DIY multiméter javítás dt 838

Az elektronika javítása során nagyszámú mérést kell végezni különféle digitális műszerekkel. Ez egy oszcilloszkóp, egy ESR-mérő, és amit a leggyakrabban használnak, és ennek használata nélkül nem lehet javítani: természetesen egy digitális multiméter. De néha megesik, hogy már maguk a műszerek is megkívánják a segítséget, és ez nem annyira a mester tapasztalatlanságából, sietségéből vagy figyelmetlenségéből következik, hanem egy bosszantó balesetből, amilyen nemrég történt velem.

DT sorozatú multiméter – megjelenés

Ilyen volt: az LCD tévé tápegységének javítása során elromlott térhatású tranzisztor cseréje után a tévé nem működött. Felmerült egy ötlet, aminek azonban még korábban, a diagnosztikai szakaszban kellett volna jönnie, de a sietségben nem lehetett ellenőrizni a PWM vezérlőt, még az alacsony ellenállást vagy a lábak közötti rövidzárlatot sem. Sokáig tartott a kártya eltávolítása, a mikroáramkör a DIP-8-as csomagunkban volt, és nem volt nehéz a tábla tetején is begyűrűzni a lábát a rövidzárlatra.

Elektrolit kondenzátor 400 volt

Kihúzom a tv-t a konnektorból, megvárom a szabványos 3 percet, hogy kisüljenek a szűrőben lévő kondenzátorok, azok a nagyon nagy hordók, elektrolit kondenzátorok 200-400 V-ra, amiket mindenki látott egy kapcsoló táp szétszedésekor.

Megérintem a multiméter szondáit a PWM vezérlő lábai hangfolytonossági üzemmódjában - hirtelen sípoló hang hallatszik, eltávolítom a szondákat, hogy felhívjam a többi lábat, a jel további 2 másodpercig szól. Nos, azt hiszem, ennyi: megint kiégett 2 ellenállás, az egyik a 2 kOhm-os mód ellenállásmérő áramkörében, 900 Ohm-ra, a második 1,5 - 2 kOhm-ra, ami nagy valószínűséggel az ADC védőáramkörökben van. Én már találkoztam hasonló kellemetlenséggel, régebben egy barátom ugyanígy megütött egy teszterrel, így nem idegeskedtem - elmentem a rádió boltba két ellenállásért 0805 és 0603 SMD tokban, egy rubel darabonként. , és forrasztotta őket.

Videó (kattintson a lejátszáshoz).

A különféle erőforrásokon lévő multiméterek javítására vonatkozó információk keresése egyszerre több tipikus sémát adott ki, amelyek alapján az olcsó multiméterek legtöbb modellje épül. A probléma az volt, hogy a táblákon található hivatkozási jelölések nem egyeztek a talált diagramokon található jelölésekkel.

Kiégett ellenállások a multiméter lapján

De szerencsém volt, az egyik fórumon egy személy részletesen leírt egy hasonló helyzetet, a multiméter meghibásodását, amikor az áramkörben feszültség jelenlétével, hangtárcsázási módban mértek. Ha nem volt probléma a 900 Ohm-os ellenállással, akkor a táblán több ellenállást láncba kapcsoltak, és könnyű volt megtalálni. Ráadásul valamiért nem feketedett be, ahogy az égéskor lenni szokott, és le lehetett olvasni a címletet és megpróbálni lemérni az ellenállását. Mivel a multiméter precíz ellenállásokat tartalmaz, amelyek megnevezésében 4 számjegy van, jobb, ha lehetséges, ha az ellenállásokat pontosan ugyanolyanokra cseréljük.

A rádió boltunkban nem volt precíziós ellenállás, és a szokásosat vettem 910 ohm-ra. Amint a gyakorlat azt mutatja, az ilyen cserével kapcsolatos hiba meglehetősen jelentéktelen lesz, mivel a 900 és 910 ohmos ellenállások közötti különbség csak 1%. A második ellenállás értékének meghatározása nehezebb volt - a kivezetéseitől két átmeneti érintkezőig, fémezéssel, a tábla hátuljáig, a kapcsolóig vezettek.

Hely a termisztor forrasztásához

De ismét szerencsém volt: a táblán maradt két lyuk, amit az ellenállás vezetékekkel párhuzamosan kötöttek össze, és az RTS1 aláírta, akkor minden világos volt. A termisztor (РТС1), amint azt az impulzusos tápegységekből ismerjük, azért van forrasztva, hogy az impulzusos tápfeszültség bekapcsolásakor korlátozza a diódahíd diódáin áthaladó áramokat.

Mivel az elektrolitkondenzátorok, azok a nagyon nagy, 200-400 voltos hordók, a tápfeszültség bekapcsolásakor és a töltés kezdetekor a másodpercek első töredékei szinte rövidzárlatként viselkednek - ez nagy áramokat okoz a hídon diódák, aminek következtében a híd kiéghet.

Egyszerűen fogalmazva, a termisztornak normál üzemmódban alacsony az ellenállása, amikor kis áramok áramlanak, ami megfelel az eszköz működési módjának. Az áramerősség többszörös növekedésével a termisztor ellenállása is meredeken növekszik, ami Ohm törvénye szerint, mint tudjuk, az áramerősség csökkenését okozza az áramköri szakaszban.

2 Kom Ohm ellenállás a diagramon

Az áramkörön történő javításkor feltehetően 1,5 kΩ-os ellenállásra cserélünk, az áramkörön 2 kΩ névleges értékkel jelölt ellenállást írták arra az erőforrásra, ahonnan az információt vették, az első javításkor az értéke nem kritikus, és ennek ellenére javasolt 1,5 kΩ-ra tenni.

Folytatjuk... Miután a kondenzátorok feltöltődtek és az áramkörben lecsökkent az áramerősség, a termisztor csökkenti az ellenállását, és a készülék megfelelően működik.

900 ohmos ellenállás a diagramon

Miért szerelnek be termisztort az ellenállás helyett a drága multiméterekbe? Ugyanazzal a céllal, mint a kapcsolóüzemű tápegységeknél - esetünkben a mérést végző mester hibájából eredő nagy áramok csökkentése, amelyek az ADC kiégéséhez vezethetnek, és ezzel megvédjük az analóg-digitálist. a készülék átalakítója.

Vagy másképpen azt a nagyon fekete cseppet, aminek elégetése után a készüléknek általában már nincs értelme visszaállítani, mert ez fáradságos feladat, és az alkatrészek költsége legalább a felét meghaladja egy új multiméter árának.

Hogyan forraszthatjuk ezeket az ellenállásokat - talán a kezdők, akik korábban nem foglalkoztak SMD rádióalkatrészekkel, elgondolkodnak. Hiszen az otthoni műhelyükben nagy valószínűséggel nincs forrasztóhajszárítójuk. Itt három módja van:

1. Először is szüksége lesz egy 25 watt teljesítményű EPSN forrasztópákra, középen vágott pengével, hogy egyszerre melegítse fel mindkét terminált.
2. A második módszer, ha oldalvágókkal leharapunk egy csepp Rose vagy Wood-ötvözetet, azonnal az ellenállás mindkét érintkezőjére, és mindkét kivezetést egy szúrással laposra melegítjük.
3. És a harmadik mód, amikor nincs másunk, mint egy 40 wattos EPSN típusú forrasztópáka és a szokásos POS-61 forrasztópáka - mindkét vezetékre felvisszük, hogy a forraszanyagok összekeveredjenek, és ennek eredményeként a forrasztóanyag teljes olvadáspontja legyen. az ólommentes forrasztás csökken, és az ellenállás mindkét vezetékét felváltva melegítjük, miközben próbáljuk kicsit mozgatni.

Általában ez elég ahhoz, hogy az ellenállásunk le legyen zárva, és a hegyéhez tapadjon. Természetesen ne felejtse el alkalmazni a folyasztószert, jobb természetesen a folyékony alkoholos gyanta fluxus (GFR).

Mindenesetre, függetlenül attól, hogy hogyan szereli le ezt az ellenállást a tábláról, a régi forrasztási dudorok a táblán maradnak, ezt egy leszerelő fonat segítségével kell eltávolítanunk, alkohol-gyanta folyasztószerbe mártva. A fonat hegyét közvetlenül a forraszanyagra helyezzük, és megnyomjuk, a forrasztópáka hegyével felmelegítjük, amíg az érintkezők összes forraszanyaga fel nem szívódik a fonatba.

Nos, akkor ez technológia kérdése: elővesszük a rádióboltból vásárolt ellenállást, ráhelyezzük a forrasztástól megszabadított érintkezőbetétekre, felülről csavarhúzóval lenyomjuk és megérintjük a rajta található betéteket, vezetékeket. az ellenállás széleit egy 25 wattos forrasztópáka hegyével, forrassza a helyére.

Forrasztófonat - Alkalmazások

Az első alkalommal valószínűleg ferde lesz, de a legfontosabb az, hogy a készülék helyreáll. A fórumokon megoszlottak a vélemények az ilyen javításokról, egyesek azzal érveltek, hogy a multiméterek olcsósága miatt egyáltalán nincs értelme javítani őket, azt mondják, kidobták és elmentek újat venni, mások még arra is készek voltak. menjen végig és forrassza újra az ADC-t). De amint ez az eset is mutatja, a multiméter javítása néha meglehetősen egyszerű és költséghatékony, és bármely otthoni kézműves könnyen kezelheti ezt a javítást. Sikeres javításokat mindenkinek! AKV.

Talán a leggyakoribb és legolcsóbb digitális multiméter.Hátrányok - nagy hiba, különösen a hideg, rossz védelem, házasság. A DT (M) -830-838 digitális multiméterek sorozata alapvetően hasonló felépítésű, de van különbség a megnevezésekben, a névleges értékekben és az áramkörökben.

A bitpont villog, minden hülyeséget mutat.
Ennek oka a mérőkapcsoló rossz érintkezése. Szerelje szét a készüléket, és ellenőrizze, hogy a golyó a helyén van-e a kapcsolóban, a jobb váltás érdekében feszítse meg a rugót kissé megnyomva. Törölje le a kapcsoló érintkezőit alkohollal. Cserélje ki az akkumulátort.

Az ellenállások mérésekor a leolvasások ugrálnak, a többi üzemmód működik - az R18 (900 Ohm) ellenállás vagy a Q1 (9014) tranzisztor hibás.

Hibás leolvasás mérés közben - R33 szakadt áramkör (900 ohm)

Az áramerősség mérésekor a leolvasott értékek ugrálnak - R0, R1 ellenállások.

Az S-Line DT-838 multiméter javítása

Teszterrel megnéztem a tranzisztorokat és kiderült, hogy mind hibás, majdnem kidobtam. És kiderült, hogy a multiméter kikapcsolt. (ha ha)

Így a multiméter hibás volt, de mérte az ellenállásokat, és nyikorgott a hívásra. A feszültség normálisnak mutatkozott.

Nem találtam ilyen sémát, ezt találtam:

Miután szétszedtem a táblán, észrevettem, hogy az R3 (a táblán lévő jelölés, a diagram más) van egy kis pont (az ellenálláson 152 van írva) 1,5 kOhm, egy másik multiméterrel megmérve (általában hibás) , de lehet navigálni) 2 kOhmnál többet mutatott.

Csere után minden működött. A számítógép régi alaplapjáról leszedtem az ellenállást, leforrasztottam és hajszárítóval felforrasztottam egy házi forrasztóállomásra.

kérem mondja meg az R16 ellenállás értékét
nagyon szükséges, vagy egy rendszer, ha van
előre is köszönöm!

Az R16-os ellenállásra 561 van írva, ez 560 Ohm.

Itt van egy fénykép, amit nagyon nehéz látni

Ugyanaz ((
Hol van ez a vágás az anyán? nem láttam ((mondd meg, vagy mit kell cserélni (hol kell kiesni)?

Talált ... forrasztva ... nem működik ((
pontosabban még mindig bugos.

A halottak megjavítása jó. Mi a helyzet a gyári (kínai) hibák kiküszöbölésével? Most a DT-838-at (állítólag) különböző márkáktól (Ermak, Resanta, TEK) árulják, de ugyanazzal a hibával, ami CSAK hőmérsékletméréskor jelenik meg. A 100-150 C feletti hőmérsékletet túlbecsülik, és minél magasabbak, annál inkább túlbecsülik (lásd a grafikont).

A multiméter készletből egy hőelemet könnyebb lángon hevíteni könnyen 1999 C-ot és akár túlterhelést is kaphat. A valóságban még 1000 C-ot is elég nehéz elérni egy öngyújtón, és 1500 C-on a hőelem vezetőinek már meg kellett volna olvadniuk.

A lényeg persze nem a hőelemben, hanem magukban a multiméterekben van: a következő kínai "optimalizálással" becsúszott egy hiba, amit azóta is sikeresen megismételnek. Az orosz eladók a hibát említő véleményeket egyszerűen nem teszik közzé (nem ellenőriztem mindegyiket - elég volt egy)

Most találtam egy hibát (a PCB elrendezésben) (izzadással). Nem nehéz megjavítani. A hőmérséklet megfelelő lesz, de a korrekciónak nincs hatása a többi üzemmódra. Valószínűleg felteszem egy megfelelőbb helyre.

A halottak megjavítása jó. Mi a helyzet a gyári (kínai) hibák kiküszöbölésével? Most a DT-838-at (állítólag) különböző márkáktól (Ermak, Resanta, TEK) árulják, de ugyanazzal a hibával, ami CSAK hőmérsékletméréskor jelenik meg. A 100-150 C feletti hőmérsékletet túlbecsülik, és minél magasabbak, annál inkább túlbecsülik (lásd a grafikont).

A multiméter készletből egy hőelemet könnyebb lángon hevíteni könnyen 1999 C-ot és akár túlterhelést is kaphat. A valóságban még 1000 C-ot is elég nehéz elérni egy öngyújtón, és 1500 C-on a hőelem vezetőinek már meg kellett volna olvadniuk.

A lényeg persze nem a hőelemben, hanem magukban a multiméterekben van: a következő kínai "optimalizálással" becsúszott egy hiba, amit azóta is sikeresen megismételnek. Az orosz eladók a hibát említő véleményeket egyszerűen nem teszik közzé (nem ellenőriztem mindegyiket - elég volt egy)

Most találtam egy hibát (a PCB elrendezésben) (izzadással), és javítottam. Nem nehéz megjavítani. A hőmérséklet megfelelő lesz, de a korrekciónak nincs hatása a többi üzemmódra.Valószínűleg felteszem egy megfelelőbb helyre.

Minden elektronikai és elektrotechnikai alapokat jól ismerő felhasználónak lehetősége van önállóan megszervezni és megjavítani a multimétert. Mielőtt azonban ilyen javításba kezdene, meg kell próbálnia kitalálni a bekövetkezett kár természetét.

A legkényelmesebb az eszköz használhatóságát a javítás kezdeti szakaszában az elektronikus áramkör ellenőrzésével ellenőrizni. Erre az esetre a következő hibaelhárítási szabályokat dolgozták ki:

• gondosan meg kell vizsgálni a multiméter nyomtatott áramköri lapját, amelyen egyértelműen megkülönböztethető gyári hibák és hibák lehetnek;
• különös figyelmet kell fordítani a nem kívánt rövidzárlatokra és a rossz minőségű forrasztásra, valamint a kártya szélein (a kijelző csatlakozásának területén) lévő kapcsok hibáira. A javításokhoz forrasztást kell használnia;
• a gyári hibák leggyakrabban abban nyilvánulnak meg, hogy a multiméter nem azt mutatja, amit az utasítások szerint kellene, ezért elsősorban a kijelzőjét vizsgálják meg.

Ha a multiméter minden üzemmódban helytelen értékeket ad, és az IC1 felmelegszik, akkor meg kell vizsgálnia a csatlakozókat a tranzisztorok ellenőrzéséhez. Ha a hosszú vezetékek zárva vannak, akkor a javítás csak azok kinyitásából áll.