóval eltávolítottam és még egyszer hajszárítóval kifújtam a forrasztóállomáson.

Javasoljuk, hogy ne melegítse túl a műanyagot, és általában kerülje az idegen részek túlzott felmelegedését. Nekem például erős melegítéssel kezdett kivilágosodni a ház műanyaga.

Ennek ellenére nagyon jól sikerült.

Most szólok néhány szót a többi meghibásodásról.

Az olyan egyszerű meghibásodásokon kívül, mint a kondenzátor becsapódása vagy a csatlakozó vezetékek szakadása, a hálózati szűrőáramkör fojtókimenetében is előfordulhat szakadás. Itt van egy fénykép.

Úgy tűnik, apróság a dolog, visszatekertem a tekercset és lezártam a helyére. De sok időbe telik egy ilyen hiba megtalálása. Nem lehet azonnal észlelni.

Bizonyára Ön is észrevette már, hogy a nagy méretű elemeket, például ugyanazt az elektrolitkondenzátort, szűrőfojtókat és néhány más alkatrészt valami fehér tömítőanyaggal kennek be. Úgy tűnik, miért van rá szükség? És most már világos, hogy segítségével nagy alkatrészeket rögzítenek, amelyek leeshetnek a rázkódástól és a vibrációtól, mint például ez a fojtó, amely a képen látható.

Egyébként kezdetben nem volt biztonságosan rögzítve. Csevegve – chatelve, leesett, elveszve egy másik tápegység életét a laptopról.

Gyanítom, hogy ilyen banális meghibásodásokból több ezer kompakt és meglehetősen erős tápegység kerül a szeméttelepre!

Egy rádióamatőr számára egy ilyen impulzusos tápegység 19-20 voltos kimeneti feszültséggel és 3-4 amperes terhelési árammal csak áldás! Nem csak nagyon kompakt, hanem elég erős is. A hálózati adapterek teljesítménye általában 40

Sajnos komolyabb meghibásodások, például a nyomtatott áramköri kártyán lévő elektronikus alkatrészek meghibásodása esetén a javítást bonyolítja, hogy meglehetősen nehéz helyettesíteni ugyanazt a PWM vezérlő mikroáramkört.

Egy adott mikroáramkörhöz még adatlapot sem lehet találni. A javítást többek között nehezíti a rengeteg SMD alkatrész, amelyek jelölése vagy nehezen olvasható, vagy lehetetlen csereelem beszerzése.

Érdemes megjegyezni, hogy a laptopok hálózati adaptereinek túlnyomó többsége nagyon jó minőségű. Ez legalább a hálózati szűrőáramkörbe beépített tekercselemek és fojtótekercsek jelenlétéből látható. Elnyomja az elektromágneses interferenciát. Egyes helyhez kötött számítógépekből származó gyenge minőségű tápegységekben előfordulhat, hogy ezek az elemek teljesen hiányoznak.

Egy ASUS laptop ADP-90YD tápegységét hozták be javításra. Feltölti a laptopot, aztán nem. Húzza ki a konnektorból, csatlakoztassa a szokásos módon, esetleg elromlik valami.

Bedugom a hálózatba, tesztelővel megnézem, hogy van-e 19,35 V, megmozgattam a vezetékeket és simán elkezdtem esni, mintha kisülne a kapacitás, de lehet, hogy távolodik. Ki kell nyitni a tápegységet. A kést a tok 2 felének csatlakozásába illesztettem, kalapáccsal finoman megütögettem a kést, a tokot és kinyitottam.

A tábla három rétegű képernyőből áll. Minden forrasztott, leszerelt. A táp dús, és sok tömítőanyag is ki van öntve.

A felületes vizsgálat során kiderült, hogy a 220 V-os bemeneti áramkör mentén a szűrőfojtó leszakadt. "Ez okozta a furcsa feszültségesést" - gondoltam. Visszaállítottam a gázkart, ellenőrzöm - az eredmény ugyanaz. A 19,35 V bekapcsolásakor 1 másodperc múlva simán nullára csökken. Nyilván attól, hogy kalapáccsal kalapáltam a tápházat, leesett a gázkar. De a következőt vettem észre, ha lekapcsolod a tápot a 220 V-os hálózatról, akkor pár másodperc múlva 19,35 V jelenik meg a kimeneten és még a töltés lámpája is világít a laptopon, de ekkor teljesen lemerül a hálózati kapacitás és a tápegység kikapcsol. Nagyon furcsa, láthatóan valamilyen védelem aktiválódik, és nem engedi, hogy a táp működjön, de mi az oka...?

5 wattos ellenállásokról gyűjtöttem egy kis terhelést, az áramfelvétel csak 0,07 A volt és a tápegység rendesen beindult. Egyáltalán nem tiszta... de vajon a laptop jelenlegi fogyasztása nem elég neki? Nem akartam, de fel kell mennem az internetre, eltávolítani az összes tömítőanyagot, hogy mindent ellenőrizhessek.

Megmértem a PWM vezérlőt, ott nyilván működött a védelem, de a védelem kikapcsolt, amikor elkezdett lemerülni a hálózati kapacitás, de még csak meg sem rángattam, hogy ellenőrizzem rajta a feszültséget.

Egy internetes keresés a következőt adta:

ellenőrizze a hálózati elektrolit feszültségét, ha az meghaladja a 450 V-ot (és hogy van ennyi?), sürgősen cserélj 2 filmkondenzátort 474 nF 450 V és boldog leszel

Valójában a hálózati kapacitás feszültsége 496 V, minden a helyére került. Az ilyen feszültség alapjáraton nagyon magas, a PWM vezérlő látja és védelembe lép, és ha kikapcsolja a hálózati feszültséget, akkor a kapacitás fokozatosan lemerül, eléri a normál értéket, és a tápegység rövid időre elindul. Innen jött a 19 V, ha lekapcsolod a 220 V-ot. És amikor kis terhelés mellett is elindítottam a tápegységet, nem ugrott meg annyira a feszültség és a PWM nem ment védelembe.

Ezzel be lehetett fejezni a fóliatartályok cseréjét, amivel, mint kiderült, komoly gondok voltak.

De érdekessé vált, hogy a táp meleg oldalán honnan jött közel 500 V, és mi köze ennek a két kapacitáshoz. Az internet megint segített, nem akartam a teljes tápegységet kiválogatni a választ keresve. Az információt a fórumon találtuk, a mondat mindent tisztázott:

Van egy passzív teljesítménykorrektor. a korrigáló áramkörben lévő fém-papír kondenzátorok meghibásodása esetén, és a korrektor térközbe kerül, a hálózati bank feszültsége 500 volt fölé csökken. Ezért, ha most cserélte ki a hálózati bankot, akkor az nem fog sokáig működni. A korrektor feszültségét vissza kell állítani a normál értékre, vagy teljesen meg kell szüntetni.

Marad a konténerek vásárlása és cseréje, de itt sem minden olyan egyszerű.

A kínaiaknak voltak ilyen besorolású és méretű konténerei, de nálunk nem. Csak 400 vagy 600 V volt. Több - nem kevesebb, de a bal oldali kapacitás csak 474 nF 600 V, de hogyan tegyük be a középsők helyett. Nincs ott annyi hely, és 400 V-on sem volt kisebb. Sőt, az eladók biztosították, hogy ilyen kis méretben a kínaiak valószínűleg nem tudnának jó minőségű termékeket tolni, ezért azok nem működtek. Méret szerint kellett választanom. A megfelelő tartály jól illeszkedett, de 330 nF 400 V volt, ezért be kellett szerelni őket.

Új kondenzátorok beszerelése után azonnal beindult a táp, stabilizálódott a feszültség, nem volt többé gond az áramellátással és a laptop töltésével.

A tápegységet ismét pajzsaiba csomagolják, a tokot összeragasztják és visszaadják a vevőnek.

Laptop tápegységek. Rendszer.

Laptop tápegységeinek sematikus diagramja

Bármely kézműves, aki szembesül az elektronikai berendezések javításával, nehézségekkel szembesül a sematikus diagramok hiánya miatt, és nem mindig lehet megtalálni a kívántat az interneten.

Ebben a cikkben szeretnénk megosztani Önnel a laptopok egyes tápegységeinek sematikus diagramjait, biztosan hasznosak lesznek ezen eszközök javítása során.

A következő képen egy kínai gyártmányú China Hp 19V 3,16A tápegység sematikus rajza látható:

A LITEON 19V 3,42A laptop tápegységének vázlata:

Az ADP-90SВ VV 19V 4,74A laptop tápegységének vázlata:

Az ADP-36EN 12V 3A laptop tápegységének vázlata:

A DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19,5V 4,62A tápegység alábbi diagramja:

És még egy táp áramkör, sajnos a márkája nem ismert, de hátha jól jön valaki:

Reméljük, hogy hasznosnak találja ezt a cikket. A diagramokat tartalmazó archívum letölthető.

További notebook tápellátási diagramok a cikkekben:

A technológiában gyakran előfordul, hogy a hálózati adapter elromlik. Általában a laptop tápegysége használhatatlanná válik a nem megfelelő használat vagy a tápfeszültség amplitúdójának éles ugrása miatt. Ha azt tapasztalja, hogy ebben a töltőelemben nincs áram, akkor azonnal igénybe veheti egy szerviz szolgáltatásait, vagy akár vadonatúj készüléket is vásárolhat magának. Valószínűleg mindkét lehetőség nem kerül olcsón, és ki szereti a többletköltséget? Megpróbálhatja saját maga is visszaállítani a tápegység korábbi teljesítményét. Vessünk egy pillantást a laptop tápegységének lépésről lépésre történő javítására ma, és figyeljünk a főbb árnyalatokra.

Mielőtt kezébe venné az eszközöket és nekilátna a munkának, többször is érdemes felmérnie képességeit ezen a területen.

Fontos! Ha nem rendelkezik alapvető készségekkel az elektromos készülékekkel való munkavégzésben, javasoljuk, hogy tagadja meg a tápegység otthoni javítását. Megfelelő megértés nélkül többet árthat az alkatrésznek, valamint egészségének!

Azonnal azonosíthatja a leggyakoribb meghibásodási típusokat:

• A probléma a kábelben van. Ebben az esetben a teljesítmény megszakad a vezetékek megszakadása vagy gyűrődése miatt. Ilyen károkat okozhatnak olyan házi kedvencek, akik nagyon szeretnek valamit megrágni.
• A probléma a csatlakozóban van. Ha úgy dönt, hogy eszközét egyik helyiségből a másikba helyezi, és elfelejtette a vezetékeket, akkor megkockáztatja, hogy megismerkedhet a laptop aljzatából kiszakadt dugóval.
• A probléma a tápegységben van. Ezt a károsodást túlfeszültség, rövidzárlat és mechanikai sérülések okozhatják.

Ha bármelyik pont első kézből ismerős, akkor lépésről lépésre megismerkedhet a laptop tápegységének saját kezű javításával, és saját kezébe veheti a kezdeményezést.

Ha már tartott a kezében forrasztópákát, és legalább egy kis elektromos rajzot tud olvasni, akkor nyugodtan vállalhatja az adapter helyreállítási munkáit. Vessünk egy pillantást a meghibásodások két leggyakoribb okára.

A „csináld magad” laptop tápegységének javítása a következőképpen történik:

1. Az elektronikus átalakító életre keltéséhez először a műanyag ház kinyitásával kell kezdeni. Ehhez be kell szereznie egy vékony pengét vagy lapos csavarhúzót. Keresse meg a hosszvarratot a készülék testén, és csúsztassa a kiválasztott szerszámot a felek közötti résbe. Használjon egy kis erőt, és óvatosan válassza szét a testrészeket.
2. Most már megkezdheti a "töltelék" kitermelését, amelyet általában fémből készült lemezekkel borítanak. Ezeket a lemezeket óvatosan el kell távolítania vagy ki kell forrasztania.
3. Ezen lépések után már felmérheti a meghibásodás teljes mértékét. A javítás következő részéhez be kell szereznie a tápegység diagramját, amelyen az összes áramköri elem és paramétereik meg lesznek jelölve.
4. A következő lépés a törött elem azonosítása, és forrasztópákával óvatosan szétszerelése.A régi cseréjéhez új szervizelhető alkatrészre lesz szüksége, amelynek teljes mértékben meg kell felelnie a lánc jellemzőinek. Forrassza az új alkatrészt az áramkörhöz, és helyezze vissza a kártyát a készülékházba, ne felejtse el gondosan ragasztani a tápegység mindkét részét.
5. Ha a ragasztó megszáradt, a javított egységgel feltöltheti laptopját.

Fontos! Ha úgy gondolja, hogy ez az eljárás nagyon bonyolult, akkor nem javasoljuk, hogy maga vállalja a munkát. Inkább vegyél egy új adaptert.

Hogyan lehet megjavítani a laptop tápegységét, ha a tokban lévő összes alkatrész megfelelően működik? A választ lent találja.

A tápegységből származó kábel gyakran szenved különféle mechanikai hatásoktól. Ha a probléma a vezetékekben rejlik, akkor a helyreállítási munkák elvégzéséhez a következő utasításokat követheti:

• Vágja le a tápegységről kilépő vezetéket.
• Csupaszítsa le a vezetékeket.
• Vegyél új csatlakozót. Ezután vágja el a kábelt, és csavarja be a dugót a központi vezetékkel párhuzamosan.
• Az elemek találkozási pontjának forrasztásához használjon speciális műszaki hajszárítót. Ezenkívül senki sem tiltja, hogy elektromos szalagot vagy hőre zsugorodó csövet használjon.

Fontos! Ha ez utóbbit szeretné használni, javasoljuk, hogy ezt az alkatrészt előre helyezze a vezetékére.

• A rövidzárlat elkerülése érdekében szigetelje le a csatlakoztatott elemeket.
• Most csatlakoztassa a töltőt a laptopjához, és dugja be a konnektorba.

vissza a tartalomhoz ↑