Részletesen: "csináld magad" szalagalapjavítás lépésről lépésre, egy igazi varázslótól a my.housecope.com webhelyhez.
Az alapozás helyreállítása nem nehéz, de időigényes.
Az omladozó betonszalagot a következő módon erősítheti meg - öntsön rá egy további betonréteget jó megerősítéssel a teljes kerület mentén, azaz készítsen egyfajta szarkofágot.
Ugyanakkor az új töltetnek fel kell vennie a fő terhelést, és meg kell akadályoznia a régi alap további pusztulását. Ehhez biztosítani kell az új és a régi szerkezetek erős tapadását. A kiásott alapot alaposan le kell mosni, különben az új töltet nem tapad meg a koszos betonnal. Fontos a megbízható megerősítés is. Ebből a célból úgy döntöttem, hogy a szalag mindkét oldalán áthúzom az erősítőketrecet a régi alapon átmenő jumperekkel, amihez egy hosszú perforátorral 50-70 cm-es osztású lyukakat készítettem a szalagon. fúró.
A betakarított merevítő rudakat először az egyik végén derékszögben meghajlították. Aztán bedugta a rudat a lyukba, és meghajlította a másik végét. A szalag mindkét oldalán behajtott végeket az erősítőketrechez kötözték.
Így a szalag két oldalán lévő kereteket S- vagy U-alakú hidakkal kötötték össze. A szemöldök minden hajlítása 40-50 mm-re legyen az alapfelülettől. Az én esetemben a merevítőketrec fémhálóból (4 mm vastag), 100 * 100 mm-es cellamérettel, felső részében Ø 8 mm-es merevítőrudakkal van összekötve, és jumperekkel rögzítve.
Az alapozás kiásott részének magassága kb. 70 cm. Ha a zsaluzatot teljesen egyben helyezik el, akkor irreális ilyen keskeny és magas formában jó minőségben betonozni. Ezért úgy döntöttem, hogy a zsaluzat függőleges átrendezésével két lépésben betonozok.
Videó (kattintson a lejátszáshoz).
A zsaluzat gyártásához lapos pala hársokat használtam. Ez az anyag a legalkalmasabb erre a célra: rugalmas és tartós, a kész töltelék felülete sík és sima. De a legfontosabb dolog az, hogy a pala könnyen elmozdul a megszilárdult betontól, és a zsaluzat könnyen szétszedhető. Nincs szükség polietilén vagy pergamin fektetésére, mint a klasszikus deszkából vagy rétegelt lemezből készült zsaluzatoknál.
A beton térfogata kicsi, így keverők és betonszivattyúk használata nélkül is dolgozhat. A betonkeverő a zsaluzat mellett áll, lapáttal könnyen dobható a keverék.
A lapos palazsaluzat gyors összeszereléséhez egy kis trükköt alkalmaztam. A két panel átmenetileg, de megbízhatóan össze volt kötve egy közönséges bilinccsel. A lényeg az, hogy öntés után, amíg a beton megkeményedik, ne felejtsük el időben eltávolítani.
A második talajon eltávolítottam az alsó zsaluzatot és magasabbra emeltem. Mivel egymás után három szalagot kell készíteni, nem kell megvárni a beton megszilárdulását: amíg az első öntés tart, folytatom a másodikat, és így tovább. Három szalag két emeleten: hat nap és kész.
A munka kész. Az eredmény egy erős (akár túlságosan is) új szalagalap, ami kiáll, uh... elég lesz a századunknak!
A kapott eredménynek van egy kis hátránya. A kőkerítés klasszikus változatában az alap szélessége nem lehet nagyobb, mint a téglafal vastagsága. Ha ezeket az arányokat nem tartják be, az egész kerítés inharmonikusnak tűnik. De az én esetemben nem volt alternatíva.
A következőképpen járok el. Először az alapot töltöm ki a felső széléig, a vízszintes polcokat pedig vadkővel fejezem be.
Megpróbáltam elemezni, hogy miért kezdett ilyen gyorsan leromlani az alap, és mit csináltak rosszul az építtetőim.A szerkezetet gondosan megvizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy a betonkeverék arányainak banális figyelmen kívül hagyása és rossz keveredése mellett még két ok van.
Először is, a munkások szitálatlan homokot használtak nagy mennyiségű agyagszennyeződéssel, ami jelentősen csökkenti a beton minőségét. Ezenkívül a rosszul kevert beton gyorsan összeesik a kora tavaszi fagyás-olvadás ciklusok során. Másodszor, „az építők túl folyékony betont használtak, mivel úgy gondolták, hogy így ki lehet tölteni a zsaluzat összes üregét, és nem gyanították, hogy ebben az esetben a szerkezet szilárdsága jelentősen csökken.
Nos, ahogy mondják, ha jól akarsz csinálni - csináld magad!
Miután a kerület mentén kiásták az alap mindhárom sávját, csúnya képet találtak. A szalag kötetének csaknem kétharmada egyszerűen eltűnt, és apró darabok halomává változott.
1.A régi alapozó tisztításához jobb, ha nagynyomású mosót használ. Nem csak a felületet tisztítjuk meg a szennyeződéstől, hanem kiütjük az összes kavicsot is, ami gyengén tapad a régi betonhoz, ami azt jelenti, hogy nem ad jó tapadást.
2.A keretek merevítőrudakkal történő megkötéséhez a szalagon 50-70 cm-es osztású lyukakat készítettem, ehhez egy hosszú fúrós ütvefúrót használtam.
3. Az S- és U-alakú kereszttartókat izzított huzallal kötöttük a betonacélhoz. A drótom vastagabb a szokásosnál, és a szokásos csavarószerszám nem illett bele. Fogóval kellett dolgoznom.
4-5. Kész erősítő ketrec.
6-7. Az armopoyas és a háló átöleli az egész alapot a kerület mentén, zárt hurkot képezve.
8. Ezen az oldalon a zsaluzatot mélyen a talajba hajtott fém sarkokból támasztékok formájában rögzítik.
9. És itt a rövid tartócsapokat egyszerűen rögzítik támaszként használt téglákkal.
10. Amíg a beton el nem éri a normál szilárdságot, nedvesen kell tartani. Naponta 4-5 alkalommal öntöztem ido, és a zsaluzat eltávolítása után.
11-12. Egyes helyeken a régi alap és a zsaluzat közötti távolság nem haladja meg a 7-8 cm-t.Ha a keveréket nem vibrálják, a beton nem tölti ki az összes űrt - és sok pórus lesz. A jó minőségű betonlerakáshoz mélyvibrátort használtam.
Repedt alapozó Az építők kiöntötték a szalagalapot, és egy idő után repedések kezdtek megjelenni rajta. Még jó, hogy még nem kezdték el építeni a házat. Mit tehetünk? Mindent meg lehet javítani? Ha igen, hány emeletet fog kibírni egy ilyen alap (hármat terveztünk)?
Még jó, hogy megkímélte családi költségvetését az elpazarolt kiadásoktól. Ha az alapítvány terhelés nélkül megrepedt, akkor képzelje el, mi fog történni 20-30 tonna alkalmazása után, amely egy tisztességes dacha súlya. Természetesen ezek a repedések kiszélesednek, és a szerkezetek megereszkednek. De ebben az egészben van egy pozitív momentum: meg kell értened, miért történt ez, és alapvetően ki kell zárnod e hibák megismétlésének lehetőségét. Több is lehet belőlük. Először is, ez lehet rossz minőségű cement vagy rossz márkájú cement. Ekkor a homok nem lehetett tiszta, de bőségesen tartalmazott agyagot. Az összetevők helytelen adagolása szerencsétlen eredményhez vezethet. A komponensek nem megfelelő sorrendben történő keverése szintén a repedezett alapok lehetséges oka. És persze ezt a betonkeveréket mélyvibrátorral alaposan össze kellett tömöríteni. Megvolt az építkezésen? Milyen időben öntötték az alapozást? Talán rendkívül hideg volt, vagy éppen ellenkezőleg, a nap könyörtelenül sütött, és nem rejtette el az alapot ezeknek a tényezőknek a hatása elől? Csak mindezen okok elemzése után vehetünk új alapokat. És ez jól összetör egy traktort egy felszerelt hidraulikus kalapáccsal.
A szalagos (folyamatos) alapozás a falak teljes kerülete alatt futó alapozás, amely előregyártott betontömbökből, monolit vasbetonból, betonból, téglából vagy törmelékbetonból áll.Önmagában a szalagalap élettartama meglehetősen hosszú, néha eléri az 50 évet vagy többet. Mindenekelőtt a szerkezet nagy szilárdságától és szilárdságától függ. A külső tényezők kedvezőtlen hatása azonban a szilárdsági paraméterek jelentős csökkenéséhez vagy részleges tönkremeneteléhez vezethet. Ilyenkor érdemes megjavítani a szalagalapot.
Mindenekelőtt meg kell határozni az integritás megsértésének általában az ok-okozati összefüggéseit és különösen annak okait.
A deformáció és a repedés kialakulásának lehetséges okai:
a túlzott csapadék okozta túlzott nedvesség, és ennek következtében a talaj túlfeszültsége;
a könyvjelző nem megfelelő mélysége;
az alap alátámasztó vagy alatta lévő talajréteg szerkezetének heterogenitása;
a vízzel erősen átnedvesített agyagos talajok által okozott elégtelen súrlódási ellenállás, aminek következtében a tengely a szerkezettel együtt eltolódik;
falazati megoldás megsemmisülése az egészségügyi-műszaki kommunikáció agresszív vagy felszín alatti vizeinek hatása miatt;
a felszíni vizek aljába való behatolás a vak terület integritásának hiánya vagy megsértése miatt;
túlzott terhelés és elégtelen behatolás a talajba;
az alap megfagyása az építési munkák során végzett rossz mélyítés és a talaj nem megfelelő vágásakor a ház közelében;
a vízelvezető rendszer eltömődése vagy zavara, amely a talajvízszint túlzott emelkedését és a talajréteg felpuhulását okozza;
az épület további részeinek felépítményei megengedett terheléseinek változása.
Az alap hibás működését a ház fő falain lévő repedések jelenléte határozza meg.
Általában válaszfalak és falakhoz való felfekvési helyeken vannak.
Szalagalapozási diagram.
Mielőtt bármilyen javítási munkát elkezdene, meg kell találnia azt a pillanatot, amikor az egyenetlen zsugorodás teljesen befejeződött.
Ehhez az észlelt repedésre ellenőrző jeladókat (gipszbetéteket) kell felszerelni. Szilárdan rögzítve vannak a repedés mindkét oldalán a fal teherhordó részein (2-3 mm-es repedésenként 1 jeladó számítással). A világítótornyok gipszhabarcsból készülnek (szélesség - legfeljebb 8 cm, hossza - legfeljebb 5 cm, hossza - legfeljebb 30 cm), és jól megtisztított helyekre rakják egymásra.
3 hét elteltével a világítótornyokban bekövetkezett változások hiányában a repedésképződés folyamata befejezettnek tekinthető. A világítótornyok elpusztulásakor meg kell találni az egyenetlen csapadék intenzitásának szintjét. Ebben az esetben a jelzőfényekkel egyidejűleg egy speciális emelőszerkezet van felszerelve a repedésekre, amely milliméterben mutatja az üledék méretét.
A pusztulás természetének és a repedések megjelenésének okainak meghatározása után ki kell választani a fő megerősítési módszert, amely alapján további javításokat hajtanak végre.
A szalagalap javítása több szakaszra oszlik, és ezt követően az összes munka elvégzése után nem szabad károsítania az épület általános szerkezetét:
A szalagalap minden felületének alapos tisztítása a teljes kerület mentén a szennyeződéstől és a régi vakolattól. Először is, az alagsort kellő távolságra meg kell tisztítani a talajtól a javítási munkákhoz.
Ebben a szakaszban a javításhoz bizonyos szerszámkészletre lesz szükség, nevezetesen emelőre, 11-18 cm átmérőjű rúdra, 50-60 mm széles és 50-80 cm hosszú deszkatömítésekre (ezek cserélhetők azonos hosszúságú, de 80-120 mm vastag ) és ideiglenes ékek a ház alsó alapjai (koronája) alá.
Ezután, miután 1-1,2 m-rel visszavonult a főépületből, el kell kezdenie a megsemmisült terület szétszerelését, és egy emelőt kell felszerelni egy speciális tömítésre a ház alsó koronája alatt.
Miután meghatározta az alsó perem helyzetének szintjét az emelő mellett a későbbi kioldáshoz, egy éket vagy egy fadarabot kell felszerelni. Hasonló műveletet hajtanak végre a sarkoknál, a kereszteződésnél és a megsemmisítésnél.
A csere szakaszában a szíj hajtogatási elvű javításhoz a következő szerszámot kell előkészíteni: csákány, ékek, kalapács (vagy fejsze), acélhulladék és csavar.
A téglák szétszerelése történhet kézzel, feszítővassal vagy csákánnyal, a vízszintes illesztéseket felülről lefelé ütve.
Cementhabarcsból történő kivitelezéskor ékeket használnak, amelyeket kalapáccsal vagy baltával a vízszintes vagy függőleges falazati varratokba vernek;
Hasonló módon történik a munka a törmelék szétszerelésénél is.
Cölöp alapozási diagram.
A szalagalap repedt alapja javításának és részleges rekonstrukciójának befejezése után megkezdik a vízszintes vízszigetelés kialakítását, amelyet a fal részleges vágásával lehet elvégezni. Az alapot rövid szakaszokban óvatosan kiásják a talpához, majd levágják, és a kialakított résbe vízszigetelő anyagot helyeznek. Vízszintes vízszigetelést is beépítenek a falakkal való illesztésekre. Ezen kívül különféle vízelvezető rendszerek (elvezetés) épülnek.
A vízszintes vízszigetelésnek két fő módja van:
Cölöp- és födémalapozási séma.
Az első módszer tetőfedő anyag (polimer-bitumen vízszigetelő tekercs) használatán alapul, amelyet az aljára helyeznek és betonhabarccsal öntenek. A nagyobb szilárdság és megbízhatóság érdekében a tetőfedő anyagokat forró gyantával vonják be.
A második módszer hatékonyabb, mint az első, és speciális vízszigetelő anyagok, például penetron használatából áll. Ez egy speciális keverék, amely mélyen behatol a betonba, vízállóvá teszi azt.
Az egyszerű és gyors vízszigetelési munkákhoz speciálisan erre a célra készített permetezőket használhatunk, amelyekkel a vízszigetelő réteg közvetlenül az alapra kerül.
Szerkezetéből adódóan a szórt vízszigetelés megismétli az alapfelület minden egyenetlenségét. Ezt követően geotextil anyagból erősítő réteg kerül felhordásra, amely segíti a vízszigetelést védő funkcióinak ellátásában.
A vízszigetelési munkák befejezése után a nedves falakat megszárítják és függőleges vízszigetelést végeznek.
Födémalapozási diagram.
A függőleges vízszigetelés javítása a vízszigetelő anyagok hasonló lerakását jelenti, amelyhez a megfelelően előkészített alap és a területek előzetes szárítása továbbra is fontos feltétele az elvégzett munka maximális hatásának.
A pincefalak leeresztésének modern módszerei, amelyek nem igényelnek előzetes feltárást, magukban foglalják a vízszigetelés behatolását olyan speciális anyagok felhasználásával, amelyek behatolhatnak a falba és mikrorepedésekben kristályosodhatnak. Ez lehetővé teszi a víz szükségtelen szűrésének elkerülését.
Végül elkezdheti a betonozást az új szerkezetbe. A legjobb megoldás a gyári beton használata, mivel ez a keverék jobb minőségű lesz.
A szalagpince javítása a régi megerősítésével is elvégezhető. Jellemzően ezt a módszert alkalmazzák, ha az épület alja elferdül a különböző területekre kifejtett nyomáskülönbség következtében.
Milyen eszközöket érdemes használni? Főként:
szint;
rulett;
vakolókanál;
betonkeverő;
lyukasztóár;
kapacitás;
gitt kés;
ecset és mások, amelyek szükségessége a munkafolyamat során felmerül.
Ezt úgy hajtják végre, hogy egy bizonyos séma szerint növelik az alapterületét:
árok ásása a ház közelében az alap mentén;
a régi előkészítése a csatlakozáshoz a hornyok és szerelvények lyukak fúrásának új módjával;
új alap zsaluzása folyik;
az előkészített merevítőketrec csatlakozik a házba behelyezett vasaláshoz;
mindent betonhabarccsal öntünk;
az oldat megszáradása után az alapot eltemetik.
Ha a ház építése során megsértik az alkatrész lefektetésére vonatkozó szabályokat, amelyek a későbbi deformációhoz vezettek, szükség lehet a pincealap további bővítésére és elmélyítésére.
Ebben az esetben a javítás abból áll, hogy a ház egy vagy több oldalát beton- vagy vasbeton oldattal bővítik. Az alapozás téglával történő bővítése higroszkópos tulajdonságai miatt nem javasolt. Mindenekelőtt a falazással leginkább terhelt területek (sarkok, ablaktartók) cserére szorulnak.
A bővítési javítások speciális aljzatok kiásásán alapulnak a régi pincerész és az új közötti jó kapcsolat érdekében.
Összességében megállapítható, hogy javításra van szükség a felületén lévő különféle repedések legkisebb megnyilvánulásakor. Veszélyük általában abban rejlik, hogy a víz behatol rajtuk keresztül, ami télen megfagyva, majd kiolvadva a szalagalap alapja további tönkretételét okozza a ház teljes kerületén.
