DIY nissan almera n16 gur szivattyú javítás

Szüksége lesz a „12”, „14”, „24” aljzatra, fogóra, egy tartályra a munkafolyadék tartályból való kiürítésére.
1. Távolítsa el a vízszivattyú és a szervokormány-szivattyú hajtószíját (lásd: „A generátor, a klímakompresszor, a vízszivattyú és a szervokormány-szivattyú hajtószíjainak cseréje”).

2. Nyomja össze a visszatérő vezeték tömlő bilincsének hajlított füleit a szivattyú fúvókájához, csúsztassa a bilincset a tömlő mentén.

3.. távolítsa el a visszatérő vezeték tömlőjét a szervokormány szivattyú leágazó csövéről és engedje le egy megfelelő tartályba a szervokormány tartályából és a tömlőből a munkafolyadékot.

4. Csavarja ki a nyomóvezeték csővezetékét a szervokormány szivattyú csatlakozójához rögzítő csavarkötést.

5. . és válassza le a csővezetéket.

FIGYELMEZTETÉS: Tegyen intézkedéseket annak megakadályozására, hogy a hidraulikafolyadék kiszivárogjon a vezetékekből azáltal, hogy eltömi azokat, például fadugóval.

Cserélje ki a réz O-gyűrűket a nyomóvezeték tömlő és a szervokormány-szivattyú csatlakozásában az összeszerelés során újakra.

6. Csavarja ki az anyát, amely a feszítőcsúszkát a szervokormány szivattyúrúdjához rögzíti.
7. Távolítsa el a három csavart, amelyek a szervokormány-szivattyú tartóját a motorblokkhoz rögzítik.

nyolc. . és távolítsa el a szivattyúegységet a konzollal együtt.
9. Csavarja le az anyát, amely a szivattyút a konzolhoz rögzíti, és távolítsa el a csavart a szivattyú szíjtárcsáján lévő lyukon keresztül.

10. . és távolítsa el a szivattyút.
11. Szerelje be a szervokormány-szivattyút az eltávolítás fordított sorrendjében.
12. Állítsa be a vízszivattyú és a szervokormány-szivattyú hajtószíjának feszességét (lásd: „A generátor, a klímakompresszor, a vízszivattyú és a szervokormány-szivattyú hajtószíjainak ellenőrzése és beállítása”).
13. Töltsön folyadékot a szervokormány rendszerbe, és távolítsa el belőle a levegőt (lásd "A szervokormány légtelenítése").

Közlemény a Club-NISSAN vagy a Nissan Primera Club (NPC) fórumán: Jó napot. Egy Nissan Primera P12-es autó tulajdonosa vagyok (korábban egy Almera N16-osom volt). Az autó remek. Ennyi pénzért nem számítottam arra, hogy kényelmes és megbízható autót kapok. De miért, de miért szivárog az Almera és az Examples kormányrúdja? Hogyan lehet megakadályozni a sín szivárgását, hogyan lehet saját kezűleg rendezni a sínt? Hol lehet tömítéseket vásárolni és hogyan kell cserélni? Ki lehet cserélni a kormányrúd olajtömítését a Nissanon anélkül, hogy eltávolítanák a sínt az autóból?

A fórumok, konferenciák tele vannak ilyen üzenetekkel és az azokra adott válaszokkal. De még mindig nincs konszenzus az interneten a Nissan Almera és a Primera kormányrúdjával kapcsolatban. Sokan, miután csak egy olajtömítést cseréltek az Almera sínen, amely nagyon laza a motorháztető alatt, arról számolnak be, hogy minden nagyon egyszerű. Ehhez nem szükséges eltávolítani a sínt, és az olajtömítés egy szovjet autóból szállítható, kissé alávágva a külső átmérő mentén. Lehetséges és így 🙂 A Gidrolab cégnek semmi ellene nincs 🙂 De ha szakszerűen közelíted meg ezt a kérdést, akkor ez a módszer nem megfelelő.

Először is csak egy felső elosztó tömítést lehet így cserélni (egyesek kormánytengely olajtömítésnek vagy szabályozó olajtömítésnek hívják) (a képen)

mert az alsó elosztó tömítés cseréjére (ami ugyanarra a tengelyre van felszerelve, ugyanabból az anyagból, ugyanolyan körülmények között működik és hamarosan folyni is fog) (a képen)

el kell távolítania az egész orsót, amelyet ezután nem lehet visszahelyezni.Ezenkívül a Nissan Almera és Primera síneken az elosztó alsó olajtömítését eltávolítják egy eldobható kompressziós gyűrű megsemmisítésével, amelyet csak speciális felszereléssel lehet visszahelyezni.

Másodszor, a kormányrúd javítása során abszolút tisztaságra van szükség. Ha szennyeződést vagy homokot ad a szeleporsóhoz, elveszítheti a szervokormány-szivattyút. Még néhány homokszem is, amely a szivattyúba került, megkoptatja a polírozott illeszkedő felületeket és a rotort. Utána meg kell változtatni. A szivattyú drága. Drágább, mint a sín javítása, még a szakemberek által is.

Harmadszor, hogyan lehet kiküszöbölni a holtjátékot, a repedést és a burkolat kopását, a rudak kopását, az oldalsó olajtömítés szivárgását és még sok mást a sín eltávolítása nélkül?

A fenti okok mindegyike miatt javítás céljából el kell távolítani a kormányrúdokat.

De az erősáramú tömítések (tengely-sín olajtömítések, azaz balra-jobbra mozgó rúd) (a képen)

gyakran nem szükséges változtatni. A minőségük nem kielégítő. Ugyanakkor a cseréjükhöz speciális szerszámra van szükség, amely eltávolítja a belső tömítést az állványhenger mélyéről.

Hogyan javítsa meg saját kezűleg a Nissan Almera és a Primera kormányrúdját.

És mégis, az Almera és a Examples kormányrúd önállóan megjavítható, de azzal a feltétellel, hogy csak a felső elosztó tömítés szivárog, a többi tömítés pedig kiváló állapotban van. Azok. nem kell részt vennie egy bonyolult eljárásban, hogy speciális eszközzel cserélje ki őket.

Ehhez még el kell távolítani a sínt. A kerekeket nem kell eltávolítani. A kerekeket egyenesre kell állítani, és a gödörből le kell választani a kormányrudak végeit a forgókarokról. Ezután távolítsa el a kardánt, válassza le a betápláló és visszatérő olajvezetékeket, és csavarja ki a csavarokat, amelyek az állványt a testhez rögzítik.

A fogaslécet a motorháztetőn keresztül távolítják el az akkumulátor mellett a rudak mellett, miután erősen eltolják a jobb kerék felé. A beszerelés fordított sorrendben történik, kivéve, hogy először a kormányrudakat kell a kerekekre csavarni, a kerekeket egyenesbe kell állítani, és csak ezután kell felszerelni a kormánytengely kardánját.

Az eltávolított sínt először meg kell tisztítani a szennyeződésektől, le kell mosni petróleummal és sűrített levegővel le kell fújni. NE mossa le a sínt Karcherrel, mert víz kerül a belsejébe. Ezután csavarja le a csöveket az elosztóról (óvatosan vissza kell csavarni, mivel a szerelvények alumíniumba vannak csavarva), távolítsa el az elosztó házát.

Az olajtömítést előre meg kell vásárolni 19x29x4,5 mm-es méretben. Megvásárolhatja Hydrolab cégünktől vagy csak a piacon. Maga az olajtömítés cseréjének eljárása egyszerű. Üssük ki az olajtömítést a csapággyal együtt egy tüskével (16 magas fej is megteszi).

Ezután hajtsa vissza az új tömítést a csapággyal együtt egy drift segítségével (22 magas fej is megteszi).

Kenje be speciális zsírral az olajtömítést és a csapágyat, majd óvatosan szerelje össze. Az elosztóház csavarjait nem szabad a végéig meghúzni, hanem csak addig a pillanatig, amíg meg nem állnak a csapágyban.

A sín lazaságának és kopogásának megszüntetése egy külön cikk külön témája. Csak annyit mondhatunk, hogy 100 ezer kilométeres futás után bármelyik sínben megjelennek, és főleg műanyag crackerrel ellátott állványokban, mint az Almerában és a példákban.

Akkor miért szivárog a Nissan Almera és a Primera kormányrúdja?

A Gidrolab több mint 10 éve sikeresen javítja a Nissan Almera és Primera autók kormányrúdját, és megbízható statisztikákat halmozott fel. Ezeknek a kormányrúdnak a 90%-a 90-140 ezer kilométeres futásnál szivárogni kezd, és 98%-uk átfolyik a felső és alsó elosztó olajtömítésén.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elosztóban két olajtömítés található - egy felső és egy alsó. Az áramlás a felsőn mindig észrevehető, az alsón viszont nem. Amikor az elosztó alsó olajtömítése szivárog, a folyadék bejut és észrevétlenül felhalmozódik a kormányrúd belsejében. Ezért ha felülről folyik, akkor mindkét elosztó tömítést ki kell cserélni.De az erős (oldalsó) olajtömítések szivárgása nagyon ritka, és a sínbe később bevezetett különféle hibákhoz kapcsolódik - például a kormányrudak cseréjekor a portokokat rosszul szerelték fel, és korrózió jelent meg. Vagy megkarcolta és ütögette a tengelytartó polírozott részeit.

Akkor miért működik tökéletesen az egyik pár tömítés, miközben a másik folyamatosan folyik, pedig ugyanabban az olajban, hőmérsékleten stb. Minden vizsgálatunk kimutatta, hogy ezeknek a síneknek a részein rendkívül ritka a korrózió. Bár mások számára ez csapás. Nincs katasztrofális kopás az olajtömítések tömítőajkán sem. De ha megnézzük az olajtömítéseket, láthatjuk, hogy bár különösen hőálló SNBR anyagból készültek, mégis másképp néznek ki. Az erősáramú tömítések csúszós anyagból készülnek, az elosztó tömítés anyaga hasonló a hagyományos gumihoz. Túl puhák és gyenge a rugó. Régóta megfigyelhető, hogy ha a tömszelence anyaga puha, akkor nemcsak gyorsan elhasználódik, hanem gyorsan elveszíti rugalmasságát is az olajban végzett munka során. Más szóval, gyorsan „szinkronizál”. És emellett, hogy az elosztó tömítéseinek rugója gyenge, amikor lebarnulnak, szivárgás kezdődik.

Kiderült, hogy az eltérés pontosan a gyári tömítések anyagával jött ki. Időközben kiderült, három év alatt hatalmas számú autót gyártottak már. És még most sem dajkálnak 40 ezer kilométert a boltban árult új eredeti kormánylécek, mert ezek az évek során valahol egy raktárban hevernek, és már megmerevedtek a tömítések.

Már csak az edzett tömítéseket kell kicserélni új, jó minőségűre. Még jó, hogy a Nissan Almera és Primera többi kormányrúdja nagyon megbízható. A Gidrolab gyorsan és hatékonyan megjavítja a kormányrúd és ad 13 hónap garancia nincs kilométer korlátozás.

A szervokormány szivattyúját cseréljük, vagy a motor szétszerelésekor.

Távolítsa el a tartozék hajtószíjat (lásd "Az 1,6 (16 V) motor tartozék hajtószíjának cseréje").

Távolítsa el a bal oldali fényszóróegységet (lásd "A fényszóróegység eltávolítása").

A szervokormány tartályából körtével kiszivattyúzzuk a folyadékot.

A "10" fej segítségével csavarja ki a nyomóvezeték cső tartóját rögzítő csavart

Tartsa a szivattyú csatlakozóját a "22" gombbal, a "17" gombbal csavarja le a nyomóvezeték cső csatlakozóját

Kivesszük a csőszerelvényt a szivattyú szerelvényének furatából és eltávolítjuk a csövet a szivattyútestből

A betöltőcső bilincsét fogóval összenyomva csúsztassa a bilincset a tömlő mentén

Távolítsa el a tömlőt a szivattyú csatlakozásáról

A cső, a tömlő és a szivattyúház csatlakozójának furataiba megfelelő átmérőjű dugót helyezünk.

A szivattyú szíjtárcsáját elforgatva igazítjuk a tárcsán lévő furatot a szivattyút a motortartóhoz rögzítő két csavar egyikének fejéhez.

A "10" fej segítségével csavarja ki a szivattyút a motortartóhoz rögzítő csavart. Hasonlóképpen forduljon el
második csavar.

Ugyanezzel a szerszámmal csavarja ki a szivattyú két rögzítőcsavarját a konzol ellentétes oldalán

Helyezzen egy csavarhúzót a szivattyúház és a motortartó közé, és nyomja ki a szivattyúházat a tartóból...

Szerelje be a szervokormány-szivattyút fordított sorrendben.

Beállítjuk a tartozék hajtószíj feszességét (lásd "Az 1.6 (16V) motor tartozék hajtószíjának cseréje").

Töltse fel a szervokormány tartályát munkafolyadékkal, és távolítsa el a levegőt a rendszerből (lásd "A szervokormány légtelenítése").

Nem lesz nehéz cserélni a folyadékot a Nissan Almera H16 szervokormányban. Először is végezze el az előkészületeket, és fedje le a csuklópántot, hogy ne kerüljön rá olaj, majd távolítsa el a tartályt mosófolyadékkal. Ezután kezdje el kiszivattyúzni a régi szervokormány-folyadékot a hengerből egy nagy orvosi fecskendővel. Mielőtt elkezdené önteni a friss folyadékot a tartályba, nem lesz rossz, ha alaposan kiöblíti.

Ezenkívül a Nissan Almera N16 szervokormány-folyadékának cseréjének algoritmusa abból áll, hogy eltávolítjuk a visszatérő tömlőt, és külön palackba helyezzük, és lezárjuk a visszatérő csövet a hordóban egy dugóval, és a tartály feltöltését kezdjük. forgassa el a kormányt, amikor a motor nem jár (a kocsi elejét célszerű kilógatni).

Ezt az eljárást addig ismételjük, amíg a visszafolyó tömlőből friss, tiszta folyadék nem folyik ki.

Vovan1123

Meghajtók: Nissan almera
Nálunk 10.12.27-től
Összes hozzászólás: 2

A sín szivárgott, a folyadék a tartályban normális, de a szervokormány szivattyúja zúgni kezdett. Hidegben minden csendes, de felmelegszik hangos. Szivattyút cserélni? Mondd el kérlek.

RomAlm

Nálunk 10.04.04-től
Összes hozzászólás: 668

Vovan1123-nak: Nagyon érdekes, hogyan folyt a sín, és a tartályban lévő folyadék a norma? A szervokormány tartályán két jel található, hideg és meleg motornál. Az, hogy zúg a pumpa, azt jelzi, hogy megperzselődött, vagyis olaj nélkül működött vagy a kormány végig csavarodott és valaki jól zihált, esetleg filléreket is csavart a jégen) Ha rendesen forog a kormány és a zaj nem zavar, akkor nekem úgy tűnik, hogy lehet így lovagolni. Ha pénze van, vagy nyilvánvaló problémái vannak a taxival, cserélnie kell. Bár először ki kell cserélni a szervokormány folyadékot. Hideg autón fecskendővel szivattyúzza ki a folyadékot a tankból, amennyit csak tud. Ezután adjunk hozzá friss hígtrágyát, és lovagoljunk egy-két napig. Aztán megismétled. Ha feltöltesz pár másfél liter új hígtrágyát, számíthatsz a teljes cserére. Természetesen az állomáson be lehet hívni, ott mindent egyben intéznek. Sok szerencsét!

Vovan1123

Meghajtók: Nissan almera
Nálunk 10.12.27-től
Összes hozzászólás: 2

RomAlm

Nálunk 10.04.04-től
Összes hozzászólás: 668

Helyi szakértőink megjelennek, és minden bizonnyal hozzászólnak)

uram

Nálunk 10.12.05-től
Összes hozzászólás: 3872

Vovan1123-nak: Ha a szivattyú zúg, ez egy ok a folyadék cseréjére. Ez a legelső és legolcsóbb munka egy szivattyú vagy állvány javításához képest. De az a tény, hogy a szivárgás helyeit azonosították, nem jó. Jobb azonnal kicserélni mind az olajtömítéseket, mind a folyadékot. A jövőben megspórolhatja magának a dupla költséget.

Vlad m

A moderátor meghajtók: Mitsubishi csikó
Nálunk 10.06.12-től
Összes hozzászólás: 833

Vovan1123-nak: Cserélje ki a folyadékot (a Messira-t támogatom), és adjon hozzá egy XADO csövet a szervokormányhoz.

norddron

Meghajtók: Nissan almera
Nálunk 10.12.28-tól
Összes hozzászólás: 1

A Gora pumpa zúgni kezdett, amikor elfordította a kormányt egy fűtetlen autón. Bemelegítés után nincs zaj. A folyadék normális. Mondd, mi a baj?

Eső
Főhíradó

07.09.26 óta nálunk
Összes hozzászólás: 2360

a norddronhoz: Ellenőrizze magát a szivattyút, a motort.

Ruslan M

Meghajtók: Nissan almera
Nálunk 04.12.10-től
Összes hozzászólás: 6

N16 2006-ban vásároltam. futásteljesítmény 46 t.km. Az első vizsgálat során semmi sem izgatott, kivéve a szervokormány tartályt - olaj borítja. Mire való? Az autó jól vezet, de még mindig tudnia kell

Dimon-811

Meghajtók: Opel zafira
Nálunk 09.12.10-től
Összes hozzászólás: 2397

Ruslan_M: N16 2006-ban vásároltam. futásteljesítmény 46 t.km. Az első vizsgálat során semmi sem izgatott, kivéve a szervokormány tartályt - olaj borítja. Mire való? Az autó jól vezet, de még mindig tudnia kell #
a fedél nem illeszkedik szorosan, ezért olajban van

Dimon-811

Meghajtók: Opel zafira
Nálunk 09.12.10-től
Összes hozzászólás: 2397

RomAlm: Vovan1123-nak: Az, hogy zúg a pumpa, azt jelzi, hogy megperzselődött, vagyis olaj nélkül működött vagy a kormány végig csavarodott és valaki jól zihált, esetleg filléreket is csavart a jégen) Ha rendesen forog a kormány és a zaj nem zavar, akkor nekem úgy tűnik, hogy lehet így lovagolni. Ha pénze van, vagy nyilvánvaló problémái vannak a taxival, cserélnie kell. Bár először ki kell cserélni a szervokormány folyadékot. Hideg autón fecskendővel szivattyúzza ki a folyadékot a tankból, amennyit csak tud. Ezután adjunk hozzá friss hígtrágyát, és lovagoljunk egy-két napig. Aztán megismétled. Ha feltöltesz pár és fél liter új hígtrágyát, számíthatsz a teljes cserére. Természetesen az állomáson be lehet telefonálni, ott mindent egyben intéznek. Sok szerencsét! #
de még ha körbetekered magad és megnézed, nem történik semmi normál olajszint mellett.

A fent leírt csere eljárás ostoba és költséges, olvassa el a kézikönyvet, minden nagyon egyszerű.

uram

Azzal kezdődött, hogy szó szerint ugrásszerűen elkezdett menni a szervokormány-folyadék (1 liter ment egy napra a feltöltéshez), első pillantásra egyértelmű volt, hogy áttört a kormányrúd olajtömítése, de nem a felső, hanem az oldalsó. Változnunk kell!

Az autószervizben lévő válaszfal 12 ezer ára túl magas a diákzsebemnek, úgy döntöttem, magam rendezem. Ne feledje, hogy az autószervizekben "a szeméttelepen" rendezik, és ha a válaszfal sikertelen, akkor legfeljebb a pénz felét kapja vissza, mert 6k a szétszerelés / beszerelés, továbbra sem fogja senki reszelni (ők elszakítja a tömítést - rossz a tömítés), nem kennek litollal, és nem mosnak ki egy-egy részletet (ezt csak a karburátor tisztításához szükséges folyadékkal kell megtenni, fantasztikus dolog), nos, mit lehet Mondom, mert idegenekért teszik, különben lelkiismeretesen önmagukért.

Ehhez teljesen el kell távolítania és szét kell szerelnie a kormányrúd, és erről részletesebben.

Szüksége lesz: 2 gázkulcsra (vagy egy satu helyett), egy E8-as fejre (csillag), kulcsokra és fejekre 12,13,15,17-hez kardánnal, hosszabbító kábellel és racsnival, kalapács, 19 -rúd (a kerekek lecsavarásához), körfogó (az "alátét" lecsavarásához a sínről), fémfűrész fémhez, reszelő, 2 emelő (a kerekek felakasztásához), csavarhúzók, kapcsok a portokokhoz és lehetőleg egy helyettes.

Felső 485.HD484 (orsó)

Oldal 495.HD448 2db (jobb, ha vesz még egy tartalékot)

További anyagok (a cikkben találhatók, de nem magam vásároltam):

Kormányléc csomagtartó Toyota 45535-08010 2db

Bilincs Toyota 90080-46340 2db

Bilincs Toyota 90467-19021 2db

A bal oldali kerékíven keresztül már orsó nélkül eltávolítottam a sínt (a felső rész, ahol a felső és az alsó tömítés található), a motorháztető alatt eltávolítottam, mert Azt hittem, hogy áttört a felső tömítés, de kiderült, hogy tapasztalataim szerint a sín nem működik az orsóval, de: Leiratkoztam arról, hogy a vezető kerékívén keresztül ki lehet húzni a sínszerelvényt (az természetesen a kereket eltávolítjuk) különböző pozíciókba forgatva; ha sikerül, akkor ugorj a boldogságtól, mert lesz szerencséd nem a motorháztető alatt, hanem kényelmes pozícióban lekapcsolni a csöveket és az orsót.

1. lépés Készítse elő és távolítsa el az orsót

A kerekeket, a kormányt egyenesre állítjuk, a kormányt ragasztószalaggal vagy elektromos szalaggal rögzítjük.

Ez azért történik, hogy ne törje meg a párna vonatát. az utastérben a fékpedál alatt csavarja ki a csavart egy 17-es kulccsal, távolítsa el a csavart és tegye félre a kormányoszlop kardánját.

Most térjünk át a motortérre. Ott eltávolítjuk a légszűrő házát, mert akadályozza a hozzáférést. Leengedjük a szervokormány folyadékot a hordóból, amennyire csak lehetséges, és megyünk az orsóhoz. Az orsón 4 cső található. Csavarja le a tömlőt és a mellette lévő csövet a 13-as és 15-ös kulccsal. Csavarjon ki 2 db vascsövet 12-es kulccsal vagy speciális kulccsal, ha fél, hogy eltöri az éleket, fontos, hogy ezek a csövek ne jöjjenek ki teljesen a hornyokból, tegye meg nem törik. Ezután a 13 fejjel csavarja le az alsó zsanért a fogasléc tengelyéről, és tegye félre. Maradt 2 „kedvenc” csavar, amihez az E8-as fej kell, az elülsőt nem lesz nehéz kicsavarni, a hátsóval viszont bütykölni kell. Jelölni kell az orsó helyzetét a kardánhoz, hogy aztán minden egyenletesen elhelyezhető legyen.

Tedd kövérebbé ezt a jelet valamivel, ami jól látható az orsó mentén, a burkolat mentén, a rések mentén és a kardántengely mentén, különben hülye voltam a réseknél és a burkolatnál és a 0 érzeténél, maga a test bármilyen helyzetben lehet és a kardánt véletlenszerűen rakták fel a bordákra, ebből kellett bütykölni a kormány és a kerekek beállításával (egyébként egyenes a kormány - kerekek oldalra).

Ezt követően fordítsa el az orsót az óramutató járásával megegyező irányba, hogy 2 vascső jöjjön ki, majd az orsót könnyedén kiveheti a helyéről és félreteheti.

Maga a sín 3 csavaron ül (17-es fej), amelyeket nem nehéz megtalálni, és természetesen le kell választani a hegyeket.

Emelje fel a jobb (utas) első kereket, és vegye le. (Ez nem igényel további instrukciót, csak balonnikot) Egy 17-es villáskulccsal csavarja le az anyát a hegyéről és üsse ki kalapáccsal. Ezzel nem lehet gond, és nem kellett külön emelnem a hegyet, hogy nyomást gyakoroljak rá (ha más a helyzet, akkor itt le van írva, hogyan kell nyomást gyakorolni a hegyre). Ugyanezt az eljárást hajtjuk végre a vezetőkerékkel, és kihúzzuk a sínt a vezetőkerék ívén keresztül.

P.S. Mindenki panaszkodik az orsó lánckerék távoli csavarjára, hogy könnyebben fel tudjak mászni hozzá, először kicsavartam a sínt (3 csavar) és kiütöttem a hegyeket, amivel a kényelem kedvéért elcsavartam a sínt a motorháztető alatt .

A kerékforgatásnál a csavarmeneteket drótkefével megtisztítottam és grafittal feldolgoztam. Ez az én személyes problémám, hogy ne rozsdásodjon be a menet és a későbbiekben könnyebben lehessen eltávolítani a csavarokat.

Kezdetben ecsettel és benzinnel lemostam a sínt a medencében lévő szennyeződéstől, szárazra töröltem és elkezdtem szétszerelni. Szükséges a portok eltávolítása, vagy inkább a húzóerő feltárása.A portokokon eltávolítjuk a gallérokat (újat kell vásárolni) és feltárjuk, amit rejtettek (ha a portok jó állapotban van, akkor óvatosan távolítsuk el a kapcsokat a portokok sérülése nélkül, és ha a csizma elszakad, akkor ki kell cserélni). Most le kell csavarni a rudakat. Ezt két gázkulccsal csináltam, az egyik a vonófejre, a másik az ezüst tengelyre tapadt és lecsavartam (a menet rendes és az óramutató járásával ellentétes irányban csavarodik ki, mint minden a világon))), volt egy kis problémám ezzel. szakaszban, amit gyorsan megoldottam lapos csavarhúzóval és kalapáccsal lásd fotó.

mindkét rúd ki van szedve és ez jó, a jobb oldalon (ahol az orsó foglalat van) ki kell csavarni az alumínium “alátétet”, az anyagát nem ok nélkül adtam meg, mivel ezt óvatosan kell csinálni anélkül, hogy megsérülne, én kerek fogóval csavartam ki.

Ott lesz az első oldalsó olajtömítés. Ugyanazon az oldalon (jobb oldalon, ahol az alátét volt) kivesszük a fogasléc tengelyét és a második oldalsó olajtömítés ugyanazon az oldalán találunk benne mindent, nem nehéz valami hosszú és érthetetlen gyűrűvel kiütni. kirepül vele, ez egy caprolon persely, amit szintén cserélni kellene. Hiába keresgélni a neten, esztergálóból 5mm vastagságot kell rendelni, külső átmérő 37mm, a tengelyénél 0,05-0,1mm-el nagyobb belső átmérő (van aki belső átmérővel teszi). egy síkban a 25 mm-es tengellyel).

egyesek, hogy ne fizessenek 150-szer az esztergályosnak, és ne futhassanak, egyszerre három gyűrűt készítenek 25 mm, 25,05 mm és 25,1 mm belső átmérővel.

Először is bedobjuk a hüvelyt, megfelelő méretű fej és hosszabbító segítségével nem nehéz, de az olajtömítést kell bütykölni... A fogasléc fogainak élei élesek, könnyen feltörheti az olajtömítést, így a széleiket reszelővel kell megmunkálnia (ez nem befolyásolja az állvány működését). Az olajtömítést a sínbe dobjuk, a lényeg, hogy a jobb oldalon feküdjön (rugóval maga felé, hogy lássa). Ezután enyhe koppintással kalapácsoljuk az olajtömítést - könnyen ül. Ezután behelyezheti a fogasléc tengelyét, amelyből megmunkált

éles szélek. A fogakkal felfelé helyezzük be, és a tengelyt kissé lenyomjuk, hogy a fogak kevésbé érintsék a mirigy belsejét. Megcsavarjuk a jobb oldali alátétet a kicserélt jobboldali tömítéssel. Ezzel a résszel mindennel.

Megkeressük az orsót, amelyet az első szakasz végén félretettünk, és elkezdünk vele dolgozni. A felső tömítés cseréjével kapcsolatban sok információ van, de közben ki kell ütni a tengelyt, majd megfelelő fej segítségével ki kell ütni a csapágyas tömítést, de vigyázni kell, mert megsérülhet a csapágy.Kész a felső tömítés,most az alsót bütyköljük. Az orsótengelyt a csapággyal felfelé fordítjuk. A csapágyat négy oldalról lapított záró alátét tartja a helyén. Fémfűrésszel óvatosan levágjuk. Kivesszük a csapágyat, majd eltávolítjuk az olajtömítést. Felhelyezése fordított sorrendben. A zár alátétet is meg kell rendelni

rozsdamentes acélból készült esztergályoshoz 3mm vastag, belső átmérő 25mm, külső 32mm. Új zár alátét beszerelésekor le kell lapítania. Mindent összerakva (sín, orsó) fordított sorrendben, szerelje fel az eredeti helyére. De ez még nem minden, ÚJ folyadékot kell önteni a szervokormányba és szivattyúzni a sínt. Nem szükséges az eredeti KLF5000001 folyadékot feltölteni.

P.S. A portok alatti tolóerő (ahol a labda) és az orsótengely „csípésének” összeszerelésekor litollal kentem be a különböző cikkekben leírtak szerint.

NAGYON FONTOS, hogy az oldalsó tömítések a megfelelő helyzetben legyenek, különben nem fognak tartani, de ez a másik oldallal helyes, hogy amikor a tömítések eltömődtek, akkor a rugót látja a tömítésen belül és a kényelem kedvéért hogy ne szoruljon el a tömítés, ráraktam a régi perselyt a tömítésre.

Felakasztjuk a kerekeket (teljesen felemeljük az első kerekek elé, hogy az első kerekek ne érjenek a talajhoz), öntsünk új folyadékot a szervokormány tartályába, amelyet mosni kellett, a tetejére, és elindítjuk az autót, a folyadék elhagyja - megtöltjük. A kerekeket NEM SZÜKSÉGES forgatni! Megvárjuk, amíg a folyadék megszűnik elhagyni a tartályt. Ezután a kormányt lassan forgatjuk félre, amíg meg nem áll. Ekkor a második személy folyadékot tölt a tartályba. Majd addig csavarjuk a másik irányba, amíg meg nem áll.Feltöltjük a szintig, és ütközésig forgassuk a kormányt egyik oldalról a másikra, amíg a kis buborékok megszűnnek megjelenni a tartályban.

Elmegyünk a dőlésszögbe, és egyenesre állítjuk a kerekeket és a kormányt.

Ennyi, örülünk, hogy spórolhatunk a kormányrúd válaszfalain, és nyugodtan alszunk annak tudatában, hogy a tömítéseket jóra cserélték.

Az információk és instrukciók egy részét forrásból vettem, a részletesebb instrukciók érdekében összevontam, a fényképek egy részét cikkekből is összegyűjtöttem, és a részletekért kiegészítettem a sajátommal. Remélem mindent világosan leírtam kívül-belül.

P.S. Már fél év telt el 03/20/15-09/17/15 és több mint 7.000 km és a repülés normális, nem megy el a folyadék és úgy forog a kormány ahogy kell.

10/12/15 (8000 km) - a gur berregett egy kicsit, kb 1,5-öt kellett feltöltenem (szerintem legfeljebb 50 ml-t), és ismét csend. Semmi nem szivárog, a kormány nem "keményít", a válaszfal utáni első fagyért vétkezem.

Nézzen meg egy érdekes videót ebben a témában

Végül a kezek elérték GUR-jukat. Mindent a számtalan utasítás szerint csináltam - semmi különösebb probléma nem volt, leszámítva a véletlenül letört műanyag csövet valamilyen tartályból - de nem ez a lényeg - kivehető. A fő kérdés a következőképpen merült fel: amikor felvették a Corteko 30-ról 29-re csiszolt tömítését, felrakták, sokkal vastagabbnak bizonyult, mint a sajátja. Ugyanakkor a tengely nem ugyanabba a szintbe került, és a nagy csapágy ugyanaz volt. Alulról levágták a gumi szélét - még jobb lett, de a csapágy 2 mm-rel nem került be a házba az előző szintre. Mennyire megterhelő, és mit tettek vele azok, akik a Cortekot helyezték el?

Sziasztok.Nekem is van gondom a hidraccsal.Találtam péterváron egy céget ami ilyen méretű tömítéseket gyárt,azok sem gyártanak de cserébe ajánlottak egy teljesen gumigyűrűt rugó nélkül ben gyártják csere ha ilyen tömítések nem léteznek 300 rubelért.Pénteken kész lesz a következő hét cserét tervezek.

Általában mi magunk készítettük ma a szervokormányt. Ez az első komoly tapasztalatom autójavítás terén. Testvérével csinálta, hiszen ő nagyon tapasztalt ezekben a dolgokban. Nos, már elmondtam neki a konkrétumokat a vitás kérdésekben. Sok csodálatos riport jelent meg már itt, csak egy keveset teszek hozzá, valakinek hirtelen hasznos lesz.

Általánosságban elmondható, hogy a probléma egyből a vásárlással volt, a volt tulaj őszintén szólt és jól kidobta. Tek a szervokormány váltó felső olajtömítése, emiatt az egész alkatrész fekete volt az olajtól és kosztól. Nem nagyon folyt. Körülbelül hetente egyszer 50 grammos vékony sugárral töltöttem fel.Éjszaka után állandóan az autó alatt volt a tócsa. Alig ment át az ellenőrzésen a nedves gerenda miatt. Szóval a probléma kicsi volt, de bosszantó.
Városunkban nincsenek szervokormányra szakosodott irodák, nem akartam széles profilú szakembereknek adni, mivel ebben a javításban sok veszélyes árnyalat van.
Miután elolvastam a különböző fórumokon készült fotókat tartalmazó jelentéseket, úgy döntöttem, hogy magam csinálom. Azt hiszem, sokan már tudnak a natív olajtömítés problémájáról - egyszerűen nem található. Moszkvában nincs kinek rendelnem, hogy vegyek. Így ki kellett próbálnom nem natív olajtömítéseket, amelyek mérete eltér a natívaktól.

Kétféle tömítést vettem - az egyiket a MAP2507K javítókészletből, a másikat a Toyotától általában - Corteco 01026490. Az első méretei 30 mm külső átmérőjűek, 18 - belső. Az emberek azt javasolták, hogy nagyon szorosan illeszkedjen a tengelyhez. Ki kellett próbálnom a másodikat, 30x19-es mérettel. A natív olajtömítés külső átmérője 29 mm, így a Cortecónak először durva csiszolópapírral kellett ledarálnia, majd 2000-essel. Így élesítettem: egy fejkészletből egy rövid tüskét illesztettem a fúróba, elektromos szalagot tekerve a szükséges átmérőig úgy, hogy a tömszelence kis nehézségek árán bekerüljön. Előtte kihúztam belőle a rugót. A legfontosabb dolog az, hogy ne felejtse el visszahelyezni a helyére. Aztán egy darab csiszolópapírral a kezében megragadta az olajtömítést, és a fúró alacsony fordulatszámával lecsiszolta a teljes gumiréteget. Le kellett mosnom az olajtömítés fémvázáig. Aztán amikor kiderült, hogy a méret 29,1, a tömítést kb "nullára" políroztam tükörfényesre. Itt kiderült egy árnyalat - a Corteco olajtömítés vastagsága sokkal nagyobbnak bizonyult, mint az eredeti. Félő volt, hogy a tengely nem megy a helyére, és elzárja az olajcsatornákat.A viszontbiztosításhoz az olajtömítés alsó gumiélét fémre vágták. Ennek ellenére a vastagsága nagyobb maradt. Az ezzel kapcsolatos aggodalmak továbbra is fennállnak.

Az elemzési folyamatot már részletesen leírtuk. A legnehezebb lépésnek az bizonyult számomra, hogy lecsavartam az anyát a kormánytengely kardánjáról az utastérben, a fékpedál közelében. A 17-es kulcs nem volt hasznos - a csavarfejhez kellett, és a gimbal másik oldalán volt. Ennek a csavarnak az anyája közelebbinek bizonyult - 14-re. Alig csavartam ki, kicsit elrontottam. Nagyon kényelmetlen ott, és azonnal fel kell töltenie egy zseblámpát - ott nagyon sötét van. Megvilágítottuk a telefont.

Eltávolították a levegőszűrő dobozát és a légcsatornát, egészen a fojtószelepig. A lényeg az, hogy ne feledje, melyik cső hova megy. 2 cső van ami nem megy sehova - látszik valaminek a szellőzése.

Ezt követően lecsavarták a kardán alsó rögzítését - magának a sebességváltónak a közelében. Itt minden tüskés racsnis villáskulccsal történik. A csavar könnyen kicsavarható, még a WD nélkül is. Levette a kardántartót a tengelybordákról, félredobta. Van egy figyelmeztetés - ne húzza túl a gimbalt - teljesen kirepült a lyukból, majd a lyukdugó leesett a kabinban. De mindent megtettek.

Aztán leeresztette a szervokormány folyadékot. Nem engedtem le a csőből, a hígtrágya nagy részét fecskendővel távolítottam el a tartályból. Egyébként ezt a folyadékot újrahasznosítottam, így ha mostanában cseréltem, akkor tiszta edénybe csepegtesse le, jól jön. Ezután eltávolította a bilincset a gumicsőről, és levette a szerelvényről. Elég nehéznek bizonyult. Sok erőfeszítést igényel - a cső szorosan illeszkedik a hosszú szerelvényhez. Egyszerre két helyről folyt - a szerelvényből és a gumicsőből. Többet a csőből. Tehát itt is készítsen egy kis edényt. Egy műanyag palack tetejét használtam - ez elég volt. A köteg többi része az alján található palackban van – előre tegyen oda valamit.

Aztán csavartam 3 fémcsövet, ami a váltóhoz megy. Az egyik rendes villáskulccsal van lecsavarva 14-ért, a másik kettőt nem mertem villáskulccsal forgatni - megfojtottam a varangyot és vettem egy fékcsőkulcs készletet. 11-kor sokáig kerestem egy ilyen kulcsot - sehol. Piacainkon csak 10, 12 darabot lehetett találni. Egy drága készletben található. De ő sem jött be – nem mászott. Ugyanabból a készletből egy 12-es kulccsal csavarta ki. Széles bordákkal és nagyobb anyakörrel rendelkezik. Tehát vásárolhat egy olcsó csavarkulcsot egy 12-es csavarral, és húzza meg. Szerencsére erőfeszítés nélkül lecsavarták az anyákat – nem téptem le semmit. Magukat az acélcsöveket is jelentős erőfeszítéssel kihúzzák az egységből. Amikor 14-re kicsavartam a csövet, csináltam magamnak egy problémát - leesett a kezem és eltört valami műanyag csőcsatlakozás, ami egy fekete műanyag palackba kerül. Volt egy olyan felirat, hogy „ÜZEMANYAG-TANK. "Vagy mindegy. Ezután cianoakrilát ragasztóval felragasztottam. Úgy tűnik, hogy a cső nem hordoz terhelést, a benzin nem folyik át rajta. Szóval nagyon óvatosnak kell lenni – sok a gyenge pont a környéken, könnyen tönkretehet valamit.

Ezután kicsavarta a fejet 8 két csavart, amelyek a sebességváltót a fogasléchez rögzítik. A csavarok feje 6 pontos lánckerék, tehát vagy a lánckerékkel, vagy az univerzális fejekkel forgassuk. Jobb, ha nem mászik egy közönséges hatlapfejjel (a csillag alatti speciális hornyok nélkül) - tele van meghibásodással. A csavarok szinte azonnal megmozdultak – szerencsére.
Kivettem a váltót a tengellyel a sínből - picit billegj és erőlj - jól jön ki.

Ezután egy kalapáccsal a tengely felső részét nem túl erősen megütve egy nagy csapággyal együtt eltávolították a tengelyt a házból. A házban maradt egy kis csapágy olajtömítéssel. A furat átmérőjének megfelelő fejet egy satuban préselték ki, és túl könnyen jöttek ki. Megvizsgálta a régi olajtömítést. Kívülről sértetlen volt, de erősen megkeményedett - a széle már nem volt olyan szorosan a tengelyen. És akkor ezen a szélen egy szakadást találtak - nyilván belefolyt.

Az összes alkatrészt WD-kefével és fogkefével mostam - nem volt kéznél benzin. Ezután az olajtömítést a csapággyal együtt gyújtógyertya fejjel nyomtuk be - elérte a csapágy átmérőjét és kellő hosszúságú volt.Féltek külön benyomni az olajtömítést - puha. A sebességváltó belső felületét előzetesen dextronnal (szervokormány folyadékkal) kenték meg. Minden torzítás nélkül állt. Behelyeztek egy tengelyt csapággyal, és kalapáccsal kissé beütötték a házba - tüskével mentünk a csapágy teljes átmérőjén. A csapágy 2 mm-rel nem érte el az előző szintet - a tömszelence nagy vastagsága érintett. Egy nagyméretű csapágyat litollal kentek.

Mindent fordított sorrendben raktak össze, két acélcsővel babrálnak. Ebben a szakaszban beállíthatja a kormánykereket, ha az nem vízszintes - csak fordítsa el a kardánt a nyíláshoz balra és jobbra. Amúgy az egész művelet előtt elektromos szalaggal az oszlopra csavarozták a kormányt - kardán nélkül nem lehet forgatni -, az SRS-től elszakadt a vonat.

A levegőrendszer összeszerelése után hígtrágyát öntött a szervokormány tartályába a szemgolyóig. Lecsavarta az elektromos szalagot a kormányról és 5 másodpercre elindította - a szivattyú azonnal beszívta a folyadékot! Itt figyelni kell - a szivattyú nem működhet alapjáraton hígtrágya nélkül - kiég. A hangtompítás után további hígtrágyát adtunk a MAX szintig. Beindult, kicsit távozott a folyadék. Sokszor forgattam a kormányt végétől a végéig - buborékok jöttek ki - minden habzik. Amikor a buborékok megszűntek, elfojtottam, és utoljára újratöltöttem a jelig. Minden! A kormánykerék még egy kicsit könnyebben is forog, mint korábban. Hogy a javítás segített-e - az idő megmutatja.

Nem készítettem képeket – olyan sok van belőlük a fórumokon. Javasoljuk, hogy kinyomtassa az összes javítási tippet és fotót - ez segít, hogy ne felejtsen el semmit. És jobb, ha ezt a javítást közösen végzik el – egynek nehéz lenne.

A tüneteim a szűk kormánykerék és a szivárgó olajtömítés a szervokormány-szivattyún.

Az interneten nagyon kevés információ található a szervokormány-szivattyúk javításáról. Alapvetően azt írják, hogy egyszerűbb újat venni, vagy elemzéskor tk. A hidraulikus szivattyúk egy nagyon kényes dolog, és a nem megfelelő működés és a legkisebb kopás az egész szivattyú meghibásodásához vezethet. Ezért ebben a cikkben megpróbálom a lehető legtöbb információt összegyűjteni a szervokormány-szivattyúk javításáról. Arról, hogy megéri-e javítani, vagy tényleg egyszerűbb-e a vásárlás elemzésre levonom a következtetéseket. (Költségünk 4500 rubel.)
A szivattyúk kissé eltérőek lehetnek. Én végül golyóscsapágy (gördülőcsapágy) nélkül maradtam, csak alumínium hüvely, pl. hüvelyes csapágy. De vannak szivattyúk módosításai, gördülőcsapággyal, és a csapágy mérete 35x15x11 mm. És a szivattyú egy kicsit másképp van elrendezve, de általában az elv ugyanaz. A különbség csak a tárcsa tengelyhez való rögzítésében van (az anyán van), a siklócsapágy helyén pedig egy gördülőcsapágy található.
A cikk végén hivatkozásokat adok az interneten talált, szervokormány-javításról szóló cikkekre. Végül is minél több információ, annál jobb...

A javításhoz szükséges:
- Javítógödör, nagyon kívánatos. Bár vannak kézművesek, a szivattyút gödör nélkül távolították el;
- Egy csavarkulcskészlet jobb, mint a gyűrűs kulcsok (nem ajánlom a villáskulcsot, az összes csavart letépheti);
- Egy fejkészlet + egy gomb racsnis (racsnis nélkül is lehetséges);
- Csavarhúzó a régi tömítés eltávolításához;
- Rem. készlet No. 49591-6С925, ára körülbelül 500 rubel;
(A javítókészlet O-gyűrűket, egy nagy gyűrűt, egy rögzítőgyűrűt és egy olajtömítést tartalmaz.)
- Szervokormány-folyadék (Nissan PSF vagy analóg DIII), utántöltéshez. Ha azonnal teljesen megváltoztatja, akkor valahol 1 literre van szüksége;
- WD-40;
- 1 literes műanyag palackok papája;

Tehát kezdjük

Ezután beindítjuk a motort, azonnal folyadék ömlik a palackba, majd forgassuk a kormányt előre-hátra, és kapcsoljuk ki. Ne hagyja sokáig járni a motort, különben a szivattyú szinte szárazon jár, ez rossz neki. Körülbelül 20 másodpercig tart lecsepegni, hogy lecsöpögjön.Általában valahol 500-600 gramm összegyűlt, ami elég. Összesen a rendszerben, valahol 800-900 gramm között.
Most már teljesen kivehető a tartály, hogy ne zavarjon, amihez a bilincs meglazításával lehúzzuk róla a második szívótömlőt.

A szivattyú eltávolítása előtt, amíg az szilárdan a helyén van rögzítve, a kimenő nagynyomású vezetéket le kell választani róla. (Lásd a 3. fotót) Egy speciális, üreges 22-es vagy 24-es csavarral van felcsavarva (nem emlékszem pontosan). Jobb, ha lecsavarja a fejet a gödörből.
A csavar alatt és a nagynyomású csőszerelvény alatt két réz tömítő alátét található, ezeket ne veszítse el a 24 üreges csavar kicsavarásakor.Ezek az alátétek eldobhatónak tűnnek, ilyen méretű alátéteket (16x22x2mm) vettem előre, azonnal le akartam cserélni, de a rokonaim jobbak lettek, mint az újak. Újakat vettem az orosz autóalkatrészek boltjában. Később felteszem a régieket és nem folyik semmi.

Csavarja le, vigye oldalra, hogy ne zavarjon.
Most már eltávolíthatja a szervokormány szíját és a szivattyút. (Lásd a 4. fotót)

Húzza meg a feszítőcsavart, és oldja meg a szíj feszességét. Maga a szivattyú nem mozdul el, ha a feszítőcsavar meglazul a szivattyú kézzel történő jobbra mozgatásával, ha megnézi a 4. fotót. Ezután teljesen kicsavarjuk a feszítőcsavart, a csavart rögzítő 12 anyát, általában távolítson el három részt.

Ezután eltávolítjuk magát a szivattyút. A szivattyút egy konzolon egy hosszú csapszeg tartja. De ezt a csapcsavart nem lehet teljesen kicsavarni, mert a testfal zavarja. El kell távolítania a szivattyút a konzollal együtt (konzol - lásd a 8. képet). A konzol és a szivattyú motorról való leválasztásához ki kell csavarni a következő csavarokat és anyákat, bőségesen megöntözve őket WD-40-zel, lásd az 5., 6., 7. képeket.
Figyelem: Használjon villáskulcsot vagy dugaszolóaljzatot.

Lecsavarjuk az anyát. Jobb, ha villáskulcsot használunk, mert ne mászkálj a fejjel.

Lazítania kell a 12 csavart is a motortérből, amely a megerősítő csövet tartja (lásd a 6. képet). Nem szükséges teljesen kicsavarni, elég félig kicsavarni.

Most beköltözünk az autó alá, és kimegyünk a gödörből. Lecsavarunk mindent, amit a szivattyú tart, lásd a 7. képet.
Két hosszú csavar 12 és egy anya 14, alatta egy alátét-gravírozó nem veszít.

Maga a szivattyú nem tart mást. Most megpróbálhatja kihúzni a szivattyút a konzollal együtt. De ezt nem tudtam megcsinálni, akkor külön húzzuk ki, először a konzolt, majd a szivattyút. A konzol és a pumpa leválasztásához vegye ki a hosszú hajtűt, amelyet egy anyával 14-gyel felcsavartak (lásd a 7. képet). Kihúzzuk a hajtűt a szíjtárcsa nyílásán keresztül. Válassza le a szivattyút a konzolról, a tartó most kihúzható a gödörből.

Ezután eltávolíthatja magát a szivattyút. A legegyszerűbben itt lehet kiszedni. (lásd 9. kép) A szívótömlővel együtt kivesszük.
Egyébként a konzol ugyanott van kihúzva.

Kivettek mindent! Itt van kedvesem.

Kezdjük a szivattyú szétszerelését

Ha lehetséges, akkor a szivattyút, jobb, ha jól átöblítjük benzinben, hogy szétszereléskor ne kerüljön a szennyeződés a szivattyú belső üregébe.
Benzin nem volt kéznél, nem mostam semmit, csak ronggyal törölgettem le mindent, ahogy tudtam.
A szivattyú szétszerelése nem igényel különleges ismereteket. A 11. kép azt mutatja, hogy minden egyszerű ...

Szétszedéskor emlékezz arra, hogy állt a feszítőkeret, mely furatokba került ez a két 12-es csavar.Egyébként az első alkalommal rosszul tettem. Ott kiderül, hogy be lehet csavarni a közeli lyukakba. Ugyanígy vannak a faragványokkal is. Erre akkor jöttem rá, amikor elkezdték beszerelni a szivattyút. Újra el kellett távolítanom a szivattyút, és megcsavarnom a feszítőkeretet. A 19. fotó piros színnel mutatja, hogy mely lyukakba kell rögzíteni a feszítőkeretet.

Nem csavartam le a szívócsövet, mert speciálisan fel van csavarozva. csavar a belső lánckerék alá, valahol 4-4,5 mm-rel. (lásd 12. kép) Nem találtam, mennem kellett vásárolni. És csak készleteket árulnak, h.z-ért. milyen pénz. Nem volt szivárgásom a cső rögzítési helyén, ezért nem kezdtem el be- és kicsavarni ezt a csavart.
Bár ha le lehet csavarni, akkor célszerű a tömítőgyűrűt cserélni, ami rem. beleértve.

Általában mindent szétszedünk, emlékezzünk rá, hogyan állt, hogy mindent ugyanúgy összegyűjtsünk.
Következő egy fotó, a szétszerelés sorrendjében. (semmi bonyolult)

13. fénykép. A hátlap eltávolítva.

14. fénykép. A burkolat alatti rész le van választva. Semmilyen módon nincs rögzítve, csak gyökeret ver a hátlappal.

15. fénykép. A munkafelületen görcsök láthatók. Nyilvánvalóan ez a munkafolyadék nélküli munka következménye.

A rotor eltávolításához el kell távolítania a rögzítőgyűrűt. csavarhúzóval csináltam.

16. fotó. A rotor végén görcsös nyomok is vannak.

A rotor eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a lapátok ne esjenek ki. Javasoljuk, hogy ne érintse meg őket és ne lógjon.Hadd álljanak a helyükön.
Egyenként kihúzhatja és ellenőrizheti az állapotukat. Tökéletes, csiszolt állapotban vannak nálam.

17. fénykép. Minden le van filmezve. Két lyuk látható, fojtószelepek vannak behelyezve (lásd 20. kép).

A tengelyen lévő szíjtárcsa szilárdan ül, melegre állítva. Nem szükséges eltávolítani.
A tengely egyszerűen sima, a siklócsapágy munkafelülete.

18. fénykép. Szíjtárcsa és tengely.

19. fénykép. A szivattyú eleje. Az olajtömítést eltávolítják.
A siklócsapágy hüvelye látható, csapágykenési csatornákkal.
A lyukak pirossal vannak jelölve, ahol az övfeszítő konzolja van rögzítve.

Az új tömszelencét a tömszelencénél valamivel kisebb átmérőjű dugaszolófej segítségével egészen bele van kalapálva.
Sajnos nem fotóztam úgy, hogy a tömítés fel van szerelve. De nincs ott semmi bonyolult.

20. fénykép. Fojtószelepek.

A pillangószelepek ugyanolyanok, tökéletes állapotban. Úgy látszik, minden rendben velük.

Ezután fordított sorrendben szereljük össze a szivattyút. Új nagy O-gyűrű és rögzítőgyűrű beszerelése.
A többi gyűrű remből készült. nem volt szükség készletekre, nyilván a szivattyú másik, gördülőcsapágyas változatához.
Az összeszerelés nem okozott nehézséget, minden jó és egyszerű, ennek így kell lennie egy japán autóban... ;-)
Csak a szivattyú gépre szerelésekor ne húzza meg az anyát 14 mm-rel, lásd a 7. képet. Ha szorosan meghúzza, akkor a szíj megfeszítésekor a szivattyú nagyon rosszul fog mozogni. Meg kell húzni, hogy a szivattyú enyhe zavarással mozogjon.

A szivattyú beszerelésekor a szíj megfeszül, feltöltjük a zagyot és beindítjuk a motort. A kormányt minden irányba forgatjuk, a többit feltöltjük. A szint legalább kisebb lesz, mint a javítás előtt volt, mert egy kis kiömlés, valami marad a műanyag palack falán. A szintem MIN-nek bizonyult, elvileg lehet lovagolni, de MAX-ig célszerű feltölteni. Valahol feltöltöttem kb 60 grammot.

Következtetések:
Nos, milyen következtetést vonjunk le. És a következtetés az, hogy szivattyút kell cserélni, mert a látható rohamokat nem lehet kiküszöbölni, láthatóan megzavarják a szivattyú működését. Ha jól értem, ahol rohamok vannak, ott tökéletes sima felületnek kell lennie. Ha ez a felület hiányzik, akkor van egyfajta bypass, egyik munkakamrából a másikba, pl. recirkuláció a szivattyúban, és nem hozza létre a szükséges nyomást. Ez különösen akkor szembetűnő, ha 10-15 kilométert vezet, és a munkafolyadék felmelegszik és folyékony lesz, mint a víz, majd a szivattyú leállítja a nyomást. Emiatt a kormány megfeszül, ha álló helyzetben forgatja. Reggel pedig beindítottam az autót, könnyű a kormány, mintha a kerekek nem érnék a talajt, mert a hideg munkafolyadék viszkózusabb.

Az interneten olvastam. Azt mondják, hogy a szűk kormánykerék egy haldokló kardán következménye, ami magán a kormányrúdnál van. Állandóan a porban van, ezért szúrja. De akkor beékelődik, még reggel is, de csak akkor vannak ékeim, amikor a munkafolyadék felmelegszik. Általában ajánlatos a WD-40 kardánra permetezni, és például, ha a kormány könnyebbé válik, akkor ez a kardán. Permeteztem, nem adott semmit. Bár elméletben a keresztet a kardánban nem ártana megváltoztatni. Változok, de akkor...

Szerintem is. Castrol TQ DIII munkafolyadékom van. Az eredetit pedig Nissan PSF-el kell feltölteni. Talán ki kell töltenie a PSF-et? Ha vastagabb, akkor hogyan fog viselkedni a mi fagyunkban (-35)?
De nekem úgy tűnik, hogy a PSF nem segít, rossz fiúk ...

De általánosságban nekem megfelel, még ha az is, a lényeg nem folyik sehova. A fő cél az olajtömítés cseréje volt. Feszes kormánnyal pedig még lehet vezetni, főleg, hogy nem egészen feszes. És csak akkor feszes, ha az ember a helyén áll, persze nem úgy, ha egyáltalán kifullad a motor, ott általában nem lehet helyben forgatni, de a szervokormány működése nem függhet a munkafolyadék melegítésétől. . Ha útközben, nem zavar túlságosan, már megszoktam.

Hasznos linkek a forrásokhoz:
Információk a szivattyújavításról, minden, ami az interneten megtalálható: