Csináld magad szalagalapjavítás lépésről lépésre

Az alapozás helyreállítása nem nehéz, de időigényes.

Az omladozó betonszalagot a következő módon erősítheti meg - öntsön rá egy további betonréteget jó megerősítéssel a teljes kerület mentén, azaz készítsen egyfajta szarkofágot.

Ugyanakkor az új töltetnek fel kell vennie a fő terhelést, és meg kell akadályoznia a régi alap további pusztulását. Ehhez biztosítani kell az új és a régi szerkezetek erős tapadását. A kiásott alapot alaposan le kell mosni, különben az új töltet nem tapad meg a koszos betonnal. Fontos a megbízható megerősítés is. Ebből a célból úgy döntöttem, hogy a szalag mindkét oldalán áthúzom az erősítőketrecet a régi alapon átmenő jumperekkel, amihez egy hosszú perforátorral 50-70 cm-es osztású lyukakat készítettem a szalagon. fúró.

A betakarított merevítő rudakat először az egyik végén derékszögben meghajlították. Aztán bedugta a rudat a lyukba, és meghajlította a másik végét. A szalag mindkét oldalán behajtott végeket az erősítőketrechez kötözték.

Így a szalag két oldalán lévő kereteket S- vagy U-alakú hidakkal kötötték össze. A szemöldök minden hajlítása 40-50 mm-re legyen az alapfelülettől. Az én esetemben a merevítőketrec fémhálóból (4 mm vastag), 100 * 100 mm-es cellamérettel, felső részében Ø 8 mm-es merevítőrudakkal van összekötve, és jumperekkel rögzítve.

Az alapozás kiásott részének magassága kb. 70 cm. Ha a zsaluzatot teljesen egyben helyezik el, akkor irreális ilyen keskeny és magas formában jó minőségben betonozni. Ezért úgy döntöttem, hogy a zsaluzat függőleges átrendezésével két lépésben betonozok.

A zsaluzat gyártásához lapos pala hársokat használtam. Ez az anyag a legalkalmasabb erre a célra: rugalmas és tartós, a kész töltelék felülete sík és sima. De a legfontosabb dolog az, hogy a pala könnyen elmozdul a megszilárdult betontól, és a zsaluzat könnyen szétszedhető. Nincs szükség polietilén vagy pergamin fektetésére, mint a klasszikus deszkából vagy rétegelt lemezből készült zsaluzatoknál.

A beton térfogata kicsi, így keverők és betonszivattyúk használata nélkül is dolgozhat. A betonkeverő a zsaluzat mellett áll, lapáttal könnyen dobható a keverék.

A lapos palazsaluzat gyors összeszereléséhez egy kis trükköt alkalmaztam. A két panel átmenetileg, de megbízhatóan össze volt kötve egy közönséges bilinccsel. A lényeg az, hogy öntés után, amíg a beton megkeményedik, ne felejtsük el időben eltávolítani.

A második talajon eltávolítottam az alsó zsaluzatot és magasabbra emeltem. Mivel egymás után három szalagot kell készíteni, nem kell megvárni a beton megszilárdulását: amíg az első öntés tart, folytatom a másodikat, és így tovább. Három szalag két emeleten: hat nap és kész.

A munka kész. Az eredmény egy erős (akár túlságosan is) új szalagalap, ami kiáll, uh... elég lesz a századunknak!

A kapott eredménynek van egy kis hátránya. A kőkerítés klasszikus változatában az alap szélessége nem lehet nagyobb, mint a téglafal vastagsága. Ha ezeket az arányokat nem tartják be, az egész kerítés inharmonikusnak tűnik. De az én esetemben nem volt alternatíva.

A következőképpen járok el. Először az alapot töltöm ki a felső széléig, a vízszintes polcokat pedig vadkővel fejezem be.

Megpróbáltam elemezni, hogy miért kezdett ilyen gyorsan leromlani az alap, és mit csináltak rosszul az építtetőim.A szerkezetet gondosan megvizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy a betonkeverék arányainak banális figyelmen kívül hagyása és rossz keveredése mellett még két ok van.

Először is, a munkások szitálatlan homokot használtak nagy mennyiségű agyagszennyeződéssel, ami jelentősen csökkenti a beton minőségét. Ezenkívül a rosszul kevert beton gyorsan összeesik a kora tavaszi fagyás-olvadás ciklusok során. Másodszor, „az építők túl folyékony betont használtak, mivel úgy gondolták, hogy így ki lehet tölteni a zsaluzat összes üregét, és nem gyanították, hogy ebben az esetben a szerkezet szilárdsága jelentősen csökken.

Nos, ahogy mondják, ha jól akarsz csinálni - csináld magad!

Miután a kerület mentén kiásták az alap mindhárom sávját, csúnya képet találtak. A szalag kötetének csaknem kétharmada egyszerűen eltűnt, és apró darabok halomává változott.

1.A régi alapozó tisztításához jobb, ha nagynyomású mosót használ. Nem csak a felületet tisztítjuk meg a szennyeződéstől, hanem kiütjük az összes kavicsot is, ami gyengén tapad a régi betonhoz, ami azt jelenti, hogy nem ad jó tapadást.

2.A keretek merevítőrudakkal történő megkötéséhez a szalagon 50-70 cm-es osztású lyukakat készítettem, ehhez egy hosszú fúrós ütvefúrót használtam.

3. Az S- és U-alakú kereszttartókat izzított huzallal kötöttük a betonacélhoz. A drótom vastagabb a szokásosnál, és a szokásos csavarószerszám nem illett bele. Fogóval kellett dolgoznom.

4-5. Kész erősítő ketrec.

6-7. Az armopoyas és a háló átöleli az egész alapot a kerület mentén, zárt hurkot képezve.

8. Ezen az oldalon a zsaluzatot mélyen a talajba hajtott fém sarkokból támasztékok formájában rögzítik.

9. És itt a rövid tartócsapokat egyszerűen rögzítik támaszként használt téglákkal.

10. Amíg a beton el nem éri a normál szilárdságot, nedvesen kell tartani. Naponta 4-5 alkalommal öntöztem ido, és a zsaluzat eltávolítása után.

11-12. Egyes helyeken a régi alap és a zsaluzat közötti távolság nem haladja meg a 7-8 cm-t.Ha a keveréket nem vibrálják, a beton nem tölti ki az összes űrt - és sok pórus lesz. A jó minőségű betonlerakáshoz mélyvibrátort használtam.

Repedt alapozó
Az építők kiöntötték a szalagalapot, és egy idő után repedések kezdtek megjelenni rajta. Még jó, hogy még nem kezdték el építeni a házat. Mit tehetünk? Mindent meg lehet javítani? Ha igen, hány emeletet fog kibírni egy ilyen alap (hármat terveztünk)?

Még jó, hogy megkímélte családi költségvetését az elpazarolt kiadásoktól. Ha az alapítvány terhelés nélkül megrepedt, akkor képzelje el, mi fog történni 20-30 tonna alkalmazása után, amely egy tisztességes dacha súlya. Természetesen ezek a repedések kiszélesednek, és a szerkezetek megereszkednek. De ebben az egészben van egy pozitív momentum: meg kell értened, miért történt ez, és alapvetően ki kell zárnod e hibák megismétlésének lehetőségét. Több is lehet belőlük.
Először is, ez lehet rossz minőségű cement vagy rossz márkájú cement. Ekkor a homok nem lehetett tiszta, de bőségesen tartalmazott agyagot. Az összetevők helytelen adagolása szerencsétlen eredményhez vezethet. A komponensek nem megfelelő sorrendben történő keverése szintén a repedezett alapok lehetséges oka. És persze ezt a betonkeveréket mélyvibrátorral alaposan össze kellett tömöríteni.
Megvolt az építkezésen? Milyen időben öntötték az alapozást? Talán rendkívül hideg volt, vagy éppen ellenkezőleg, a nap könyörtelenül sütött, és nem rejtette el az alapot ezeknek a tényezőknek a hatása elől? Csak mindezen okok elemzése után vehetünk új alapokat. És ez jól összetör egy traktort egy felszerelt hidraulikus kalapáccsal.

Csináld magad javítás és repedések egy régi fából készült vidéki vagy magánház alapjában: lépésről lépésre + Videó

Nem ritka, hogy a magánházak és nyaralók tulajdonosai szembesülnek az alapzat repedéseinek problémájával. Repedések több okból is megjelenhetnek.Nézzük meg közelebbről őket, és hogyan lehet megjavítani egy magánház alapját.

Feltételesen két részre oszthatók: a talaj teherbírásának romlása és magának az alapítványnak a teherbíró képességének romlása.

Az első esetben ez árvíz miatt fordulhat elő. Vízzel telítve egyes talajok elvesztik teherbíró képességüket. Az árvíz során talajerózió is előfordulhat. Ez olyan területeken történik, ahol a talaj homokos és homokos vályogrétegekből áll.

A mészkőből és márgából álló talaj süllyedése is lehetséges, ha a talajvíz valamilyen oknál fogva savas tulajdonságokat szerzett, ami elpusztítja a kalcitokat.

Igen gyakorivá vált a bányamunkák következtében kialakuló talajsüllyedés, az artézi vizek kiszivattyúzása, az olaj- és gáztermelés.

A második ok magának az alapítványnak a teherbíró képességének romlása az arra ható tényezők hatására, ami annak pusztulásához vezet.

A talajvíz az egyik tényező, a közönséges víz a fém korrózióját és az alap tönkremenetelét okozhatja. Manapság nem ritka a savas és lúgos talajvíz, amely néhány év alatt tönkreteheti egy ház alapját.

Gyakori jogsértés az alapozás mélységének figyelmen kívül hagyása. A talaj befagyásánál kisebb mélységben lerakott alapot érinti a talaj fagyos felborulása - ez az az erő, amely az alapmonolit megtörheti és repedéshez vezethet.

Az alapítvány megsemmisülésének oka gyakran a rossz minőségű anyagok használata és az azokon való megtakarítás.

Az alapítvány pusztulásának okainak meghatározásához szakosodott cégeket lehet vonzani, de az ilyen munka költsége nagyon magas lesz.

Ne essen kétségbe, sok olyan módszer létezik, amely lehetővé teszi, hogy olcsón és elfogadható pontossággal meghatározza az alapítvány megsemmisülésének okait.

Ezt a vizsgálatot annak megállapítására végezzük, hogy a repedés tovább növekszik-e, a növekedés mértéke és a folyamat természete.

Ehhez az úgynevezett beacon markereket használják. Gipszből vagy cementhabarcsból készülnek gipsz hozzáadásával. Nagyon fontos, hogy száradás után ne nyúljon meg és ne legyen kellően törékeny. Az is fontos, hogy a habarcs szilárdan rögzítve legyen az alap felületéhez, anélkül, hogy leválik róla. Ehhez az alapot előzetesen megtisztítják.

Egy kis kompozíció elkészítése után felviszik a repedésre, a rétegvastagság 3-5 milliméter, tíz-tizenöt centiméter hosszú és három öt centiméter magas.

Repedésenként helyezzen el legalább két jelölőt. Az egyik jelölőt a nyitás elejéhez, a másodikat a végéhez kell elhelyezni.

Marker felhordása után vékony hosszanti vonalat készítünk rá, amely fém vonalzóval vagy spatulával is elkészíthető. A jelölők számozottak. A szám és a dátum rögzítésre kerül a mérési naplóban.

Ha a repedések nyílásának folyamata folytatódik, akkor a jelzőfény is repedést kap. A repedésszélesség meghatározott időközönkénti mérésével és a mérési naplóba történő bejegyzésekkel következtetést vonnak le az alap alakváltozási sebességére, a zsugorodó házrészre vonatkozóan. Előrejelzést készítenek az alapítvány további pusztulásáról is.

Az alapozás tanulmányozásának második módszere a gödrök ásásának módszere.

Az alapozás mellé egy méter hosszú és mély lyukat ásnak az alapozás (gödör) aljáig, a szélességet az ásás kényelme határozza meg, figyelembe véve a talajomlást megakadályozó rézsűképzés feltételeit, ill. erősítse meg a falakat deszkákkal.

A legproblémásabb helyeken legalább két gödröt ásnak. A gödrök ásásának módja a leginkább informatív. Ezzel a módszerrel meghatározható az alapozás mélysége, a vízszigetelés megléte és állapota, az alapozás anyaga, valamint a talajvíz jelenléte.

Ha van talajvíz, akkor meg lehet határozni, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek.Ehhez használjon közönséges lakmusz teszteket, amelyeket a kerti üzletekben lehet megvásárolni.

A kutatás meghatározása és az alapítvány pusztulásának okainak meghatározása után saját kezűleg hozzálátnak az alapjavításhoz.

Az alakváltozás oka kiküszöbölhető, a roncsolás nem jelentős, csak kozmetikai javításra lehet szükség.

Ezenkívül néha az alap deformációja olyan súlyos, hogy saját kezével nem lehet megjavítani. Vagy meg kell javítani az alapítványt, amelynek ára az új építkezésé lesz.

Kétféle árvíz létezik: az elsőt az eső vagy az olvadékvíz beáramlása okozza. A második a talajvíz szintjének emelkedése.

Az első esetben elegendő egy ütközésgát létrehozása, amely a vizet elvezeti a ház mellett, és egy legalább 80 centiméter széles vakterület kialakítása.

A talajvíz emelkedése esetén víztelenítést kell végezni. Ehhez vízelvezetés történik. A vízelvezetés egy olyan vízelvezető rendszer, amely áramkör formájában készül, csövekkel árokba fektetve és kaviccsal borítva a ház körül. A felesleges víz elvezetése a csapadékcsatornába vezet.

• Fagyfelverődés okozta deformáció.

Ez a fajta deformáció akkor fordul elő, ha az alapot a talaj fagyszintje fölé helyezik. A deformáció mértéke a talaj felborulási fokától függ. Jelentős és kis alakváltozások egyaránt lehetségesek.

A fagyás kiküszöbölése érdekében az alapot szigetelni kell. A szigetelést az alapozó talp aljáig végezzük. Ehhez a ház kerülete mentén árkot ásnak, majd az alapot vízszigeteléssel, az alap oldalfalát szigetelik és árnyékolással vagy apró törmelékkel borítják. A visszatöltés tetejére egy szigetelőréteget helyeznek, és a vak területet öntik.