DIY mastech my68 multiméter javítás

Az elektronika javítása során nagyszámú mérést kell végezni különféle digitális műszerekkel. Ez egy oszcilloszkóp, egy ESR-mérő, és amit a leggyakrabban használnak, és ennek használata nélkül nem lehet javítani: természetesen egy digitális multiméter. De néha megesik, hogy már maguk a műszerek is megkívánják a segítséget, és ez nem annyira a mester tapasztalatlanságából, sietségéből vagy figyelmetlenségéből következik, hanem egy bosszantó balesetből, amilyen nemrég történt velem.

DT sorozatú multiméter – megjelenés

Ilyen volt: az LCD tévé tápegységének javítása során elromlott térhatású tranzisztor cseréje után a tévé nem működött. Felmerült egy ötlet, aminek azonban még korábban, a diagnosztikai szakaszban kellett volna jönnie, de a sietségben nem lehetett ellenőrizni a PWM vezérlőt, még az alacsony ellenállást vagy a lábak közötti rövidzárlatot sem. Sokáig tartott a kártya eltávolítása, a mikroáramkör a DIP-8-as csomagunkban volt, és nem volt nehéz a tábla tetején is begyűrűzni a lábát a rövidzárlatra.

Elektrolit kondenzátor 400 volt

Kihúzom a tv-t a konnektorból, megvárom a szabványos 3 percet, hogy kisüljenek a szűrőben lévő kondenzátorok, azok a nagyon nagy hordók, elektrolit kondenzátorok 200-400 V-ra, amiket mindenki látott egy kapcsoló táp szétszedésekor.

Megérintem a multiméter szondáit a PWM vezérlő lábai hangfolytonossági üzemmódjában - hirtelen sípoló hang hallatszik, eltávolítom a szondákat, hogy felhívjam a többi lábat, a jel további 2 másodpercig szól. Nos, azt hiszem, ennyi: megint kiégett 2 ellenállás, az egyik a 2 kOhm-os mód ellenállásmérő áramkörében, 900 Ohm-ra, a második 1,5 - 2 kOhm-ra, ami nagy valószínűséggel az ADC védőáramkörökben van. Én már találkoztam hasonló kellemetlenséggel, régebben egy barátom ugyanígy megütött egy teszterrel, így nem idegeskedtem - elmentem a rádió boltba két ellenállásért 0805 és 0603 SMD tokban, egy rubel darabonként. , és forrasztotta őket.

A különféle erőforrásokon lévő multiméterek javítására vonatkozó információk keresése egyszerre több tipikus sémát adott ki, amelyek alapján az olcsó multiméterek legtöbb modellje épül. A probléma az volt, hogy a táblákon található hivatkozási jelölések nem egyeztek a talált diagramokon található jelölésekkel.

Kiégett ellenállások a multiméter lapján

De szerencsém volt, az egyik fórumon egy személy részletesen leírt egy hasonló helyzetet, a multiméter meghibásodását, amikor az áramkörben feszültség jelenlétével, hangtárcsázási módban mértek. Ha nem volt probléma a 900 Ohm-os ellenállással, akkor a táblán több ellenállást láncba kapcsoltak, és könnyű volt megtalálni. Ráadásul valamiért nem feketedett be, ahogy az égéskor lenni szokott, és le lehetett olvasni a címletet és megpróbálni lemérni az ellenállását. Mivel a multiméter precíz ellenállásokat tartalmaz, amelyek megnevezésében 4 számjegy van, jobb, ha lehetséges, ha az ellenállásokat pontosan ugyanolyanokra cseréljük.

A rádió boltunkban nem volt precíziós ellenállás, és a szokásosat vettem 910 ohm-ra. Amint a gyakorlat azt mutatja, az ilyen cserével kapcsolatos hiba meglehetősen jelentéktelen lesz, mivel ezeknek az ellenállásoknak a különbsége, a 900 és 910 ohm, csak 1%. A második ellenállás értékének meghatározása nehezebb volt - a kivezetéseitől két átmeneti érintkezőig, fémezéssel, a tábla hátuljáig, a kapcsolóig vezettek.

Hely a termisztor forrasztásához

De ismét szerencsém volt: a táblán maradt két lyuk, amit az ellenállás vezetékekkel párhuzamosan kötöttek össze, és az RTS1 aláírta, akkor minden világos volt. A termisztor (RTS1), amint azt az impulzusos tápegységekből ismerjük, azért van forrasztva, hogy az impulzusos tápegység bekapcsolásakor korlátozza a diódahíd diódáin áthaladó áramokat.

Mivel az elektrolitkondenzátorok, azok a nagyon nagy, 200-400 voltos hordók, a tápfeszültség bekapcsolásakor és a töltés kezdetekor a másodpercek első töredékei szinte rövidzárlatként viselkednek - ez nagy áramokat okoz a hídon diódák, aminek következtében a híd kiéghet.

Egyszerűen fogalmazva, a termisztornak normál üzemmódban alacsony az ellenállása, amikor kis áramok áramlanak, ami megfelel az eszköz működési módjának. Az áramerősség többszörös növekedésével a termisztor ellenállása is meredeken növekszik, ami Ohm törvénye szerint, mint tudjuk, az áramerősség csökkenését okozza az áramköri szakaszban.

2 Kom Ohm ellenállás a diagramon

Az áramkörön történő javításkor feltehetően 1,5 kΩ-os ellenállásra cserélünk, az áramkörön 2 kΩ névleges értékkel jelölt ellenállást írták arra az erőforrásra, ahonnan az információt vették, az első javításkor az értéke nem kritikus, és ennek ellenére javasolt 1,5 kΩ-ra tenni.

Folytatjuk... Miután a kondenzátorok feltöltődtek és az áramkörben lecsökkent az áramerősség, a termisztor csökkenti az ellenállását, és a készülék megfelelően működik.

900 ohmos ellenállás a diagramon

Miért szerelnek be termisztort az ellenállás helyett a drága multiméterekbe? Ugyanazzal a céllal, mint a kapcsolóüzemű tápegységeknél - esetünkben a mérést végző mester hibájából eredő nagy áramok csökkentése, amelyek az ADC kiégéséhez vezethetnek, és ezzel megvédjük az analóg-digitálist. a készülék átalakítója.

Vagy másképpen azt a nagyon fekete cseppet, aminek elégetése után a készüléknek általában már nincs értelme visszaállítani, mert ez fáradságos feladat, és az alkatrészek költsége legalább a felét meghaladja egy új multiméter árának.

Hogyan forraszthatjuk ezeket az ellenállásokat - talán a kezdők, akik korábban nem foglalkoztak SMD rádióalkatrészekkel, elgondolkodnak. Hiszen az otthoni műhelyükben nagy valószínűséggel nincs forrasztóhajszárítójuk. Itt három módja van:

1. Először is szüksége lesz egy 25 watt teljesítményű EPSN forrasztópákra, középen vágott pengével, hogy egyszerre melegítse fel mindkét terminált.
2. A második módszer, ha oldalvágókkal leharapunk egy csepp Rose vagy Wood-ötvözetet, azonnal az ellenállás mindkét érintkezőjére, és mindkét kivezetést egy szúrással laposra melegítjük.
3. És a harmadik mód, amikor nincs másunk, mint egy 40 wattos EPSN típusú forrasztópáka és a szokásos POS-61 forrasztópáka - mindkét vezetékre felvisszük, hogy a forraszanyagok összekeveredjenek, és ennek eredményeként a forrasztóanyag teljes olvadáspontja legyen. az ólommentes forrasztás csökken, és az ellenállás mindkét vezetékét felváltva melegítjük, miközben próbáljuk kicsit mozgatni.

Általában ez elég ahhoz, hogy az ellenállásunk le legyen zárva és a hegyéhez tapadjon. Természetesen ne felejtse el alkalmazni a folyasztószert, jobb természetesen a folyékony alkoholos gyanta fluxus (GFR).

Mindenesetre, függetlenül attól, hogy hogyan szereli le ezt az ellenállást a tábláról, a régi forrasztási dudorok a táblán maradnak, ezt egy leszerelő fonat segítségével kell eltávolítanunk, alkohol-gyanta folyasztószerbe mártva. A fonat hegyét közvetlenül a forraszanyagra helyezzük, és megnyomjuk, a forrasztópáka hegyével felmelegítjük, amíg az érintkezők összes forraszanyaga fel nem szívódik a fonatba.

Nos, akkor ez technológia kérdése: elővesszük a rádióboltból vásárolt ellenállást, ráhelyezzük a forrasztástól megszabadított érintkezőbetétekre, felülről csavarhúzóval lenyomjuk, és megérintjük a rajta található betéteket, vezetékeket. az ellenállás széleit egy 25 wattos forrasztópáka hegyével, forrassza a helyére.

Forrasztófonat - Alkalmazások

Az első alkalommal valószínűleg ferde lesz, de a legfontosabb az, hogy a készülék helyreáll. A fórumokon megoszlottak a vélemények az ilyen javításokról, egyesek azzal érveltek, hogy a multiméterek olcsósága miatt egyáltalán nincs értelme javítani őket, azt mondják, kidobták és elmentek újat venni, mások még arra is készek voltak. menjen végig és forrassza újra az ADC-t). De ahogy ez az eset is mutatja, a multiméter javítása néha meglehetősen egyszerű és költséghatékony, és bármely otthoni kézműves könnyen kezelheti ezt a javítást. Sikeres javításokat mindenkinek! AKV.

Jobb lenne egy közönséges kínai multimétert vásárolni az M83 * sorozatból 150-200 rubelért, a lényeg nem a Resantától van (hazudnak az arrogánsoknak).A tőlük elvárt pontosság, legalábbis mindabból, amivel a nagy pontosságú ellenállásokon találkoztam, a megfelelő eredményt adta.

13 perc (mp) után hozzáadva:

ilyen határon nem lesz nagy pontosságuk. ezek a készülékek az ilyen kis ellenállásokat 0,5-1 ohm hibával plusz 0,5 ohm nagyságrendű érintkezési instabilitás mellett mérik.

És mellesleg, ha csúnyán néz ki a forrasztás, lehet, hogy őshonos, Kína mindegy.

Arról, hogy mi a beszélgetés. a készülék nem túl rossz és szerintem nem kínai hamisítvány ezért szeretném megjavítani.Mit tanácsolsz,add be a műhelybe vagy mi?

Lehet, hogy ismétlem magam, de szabad szemmel is látszik, hol van a gyári forrasztás és hol "forrasztott Petya bácsi"

Valószínűleg találkozott kicsi gyári termékekkel Kínából. Ez az elv rájuk nem vonatkozik. Van még kiváló automata forrasztás, és van olyan kézi forrasztás is, ahol „Lee bácsi forrasztott” És van az alkatrészek kombinált része is automatikusan, néhány pedig manuálisan.

Eddig az általad megadott mérésekből az következik, hogy a készülék normálisan működik, a hiba normális, ezért ne rohanjon a javítással. Keressen egy pontos műszert, amellyel összehasonlíthatja a feszültségek és áramok leolvasását, valamint a pontos ellenállásokat, és tesztelheti az ellenállás mérését.

tehát nézzük a 4 Ohm-os hangszóró impedanciát, mérjük a 326 Ohm-os tartományon, a hiba +/- 0,8% 326 * 0,008 = 2,608 összesen, az ellenállásodat 4 Ohm mutatja +/- 2,608 Ohm pontossággal és ezen kívül +/- 3 számjegyű digitalizálási pontatlanság is előfordulhat +/- 0,3 ohm. ellenállást adjunk hozzá az érintkezési ponton, ott is lehet akár 0,5 ohm is, attól függően, hogy a szondák hogyan esnek és milyen erősen nyomnak.
Ebből melyik? az ilyen kis ellenállások nem alkalmasak a hiba meghatározására.

Második mérés: 1k +/- 0.8% határ 3.26k hiba 3.26 * 0.008 = 0.02608k a mért értékeid 1015-1016, vagyis figyelembe véve, hogy az ellenállás pontosan 1k a készüléked majdnem 2-szer pontosabban mérte, mint az útlevél.
a leolvasások pontatlansága megengedett a digitalizálási hibák miatt +/- 1 számjegy az Ön esetében minden konvergál vagy +1 vagy -1 számjegy.

Üdv mindenkinek! Mesélek egy kicsit a Mastech MY-61 multiméter javításáról.

Ez a készülék nagyon régen került hozzám és nem emlékszem hogyan, nem érte el minden kezem, de volt idő, úgy döntöttem, felveszem. Kiderült, hogy kiégett a kondenzátormérő áramkörben lévő opamp és maga az ADC, ami egy tok nélküli kártyára készült, és vegyülettel van feltöltve.

Ki is dobhattuk volna, de azért a régi Mastech nem olyan rossz Kína, úgy döntöttem restaurálom, mert volt szabadidőm. Az opamp cseréje nem nagyon érdekel, de úgy döntöttem, hogy megosztom a drop cseréjét egy tokos ADC-vel, hirtelen valakit érdekelne. Egy ICL7106 ADC-t kell vásárolnia TQFP-44 csomagban.

Ne felejtse el megnézni az adatlapokat, a különböző gyártóknál kisebb különbségek vannak a következtetésekben, de ez számunkra nem fontos, mivel esetünkben nem használunk további következtetéseket.

Minket a nyomtatott áramköri lap és a részletek határoznak meg az ejtőtüskék számozásával, vizuális elrendezést készítünk arról, hogy a mikroáramkör hogyan fog elhelyezkedni, és hogy lássa, melyik sávot kell eltávolítani és melyiket hagyni.

Ezután a keveréket egy vágógépes mikrofúróval megőröljük. A folyamatot nem forgatták le részletesen, hogy ne veszítsen sok időt, így alakult:

A cseppet eltávolítják, a helyet be kell állítani úgy, hogy minimális vezetékek forrasszanak a mikroáramkörhöz.

Meghajlítjuk a mikroáramkör tüskéit, igazítjuk a tábla sínjéhez.

Az előkészített helyre forrasztjuk az ADC mikroáramkört.

Itt van egy ilyen javítás, körülbelül három órát vett igénybe. A készülék működik, hátra van valami kerek foglalattal való előrukkolás a hfe tranzisztorok tesztelésére, ahogy az első képen is látszik (jobb alsó sarokban) számomra ismeretlen okból hiányzik a foglalat. Hányat nem kerestem, nem találtam a nevét, hogy megpróbáljam megtalálni a webáruházakban, nagyon megköszönném, ha valaki megmondaná milyen fészek, esetleg multiméteren kívül máshol is használják és mi ezt hívják.

A Mastech nagyon jó készülékek. A Mastech több mint 10 éve szolgál nekem – ha csak hennával is.

Nem tudom, hogy a Mastech most hogy csinálja, régóta nem vettem multimétert, de előtte a Mastech nagyon jó hangszereket készített

A 2000-es években vettem. Hőelemmel. Hányszor estem a padlóra - működik.

A mastech my-63-nál 10 éve már hűségesen szolgál

mnu MY-62. a hőelem egy hónap múlva meghalt, egy hónap múlva pedig valami a belekben, mert a másikkal nem működött.

és a kapacitásmérés tartománya szerintem túl kicsi.

és olyan klassz készülék, bár biztos hülye voltam, hogy rögtön ásni és masteringre vettem egyet

ps Sokáig nyalogattam az ajkaimat a készüléken, mert automatikus tartományválasztás és intelligens jelzés, de még ezek is drágábbak voltak.

A kapacitást érdemes külön erre kialakított készülékekkel mérni, az automatikus tartományválasztás szerintem kényelmetlen funkció, vannak automata tartományválasztású készülékeim, ezeket mindig kézi üzemmódba kapcsolom.

Igen, meg kellene vennem. Felveszed Alit?

igen, ali. vess egy pillantást Markus tesztelőjére, ha valaki elektronika iránt érdeklődik, minden ízléshez és zsebhez van egy rakás opció és módosítás.

az automatikus tartományválasztáson egyrészt hosszabbat mér, másrészt meg ugrálnak a leolvasások és nem derül ki, hogy szakadás van, vagy rossz az érintkező, vagy tényleg feszültségváltozás van az alsó határon. általában nem szeretem

esetleg másképp, hogyan gyújtják fel? nem nyílt ki, nem nézett bele, milyen jól készült a készülék? azok, amelyek a Mastech-em voltak és 1998-2003 körül, szilárdan készültek, belül és maga a tok

Ismerős 🙂 Ilyen volt (pont 10 éve):

A hátlap becsukódott?

Köszönöm, most világossá vált, hogy ez egy kerek fémházas, K140UD1 típusú mikroáramkörök blokkja. Miért nem sejtettem azonnal

A szerző pedig sokat tud a perverziókról.

1999-ben nekem kiégett egy hasonló készülék, akkoriban óriási pénzbe került, főleg egy rendszertelenül kereső diáknak. Úgy döntöttem, hogy lecserélem a cseppet az egyetlen elérhető dologra, ez egy nagy DIP-40 tok. a kijelző alá nem passzolt a mikroáramkör a foglalattal, hátulról kellett faragni, a fedélen egy téglalap alakú lyukat kivágni, mivel a tok nem záródott a forrasztott mikruhával. majd a tok kivágott téglalapjából és acetonban oldott műanyagdarabokból paralelepipedon formájú kitüremkedést készítettem, amely letakarja a mikroáramkört és teljesen helyreállítja a ház épségét. itt enyhe perverzió volt, de ami itt látható, az nagyon kényeztető a szabadidődben.

miért nem kapcsol be néhány dandy patron?

Ismeretlen állapotban kaptam ezt a készüléket: bekapcsol, de nincs jelzés és nem ad ki jeleket. A tábla és az alkatrészek külső vizsgálata nem tárt fel észrevehető sérülést bennük. Az akkumulátor csatlakoztatásakor kiderült, hogy a fogyasztott áram körülbelül 40 mA, és nem függ a kiválasztott tartománytól. Az első lépés az összes ellenállás ellenőrzése volt. hibásnak bizonyult (szakadt áramkör) R44 -10 ohm (rövid fekete hamu). Ezután ellenőrizték az összes diódát és zener-diódát, kondenzátort (minden rendben van), majd a mikroáramköröket: IC2, IC3, IC4, IC5.
Minden jelölés a diagram szerint:

Az IC2 (NJM062D) mindkét műveleti erősítője hibás. Az IC3 (ICM7555IPA) 3,2 ohmos ellenállással rendelkezik az 1. és 2. érintkezők között. Az IC5 (ICM7555IPA) ellenállása 12,8 ohm az 1. és a 8. érintkező között. Egy működő ICM7555IPA ellenállása több mint 200 ohm a jelzett érintkezők között. A Q2 (KTC9013G) tranzisztorok is hibásnak bizonyultak - B-K és Q3 (KTC9015C) átmenet meghibásodása - E-K átmenet meghibásodása. Ezen mikroáramkörök és tranzisztorok meghibásodásának okának megállapításához a multiméter áramkörének ez a darabja hasznos:

Nyilvánvalóan az R44, Q2, Q3, IC5 lánc meghibásodott, mert a szondákat egy töltetlen kondenzátor kapcsaira csatlakoztatták, vagy a kapacitását közvetlenül az áramkörben mérték, a javított készülék tápellátásával.
Az összes hibás elem cseréje után a multiméter nem működött, de az áramfelvétel körülbelül 6 mA lett, ami sokkal közelebb áll a normálhoz. Ezután az IC1-et (KAD7001) ellenőrizték. A 32-es érintkezőn pozitív feszültség (3,4 volt), a 62-es érintkezőn negatív feszültség hiányzott.Szintén nem volt referenciafeszültség (1,28 volt) a 47-es érintkezőn, és az órajelgenerátor (32,768 kHz) sem működött.
Fotók a hibás alkatrészekről:

Új KAD7001-et vásároltak a kínaiaktól, és ennek megfelelően egy nem működő helyére lepecsételték.
A multiméter aktív alkatrészeinek feszültségtáblázata a kínai mikroáramkör forrasztása után:

Fotó mikroáramkörökről: bal oldalon egy natív, ami eredetileg a készülékben volt, a jobb oldalon pedig a kínaiaktól vásárolták.

A mikroáramkör cseréje után a csoda nem történt meg. a készülék nem működött. Nyilván a kínaiak NEM MŰKÖDŐ mikroáramkört küldtek. Tulajdonképpen a fő kérdés: HOL VÁSÁROLJON MŰKÖDŐ mikroáramkört. Van valakinek valós tapasztalata működő mikroáramkör vásárlásáról a kínaiaktól?

_________________
"- Használd, ami kéznél van, és ne keress magadnak mást!" Philleas Fogg.
C1-94, ES5106E ERSO mikroáramkörhöz keresek szondát.

Utoljára Serjio szerkesztette: 2018. április 21. 20:18, összesen 3 alkalommal szerkesztve.

Köszönöm a segítséget!
Megnéztem a COM és az akkumulátor pozitív feszültségét, 9,4 V.
Találtam egy trimmer ellenállást, 20 kOhm. Ott van, a jelölés a VR2 táblán. A beállítás nem segít.
Azt is észrevettem, hogy megmértem az ellenállást a COM és ezek a VR2 ellenállások között, 125 kOhm.
A séma szerint kevesebbnek kell lennie, a 36 kOhm-os ellenállás (kiválasztva) nem található a táblán.

Vedd a DS-t a KAD7001-re, tanulmányozd, vannak egyszerűsített működési módok is.
55. lábon a V meas IN bemenet, előtte van egy ellenállás, az egyik végét emeld
és a jól ismert 200-300 mV-ot az ADC ms bemenetére, az üzemmódkapcsolóra
DC feszültség mérési pozícióban.
Nézze meg, mi történik. Ha az értékek majdnem megegyeznek, akkor
állítsa be a referenciafeszültséget, és derítse ki, hol mi veszett el
a multiméter ideiglenesen leválasztott részében.
Vagy ha a leolvasások hazudnak, keresse meg, mi mást szenvedett az ADC csővezetékben -
kapcsolható osztó (külső ellenállások) stb.

A COM és a „+” táp között kb +9,4, a COM és a „-” táp között pedig 0 voltot mértem

Az adatlap megtekintése közben (Köszönjük!)

Hozzáadva 39 perc 53 másodperc után:

Mi a fizetésed?
Itt az enyém:

A javasolt adatlap szerint létezik egy 3 voltos tápváltozat, és szó sincs HT7530-1 stabilizátor mikroáramkörről.

Íme példák az ilyen ADC-k tápellátására, példaként az FS9922-vel:

Holtek HT7530-1 100 mA alacsony teljesítményű LDO - könnyű ellenőrizni.

Az enyém táblája olyan, mint ez a fotó. (MY68-3 100895 verzió).

Mért feszültség
VDD 3.4V
VSS 0 V

De az én értékeim mások. 9,4V és 0V.

Most egy 13 V-os akkumulátoron állandó feszültséget mérek, automatikus választásnál 9,8 V kézi 11,1 V-ot

Először is, már az elején be kellett ismerni, hogy miből mennyi (B, A) és hol
(melyik mérési módban) "zhahnu szegény ember"

J176 térhatású tranzisztor - nyit és zár?
A "kotovasia" tápellátással való kizárásához - csatlakoztasson egy külsőt
ideiglenesen 3 voltos tápellátás, eltávolítva az átalakítást 9 voltról, mint az LH-ban.
Ellenőrizze a COM-csatlakozó áramkör integritását az ADC testhez, és helyezze újra
külső millivolt mint korábban.tápegység 3 volt és külső mV-nem szabad
galvanikusan legyen csatolva, vagyis két különböző áramforrásról!

Feszültség 0,9 V, mínusz 51 láb.

Talált egy áramkört ugyanazzal a 9912-es mikroáramköri bilinccsel

A multiméterem pedig valamivel több, mint 600 V állandó feszültséget szenvedett állandó feszültség mérési módban, de az „auto” vagy „manuális” tartomány kiválasztását nem mondom biztosan. Úgy tűnik, nem kellett volna szenvednie, de megtörtént.
Az alkalom alkalmával adományozó jelentkezett, szinte azonos fizetéssel, kicsit más volt a teljesítmény (nem tudom, mi volt vele, de a 7001-es sértetlennek bizonyult, mennyit sem tudni), és ezért úgy döntött, megjavítja.
Elég régi, analóg skálával. Biztos van 7 év, ha nem több.
Vannak javítási tippek, köszönöm szépen!
Megpróbálok felépülni.
Jó megszerezni, nem ijesztő a kudarc.
veszek egy újat. (Az Uni-t U61E-t szeretném venni)

És 51 láb, 62 és 63 között kértem. Ráadásul 62 és 37 COM.
Most nézd meg a 73-as lábát, a 63-at kell rákötni, és az adatlapon szereplő vázlatok szerint 10-20 uF legyen kapacitás.
Negatív feszültségnek kell ott kialakulnia.

Valamikor abbahagyta a bekapcsolást. Kísérletileg azt találták, hogy csak akkor kapcsol be, ha gyorsan elfordítja a kapcsolót, átlépve a „Ki” állapotot. Ha ugyanezt teszi, de nem „ugorja” az „Off” fölé, akkor a multiméter nem kapcsol be. Természetesen először a kapcsoló rossz érintkezőire gondoltam. Szétszedve, tisztítva, nem segített.
Megállapítottam, hogy az „Off” állapotból történő normál bekapcsoláskor a vezérlő nem indítja el a generátort (nincs 4 MHz-es rezgés a kvarcon). Ennek megfelelően a feszültségduplázó nem működik, és az analóg föld „elúszik”. Ebben az esetben a vezérlőt tápfeszültséggel látják el (9 V -> 3 V a 28B2K stabilizátoron keresztül).

Meg tudod mondani, hol ássak? A séma nagyon hasonlít az én verziómhoz:

A modern mérőeszközök megbízhatósága, mint maga minden más berendezés, közvetlenül függ működésük körülményeitől. Különféle sokkok, hőmérséklet-változások, relatív páratartalom - mindez a készülék idő előtti meghibásodásához vezet. S bár a gyártó különféle eszközökkel igyekszik a megbízhatóságot növelni, a mérési tartománykapcsoló vagy a védőrelé érintkezőinek banális oxidációja miatt előbb-utóbb mégis elromolhat a készülék. Talán a digitális multiméter tulajdonosának feltett kérdés, hogy profilaxist végez-e a készülékével, összezavarja, vagy nagy valószínűséggel megnevetteti - bármit is mondanak, csak akkor kezdjük szétszerelni a készüléket, amikor már nem mérni tudják. És itt azonnal szeretném elmondani az olvasónak, de tudod, hogyan kell ezt csinálni? Ha tudja, akkor ez a cikk nem fogja érdekelni. De akkor is folytatjuk.

Tehát először válasszuk ki az eszközöket. Természetesen egy Phillips csavarhúzó hosszú és vékony pengével, csipesz, lapos vékony orvosi spatula (opcionális, bármit használhatsz helyette - például kést), gumi radír. Ez minden. Ezen kívül még némi kémiára van szükség. Kérdezz be Keleti Osztály valamit a deszkák tisztítására - sokat fognak kínálni. Tökéletes lehetőség - izopropil-alkohol - olcsó, jól lemossa a szennyeződéseket és oldja a gumót. Ezen kívül bármilyen készletet fel kell töltenie szilikon zsír... Nagyon kevés kell belőle ahhoz, hogy az érintkezőket vékony fóliával lefedje és megakadályozza az oxidációt. Erősen javaslom, hogy ne használjon cyatim, litol, szilárd olajat ehhez az üzlethez - sok szennyeződést gyűjtenek magukra, és a cyatim teljesen kiszárad, és a jövőben hozzájárul a kapcsolatok megszakadásához. Nos, ne felejts el egy rongyot. Törölje meg a kezét.

Gondoljunk arra, hogy a kedvence - a digitális multiméter nem működik, és a szegmensei nem jelenítik meg az információk egy részét - ahogy az alábbi ábrán látható (na, ó, bár ezt a multimétert egy barátom adta javításra - ez nem a tiéd 🙂 Megjavítjuk és egyben megelőző karbantartást is végzünk.

Lássunk neki. Kezdésként a készülék szétszerelése nélkül próbáljuk meg ujjainkkal megnyomni az előlapot közvetlenül a jelzőüveg alatt - remek, megjelennek a jelzőfények, ami azt jelenti, hogy a készülék 100%-ban megjavítható, ha véletlenül semmi nem tört el a működés közben. javítási folyamat. Most, ha ezzel az ellenőrzési módszerrel nem kezd megjelenni egy szegmens sem, meg kell vakarnia a fejét - lehet, hogy a multiméter ADC-je hibás.

Távolítsa el Mastechünk hátlapját, keresse meg azokat a csavarokat, amelyekkel a tábla a ház elejéhez rögzítve van. Kiderült, hogy ebből a multiméterből csak kettő van, de a második egy táblát és egy berregőt is csatolt hozzá - az a fekete kerek nagy dolog. Óvatosan vegye ki a táblát a házból. Bármit használhat, a lényeg az, hogy ne engedje meg a táblát meghajolni - emiatt további problémák adódhatnak mikrorepedések formájában a pályákon.

Itt van - M-832 szétszedve. Ellenőrizze, hogy a szétszerelés során hiányoznak-e a tartománykapcsoló fémgolyói, rugók és kapcsolóérintkezői. Elveszett. Ebben az esetben szükség van egy LED-es zseblámpára - sokkal kényelmesebb vele mászni a földön 🙂

Ezután le kell szerelnie magát az LCD-t a tábláról. Ezt óvatosan kell megtenni, felváltva hajlítva hátra mind a három rögzítőt. Általában ezen a helyen rendkívül óvatosan kell eljárnia, különben fennáll a veszélye, hogy maguk a klipek letörnek. Csak azt a fő erőt hozzák létre, hogy az LCD-kijelzőt a vezető gumiszalaghoz nyomják, valamint a gumiszalagot a kártya érintkezőihez. Break off - szintén rendben van - a szuperragasztó elég hatékony eszköz.

Amikor a reteszek kioldódnak a tábláról, távolítsa el a kijelzőt úgy, hogy elfordítja, és vegye ki a nyílásokból - hoppá. Ó, nem, nem. Úgy tűnik, egy jól ismert cég - Mastech, és itt van - az eszköz finomítása huzal jumper formájában van közvetlenül forrasztva a vezető gumiszalaghoz szánt érintkezőkhöz. Ezenkívül fehér csíkok a táblán - ez a tárolási feltételek megsértését jelzi (a fluxust rosszul mosták vagy egyáltalán nem mosták, de itt az eszköz valahol feküdt, a raktárban feküdt). Mindez jól látható az alsó két képen.

Javítsuk ezt a helyzetet. Fogjuk az előre elkészített izopropilunkat, és ecsettel felvisszük a deszkára. Ha van egy akkora üveged, mint az enyém, lehetsz nagylelkű. Igyekszünk minden szennyeződést eltávolítani a deszkáról, ezért a legjobb, ha ehhez a lehető legkeményebb kefét veszünk. Azt akarom mondani, hogy az elektronika nagyon szereti az alkoholt bármilyen formában, és ettől kezdve nagyon jól kezd működni. Nos, most meg kell várni, amíg az izopropil elpárolog.

Most vesszük a radírt, és módszeresen dörzsöljük vele az érintkezőket. Hú, milyen zseniális. De nem javaslom ezt csiszolópapírral - távolítson el egy vékony aranyréteget, először minden rendben lesz, majd ismét bemászik az eszközbe, az érintkezők nagyon gyorsan oxidálódnak. Ne felejtse el eltávolítani a mosás romlási termékeit.

Most visszahelyezheti a kijelzőt. A kapcsok alá elektromos szalagdarabokat helyezhet, hogy kissé növelje a kijelző érintkezőihez való nyomásának erejét.

Íme a szigetelőszalag darabkák a kijelzőbilincsek alatt négy oldalon:

És ragaszthat elektromos szalagcsíkokat a kijelző előlapjára. Nem lesz felesleges. Én csináltam:

Most a kedvenc munkám - szeretek mindent kenni és beállítani. Vigyen fel vékony réteg szilikonzsírt a mérési tartomány kapcsoló érintkezőire. Remélem sejtitek, hogy radírral is dörzsölhetők. Megelőzés - van megelőzés :) Egyébként itt csaltam egy kicsit. Az a helyzet, hogy mindent megkenek, amikor a multiméter már megfelelően működik. Természetesen a multimétert összeraktam, megnéztem, majd újra szétszedtem, hogy egyszerre kenjem és fotózzam. Miért? De ha a multiméter nem működne, meg kell keresnie az okot, és ennek el kell távolítania a zsírt. Mi van, ha hülyeség van? Nem távolítom el a zsírt. Ennek eredményeként az egész asztal, a kezek és a többi hely is kenésre kerül 🙂 Ezért gyűjtjük, ellenőrizzük, szétszedjük, kenjük. Gyűjtjük. Majdnem elfelejtettem - a tartománykapcsolót (igen, ugyanaz a csavar kis acélgolyókkal) - általában a gyártó nem sajnálja az ott lévő kenőanyagot, de mindegy - ha nem elég, ne felejtsd el felkenni.

Most gyűjtjük. Ellenőrizzük a kapcsoló forgását és rögzítését. Ha beékelődik, ne tegyen különösebb erőfeszítést. Csak szerelje szét a multimétert, és ellenőrizze, hogy a kapcsoló megfelelően van-e összeszerelve - a fémgolyóknak ellentétes oldalon kell lenniük, mindegyik a saját lyukban. És ne felejtsd el a rugókat. Nekem bevált. És te?

Mint minden más elem, a multiméter is meghibásodhat működés közben, vagy olyan kezdeti, gyári hibája lehet, amelyet a gyártás során nem vettek észre. A multiméter javításának megtudásához először meg kell értenie a károsodás természetét.

A szakértők azt tanácsolják, hogy a hiba okának keresését a nyomtatott áramköri lap alapos vizsgálatával kezdjék, mivel rövidzárlatok és rossz forrasztás lehetséges, valamint a tábla szélei mentén lévő elemek vezetékeinek hibája.

Ezeknek az eszközöknek a gyári hibája elsősorban a kijelzőn nyilvánul meg. Legfeljebb tíz típusuk lehet (lásd a táblázatot). Ezért jobb a digitális multiméterek javítása az eszközhöz mellékelt utasítások szerint.

Ugyanezek a meghibásodások a működés után is előfordulhatnak. A fenti meghibásodások működés közben is megjelenhetnek. Ha azonban a készülék állandó feszültségmérés üzemmódban működik, akkor ritkán törik.

Ennek oka a túlterhelés elleni védelem. A hibás készülék javítását is a tápfeszültség és az ADC működőképességének ellenőrzésével kell kezdeni: a stabilizáló feszültség 3 V, és nincs törés a tápcsapok és a közös ADC kimenet között.

A tapasztalt felhasználók és szakemberek többször is kijelentették, hogy az eszköz gyakori meghibásodásának egyik legvalószínűbb oka a rossz minőségű gyártás. Mégpedig savval való érintkezések forrasztása. Ennek eredményeként az érintkezők egyszerűen oxidálódnak.

Ha azonban nem biztos abban, hogy milyen meghibásodás okozta a készülék üzemképtelenségét, akkor is forduljon szakemberhez tanácsért vagy segítségért.

Lehetetlen elképzelni egy szerelői munkapadot egy praktikus, olcsó digitális multiméter nélkül.

Ez a cikk ismerteti a 830-as sorozatú digitális multiméterek eszközét, áramkörét, valamint a leggyakoribb meghibásodásokat és azok kijavítását.

Jelenleg a digitális mérőműszerek széles választékát gyártják, különböző összetettségű, megbízhatóságú és minőségű. Minden modern digitális multiméter alapja az integrált analóg-digitális feszültségátalakító (ADC). Az egyik első ilyen olcsó hordozható mérőműszerek készítésére alkalmas ADC a MAXIM által gyártott ICL7106 mikroáramkörre épülő konverter volt. Ennek eredményeként a 830-as sorozatú digitális multiméterekből több sikeres, olcsó modellt fejlesztettek ki, mint például az M830B, M830, M832, M838. DT használható az M betű helyett. Ez a hangszersorozat jelenleg a legelterjedtebb és leginkább ismételhető a világon. Alapvető képességei: egyen- és váltakozó feszültség mérése 1000 V-ig (bemeneti ellenállás 1 MΩ), egyenáramok mérése 10 A-ig, ellenállásmérés 2 MΩ-ig, diódák és tranzisztorok tesztelése. Ezen túlmenően, egyes modellekben van egy mód a csatlakozások hangfolytonosságára, a hőmérséklet mérésére termoelemmel és anélkül, egy meander generálására 50 ... 60 Hz vagy 1 kHz frekvenciával. A multimétersorozat fő gyártója a Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

A multiméter alapja a 7106 típusú ADC IC1 (a legközelebbi hazai analóg az 572PV5 mikroáramkör). Szerkezeti diagramja az ábrán látható. 1. ábrán látható, a DIP-40 csomagban lévő változat kivezetése pedig az ábrán látható. 2. A 7106-os mag előtt különböző előtagok szerepelhetnek a gyártótól függően: ICL7106, ТС7106 stb. Az utóbbi időben egyre gyakrabban használják a chip nélküli mikroáramköröket (DIE chipeket), amelyek kristályát közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra forrasztják.

Tekintsük a Mastech M832 multiméter áramkörét (3. ábra). Az IC1 1. érintkezője pozitív 9 V-os akkumulátortápfeszültséget, a 26. érintkező pedig negatív akkumulátortápfeszültséget biztosít. Az ADC belsejében egy 3 V-os stabilizált feszültségforrás található, bemenete az IC1 1-es érintkezőjére, a kimenete a 32-es érintkezőre csatlakozik. A 32-es érintkező a multiméter közös érintkezőjére csatlakozik, és galvanikusan kapcsolódik a COM bemenethez. a készülékről. Az 1-es és 32-es érintkezők közötti feszültségkülönbség a tápfeszültségek széles tartományában – névlegestől 6,5 V-ig – megközelítőleg 3 V. Ez a stabilizált feszültség az R11, VR1, R13 állítható elosztóra, annak kimenetéről pedig a tápfeszültség bemenetére kerül. 36-os mikroáramkör (áramok és feszültségek mérési üzemmódjában). Az osztó az U potenciált a 36-os érintkezőnél 100 mV-ra állítja. Az R12, R25 és R26 ellenállások védelmi funkciókat látnak el. A Q102 tranzisztor és az R109, R110 és R111 ellenállások felelősek az akkumulátor lemerülésének jelzéséért. A C7, C8 kondenzátorok és az R19, R20 ellenállások felelősek a kijelző tizedespontjainak megjelenítéséért.

Üzemi bemeneti feszültség tartomány U_max közvetlenül függ a szabályozott referenciafeszültség szintjétől a 36. és 35. érintkezőkön, és van

A kijelző stabilitása és pontossága ennek a referenciafeszültségnek a stabilitásától függ.

A kijelzőn megjelenő N érték az U bemeneti feszültségtől függ, és számokkal van kifejezve

ábrán látható a multiméter egyszerűsített áramköre feszültségmérési módban. 4.

Az egyenfeszültség mérésénél a bemeneti jel az R1…R6-ra kerül, amelynek kimenetéről egy kapcsolón keresztül [az 1-8 / 1… 1-8 / 2 séma szerint) az R17 védőellenállásra kerül. . Ez az ellenállás aluláteresztő szűrőt is képez a váltakozó feszültség mérésekor a C3 kondenzátorral együtt.Ezután a jel az ADC mikroáramkör közvetlen bemenetére, a 31-es érintkezőre kerül. A 3 V-os stabilizált feszültségforrás által generált közös láb potenciálja, a 32. érintkező a mikroáramkör inverz bemenetére kerül.

Az AC feszültség mérésénél a D1 diódán lévő félhullámú egyenirányító egyenirányítja. Az R1 és R2 ellenállások úgy vannak kiválasztva, hogy a szinuszos feszültség mérésekor a készülék a megfelelő értéket mutassa. Az ADC védelmet az R1 ... R6 osztó és az R17 ellenállás biztosítja.

A multiméter egyszerűsített áramköre árammérési módban az ábrán látható. 5.

Az egyenáram mérési módban ez utóbbi az R0, R8, R7 és R6 ellenállásokon keresztül folyik, amelyek a mérési tartománytól függően kapcsolódnak. A feszültségesés ezeken az ellenállásokon az R17-en keresztül az ADC bemenetre kerül, és az eredmény megjelenik. Az ADC védelmet a D2, D3 diódák (egyes modelleknél előfordulhat, hogy nincsenek beépítve) és az F biztosíték biztosítják.

A multiméter egyszerűsített áramköre ellenállásmérési módban az ábrán látható. 6. Az ellenállásmérési módban a (2) képlettel kifejezett függést használjuk.

A diagram azt mutatja, hogy a feszültségforrásból + U ugyanaz az áram folyik át a referenciaellenálláson és a mért R ellenálláson (a 35, 36, 30 és 31 bemenetek áramai elhanyagolhatóak), és az U és U aránya egyenlő a az R" és R ^ ellenállások ellenállásának aránya. Az R1...R6 referencia ellenállás, az R10 és R103 pedig árambeállító ellenállás. Az ADC védelmét az R18 termisztor (egyes olcsó modellek hagyományos 1,2 kΩ-os ellenállásokat használnak), a Q1 tranzisztor Zener dióda üzemmódban (nem mindig telepítve), valamint az R35, R16 és R17 ellenállások biztosítják az ADC 36, 35 és 31 bemenetén.

Folyamatos üzemmód A tárcsázó áramkör IC2-t (LM358) használ, amely két műveleti erősítőt tartalmaz. Az egyik erősítőn hanggenerátor, a másikon pedig komparátor található. Ha a komparátor bemeneti feszültsége (6-os érintkező) kisebb, mint a küszöbérték, a kimenetén (7-es érintkező) alacsony feszültséget állítanak be, amely kinyitja a Q101 tranzisztoron lévő kapcsolót, aminek következtében hangjelzés hallható. kibocsátott. A küszöböt az R103, R104 osztó határozza meg. A védelmet az R106 ellenállás biztosítja a komparátor bemenetén.

Minden meghibásodás felosztható gyári hibákra (és ez megtörténik) és a kezelő hibás intézkedései által okozott károkra.

Mivel a multiméterek szoros vezetékezést használnak, lehetséges az elemek rövidzárlata, gyenge forrasztás és az elemek vezetékeinek törése, különösen a tábla szélein. A hibás eszköz javítását a nyomtatott áramköri lap szemrevételezéses ellenőrzésével kell kezdeni. Az M832 multiméterek leggyakoribb gyári hibáit a táblázat mutatja.

Az LCD-kijelző megfelelő működését több voltos amplitúdójú, 50,60 Hz-es AC feszültségforrás segítségével lehet ellenőrizni. A váltakozó feszültség ilyen forrásaként használhatja az M832 multimétert, amely meander generálási móddal rendelkezik. A kijelző ellenőrzéséhez helyezze sima felületre a kijelzővel felfelé, csatlakoztassa az M832 multiméter egyik szondáját az indikátor közös kivezetéséhez (alsó sor, bal kapocs), és felváltva helyezze a multiméter másik szondáját a többire. a kijelzőről. Ha lehetséges a kijelző összes szegmensének gyújtása, akkor szervizelhető.

A fenti meghibásodások működés közben is megjelenhetnek. Megjegyzendő, hogy egyenfeszültség mérési módban a készülék ritkán hibásodik meg, mert jól védett a bemeneti túlterhelés ellen. A fő problémák az áramerősség vagy az ellenállás mérése során merülnek fel.

A hibás készülék javítását a tápfeszültség és az ADC működőképességének ellenőrzésével kell kezdeni: stabilizáló feszültség 3 V, és nincs törés a tápcsapok és a közös ADC kimenet között.

Az aktuális mérési módban a V, Q és mA bemenetek használatakor a biztosíték jelenléte ellenére előfordulhatnak olyan esetek, amikor a biztosíték később kiolvad, mint a D2 vagy D3 biztonsági diódáknak van ideje áttörni.Ha olyan biztosítékot szerelnek be a multiméterbe, amely nem felel meg az utasításokban foglalt követelményeknek, akkor ebben az esetben az R5 ... R8 ellenállások kiéghetnek, és ez nem feltétlenül jelenik meg az ellenállásokon. Az első esetben, amikor csak a dióda tör át, a hiba csak az árammérési módban jelenik meg: az áram átfolyik a készüléken, de a kijelzőn nullák láthatók. Feszültségmérési módban az R5 vagy R6 ellenállások kiégése esetén a készülék túlbecsüli a mért értékeket vagy túlterhelést mutat. Ha az egyik vagy mindkét ellenállás teljesen kiégett, a készülék feszültségmérési módban nem nullázódik, de a bemenetek zárásakor a kijelző nullára áll. Amikor az R7 vagy R8 ellenállások kiégnek a 20 mA és 200 mA árammérési tartományban, a készülék túlterhelést mutat, és a 10 A tartományban csak nullákat.

Ellenállásmérés üzemmódban a hibák általában a 200 ohmos és a 2000 ohmos tartományban fordulnak elő. Ebben az esetben, ha feszültséget kapcsolunk a bemenetre, az R5, R6, R10, R18 ellenállások, a Q1 tranzisztor és a C6 kondenzátor kiéghetnek. Ha a Q1 tranzisztor teljesen kilyukadt, akkor az ellenállás mérésekor a készülék nullákat mutat. A tranzisztor hiányos meghibásodása esetén a nyitott szondákkal rendelkező multiméter ennek a tranzisztornak az ellenállását mutatja. A feszültség és áram mérési módjaiban a tranzisztort egy kapcsoló rövidre zárja, és nem befolyásolja a multiméter leolvasását. A C6 kondenzátor meghibásodása esetén a multiméter nem méri a feszültséget a 20 V, 200 V és 1000 V tartományban, vagy jelentősen alábecsüli az ezekben a tartományokban lévő értékeket.

Ha a kijelzőn nincs jelzés, hogy van-e áram az ADC-ben, vagy ha nagyszámú áramköri elem vizuálisan észrevehető kiégett, akkor nagy a valószínűsége az ADC károsodásának. Az ADC használhatóságát a 3 V-os stabilizált feszültségforrás feszültségének figyelésével ellenőrzik, a gyakorlatban az ADC csak akkor ég ki, ha a bemenetre nagy, 220 V-nál jóval nagyobb feszültséget kapcsolnak. a nyitott keretes ADC, a mikroáramkör áramfelvétele megnő, ami észrevehető felmelegedéshez vezet ...

Ha feszültségmérési módban a készülék bemenetére nagyon nagy feszültséget kapcsolunk, az elemekben (ellenállásokban) és a nyomtatott áramköri lapon meghibásodás léphet fel, feszültségmérési mód esetén az áramkört védi egy osztó az R1.R6 ellenállásokon.

Az olcsó DT sorozatú modelleknél a hosszú alkatrészek vezetékei rövidre zárhatók a készülék hátulján található képernyővel, ami megzavarhatja az áramkör működését. A Mastechnek nincsenek ilyen hibái.

Az olcsó kínai modellek ADC-ben lévő stabilizált 3 V-os feszültségforrás a gyakorlatban 2,6-3,4 V feszültséget adhat, és egyes készülékeknél már 8,5 V feszültségnél leáll.

A DT modellek alacsony minőségű ADC-ket használnak, és nagyon érzékenyek a C4 és R14 integrátorlánc minősítésére. A Mastech multiméterekben található kiváló minőségű ADC-k lehetővé teszik a közeli elnevezésű elemek használatát.

Gyakran előfordul, hogy a DT multimétereknél nyitott szondáknál az ellenállásmérés módban a készülék nagyon hosszú ideig megközelíti a túlterhelési értéket ("1" a kijelzőn), vagy egyáltalán nincs beállítva. A rossz minőségű ADC mikroáramkör "gyógyítása" lehetséges az R14 ellenállás értékének 300-ról 100 kOhm-ra történő csökkentésével.

A tartomány felső részén lévő ellenállások mérésekor a készülék "megfordítja" a leolvasott értékeket, például 19,8 kOhm ellenállású ellenállás mérésénél 19,3 kOhm-ot mutat. "Kezelése" a C4 kondenzátor 0,22 ... 0,27 μF kondenzátorral való helyettesítésével történik.

Mivel az olcsó kínai cégek rossz minőségű csomagolatlan ADC-ket használnak, gyakoriak a tűtörések, és nagyon nehéz meghatározni a meghibásodás okát, és a törött tűtől függően többféleképpen is megnyilvánulhat. Például az egyik visszajelző vezeték ki van kapcsolva. Mivel a multiméterek statikus jelzésű kijelzőket használnak, akkor a hiba okának meghatározásához ellenőrizni kell az ADC mikroáramkör megfelelő érintkezőjén a feszültséget, amelynek körülbelül 0,5 V-nak kell lennie a közös érintkezőhöz képest.Ha ez nulla, akkor az ADC hibás.

A kekszkapcsoló rossz minőségű érintkezőivel kapcsolatos meghibásodások, a készülék csak a keksz lenyomásakor működik. Az olcsó multimétereket gyártó cégek ritkán kenik be zsírral a billenőkapcsoló alatti síneket, ezért azok gyorsan oxidálódnak. A pályák gyakran piszkosak. Javítása a következőképpen történik: a nyomtatott áramköri lapot eltávolítják a házból, és a kapcsolósíneket alkohollal letörlik. Ezután vékony réteg technikai vazelin kerül felhordásra. Minden, a készülék javítva.

A DT sorozatú készülékeknél néha előfordul, hogy mínusz előjellel mérik a váltakozó feszültséget. Ez a D1 helytelen felszerelését jelzi, általában a dióda testén lévő helytelen jelölés miatt.

Előfordul, hogy az olcsó multiméterek gyártói rossz minőségű műveleti erősítőket helyeznek a hanggenerátor áramkörébe, majd amikor a készüléket bekapcsolják, zümmögő hang hallható. Ezt a hibát egy 5 μF-os elektrolit kondenzátor áramkörrel párhuzamos forrasztásával küszöböljük ki. Ha ez nem biztosítja a hanggenerátor stabil működését, akkor a műveleti erősítőt ki kell cserélni az LM358P-re.

Gyakran előfordul olyan kellemetlenség, mint az akkumulátor szivárgása. A kis elektrolitcseppeket alkohollal le lehet törölni, de ha a tábla erősen el van áztatva, akkor jó eredményeket érhet el forró vízzel és mosószappannal történő lemosással. A jelző eltávolítása és a hangjelző kiforrasztása után kefével, például fogkefével alaposan meg kell szappanozni a táblát mindkét oldalon, és folyó víz alatt le kell öblíteni a csapból. A mosás 2,3-szori megismétlése után a táblát megszárítjuk és behelyezzük a tokba.

A legtöbb nemrégiben gyártott eszköz DIE chipes ADC-ket használ. A kristály közvetlenül a PCB-re van felszerelve, és gyantával van megtöltve. Ez sajnos jelentősen csökkenti a készülékek karbantarthatóságát, mert amikor az ADC meghibásodik, ami elég gyakori, nehéz cserélni. A csomagolatlan ADC-k néha érzékenyek az erős fényre. Például, ha asztali lámpa közelében dolgozik, a mérési hiba növekedhet. A helyzet az, hogy a kijelzőn és a készülék tábláján van némi átlátszóság, és a rajtuk áthatoló fény bejut az ADC kristályba, fotoelektromos hatást okozva. Ennek a hátránynak a kiküszöbölése érdekében el kell távolítania a táblát, és az indikátor eltávolítása után vastag papírral ragassza be az ADC kristály helyét (jól látható a táblán keresztül).

DT multiméter vásárlásakor ügyelni kell a kapcsolómechanika minőségére, a multiméter billenőkapcsolóját többször elforgatni, hogy a kapcsolás egyértelműen és elakadásmentesen menjen végbe: a műanyag hibák nem javíthatók.

Szergej Bobin. "Elektronikus berendezések javítása" 2003. 1. sz