Részletesen: DIY 2108 karosszériajavítás igazi mestertől a my.housecope.com oldalra.
Az első hazai elsőkerék-hajtású ferdehátú, közkedvelt "nyolcas" becenévvel 1984-ben került le a futószalagról, ezért a VAZ 2108 karosszériája rendszeres karbantartást igényel. Ezt az autót 20 évig gyártották, majd 2004-ben a tizenharmadik modell váltotta fel.
A terjedelmes csomagtartó és a megbízhatóság érdekében a VAZ 2108 autó nagyon népszerű volt a fogyasztók körében. Eredeti formája miatt az autót "vésőnek" nevezték.
A 2108 karosszériája egy háromajtós, teljesen fém talp, hegesztett és eltávolítható elemekből. Ezenkívül a VAZ 2108-ban javították a belső fűtési rendszert, és egy modernebb műszerfalat szereltek fel abban az időben.
Az új VAZ autó nagyon népszerűvé vált, és még mindig az utakon közlekedik. A hazai útviszonyokat figyelembe véve a VAZ 2108 karosszériajavítása minden autótulajdonos dolga. A tapasztalt szakemberek nem szívesen vállalkoznak testhelyreállítási munkákra. Ez a javítás legnehezebb és legdrágább módja.
Csökkentheti a költségeket és új karosszériát szerezhet, ha saját maga végez javításokat. Ez a fajta javítás a legjobb megoldás a szakképzett járműtulajdonosok számára. Első lépésként fel kell mérni a karosszéria állapotát, ki kell deríteni, hogy mely alkatrészek szükségesek cserére, és az eredmények függvényében meghatározni a szükséges javítás típusát. A nagyjavítás a következő szakaszokból áll:
a korrodált alkatrészeket újakra kell cserélni;
a megereszkedett ajtók szabályozottak;
a horpadásokat kijavítják;
az általános geometria helyreáll;
festés, polírozás történik.
Ez a fajta javítás meglehetősen körülményes. De megteheti részben, cserélheti az egyes alkatrészeket, saját kezével festheti magát.
Videó (kattintson a lejátszáshoz).
1 - radiátor keretpanel; 2 - tartó a fényszóró egység rögzítéséhez; 3 - a radiátorkeret felső kereszttartója; 4 - jobb első szár; 5 - az első szárny jobb sárvédője; 6 - jobb első sárvédő; 7 - a szélablak keretének és az oldalfalnak a csatlakozója; 8 - a motorháztető; 9 - jobb külső oldalsó panel; 10 - szél ablakkeret; 11 - tetőpanel; 12 - hátsó kerékív; 13 - a szél ablakkeret belső oszlopa; 14 - csomagtérajtó; 15 - bal külső oldalsó panel; 16 - a csomagtérajtó nyílásának hornya; 17 - hátsó panel; 18 - bejárati ajtó; 19 - hátsó ajtó; 20 - hátsó padlólap; 21 - hátsó padló; 22 - középső emelet; 23 - alsó oldallemez; 24 - padlóerősítő jack beszereléshez; 25 - a padló elülső kereszttartója; 26 - első emelet; 27 - bal első sárvédő; 28 - az első szárny bal sárvédője; 29 - válaszfal; 30 - bal első szár; 31 - a radiátor keretének állványa; 32 - a radiátorkeret alsó kereszttartója.
Függetlenül attól, hogy milyen típusú javítást kell elvégeznie, el kell végezni a bontási munkákat.
Az első lépés az ajtókon belüli összes kábel leválasztása.
Távolítsa el az ajtóütközőt egy dugókulcs segítségével.
A rögzítőcsavarok kicsavarásakor ügyelni kell arra, hogy az ajtók ne dőljenek el.
A rögzítőcsavarok kicsavarása előtt jelölje meg a helyzetüket. Ez megkönnyíti az alkatrész későbbi beszerelését. A jelölés nem szükséges, ha a motorháztetőt újra cserélik.
Távolítsa el a szélvédőmosót és a lámpát.
A zsebből kivesszük a kábelköteget kábelekkel.
Kicsavarjuk a csavarokat és levesszük a motorháztetőt.
Ha új motorháztetőt szerelnek fel az autóra, akkor a bontásnak vége. A régi alkatrész utólagos beszerelése esetén a vezetéket belülről kell húzni, kábelkötegbe kötve. Ez segít a vezetékek helyére vezetésben.
Fontos! A motorháztető meglehetősen nehéz, ezért egy asszisztens segítségével vegye le és szereljen fel egy újat.
A belső kárpit eltávolításához le kell pattintani a reteszeket, vagy ki kell csavarni a csavarokat.
Kikapcsoljuk az áramot és kihúzzuk a kábeleket.
Kösse le az ütközőket.
Kicsavarjuk a burkolat rögzítőcsavarjait és eltávolítjuk az autóból.
Radiátorrács. A rács eltávolítása egyszerű, ha a motorháztetőt már eltávolították.
Húzza ki a rögzítőcsavarokat.
Kinyomjuk a műanyag reteszt.
Kivesszük a rácsot az autóból.
Az első lökhárító eltávolításához le kell csavarni a két anyát, amelyek rögzítik a tartókon, és a rögzítőcsavarokat.
A hátsó lökhárító az anyák és csavarok kicsavarása után könnyen eltávolítható.
Az autórögzítők általában korróziónak vannak kitéve, ezért szétszereléskor és javításkor speciális megoldással kell kezelni őket.
A VAZ 2108 "csináld magad" részleges karosszériajavítása kétféle lehet:
festéssel;
festést nem igénylő helyreállítási munkák.
Az áthúzós korrózió hegesztéssel kiküszöbölhető. Ehhez le kell vágni és meg kell tisztítani a korhadt területet. Hegesztőgép segítségével hegesszen egy foltot új fémből.
Ha a lyuk kicsi, speciális típusú töltőanyag használható. A lyuk környékét csiszolópapírral megtisztítják mindenféle szennyeződéstől. Az üvegszálból foltot vágnak ki. Belülről ideiglenes hátlapot alkalmaznak, és az üvegszövetet epoxival vonják be. A következő lépés a festés. Ezt a műveletet a lehető leggyorsabban el kell végezni annak érdekében, hogy a felület levegővel való kölcsönhatása során ne lépjen fel korrozív folyamat. Mivel nagyon nehéz önállóan kiválasztani a megfelelő festékszínt, jobb, ha szakemberhez fordul. A szervizben végzett autófestés garantálja a magas minőséget és a megbízhatóságot.
Ha a test egy kis része korrodált, akkor speciális vegyületeket használhat. A rozsda petróleummal, tejsavval, cink-kloriddal vagy ecettel is eltávolítható.
A kis felületű deformációk saját kezűleg történő kijavításához modern technológiák állnak rendelkezésre, amelyek használata nem igényel utólagos festést. Az egyik ilyen újítás, hogy a deformáció helyére speciális tapadókorongot szerelnek fel speciális ragasztó segítségével, és a horpadást kifelé húzzák. Az ilyen javítások nem igényelnek szakmai képzést és speciális készségeket.
Annak ellenére, hogy a nyolcas figura karosszériája meglehetősen erős, de nem lehet versenyautóként közlekedni, és úgy döntöttem, hogy készítek egy vázat (megjegyzés - a négykerék-meghajtás, a váz és a két tengely feltételezése hagyományos autó).
A 2108-as karosszéria egyik hátránya az, hogy gyenge az első kerekekhez képest, amelyek kidudorodnak, például járdaszegélynek vagy nagy kőnek. Ez általában eltöri a rákot.
Ha egy jó rákot telepítesz, az kihúzza a tartozékait. Ha a diót 12-re főzzük a dió helyére 10-re, akkor az oldalelemek szilárdsága már nem elegendő.
Felemeltük a VAZ 2108-asunkat, és hosszan nézegettük a gerendákat és a karokat, és azon tűnődtünk, hogyan / mit / hova akasszanak fel. Az érdekelt minket, hogy milyen anyagokra lesz szükség és mennyi.
Összeszámoltunk és vásároltunk 18 méter téglalap alakú vascsövet, amelyek falszélessége 3 mm 80 × 40, 50 × 50 és 60 × 30, egyenként 6 méter.
Előre tekintve azt mondom, hogy 80 × 40-es csövek lettek, nem fér bele sok. 70 × 40 mm-t kellett venni. Más szóval, 80 mm belefér a régi oldalelemek maradványaiba, de nehezen, több munka a hajlításukon. És a végén kiderül, hogy ha 70 mm-es csöveket készít, akkor a merevség nagyobb lenne. De már késő változtatni. A csöveket már megvásárolták és kiszállították.
A kerékjáratokkal kezdtük, szinte teljesen le lett vágva a párkány. Csak a fő gerendák belső részei (jobb-bal) és a sárvédődobozok egy része maradt meg. Valójában az oldalelemek fennmaradó részei sárvédőként szolgálnak majd. Később mindent lemértek és kartonból kirajzolták, majd a helyszínen igazították.
Később egy csődarabot (80x40x3mm) hajlítottak meg ezen a modellen. A régi dobozra alkalmazva és finomítva.
Ezután ezt a két darabot összehegesztették és összeillesztették.Aztán tisztára főzték és a varratokat megtisztították. Két ívelt cső jött ki.
A vezető és az utas lábának területén, ahol a régi szár külső részét már levágták, a belső részt a felső sarok mentén levágták, és a doboz függőleges részét kalapáccsal a testbe hajlították. . Fel a padló bádogjára és kicsit tovább, kicsit összetörve a vasat.
Továbbá 60 × 30-as csődarabokat vertek a zuhatagba. Rövid - valahol akár fél méter. Ezek a csövek azokhoz a 80x40-es íves szárokhoz csatlakoznak.
Alulról pedig (bár befelé a küszöbbe vannak hajtva, de a küszöbök alsó oldala a hosszukra van vágva) rájuk átfedő csövek lesznek hegesztve, amelyek visszamennek a hátsó felfüggesztő gerenda rögzítéséig.
Továbbá az ívelt 80 × 40-es szárokhoz 60 × 30-as csőből rákokká hegesztettek orreket, amint az a képen is látható. Pontosabban 5 mm vastag sarokig, amire rácsavarják a rákot. És mindezt az íves csövek elülső végéhez kötötték kis, 80 × 40-es csövek függőleges darabjaival.
Ezt követően ezeket az elemeket teljesen összehegesztették. Ugyanakkor a lengőkaros rögzítések varrásait kissé megerősítették. Amikor mindez felforrt, folyamatosan figyelni kellett, hogy a kabinban és a motorháztető alatt semmi ne puffadjon fel a felhevített vasalóval való érintkezéstől. A vezetékeket is bütykölni kellett, nehogy leégjen. A motort nem húzták ki. Csak mindenféle apróság, például akkumulátor és tankok.
A hátsó részek jól vannak rögzítve azokhoz a csövekhez, amelyeket a küszöbökbe kalapálnak. Előtte enyhén vízszintesen korrigálták őket.
Később a 60 × 30-as csöveket alulról hegesztették, és a küszöbökbe kalapált csövekhez kötötték. Más szóval, hosszú hosszanti csövek körülbelül a hátsó ívektől az emelő első platformjaiig.
Úgy döntöttek, hogy nem érintik meg az emelő hátsó emelvényeit. Egyszerűen lyukakat vágnak a csövekbe nekik, mindazonáltal ezeknek a csöveknek az erőssége árréssel.
Ezeknek a hosszú csöveknek a bevezető éleit ferdén alakították ki (hogy ne tapadjanak bele a kenderbe), és hegesztették, hátul levágták.
Átmenetileg nem voltak hajlandók ehhez a kerethez kötni az első felfüggesztések üvegeit. Úgy gondolták, hogy egy 60 × 30-as csövet vezetnek fel (nagyon szorosan) a test elülső oszlopához. A sárvédő külső oldalán egy csatorna indult előre az üveg elülső széle felé. Ezt követően ferdén mentem előre - lefelé, megkerülve a platformot, amely bal oldalon van az akkumulátor alatt, és jobb oldalon az alátéthordók alatt.
Egyfajta kör az első felfüggesztés rugóstagja körül. De nem jöttek rá, hogyan kapaszkodjanak a szárnyakra ezután. Hátulról csavarozva vannak a karosszériaoszlophoz. Ezt a helyet teljesen át kell alakítani. Általában úgy döntöttünk, hogy még nem nyúlunk hozzá.
Minden főtt korróziógátlóval volt bevonva. Az utastérben lehetőség szerint megtisztították a padlót, és gyakorlatilag két doboz aeroszolos bitumen masztixot öntöttek rá. Szigetelést akartam oda rakni, de valahogy nem találtam a boltokban. így hagytam. Hogyan vásároljunk szigetelést Kiöntök még egy kannát a padlóra, és szigetelést teszek a bitumenre.
Aztán fél napig összeszereltem a szalont és rögzítettem a szárnyakat. Kiderült, hogy egy ember képes akasztani egy lökhárítót. Lift nélkül is.
Általánosságban elmondható, hogy a folyamatot az elért eredmények alapján fejezik be vagy felfüggesztik.
A váz beépítése következtében az autó körülbelül 50..60 kilogrammal lett nehezebb. A dinamikára látszólag nem nagyon volt hatással, nem gyorsult lassabban.
A súlypont kissé leesett – a keret mind alul van. Ezenkívül a súlypont kissé előre mozdult. De nem éreztem.
A test torziós merevsége kissé megnőtt. Most már nem vetemedik meg annyira a csomagtérajtó, amikor egy kerékkel a járdaszegélyen parkol. De mindegy, a nagyobb merevség vágya. A csövekből keresztet fogok hegeszteni a hátsó ülés támlája mögött.
Általánosságban elmondható, hogy nem a merevség, hanem az erő a fő dolog, amiért kitalálták. Vagyis, hogy amikor akadályba ütközik a testével, semmi sem történik. Ellenkező esetben nem láthatja. A keret felszerelése óta máshol nem avatkoztam komolyan.
Az autót négy csonkra egy szintre állítottam, és leszedtem a kerekeket. Még egyszer megnéztem ezt a sok szégyent. – Hát Istennel! A daráló lengése és az első feldarabolt fémdarabok már a padlónak csapódtak.
Annak érdekében, hogy a feldarabolás során ne vigye el a testet, a szamarat az ajtónyílásokban a torkolathoz kötötte sarkok segítségével, a támasztékokhoz hegesztette. Először a padlót vágtam középen. A padló széleit, ahol a szomszédos karosszériarészekhez csatlakozik, ki kellett fúrni a hegesztési pontokon, és le kellett szegecselni. A küszöbök, vagy inkább ami maradt belőlük, úgy döntöttek, hogy még nem nyúlnak hozzájuk. Két órával később az alját teljesen eltávolították ...
Itt újabb csalódásban volt részem. Az elülső hevederek, a szalonba kerülő rész is teljesen elkorhadt.
Nekem is meg kellett vennem őket. Összeszerelve vittem a gyárat. Közvetlenül elülső emelőkkel vannak ellátva. Felpróbáltam, kitaláltam, kijelöltem. Levágtam a rohadt részt. Az újakból rendre új remv-betéteket vágtam ki, óvatosan szegecselve egymástól az alkatrészeket.
Új szárat tettem a helyére az illesztésbe. Szépség!
Most mindent jól kell hegeszteni. A spar az alapok gerince. Összefőzve, a széleit a szomszédos fémhez tapasztotta (ahol élt). Az ívek alsó részeit is levágták.
Itt jött jól a Toyota motorháztető. Leszedtem a méreteket, kivágtam a tapaszt. Kívülről szár alakúra hajlítottam. Felpróbáltam. Gyakran fel kellett próbálnom, mert ilyenkor jobb nem kapkodni. A tapasz szélei fémre lettek csiszolva. Ahol nem terveztem főzni, ott nem takarítottam semmit. Mindazonáltal a japán fém jól megmunkált (ezért elhagyta a gyári festéket). Valami ilyesmi derült ki.
1,5-2 cm-enként lyukat fúrt.A gyári hegesztési intervallum valahol 7-8 cm.Érezhető a különbség. Előre megmondom: minél gyakrabban vannak hegesztett pontok, annál nagyobb a test merevsége. A saját példámon éreztem. Az előkészített fémet bilincsekkel a szárhoz szorította, és a hűség kedvéért néhány önmetsző csavarral.
A második oldalról ugyanígy csináltam mindent. Ezután a jobb és bal oldali taghosszabbításokat hegesztettem. Itt nagyon fontos, hogy a padlóhoz képest ugyanabban a síkban legyenek, különben problémák merülnek fel a padló beszerelésével. Amikor véget ért az eposz a spárgákkal, elkezdte próbálgatni a vályút. Ó, ezek a részek. Minden görbe ferde. Megmértem az átlókat - nem voltak egyenletesek. Nos, a helyén testre szabjuk. Az alját át kellett vinnem a csomagtartón. Nincs más út. És mindenképpen kell egy józan asszisztens. Ó, milyen kényelmetlen az egyiknek.
Az alsót egy küszöb közelébe tettem. Viszont volt egy centi körüli rés. Itt emelkedik a görbület. Középre igazítottam a vályút - mindkét oldalon fél centis lett. Belül venni a küszöböket nem tarkaság! Ezért veszünk egy kalapácsot, és elkezdjük kiegyenesíteni a fürdőkádat, hogy a széleit összenyomjuk a küszöbök széleivel. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez az eljárás elkerülhető. Ezért vásárláskor azonnal mérje meg az alkatrészeket. Nos, minden fürdő a helyén van.
Durva csiszolópapírral megtisztítjuk tőle a szállítási talajt és fúrókat készítünk. Hátul, a hátsó hevederek mentén a biztonsági övek rögzítési pontjainál, elöl és a heveder hosszabbítók mentén.
Ezután az egészet felforraljuk.
Folytatjuk… Megnyomjuk az ujját ... Megjegyzés.
Az első hazai "ferdehátú" elsőkerék-hajtású Vaz 2108-at 20 évig, 1994-től 2004-ig gyártották. Felállásában ez az autó a "nyolcadik" és a "kilencedik" család következő modelljeinek ősévé vált. Kezdetben az erőmű 1,3 literes motor volt, 65 literes kapacitással. -vel, amely 4 sebességes váltóval lett kiegészítve. Bár az autó ára meglehetősen magas volt, a nyolcasok nagy csomagtartójuk és megbízhatóságuk miatt voltak népszerűek, meg kell jegyezni, hogy ezek a paraméterek akkoriban igen jelentősek voltak.
Az emberek a nyolcast "vésőnek" nevezték eredeti szögletes alakja miatt. A karosszéria pedig egy teljesen fém keret, amely több elemből áll (ponthegesztett és eltávolítható - első sárvédők, ajtók és hátsó burkolat).
Ajtók eltávolítása.
A csomagtartó fedelének eltávolítása.
A motorháztető eltávolítása.
A hűtőrács és a lökhárítók eltávolítása.
Ezután egy rövid fényképes utasításra hívjuk fel a figyelmet: „Karosszériajavítás VAZ 2108”.
Először is le kell választani az ajtón belüli összes vezetéket (hangszórók áramellátása, elektromos ablakok, riasztó);
Az ajtók szétszerelése az ajtónyitás-korlátozó eltávolításával kezdődik, ebből a célból a "10-es" dugókulcs segítségével két csavart le kell csavarni, amelyek az állványhoz rögzítik;
Ezután csavarjuk ki az ajtópántokat az autóoszlophoz rögzítő csavarokat, egyúttal megóvjuk az ajtót a ferdeségtől.
Tanács! Mivel az ajtók nagyon masszívak, a legjobb, ha asszisztenssel szétszedjük.
A belső dekoratív bélés önmetsző csavarokkal vagy reteszekkel van a testhez rögzítve. Az eltávolításához ki kell csavarni a csavarokat, vagy le kell pattintani a reteszeket;
Kapcsolja ki a rendszámtábla világításának tápellátását, és távolítsa el a kábelköteget a belső üregből;
Tartsa a fedelet, csavarja le és válassza le az ütközőket;
Csavarjuk ki a fedelet a zsanérokhoz rögzítő csavarokat, és távolítsuk el.
Tanács! A motorháztető meglehetősen nehéz, ezért tanácsos egy asszisztenssel levenni.
A rögzítőcsavarok kicsavarása előtt jelölje meg a helyzetüket, hogy megkönnyítse a burkolat későbbi felszerelését... Ennek megfelelően, ha a motorháztetőt újra cserélik, nincs szükség a csavarok megjelölésére;
Csatlakoztassa le a szélvédőmosó csövet;
Lekapcsoljuk a motortér világító lámpáját, maga a lámpa is leszerelhető, hogy ne sérüljön meg a motorháztető felszerelése során;
Kivesszük a kábelköteget a belső zsebből;
Csavarjuk ki a rögzítőcsavarokat, és vegyük le a motorháztetőt a tartókról.
Tanács! Ha a régi motorháztetőt felszerelik, egy vezetéket kell húzni a belső csatorna mentén, miután előzőleg egy kábelköteghez kötötte. Ez megkönnyíti a kábelköteg későbbi behúzását a belső burkolat zsebébe.
Csatlakoztassa le az alátétet és a világító lámpát
Mivel a motorháztetőt már eltávolították, a rács eltávolítása nem nehéz:
Csavarjuk ki a testhez rögzítő két csavart;
A műanyag retesz kinyomódik;
Kis erőfeszítéssel eltávolítjuk az autóból.
Szerelje le a hűtőrácsot
A lökhárítók nagy rugalmassági tulajdonságokkal rendelkező műanyag ötvözetből készülnek, ami lehetővé teszi, hogy a lökhárító ne törjön ki az erős deformációk és ütések hatására.Az első lökhárító eltávolítását a karosszéria mindkét oldalán rögzítő két anya lecsavarásával kezdjük.
Befejezésül két csavart is kicsavarunk a karosszéria mindkét oldalán.
A hátsó lökhárító eltávolításához mindkét oldalon ki kell csavarni két anyát és egy csavart, amely a lökhárítót az autó karosszériájának aljához rögzíti
Tanács! A diófélék nagy valószínűséggel nagyon érzékenyek a korrózióra, ezért ajánlott speciális szerekkel előkezelni őket.
Hadd emlékeztesselek arra, hogy ez az előkészület a VAZ 2108 karosszériájának nagyjavítására készült, amely magában foglalja az egész autó későbbi festését. Ezután próbálja meg beírni a lekérdezést egy keresőmotorba: "VAZ 2108 videó, fénykép karosszériajavítása", és maga is látni fogja, mennyire fáradságos és költséges ez a folyamat. Melyek a szakaszai az autó feltámasztásának eme „legzavartabb” részének? Így:
Rozsdásodott elemek és alkatrészeik cseréje;
Lelógó ajtó beállítás;
Horpadások és "padok" javítása;
A test általános geometriájának helyreállítása;
Festés, polírozás.
Ha többé-kevésbé kitaláltuk a karosszéria nagyjavítását, akkor érdemes kicsit közelebbről is megismerkedni a karosszéria részleges javításával, illetve egyes részeinek javításával. Bár mi akadályoz bennünket abban, hogy részleges felújítást hajtsunk végre, nem?
Ilyenkor hegesztőgép segítségével, előzetesen kivágva és kitisztítva a korhadt helyeket, foltokat hegesztünk a "friss" fémből.
Ugyanez a hatás érhető el hegesztés nélkül, epoxigyanta és üvegszál alapú vegyületekkel. Ezeket a módszereket kis korróziós gócokon alkalmazzák.
Itt is hasznos az üvegszövet és az epoxi melynek segítségével belül repedéseket ragasztanak és helyreállítják a burkolat feltöredezett részeit. Ezenkívül a megbízhatóság érdekében a repedéseket forrasztópákával is forrasztják.
Ebben az esetben az argonhegesztés nélkülözhetetlen.
Bár a hazai mesteremberek ügyessége és fantáziája nem mutatott ilyen trükköket.
A modern technológia segítségével nagyon sok lehetőség kínálkozik a fényezés helyreállítására.
A fényezés súlyos sérüléseit alapozóval, gitttel és spray-vel kell kijavítani.
