Barkácsolás rozsdás szárnyív javítás

Üdvözöljük az my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102 blogon!

Beszéljünk az autó hátsó íveinek cseréjéről. Egyes autómodelleknél a hátsó ívek gyenge pontok, könnyen korrodálódnak. Vannak olyan lehetőségek, amikor az ívek megváltoztatása nélkül "gyógyíthatja" a rozsdát, de általában az autók tulajdonosai az utolsóig húzzák, amikor drasztikus intézkedésekre van szükség. A hátsó ívek cseréjének szükségessége általában az átmenő korrózió miatt merül fel. Ilyenkor nem marad más hátra, mint az összes rozsdás fémet levágni, és a helyére új, nem rozsdás szegmenst hegeszteni. Hogyan kell ezt megtenni, és milyen finomságokat kell figyelembe vennie. Nézzünk meg mindent részletesen.

Először is meg kell határoznunk a korrodált terület határait. Ehhez meg kell tisztítani a régi fényezést olyan helyen, ahol a rozsda látható. A boncolás, ahogy mondani szokás, megmutatja, mi van a festék alatt. Meg kell tisztítani úgy, hogy a margó a korróziós zónából a normál fémes zónába vonuljon vissza. A boncolás általában felfedi, hogy sokkal több a rozsda, mint amilyennek látszik.

Ezután le kell vágnunk az összes korrodált fémet. Használjuk a "darálót", mindent tiszta fémre vágunk. A rozsdás szegmens levágása után lehetőség szerint ellenőrizni kell a megmaradt ép fém hátoldalát. Miért van erre szükségünk? Előfordul, hogy az alkatrész elülső része nem tartalmaz korróziót, de a hátoldalon minden sokkal szomorúbb. Általában csak egy kicsit meg kell növelni a vágási területet, hogy a javítószegmens mindkét oldalon a jó fémhez hegeszthető.

Vágja ki a hátsó szárny szegmensét Fémlemezből saját készítésű ív

Tovább hozzánk a hegesztéshez és az ív helyreállításához javítóbetétet kell vinnie valahova. Itt a következő lehetőségek közül választhat:

1. Vegye ki a kívánt szegmenst a donor hátsó szárnyából.
2. Vegye ki a szükséges alkatrészt a hátsó szárny új javítópaneljéből (ha van ilyen a javítandó autómodellhez).
3. Vágja le a kívánt szegmenst fémlemezből (általában egy felesleges karosszériapanelből). Minden attól függ, hogy milyen alakúra van szüksége a szegmensre. Ha az ív nagy részét összetett formájú, szegélyezettel vágták le, akkor természetesen érdemesebb egy hasonló részt venni és kivágni az adományozó szárnyából. Ez ismét egy adott autó hátsó szárnyának költségétől függ. A formák összetettsége ellenére például egy felesleges motorháztetőből is meg lehet hajlítani a kívánt szegmenst. Ha egy összetett forma nem működik, akkor összehegesztve több egyszerűbb szegmenst is készíthet.
4. Egy másik lehetőség, hogy a kívánt szegmenst egy új vagy használt első szárnyból vegyük át. A legtöbb autómodellben az első és a hátsó sárvédők hasonló alakúak. Az első szárny általában olcsóbb és könnyebben megtalálható, mint a hátsó szárny. Így az első szárnyból kivesszük a kívánt „darabot”, és a hátsóhoz igazítjuk.

Házi ív hegesztése Új felújítási ív Az első sárvédő alakja hasonló a hátsó sárvédő ívéhez.

Hogyan vághatok egy fémlemez foltot a kívánt formára?

Alkalmazhatja ezt a módszert. Vegyünk egy kartont, támasztjuk a vágott területhez, és a vágási terület szegélyei rá lesznek nyomtatva.Most már e határok mentén kivághat egy bélyeget a kartonból, és ezzel a bélyegzővel vághatja ki a szükséges foltot fémből. Jobb, ha kissé megnöveljük a kivágott fém határait, mivel átfedéssel kell hegeszteni.

A javítóbetét hegesztése

A következő lépés a javítóbetét hegesztése. Hegesztéskor a fémet nem szabad túlmelegíteni. Jobb, ha pontokkal hegeszt, a tapasz egyik végétől kezdve, majd a másik oldalon és időközönként egy ponttal, majd csökkenti az intervallumot. A lényeg, hogy a fém ne vezessen túl sokat.

A hegesztés után meg kell tisztítani a varratot az oxidoktól, és meg kell csiszolni a hegesztési varratot.

Hegesztési varrat védelem

Ezután meg kell védenie a varrást a korróziótól. Az egyik lehetőség az epoxi korróziógátló alapozó. Miután a talaj teljesen megszáradt, meg kell őrölni anélkül, hogy a fémhez dörzsölné, majd felhordhatja a gitt.

A hegesztés hátoldalának védelme is fontos. Ehhez használhat korróziógátló alapozókat aeroszolos dobozokban. A legfontosabb dolog a hátsó oldalra jutni. Ha nincs hozzáférés, akkor használhat egy kannát egy hosszú csővel és egy fúvókával. Az egyik ilyen változat a "Movil". Nagyon kényelmes kialakítás. Bemászhat egy rejtett üregbe, ha egy csövet egy kis lyukba helyez. A Movil nem a legjobb megoldás a korrózió elleni védelemre, de a fúvókacső bármilyen más védelemhez illeszthető aeroszolos dobozban.

Ezután folytathatja a gitt végső eltávolítását, az akril alapozóval történő alapozást, a festés előkészítését és a tényleges festést.

Ez az anyag segít többet megtudni az autó javításáról és a korrózió eltávolításáról.

Látjuk, mire vezethet egy egyszerű festékszóró, nem megfelelően előkészített felületre. Egy idő után az ilyen festés minden finomságban megnyilvánul. Az autó típusa ebben az esetben messze nem lesz fényes.

Általában a korrózió az alkatrészek érintkezési pontjain kezd megnyilvánulni. A mi esetünkben úgy tűnik, mindent talaj borított, de a korrózió mindazonáltal áthatolt rajta. Ez megerősíti, hogy a felület-előkészítési technológiát nem követték maradéktalanul. Ugyanakkor azonnal látszik a különbség azokon a helyeken, ahol epoxi alapozóval vonták be, itt nincs rozsda.

Azokon a helyeken, ahol lyukak vannak, például, mint esetünkben, a kerekek feletti íveken, nincs értelme tisztítani vagy megpróbálni helyreállítani. Az ilyen alkatrészeket csak cserélni kell. Ha meg akar emészteni valamit, akkor azt olyan helyen kell megtennie, ahol a legkevésbé sújtotta a korrózió.

Érdekes lesz részletesen megvizsgálni a korróziót. Így néz ki megnyilvánulásának helyi helye a szárnyon. Hiba keletkezett a központban, ez lett az a hely, ahonnan ez a meglepetés minden autós számára növekedni kezdett. Megnyitottunk egy ilyen helyet, és megpróbáljuk kitalálni, mi van benne. Sok homokot, sót és egyéb anyagokat lehet látni. Elképesztő, hogy egy ilyen kis lyukon, azon a hibán, amiről fentebb beszéltünk, ennyi kosz kerül be.

Próbáljunk meg egy másik hibát is figyelembe venni nagyobb felbontásban, ami esetünkben egy karc. Látható, hogy a homok már elkezdett bekerülni a lakk alá és a talaj alá. Valójában a karc kicsinek tűnik, de láttuk, hogy ugyanaz a korrózió már elkezdett megjelenni benne.

Miért vizsgáljuk meg ilyen részletesen az előfordulás okait és magát a hibát a korrózió formájában? Ez valójában egy meglehetősen érdekes kérdés, mert a munka megkezdése előtt meg kell értenie, mi a korrózió, és akkor jobban megértjük, hogyan kell kezelni.Előfordulásának fő oka a só és a homok, amelyek ebbe a központba kerültek, és megtartják a nedvességet.

Eltávolítottunk egy szárnyat, amely segít megmagyarázni a korrózió okait. A szárnyon korróziót látunk egy másik résszel való érintkezési ponton. Elterjedését gyakran a szárny eltávolításának és feldolgozásának szokásos lustasága okozza. A második lehetőség az, hogy a szárnyat még le lehet venni, talajjal kezelni, festékkel lefedni, mintha a munka elkészült volna.

De egy-két hónap múlva ismét megjelenik a korrózió. Ebben az esetben az a feltételezés merül fel, hogy vagy összegezték az anyagokat, vagy rosszul végezték a munkát. Valójában azonban az ok más: láthatjuk, hogy belülről kezd átlátszódni a korrózió.

És most el tudod képzelni, hogy ha egy kis buborékra kinagyítva megnézzük, mennyi kosz van benne, akkor azon a helyen, ahol folyamatos homokfúvás folyik a kerekekről (még azt is láthatod, hogy mennyi homok volt a szárny), mennyi szennyeződés gyűlhet fel ott. Ezért a szárny elülső részének feldolgozásának megkezdése előtt mindenekelőtt mindenekelőtt a korrózióforrást kell feldolgozni.

A hegesztőgéppel való munka előtt le kell választani a tápegységet, azaz az akkumulátort. A problémánk az, hogy meg kell gyógyítani a korrózióval borított boltívet.

Először csiszológéppel mindent megtisztítunk, a sérült helyet pedig darálóval kivágjuk.

A sérült terület kivágása után mindent savval kezelünk, hogy ne legyen több korrózió. Nyersdarabokat készítünk, foltokat vágunk ki. Élelmiszer-minőségű, 0,8 vastagságú rozsdamentes acélból készült.

Belülről leforrázzuk és beborítjuk baxitos földdel. Óvatosan, még a varratok alatt is.

Ha nem kényelmes az Ön számára, vagy nehéz átmérőjű tapaszt készíteni, használhat kartont. Alkalmazza és nyomja le a kivágás kerülete mentén. Lesz egy nyom, vágd, és alkalmazd a fémre, hogy vágj egy tapaszt a karton elrendezésének megfelelően.
A mélyreható feldolgozáshoz szükség lesz egy Movilra is, egy minden irányban szórófejes tömlőre.

Az összes kezelés után vegye le az első tapaszt, és helyezze be a lyukat a vágás helyére. A folt nyugodt irányítása érdekében szükségtelen csavarhúzót vagy fém rudat kell hegeszteni.

Annak köszönhetően, hogy a tapaszhoz hegeszted, méltóságot ad nem csak a szabályozására, hanem arra is, hogy szorosan a fémhez nyomd. És így felhegesztjük az összes foltot.

Ezután mindent fel kell takarítani, hogy a sík egyenletes legyen, és festés közben ne lógjon ki minden. Darálóval tisztítjuk, majd egy speciális vaskefével átmegyünk egy darálóhoz.

Kefével mindent megtisztítunk a varratok belsejében, hogy ne legyenek lerakódások, és a jövőben ne oxidálódjon, és ne boruljon be rozsda. És ami biztos, újra végigmegyünk a cirkuszon.
Ezután vegyen 120-as csiszolópapírt, és kockázatot kell alkalmaznia. A jelek felhelyezése után mindent zsírtalanítani kell.

Száradás után fedjük le baxitos alapozóval. Mivel az alapozó jól szárad, vigye fel újra a kockázatokat 120-as csiszolópapírral. Ezután vastag gittréteget alkalmazunk.

Vigye fel a gitt a varrás alá szorosan, levegő nélkül. Szerszámos csiszolás után, hogy pontosan gödrök nélkül maradjon.

Zsírtalanítsa újra, mielőtt az univerzális töltőanyaggal felhordná.

Univerzális gitttel és a felvitt kockákra 120-as csiszolópapírból és a megmaradt befejezetlen munkákra, pórusokra szegélyezést végzünk.

Megvárjuk, amíg a gitt megszárad, és folytatjuk a csiszolást. 240-et csiszolunk csiszolópapírral. A végén, ha pórusok maradnak, gitttel átkenjük és csiszoljuk.

Ezután több réteg alapozót kenünk fel, a rétegek között 5 percig hagyjuk száradni.

A vége a festés, festés színenként, és már kész is a boltív.

Oleg, szia! Kérem mondja meg, hogy jól cselekszem-e... Három kis lyuk keletkezett az ajtómon (gyári rezgésszigetelés alatt minden teljesen rozsdás és ennek következtében 3 lyuk, az autó 3 éves, Kalina2).Szeretném őket bádogozni, epoxi alapozóval letakarni, majd befejező gitttel gittezni, rendes alapozóval alapozni és mindent átfesteni. Mondja, helyesen fogom csinálni az egészet szakaszosan?

Helló. Elárulnád, hogy hiányzott a net?

A módszer természetesen működőképes, de hegesztéssel 100-szor gyorsabban kivitelezhető munkaköltségben.

itt nem a munkaerőköltségről beszélünk, hanem a megbízhatóságról és arról, hogy nem mindenkinek van hegesztése

Ki javítja az ilyen dolgokat, akinek megvan)))

Az epoxi nem lenne jobb?

Olezha bácsi, minden rendben, de feltűnő a diákok munkaruházatának hiánya.
Egy mahacskalai srác egyenesen hétvégi kabátban jön a garázsba

egyetlen köntösben sem járnak munkába és onnan haza

Érdekes és hasznos videó többek között, mint mindenki más! Használhatja ezt a módszert a sarkokban lévő ajtókon?

Sok Premasya tulajdonos és mások ismerik ezt a problémát. Mint minden betegséget, könnyebb és olcsóbb kezelni a kezdeti szakaszban, elkerülve az átmenő lyukak megjelenését. Ellenkező esetben donorszerv-átültetésre lesz szükség szárnytapasz formájában. Tegyük fel, hogy nem minden olyan rossz nálunk, és valahogy így néz ki:

Igaz, ez egy 2005-ös Corolla. - Európai, de a lényeg ugyanaz. Lássuk, mit lehet tenni, ha van vágy, meleg szoba és kompresszor szórópisztollyal, de nincs pénz, vagy kár))). Ha valakit nem érdekelnek a karosszériajavítás titkai, az egyenesen a végére mehet, ahol megtudhatja, hogyan védheti meg az ívet a korróziótól.
Tehát veszünk egy fúrót egy dróttárcsával, és tisztítsuk meg a duzzadt festéket, alaposan nézzük meg, hogy ne maradjon rozsda a festék alatt, különben ezek a helyek felemelkednek:

A különösen rozsdás helyeket ezután darálóval megtisztíthatja, de vigyázzon - a fém meggyengül, és könnyen lyukat lehet készíteni. A festék fémre való átmenetét csiszolópapírral tisztítjuk, hogy ne legyen éles magasságkülönbség. Az átmenet feldolgozása helyesen történik, ha az alapozó és a festék rétegei folyamatosan láthatók:

A folyamat felgyorsítása érdekében először vegyen egy durvább héjat - 80-as szemcsét, majd lépjen a 120-ra, és fejezze be a 240-es felületet, minden további csiszolóanyaggal kissé távolabb haladva a területen, mint az előző. Ugyanakkor ne feledje, hogy egy durvább 220-as nem zárja be a talajt, ezért ne másszon messzire. A többi felületet 600-as csiszolópapírral mattítják, finom csiszolópapírral kényelmesebb vízzel dolgozni, hogy a csiszolóanyag ne tömődjön el, így utána alaposan meg kell szárítani prof. egy hajszárító, főleg a korróziós barlangok, 60-80g-ig felmelegíthető, ettől a festék nem fél. A felületet zsírtalanítóval és gitttel ellátott szalvétával töröljük le. A kezdők fő hibája a gittezésnél, hogy vastag réteggel bekenik, abban a reményben, hogy aztán csiszolópapírral levágják a felesleget. Helyes lesz egymás után 3-4 réteget felvinni, fokozatosan közelítve a felület alakjához, valahogy így kell kinéznie:

A talaj tetejére vigyen fel vékony réteg előhívó réteget bármilyen sötét festékből, kényelmesen egy spray-dobozból. A megszáradt talajt 600-800-as csiszolópapírral vízzel bedörzsöljük, a fejlődő rétegen látszik, hogy vannak-e hibák. A többi alkatrészt vízzel, 1000-es csiszolópapírral, majd Scotchbrite-tal mattítják. Az eredmény egy sima, matt felület:

Átragasztjuk, zsírtalanítjuk, ragacsos ruhával letöröljük a portól és már festhető.
Néhány szó a festékekről. Nem javaslom, hogy elvileg fontolja meg a konzervdobozokat. És nem csak azért, mert a szín nem egyezik, az ilyen zománc nem védi rosszul az alsó rétegeket a nedvességtől. Ezért jobb, ha festéket választ az autózománcok kiválasztására. Elárulom az egyik legtitkosabb titkot: egyetlen színező sem tud 100%-ban megfelelni egy színnek. Szűk körökben úgy tartják, hogy a színillesztés 70-80%-a a színezőn, a többi a festő művészetén múlik. Próbafestéket készít, ha kell, lefesti a festéket. Egy jó festő soha nem fest végponttól-végig részeket, át kell térni a régi festékre, így gyakran egy alkatrész helyett kettőt vagy akár hármat kell festeni. Ebben az esetben a teljes szárnyat le kellett festenem, át kellett lépnem az ajtóra és a lökhárítóra:

Ennek eredményeként még mesterséges megvilágítás mellett sem lesz elszíneződés. Valószínűleg találkozott már olyan autókkal, amelyek nappal normálisnak tűnnek, este pedig lámpa alatt, mintha különböző autók alkatrészei lennének?

Az ív korróziója a kerékről kirepülő kis kövek szélének sérülésével kezdődik. Annak érdekében, hogy az első tél után a rozsda ne emelkedjen fel újra, meg kell védeni ezt a helyet. Elasztikus szalagokat vásárolunk a VAZ-08 ajtók alsó szélének védelmére. A felesleg levágása:

A szárny szélét mindkét oldalon bevonjuk korróziógátló kúttal, és gumiszalagot teszünk rá, még egyszer bevonjuk a szárny belsejéből, hogy a víz ne kerüljön a rugalmas szalag alá. Kint a felesleget benzinnel eltávolítjuk, ezt a szépséget kapod:

Milyen anyagokat kell használni? Mondom, most már nincsenek őszintén rossz anyagok, a drágábbak lerövidítik a javítási időt, kényelmesebb velük dolgozni, a minőség pedig főleg a szorgalomtól, ügyességtől függ. A költségvetési anyagok tipikus képviselője a NOVOL. Feltéve, hogy betartják a technológiát, elég megfelelő minőséget biztosít:

Itt egy ilyen javítás, semmi túl bonyolult, hajrá!

Nagyon szomorú meglepetés várt rám a tél után! Minden küszöb, boltív és ajtósarok rozsdás. A Mazda 6 mindig is híres volt a rohadásáról, ezért készen álltam erre.

És most jött a régóta várt vakáció, és kimentem a kertbe, hogy eltávolítsam ezeket a "gombákat"

Amikor elkezdtem eltávolítani a festéket, rájöttem, hogy az előző tulaj már csinált íveket, mert volt egy réteg gitt. Az egészet egy vas "kefével" csavarhúzóval távolítottam el

Az akkuk kicsik, így majdnem 2 teli elem kellett hozzá.

Ezután ecsettel kitaláljuk a cinkes rozsdaátalakítót, 30 perc múlva megnedvesítjük vízzel és egy órát állni hagyjuk. A fém „tiszta” lett, vöröses szín nélkül, és maga a rozsda is elsötétült

Scotchbright beborította az egész szárnyat

leesett egy kis eső, tedd az esernyőt.

Üvegszálas tömített lyukakkal és súlyos szabálytalanságokkal ellátott gitt

Az összes csupasz fémet letakartam egy közönséges gittel, és letöröltem.

Az ilyen egyenetlenségeket újra le kell fedni gittel és dörzsölni, nagyon észrevehetőek a festék alatt

zsírtalanított felületet és 3 réteg alapozót hordtunk fel. Interlamináris száradás körülbelül 10-15 perc

És erről beszéltem, megjelentek a szabálytalanságok

Csiszolópapírral bedörzsöltem és újra alapoztam. Nem tökéletes, de megteszi!

A felületet Scotchbrite-tal bedörzsöltem, hogy eltávolítsam a felesleges alapozót és elsimítsam az átmeneteket.

Zsírtalanítjuk és felhordjuk az első festékréteget. A festéket a speciálisban vettem. boltban, ott azok az útlevelek szerint beütöttek egy számot és pont a boloncsikba kevertek festéket.

Megvárjuk, amíg megszárad, körülbelül 20 percet, és 3 réteg lakkot hordunk fel 10-15 perces időközönként. Kész.

Ez az első tapasztalatom karosszériában, ezért semmiképpen ne vegye tanulságnak ezt a bejegyzést! Rengeteg ütő lett ki, a lakk picit lecsöpögött és a gitt IDEÁLISRA kell dörzsölni! Szívesen fogadnék néhány tanácsot a tapasztaltaktól! Köszönöm mindenkinek, hogy megnéztétek! 🙂

A fenébe is, legalább az egyiknek van értelmes ötlete.

Az első gondolat is ez volt. Ha szerencséd van, mindenféle Avitónál találhatsz jó lehetőségeket. Két éve egy régi e34-hez kerestem a jobbszárnyat, Aviton vettem a kezemből 200r-ért (!) Sráctól ugyan piros, de teljesen ép. Szinte nem vettem el tőle egy ősrégi Opelt az akcióban 20 ezerért, de nem volt idő bíbelődni vele)

Mennyi por telepedett le, miközben festett, szerző? nem a kertben kellett festeni, hanem zárt garázsban.

ha a városodban van ilyen autó a leszámolásokon, akkor jobb. De vannak helyzetek, amikor kap egy tormát, és elhozza valahonnan, egyszerűen nem jövedelmező.

Most már arra gondolok, hogy valószínűleg egyszerűbb lenne ugyanazon a szétszedésen azonnal elővenni a „hosszú” motorháztetőt és a sárvédőket, és nem gőzfürdőt venni.

rövid szárny kilenc nem találta? O_o, városunkban szinte minden karosszériaműhelyben van, vagy rendelésre is tudják hozni. Bár kicsit egyszerűbben is meg tudod oldani, veszel 2 hosszú sárvédőt és reszeled a sarkokat a műanyag "pofacsontra", a motorháztető meg van tartva és minden szabály, apukám ezt csinálta még 94-ben 94-ben 87 8-án, hogy szinte olyan voltál, mint egy modern.

hmm. megmaradtak, a hazai autókhoz az alkatrészeket a törökök bélyegzik, itt szép jövő.

A bejegyzés szerint a Mazda 6 a rohadásáról híres. Valószínűleg a szétszereléskor minden ugyanúgy rozsdás lesz.

egy 6-os szárny 1730 új SAT-ba kerül, könnyebb megvenni és kifesteni, mint így elhasználni

igen az elsőben 20-ért tudják ajánlani, 1,5 percet töltött, Krasznojarszkban talált szárnyat 1730-ért örökké fa =)) természetesen új

és vette és betette, itt a minap cserélték a vasat friss auron, szinte minden tökéletes, a minőség jelentősen nőtt mostanában

in z-vel és in-vel és s-vel és t-vel t-ről t-ről kb és hol, hol van s felállítva!

Van például egy lökhárítóm a városi farkamban, amit a leszámolásokon találsz. bár sok ilyen autó van a városban. könnyebben gyógyulok meg.

A lökhárító és a fényszóró Irkutszktól Voronyezsig kevesebbe került a szétszerelésért, mint Voronyezsben.

Először is például a Volgán 24 vas lökhárítóm van, másodszor a 2. Volga 31105-ösön a lökhárító műanyag, de mint télen kiderült, a hótorlasz erősebbnek bizonyult, ennek eredményeként a lökhárítót levonva. Igen, nagyon szeretem a Volgát.

zord északi viszonyok – még a műanyag lökhárítók is rozsdásodnak!)

Miért Amerikából? Van egy mindent gyártó Kína is =) Jómagam egy Dodge Stratus 2.4 2001-től járok, az én koromhoz képest csak egy ajtó van rozsdából a hátul jobb oldalán, és akkor volt aki azzal bedörzsölte. nos, és a motorháztető még mindig elöl (van valami ezüstös műanyag betét, az útközben lekopott). Itt is gondolok rozsdakezelésre, mint a posztban, tk. Nem látom okát, hogy megvegyem az egész ajtót.

A legdrágább az alsó első karok, tk. beléjük ágyazódnak a melegek. Egyébként nem túl drága, ha van kezed és fejed.

Pl. a hátsó sárvédőim rohadnak, de sokkal drágábbak és a pokolba talál az autómon. a szerző költségvetési változata

Problematikus. Ez a test rosszul rothad.

Tehát nem az eredetit lehet megvásárolni. Két éve festetlen tajvani szárnnyal vezetek, rozs nélkül.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a tajvani ára 1,5 000 rubel, általában semmi értelme annak, hogy ezt a szárnyat átmenő rozsdával helyreállítsák.

Nos, igen, tekintve, hogy ezek a lyukak hamarosan újra megjelennek.

Két hónapig minden felpörög, csak a pénz a lefolyóba

Az autó kerékíveinek feldolgozásának kérdése nem kevésbé releváns, mint például magának az autónak a kiválasztásának problémája. Nem titok, hogy egyes autókat a gyári összeszerelés során minimális korróziógátló kezelésnek vetik alá.

Mit mondjak a használt autókról. Hiszen nem tudni biztosan, mennyire volt körültekintő az egykori tulajdonos? És ki akarja, hogy a megvásárolt autó több évszak alatt megrohadjon? Ezért további feldolgozást kell végezni, mind a teljes karosszéria, mind pedig különösen a kerékívek esetében, mivel ez a hely a leginkább érzékeny a mechanikai alakváltozásokra és a karosszériabevonat károsodásával kapcsolatos egyéb eseményekre.

Hogyan kell feldolgozni egy autó kerékíveit és hogyan kell ezt helyesen csinálni? Számos módja van annak, hogyan teheti meg saját maga. Kezdjük a legfontosabbal.

Bármely fém alkatrész előbb-utóbb rozsdásodni kezd. Sőt, a kerékívek, amelyek vezetés közben mechanikai sérüléseket szenvednek a kis kövek és a homok miatt. Télen pedig hozzájárul a bevonatok állapotának romlásához és meghibásodásához – ez a keverék csúszós időkben kiszórja útjainkat. Ezért az autó kerékíveinek kavics elleni kezelése az egyik legoptimálisabb megoldás a helyzetből.

Természetesen felveheti a kapcsolatot a szervizzel a megoldásért. De megpróbálhat saját maga is elvégezni egy hasonló eljárást, megtakarítva egy bizonyos mennyiségű pénzt. Ezenkívül a lehető legbiztosabb lesz abban, hogy minden a szabályok szerint történt, mert te magad dolgoztad fel a részleteket.

A kerék eltávolítása... Megemeljük az autót, a nagyobb kényelem érdekében kicsit jobban oldalra kell döntenie. Ha nincs lift, használjon emelőket és támasztékokat. De tegye ezt úgy, hogy a lehető legkényelmesebb legyen a feldolgozási helyek elérése.

A kerékívek szennyezettek lehetnek.Ezért víz nyomása alatt lemossuk a növedékeket, és alaposan (lehet ecsettel) megtisztítani a rétegeket.

Ha megszáradt, megvizsgáljuk a belső bevonatokat mindenféle hiba és rozsda szempontjából. A gócokat rozsdaátalakítóval kezeljük. A rozsdát, ha van, egy elektromos fúróra tett fémkefe-tartozékkal tisztítjuk meg (ezt manuálisan is megteheti, de sokkal több időt és erőfeszítést igényel). Végül ezeket a helyeket csiszolópapíros fúvókával csiszoljuk le ugyanazzal a fúróval. Figyelem! Munkavégzés közben használjon védőszemüveget, hogy megvédje a szemét a különböző irányokba szálló portól és rozsdadaraboktól.

A gócokat ismét rozsdaátalakítóval dolgozzuk fel. Várjon egy kicsit és mossa le bő vízzel. Ezt követően alaposan megszárítjuk a kerékíveket (ehhez használhatunk fűtőtestet vagy hajszárítót).

Azután vonja be a felületeket nitro oldószerrel... Ezután - maszkolószalaggal ragasztjuk azokat a felületeket, amelyekre a kavics nem kerülhet. Ugyanezen okokból a szuszpenziót polietilénnel tekerjük.

Az alapozót több rétegben hordjuk fel, hagyjuk mindegyiket megszáradni. Lehet üvegben, vagy kannából is szedni - akkor széles ecsettel dolgozunk.

Vigyen fel masztixet az alapozott felületekre (több rétegben is, hagyja, hogy minden réteg megszáradjon). Ellenőrizzük, hogy a kavicsgátló burkolat minden szükséges síkot fed-e. A munka befejezése után alaposan szárítsa meg. Eltávolítjuk a műanyag védelmet és szalagot. Helyezze vissza a kereket, és ismételje meg az eljárást az autó másik oldalán.

Valószínűleg sok autóban vannak problémák a zajszigetelés javításával. De ha sík felületeken általában lemezhangelnyelő anyagot használnak erre a célra, akkor itt, a kerékjáratokon már nem lehet maradéktalanul hatékonyan felhasználni. Hogyan kell feldolgozni egy autó kerékíveit? Ezen alkatrészek folyékony zajszigetelése javasolt.

Mit ad? Észrevették, hogy az út zajának egy része pontosan a védetlen kerékjáratokon keresztül hatol be az autóba, ami megnehezíti a hangínyencek számára a jó minőségű audiorendszerek hallgatását. Ezért a zaj mennyiségének és minőségének csökkentése érdekében folyékony szigetelés alkalmazása javasolt.

Két típusa van: alapozóra kenve és közvetlenül a megtisztított felületre.

Az autótulajdonosok gyakran szembesülnek egy problémával - a rozsda megjelenésével a felületen. Több oka is lehet:

• az autót télen fűtetlen garázsban helyezik el;
• rossz tisztítás;
• a gépjármű gondozására vonatkozó általános szabályok megsértése.

Általában korrózió képződik a szárny alsó felületén vagy az autó alsó részén. Megfelelő autóápolással eltávolíthatja, ha kapcsolatba lép a részletező központtal.

Ebben a cikkben többet megtudhat arról, hogyan lehet eltávolítani a rozsdát az autó karosszériájáról. Megtanulja, hogyan és hogyan kell kezelni egy autót a korrózió ellen saját kezével.

Rozsda az autó sárvédőjén

A korrozív sérülések eltávolítása előtt érdemes kideríteni az okot. Ötféle rozsda létezik:

• kozmetikai rozsda az autóalkatrészek és a karosszéria érintkezési helyein kialakítva (lámpák, díszlécek és hűtőrács);
• alfilm a bevonat alsó részében fordul elő, és kifejezett hiba (a festék buborékokká alakul);
• típuson keresztül a korrózió végső szakaszában keletkezik - lyukak jelennek meg, amelyek elrontják a fémet;
• pont sérülés tönkreteszi az autó felületének belső rétegét;
• rozsdafoltos a jármű karosszériájának és szárnyának nagy részét lefedheti, a hibákat már a kialakításuk szakaszában javasolt eltávolítani.

Rögtönzött eszközökkel eltávolíthatja a rozsdát az autó sárvédőjéről, vagy igénybe veheti a szakemberek szolgáltatásait. Mielőtt ilyen rendezvényt tartana, gondoskodnia kell a gép előkészítéséről és a szükséges pénzeszközök megvásárlásáról:

• egy csiszológép megtéríti a költségeket, és segít megtisztítani a szállítótestet;
• homokfúvó gép a fő eszköz a korrózió elleni küzdelemben és annak előfeltételei. Az autót külön helyen kell elhelyezni a garázs vagy más épületek károsodásának elkerülése érdekében, mivel a készülék nyomása alatt lévő homok különböző irányokba repülhet;
• a korlátozott költségvetésű helyzet fémkefe vásárlásával jár.

Rozsdaátalakítók

Vegyszerként jobb vásárolni: rozsdaátalakító, zsíroldó, gitt és korróziógátló alapozó.

A biztonság érdekében az autó hibáinak eltávolításakor speciális kesztyűt kell használni.

A rozsda megjelenése hasonló a vírushoz – ha kihagyja ezt a problémát, az autó hamarosan elromlik. Minden járműnek megvan a saját kockázati zónája - a kerékjárati burkolatok területe - az első hely a korróziós hiba kialakulásához. Ezeken a helyeken a problémák fő oka a túlzott nedvesség és az oxigén. Az ívek szárny alatti része nagy mennyiségű port gyűjt össze, ami megakadályozza az autó kiszáradását. Emiatt az autó gyorsan rozsdásodik.

A fém helyreállítása munkaigényes folyamat, ezért a rozsda eltávolítása előtt alaposan le kell mosni az autót. A következő lépés a korrozív sérülések eltávolítása. Számos módja van:

Távolítsa el a rozsdát homokfúvóval. A technika hatékonyan megtisztítja a szárnyat, behatol minden fémszektorba. Az autó bevonatának szerkezete nem sérül, és megőrzi méretét vastagságában. A készüléket a sérült területre irányítják, és a korróziót finom homokszemcsékkel eltávolítják.

Rozsda eltávolítása homokfúvással
Köszörülési folyamat elektromos szerszámmal. Ezt a módszert speciális géppel lehet végrehajtani. A tárcsa gyors forgásának köszönhetően a rozsda a fémhibák nélkül eltávolítható.

Rozsda eltávolítása csiszolással
Kézi köszörülés. Az autó problémás felületét speciális kefével vagy csiszolópapírral kezelik. A kézművesek csiszolókorongokat használhatnak. Ez a módszer gazdaságos, de sok fizikai erőfeszítést igényel. Egy kefe segítségével az autót megtisztítják a nehezen elérhető szektorokban.

Rozsdaeltávolító

Szállítási alkatrészek vegyi feldolgozása. Elkezdheti ezt az eljárást a szükséges vegyszerekkel. A legjobb megoldás a rozsdaátalakító, amelyet ecsettel vagy szórással kell felhordani. Ezen műveletek után a terméket fel kell szívni az autó felületébe, majd egyszerűen le kell mosni vízzel.

Az autórozsda eltávolításának folyamata a problémás területekről gondoskodást igényel a tulajdonostól. Alapvető szabályok:

• a csiszolást kis területeken közönséges csiszolópapírral kell elvégezni. Ez a követelmény elkerüli a festék és lakk felületének károsodását;
• időszakonként korróziógátló kezelést végeznek az autó alján és más legsérülékenyebb helyeken;
• jó hírnévvel rendelkező eszközökkel helyreállíthatja egy autó lefedettségét, és segítséget kérhet megbízható szakemberektől;

Korróziógátló szer

a keletkező forgácsok a karosszéria területén azonnal le vannak festve. Ezzel elkerülhető a rozsda terjedése a teljes kerületen;

az alváz és az autó nehezen elérhető helyeinek diagnosztikáját havonta kétszer kell elvégezni.

A jármű üzemeltetési szabványai alapján a tulajdonos elkerülheti a korróziót és a gép egyéb hibáit.

A rozsdás autóívek javítása a karosszériaállomások professzionális hálózatának specialitása. Bízza ránk járművét, és a korrózió legkisebb jele nélkül marad. A rozsdás ívek javítása olcsó, és az eredményt imádni fogja.

1. Rozsda eltávolítása 5 cm-ig (985 rubeltől) + helyi festés (3595 rubeltől)
2. Távolítsa el a rozsdát 10 cm-ig (1,475 rubeltől) + festés átmenettel (4,865 rubeltől)
3. 11 cm feletti rozsda javítása (2.450 rubeltől) + alkatrész festése (5.780 rubeltől)

Rozsdás sárvédő ívek javítása Mazdán.Mi a teendő, ha a hátsó sárvédők berozsdásodtak? Ezek cseréje nagyon drága. Profi javított 2 db korrodált hátsó sárvédő

Valójában a kérdés a képen. A probléma nem csak nem esztétikus formában van, hanem abban is, hogy a hátsó lökhárító elkezdett leszakadni, és a műanyag védőfelszerelések (a szárnyon belül) kiestek.
Valamiért csak a hátsó sárvédők és a hátsó küszöbök (mindkét oldalon) kezdtek rozsdásodni. Más helyeken még ott sem, ahol karcok és gumik voltak, nincs rozsda.

A küszöb átrozsdásodott, a szárny, úgy tűnik, még nincs át és át 🙂

A szervizben azt mondták, hogy "főzni lehet, csak nem velük, hiszen van a közelben egy gázpalackcső".

Nissan Almera 1.6 autó (1999).
Bármilyen tanácsot és javaslatot szívesen vennénk.

Felajánlhatom, hogy 20 000 rubelért csináljon mindent az esze szerint. helyi festéssel
ilyen az újévi változat

de nem tanácsolom, hogy szobrászkodj, és a kilátás nem lesz ugyanaz, és a megbízhatóság sem ér fel

"Újévi verzió" - Úgy értettem, hogy az ár korrektebb, természetesen javítókészleteket vásárolni az ívekhez és hegeszteni őket
majd profin festeni
ehhez abszolút nem szükséges a tartályt leszedni, elég leszerelni a töltőnyakat
egyszerűbb lenne az eljárás részletesebb leírása a károsodás élő vizsgálatával

ezt a lehetőséget ajánlom neked)

ha korig akarod cseréld ki egy darab bontásból.Egy darab küszöb+szárny ív (szárny) 3000-7000r.

A csere 7000 rbe kerül nekünk,
átfestésünk 4000r-be fog kerülni.

Az alkatrész keresése egy nap kérdése, készek vagyunk megtalálni az autó adatai szerint: gyártási év, átalakítás

Nos, 5 évig - ez gyakorlatilag "évszázadok óta" minden "popier-mache" nem fog kitartani 5 évig,

de ha megemészted - minden szuper lesz, mint az új

Ívívek vásárlása és hegesztése. Nem drágák.

Munka ára 1 szárnyra = 3500 rubel. (bádog) + a szárny és a nyílás festése = 7 500 r.

A 11 éves 2105-ön a következőket csináltam. Ezen kívül volt egy ilyen lyuk:

Először is szüksége van egy meleg garázsra (télen). Most a folyamatról.

1. Korona alakú fémkefével ellátott fúróval teljesen eltávolítjuk a rozsdát valami ilyesmire:

Amúgy a kocsi másik oldalán inkább a te esetedre hasonlított, itt a tisztítás eredménye:

2. Most vegyünk üvegszálat (van aki nylon harisnyát használ, de én nem ajánlom), vágjuk ki úgy, hogy 1-2 centiméter ráhagyással megismételje a megtisztított "lyuk" kontúrját. Zsírtalanítsa a "lyuk" körüli felületeket alkohollal.

3. Speciális autóipari epoxi ragasztóval (konzervdobozokban kétkomponensű büdös szemét) bekenjük az üvegszövetet, a lyuk helyére ragasztjuk, elsimítjuk. Nem kell azonnal megpróbálni elérni a kívánt formát - a lényeg, hogy a ragasztott anyag ne legyen "hajlítva" kifelé az eredeti testprofilhoz képest.

4. Három óra elteltével megnézzük az eredményt. Ha a szövet erősen meghajlott, ismételje meg az eljárást a ragasztott réteg felett. A második réteg könnyen kisimul. A második réteg ragasztásánál próbáljon meg olyan profilt adni az anyagnak, hogy a gitt felhordása után minimális legyen.

5. Három órát várunk, amíg megszárad. Ezután veszünk egy kétkomponensű gitt és egy adagot készítünk. Kétszeri gondolkodás nélkül (különben megkeményedik) a masszát egy spatulával visszük fel a ragasztott üvegszálra úgy, hogy a javítandó hely eredeti geometriáját visszaadjuk. Az anyag szélei mentén egy gitttel kell "kimenni" a fémre, hogy jól láthatóak legyenek az anyag szélei.

6. Másnap előveszünk egy fúvóka-körű fúrót, amelyre egy finom bőrt rögzítünk. A felületet úgy csiszoljuk, hogy az szinte sima legyen, és minimálisan észrevehető legyen az átmenet a gittről a test fémjére (ne csiszold üvegszálasra - attól csak rosszabb lesz).

7. Törölje le és zsírtalanítsa a felületet, vigyen fel alapozót (30-40 cm-es szórófej segítségével) két rétegben. A rétegek között 20 perc szünetet kell tartani. Az alapozás után néhány órával előveszünk egy festékdobozt és pontosan ezt a festéket kenjük fel a javítandó helyre.

nem megfelelő a motiváció.Még nem hallottam, hogy az alkatrész egy részét műanyagra cserélnék. Csak az egész részt.

Ha kicsit belegondolunk, teljesen nyilvánvaló, hogy két fémlemez hegesztett kötése valamivel megbízhatóbb, mint a ragasztás. még akkor is, ha erősen reklámozott poxipolról van szó. Számomra úgy tűnik, hogy a szegecsek még erősebbek lesznek, mint az epoxi / poliészter ragasztó.

Nem tudom milyen speciális autógyanták, én epoxira és poliészterre osztom. Előbbi erősebbnek, utóbbi gyorsabban keményedőnek tűnik. Az epoxigyantát általában a keverés után legkorábban 24 órával tanácsos feldolgozni. A poliészter egy nagyságrenddel gyorsabban "emelkedik".

Következő: "A második réteg ragasztásakor próbáljon meg ilyen profilt adni az anyagnak."
Ne tedd ezt.
Az a tény, hogy az üvegszál ragasztásánál a gyanta csak kötőanyag, de nem alakító anyag szerepét tölti be. Ezért legyen minimális gyanta, csak az üvegszál impregnálására (a lökhárítót múltkor ragasztottam be - üvegszál híján festőkötést használtam, amolyan légies műszálat), de nem a térfogatképzésre. A gyanta általában maga is törékeny anyag, ezért az üvegszálban nem annyira a gyanta, amely "működik" töltőanyagként.

Érdemes meghajlítani a kívánt felületet valamiből, mielőtt az első "üvegszálas" réteget felhordná, több réteg margóval. Egy lökhárító darabhoz belülről kukoricaba hajlítottam egy fémhálóból a legközelebbi építőipari piacról. Rács négyzet alakú 5x5 mm-es. És rajta több réteg található a megadott anyagból, epoxigyantával impregnálva. Egy nap után lehet darálni (bár a gyanta törékeny, de erős, géppel jobb csiszolni, én darálón tisztítókoronggal "feketébe" sétáltam. egyenetlenségek, majd alumínium vagy ilyesmi.

de egyetértek az előző hozzászólókkal, hogy egy ilyen "javítás" ajánlatos eladó. Végül is jobb magának, ha meghegeszti a tapaszt. vagy a donorból kivágva, vagy a lapdarabok igazításával a gitt felületének ezt követő eltávolításával. Nem görbe kézzel megbízhatóbb és tartósabb lesz, mint az epoxi tapaszok.

Igen, egyébként van még egy "otthoni lehetőség": vágja ki a sérült darabokat, de a foltokat ne hegessze, hanem forrassza.

és pár fotó:
a ragasztási formáról: (a csavarokat utólag kicsavarjuk, nyomaik bevakolva)

foltokról: balra menet közben (ami szinte hiányzott, látszik a varratok nyoma), jobb oldalon az eredmény (a fehéregyensúlyra ne figyelj, a szín fekete. 🙂

másfél év telt el, amíg (ugh * 3) nincsenek lyukak.

shl. a küszöböket és a dobozokat teljesen amputálták. 🙂

ps. a benzintartályról. csak nem akartak a szervízbe menni. A Volgán csináltak nekem egy hátsó sárvédőt és egy kerékív-betétet, hegesztés idejére banálisan leszedték a benzintartályt, oldalra vitték a csöveket.

Keress egy kevésbé pergő szervizt, amely eltávolítja a benzintartályt és donort talál a szétszereléshez.

Nos, vállalom, mert Csak egyszer csináltam "magamnak" tapasztalat és tudás nélkül.

Azóta egyébként a második telet éli az autó (immár új tulajdonosnál) és ezek a helyek nem adják magukat.