Részletesen: VAZ 2101 hengerfejének saját kezű javítása egy igazi mestertől a my.housecope.com webhelyen.
Mivel minden javítás a javítandó alkatrész eltávolításával kezdődik, röviden leírjuk. Annak érdekében, hogy ne felejtsük el, és ne lepődjünk meg szétszereléskor, a javítás megkezdése előtt le kell engedni a hűtőfolyadékot a motorból. A hengerfej eltávolításához először el kell távolítania a levegőszűrőt, a karburátort, miután előzőleg leválasztotta az összes vezetéket és tömlőt.
Miután mindez megtörtént, távolítsa el a hengerfej fedelét, igazítsa a főtengely-tárcsán lévő jelöléseket a vezérműtengely meghajtóburkolatán lévő jelzéshez és a vezérműtengely lánckerékén vagy szíjtárcsáján lévő jelzéshez (az alábbi ábrán a csillag) a vezérműtengely jelet a testén.
A főtengely jel beszerelése
A vezérműtengely jel beszerelése
Ezután lazítsa meg a láncfeszítőt, hajtsa ki a vezérműtengely lánckerék csavarrögzítő alátétjét, csavarja ki a csavart (lehetőleg rántással), óvatosan vegye le a lánckereket a vezérműtengelyről és kösse fel dróttal vagy valami mással a láncra. Most lecsavarhatja a vezérműtengely anyákat, és a házzal együtt eltávolíthatja. A következő lépés a billenők eltávolítása, ehhez le kell őket húzni az állítócsavarokról és le kell venni a rugókról. A billenők eltávolítása előtt jelölővel vagy bevágásokkal kell jelölni, hogy összeszereléskor mindegyik a helyére kerüljön, így a vezérműtengely csapokkal és az állítócsavarok fejével való befutást nem zavarja. Most le kell választani a vezetékeket a gyújtógyertyákról, a hűtőfolyadék-hőmérséklet-érzékelőről, le kell választani a tömlőket a hengerfejről, le kell csavarni az anyákat, amelyek az első csövet a kipufogócsőhöz rögzítik, és el kell távolítani. Ezután csavarja ki a csavarokat, amelyekkel a fej a blokkhoz van rögzítve. A hengerfej most javítás céljából eltávolítható.
 |
Videó (kattintson a lejátszáshoz). |
A hengerfej eltávolítása után a további munka megkönnyítése érdekében felületét meg kell mosni mindenféle szennyeződéstől és szénlerakódástól.
VAZ hengerfej javítása
a szelepek kiszárításával kezdődik. Ehhez az alábbi ábrán látható eszköz használható.
Szelep szárító
Célszerű a szelepeket a helyükre tenni, illetve megjelölni, hogy enyhe kopás esetén mindent a helyére tudjunk rakni. Most alaposan meg kell vizsgálni a hengerfejet repedések, gödrök, kátyúk, korrózió szempontjából, felmérni az ülések és a vezetők kopását, utóbbiakat általában körülbelül 150-200 ezer kilométer után kell cserélni. Ha az ellenőrzés eredményeként nem találtak olyan hibákat, amelyek megzavarhatnák a javítást, akkor folytathatja.
Tehát, ha a vezetőperselyek elhasználódtak, akkor cseréljük ki őket, speciális eszközzel távolíthatók el, amelynek rajza az alábbiakban látható.
Tüske a vezetőperselyek kiütéséhez
Célszerű a perselyek kinyomásakor azonnal megmérni a külső átmérőjüket mikrométerrel, és felírni, hogy újak vásárlásakor ugyanazzal a mérőműszerrel menjünk el egy autóboltba, és vegyünk fel 0,05-0,07 átmérővel többet. mint a rokonok.
A vezetők megvásárlása után elkezdjük bepréselni, ehhez kell: villanytűzhely, az alábbi ábrán látható vezetőperselyek préselésére szolgáló tüske, kalapács, gépolaj.
Tüske a vezetőperselyek préseléséhez
A tömbfejet a szélek mentén valamilyen állványra tesszük, a csempét behúzzuk a hely alá, ahol dolgozni fogunk, felmelegítjük 100 C-ra, miközben a fűtés be van kapcsolva, a perselyeket megkenjük olajjal (vagy még jobb, ha feltesszük előtte a fagyasztóban), vegye le az állványokról, és hajtson be új vezetőket. Ha ezek a követelmények teljesülnek, a perselyek „mint otthon” mennek, és nem ront el semmit. Mind a nyolc csere után hagyni kell a fejet lehűlni, majd a szelepek alatti belső átmérőt ki kell tágítani, hogy ne lógjanak, hanem szabadon mozogjanak, ne akadjanak el, ne akadjanak el, különben a teljes fejjavítás a lefolyóba kerülhet. . Szeretnék figyelmeztetni egy olyan hibára, amelyet sokan elkövetnek a seprővel végzett munka során: ezzel az eszközzel csak egy irányban dolgoznak, egy átjárással a végéig. Semmi esetre se próbálja meg mindkét oldalról kibontani a vezetőt, ez nem vezet semmi jóra!
Most elkezdheti a legfájdalmasabb munkát, melynek jó teljesítménye nagymértékben meghatározza a szelep fészek tömítettségét és a teljes hengerfej javítást - süllyesztést. Általában a következő sorrendben dolgoznak ezzel az eszközzel: először a kimeneti vágót (amelyre 60 fok van írva) addig haladnak, amíg a fémréteget körben el nem kezdik eltávolítani, majd 120 fokot vesznek, és addig vágják le. tiszta kerek él jelenik meg... Az utolsó, ami 90 fokos, már csak egy működő letörés marad, aminek a vastagsága 1,5-2 mm legyen, célszerű kb 1,5-öt készíteni, mert a szelepek becsavarása után kissé növelje. Egy jól süllyesztett nyeregnek úgy kell kinéznie, mint az illusztráción.
A VAZ hengerfej javítása - Megfelelően rázott nyereg nézete
Szelepek lelapolása és a hengerfej tömítettségének ellenőrzése
Most a szelepeket kell csiszolni, hogy a lehető legszorosabban illeszkedjenek az ülésekhez. Ez a következőképpen történik: menj el egy autóboltba, vegyél egy speciális lefedő pasztát (elég olcsó), kend rá a szelepet, helyezd be a fejbe. Továbbá kétféleképpen lehet forgatni, miközben a nyereghez nyomjuk: az egyik "régimódi", a másik modernebb.
Kezdjük a nagypapáéval. Keressen egy olyan átmérőjű tömlődarabot, amely szorosan illeszkedik a szelephez, nyomja össze a tenyere között, és kezdje el forgatni egyik vagy másik irányba. A szelep tartására egy modernebb eszköz látható az alábbi ábrán, nem nehéz elkészíteni.
Szerszám hengerfejszelepek csiszolásához
A szelep bedörzsölésének külső jelzője az ülés és a szelep matt felülete az érintkezési pontban, és körben kell lennie, nem megszakítva. Javítás után a hengerfej tömítettsége úgy ellenőrizhető, hogy kevés petróleumot vagy benzint önt a szívó- és kipufogócsonkba. A hengerfej javításán végzett jól végzett munka során a hengerfej szelepei alól 5-7 percig nem figyelhető meg a szivárgás és a nedvesség.
Végül csak emlékeztetni tudom, ne felejtse el feltenni a szelepszár tömítéseket. És mégis, ne felejtse el öblíteni és tisztítani az összes alkatrészt javítás után közvetlenül a fej összeszerelése előtt, akkor VAZ motorja több mint százezer kilométert fog kitartani.
Nem titok, hogy a jól megjavított hengerfej garantálja a stabil, problémamentes motorműködést maximális teljesítmény mellett, normál üzemanyag-fogyasztás mellett, ezért a VAZ hengerfej javítását különös figyelemmel kell végezni, mivel minden figyelmen kívül hagyás a motor szinte minden alkatrészének károsodásához és új költséges javításokhoz vezethet. Ez a cikk részletesen leírja a VAZ hengerfej saját kezű javítását, olyan tippeket adunk, amelyek nem szerepelnek a könyvekben.
Mivel minden javítás a javítandó alkatrész eltávolításával kezdődik, röviden leírjuk. Annak érdekében, hogy ne felejtsük el, és ne lepődjünk meg szétszereléskor, a javítás megkezdése előtt le kell engedni a hűtőfolyadékot a motorból. A hengerfej eltávolításához először el kell távolítania a levegőszűrőt, a karburátort, miután előzőleg leválasztotta az összes vezetéket és tömlőt.
Miután mindez megtörtént, távolítsa el a hengerfej fedelét, igazítsa a főtengely-tárcsán lévő jelöléseket a vezérműtengely meghajtóburkolatán lévő jelzéshez és a vezérműtengely lánckerékén vagy szíjtárcsáján lévő jelzéshez (az alábbi ábrán a csillag) a vezérműtengely jelet a testén.
Ezután lazítsa meg a láncfeszítőt, hajtsa ki a vezérműtengely lánckerék csavarrögzítő alátétjét, csavarja ki a csavart (lehetőleg rántással), óvatosan vegye le a lánckereket a vezérműtengelyről és kösse fel dróttal vagy valami mással a láncra. Most lecsavarhatja a vezérműtengely anyákat, és a házzal együtt eltávolíthatja. A következő lépés a billenők eltávolítása, ehhez le kell őket húzni az állítócsavarokról és le kell venni a rugókról. A billenők eltávolítása előtt jelölővel vagy bevágásokkal kell jelölni, hogy összeszereléskor mindegyik a helyére kerüljön, így a vezérműtengely csapokkal és az állítócsavarok fejével való befutást nem zavarja. Most le kell választani a vezetékeket a gyújtógyertyákról, a hűtőfolyadék-hőmérséklet-érzékelőről, le kell választani a tömlőket a hengerfejről, le kell csavarni az anyákat, amelyek az első csövet a kipufogócsőhöz rögzítik, és el kell távolítani. Ezután csavarja ki a csavarokat, amelyekkel a fej a blokkhoz van rögzítve. A hengerfej most javítás céljából eltávolítható.
A hengerfej eltávolítása után a további munka megkönnyítése érdekében felületét meg kell mosni mindenféle szennyeződéstől és szénlerakódástól.
VAZ hengerfej javítása a szelepek kiszárításával kezdődik. Ehhez az alábbi ábrán látható eszköz használható.
Célszerű a szelepeket a helyükre tenni, illetve megjelölni, hogy enyhe kopás esetén mindent a helyére tudjunk rakni. Most alaposan meg kell vizsgálni a hengerfejet repedések, gödrök, kátyúk, korrózió szempontjából, felmérni az ülések és a vezetők kopását, utóbbiakat általában körülbelül 150-200 ezer kilométer után kell cserélni. Ha az ellenőrzés eredményeként nem találtak olyan hibákat, amelyek megzavarhatnák a javítást, akkor folytathatja.
Tehát, ha a vezetőperselyek elhasználódtak, akkor cseréljük ki őket, speciális eszközzel távolíthatók el, amelynek rajza az alábbiakban látható.
Célszerű a perselyek kinyomásakor azonnal megmérni a külső átmérőjüket mikrométerrel, és felírni, hogy újak vásárlásakor ugyanazzal a mérőműszerrel menjünk el egy autóboltba, és vegyünk fel 0,05-0,07 átmérővel többet. mint a családja.bepréseljük, ehhez szükségünk van: villanytűzhelyre, az alábbi ábrán látható vezetőperselyek préselő tüskéjére, kalapácsra, gépolajra.
A tömbfejet a szélek mentén valamilyen állványra tesszük, a csempét behúzzuk a hely alá, ahol dolgozni fogunk, felmelegítjük 100 C-ra, miközben a fűtés be van kapcsolva, a perselyeket megkenjük olajjal (vagy még jobb, ha feltesszük előtte a fagyasztóban), vegye le az állványokról, és hajtson be új vezetőket. Ha ezek a követelmények teljesülnek, a perselyek "mint az otthonukba" mennek, és nem fogsz elrontani semmit. Mind a nyolc cseréje után hagyni kell a fejet lehűlni, majd a szelepek alatti belső átmérőt ki kell tágítani, hogy ne lógjanak, hanem szabadon mozogjanak, ne akadjanak be, ne szoruljanak be, különben a teljes fejjavítás leeshet a lefolyó. [Reklama3]
Szeretnék figyelmeztetni egy olyan hibára, amelyet sokan elkövetnek a seprővel végzett munka során: ezzel az eszközzel csak egy irányban dolgoznak, egy átjárással a végéig.Semmi esetre se próbálja meg mindkét oldalról kibontani a vezetőt, ez nem vezet semmi jóra!
Most elkezdheti a legfájdalmasabb munkát, melynek jó teljesítménye nagymértékben meghatározza a szelep fészek tömítettségét és a teljes hengerfej javítást - süllyesztést. Általában a következő sorrendben dolgoznak ezzel az eszközzel: először a kimeneti vágót (amelyre 60 fok van írva) addig haladnak, amíg a fémréteget körben el nem kezdik eltávolítani, majd 120 fokot vesznek, és addig vágják le. tiszta kerek él jelenik meg... Az utolsó, ami 90 fokos, már csak egy működő letörés marad, aminek a vastagsága 1,5-2 mm legyen, célszerű kb 1,5-öt készíteni, mert a szelepek becsavarása után kissé növelje. Egy jól süllyesztett nyeregnek úgy kell kinéznie, mint az illusztráción.
Most a szelepeket kell csiszolni, hogy a lehető legszorosabban illeszkedjenek az ülésekhez. Ez a következőképpen történik: menj el egy autóboltba, vegyél egy speciális lefedő pasztát (elég olcsó), kend rá a szelepet, helyezd be a fejbe. Továbbá kétféleképpen lehet forgatni, miközben a nyereghez nyomjuk: az egyik "régimódi", a másik modernebb.
Kezdjük a nagypapáéval. Keressen egy olyan átmérőjű tömlődarabot, amely szorosan illeszkedik a szelephez, nyomja össze a tenyere között, és kezdje el forgatni egyik vagy másik irányba. A szelep tartására egy modernebb eszköz látható az alábbi ábrán, nem nehéz elkészíteni.
A szelep bedörzsölésének külső jelzője az ülés és a szelep matt felülete az érintkezési pontban, és körben kell lennie, nem megszakítva. Javítás után a hengerfej tömítettsége úgy ellenőrizhető, hogy kevés petróleumot vagy benzint önt a szívó- és kipufogócsonkba. A hengerfej javításán végzett jól végzett munka során a hengerfej szelepei alól 5-7 percig nem figyelhető meg a szivárgás és a nedvesség.
Végül csak emlékeztetni tudom, ne felejtse el feltenni a szelepszár tömítéseket. És mégis, ne felejtse el öblíteni és tisztítani az összes alkatrészt javítás után közvetlenül a fej összeszerelése előtt, akkor VAZ motorja több mint százezer kilométert fog kitartani.
Hogyan mossuk le a hengerfejet a szénlerakódásoktól? Hogyan tisztítsuk meg a szénlerakódásokat a blokkfejű szelepekről?
Ha sietsz, akkor először lehetőleg valamilyen tárggyal takarítsd le a szénlerakódásokat, a lényeg, hogy ne karcold meg a hengerfejet, majd séta közben mossa le a maradékokat karburátortisztító folyadékkal. filchez hasonló csiszolópapír, ezt árulják az autókereskedésekben, hasonló a cserepek tisztításához is, általában a szivacs egyik oldalán.
És ha van idő, öntse az oldószert a még szét nem bontott fejbe, és hagyja egy napig, majd egy közönséges moláris kefével megtisztíthatja a szénlerakódásokat, mintha az olajat lemosnák.
szerző, mondja meg, milyen sorrendben feszítsem ki a blokk fejét?
a hengerfejcsavarokat az ábrán látható sorrendben húzzuk meg
lehet hengerfejet csinálni, ha meglazulnak a sínek?
Tud. De ez nagy vásárlási nyüzsgést igényel. Néha tartalmaznak javítási útmutatókat a hengerfejszelepekhez. Itt tökéletesen illeszkednek a blokkfejedbe. Egy másik lehetőség a hibás, nagy külső átmérőjű vezetők vásárlása, ez is előfordul. Számokat adok az Ural motorkerékpár ilyen fejének javításának gyakorlatából. A normál vezető átmérője 13,1 mm, a boltban sok ilyen perselyen keresztülmentem és 13,3 mm átmérőjűt találtam. Tökéletesen bementem. Ezért a szabványosnál 0,15-0,2 mm-rel nagyobb vezetőt keressen. Ne felejtse el felmelegíteni a fejet, mielőtt benyomja a hüvelyt, és kenje meg olajjal a vezetőt és tegye be a fagyasztóba, akkor még könnyebben bejön.
mekkora a nyomás a VAZ 2107 hengerében?
A VAZ autók hengereinek normál kompressziója 11-12 atmoszféra. Meleg motoron, kihúzott gyújtógyertyákkal és nyitott fojtószeleppel (nyomd le teljesen a gázpedált) tudod kompressziós mérővel ellenőrizni.
Lehetséges a VAZ 2106 szelepeinek cseréje a blokkfej eltávolítása nélkül?
Nem, ez nem lehetséges, mert hiába húzza ki a dugattyúkat a blokkból, a hengerfejszelepek akkor sem jönnek ki teljesen, és a hengerfalaknak támaszkodnak. És általában, megéri-e kigúnyolni magát, könnyebb leszedni a fejet, annál jobban kell köszörülni a szelepeket csere után.
A hengerfej az egyik olyan járműegység, amely magas színvonalú karbantartást igényel, különben a javításokat egyszerűen nem lehet elkerülni. Hogyan lehet saját kezűleg otthon megjavítani, fúrni és módosítani a VAZ 2106 hengerfejét? Hogyan kell leszerelni és felszerelni a hengerfejet? Ebben a cikkben fotókkal és videókkal mesélünk erről.
A javításnak több oka is lehet, ezeket sorrendben vesszük figyelembe:
- Az első és leggyakoribb ok, amelynek eredményeként el kell távolítani a VAZ 2106 hengerblokk fejét és meg kell javítani, a tömítés kopása. A tömítő tömítés idővel elhasználódik, lyukak keletkezhetnek rajta, aminek következtében fagyálló a motorfolyadékba, olaj pedig a hűtőfolyadékba kerülhet.
- Mikrorepedések megjelenése a hengerfej szerkezetében. Ebben az esetben nemcsak a VAZ 2106 hengerblokk fejét kell eltávolítani, hanem speciális felszerelésre van szükség, amely lehetővé teszi a kiváló minőségű javításokat.
- Törött vezetőperselyek. Ezen elemek meghibásodása az alkatrészek sürgős cseréjét teszi szükségessé.
- A fejülés javításának vagy cseréjének szükségessége.
- A vezérműtengely cseréje vagy javításának és hibaelhárításának szükségessége.
Valójában sok oka lehet, de a VAZ 2106-os gépkocsik esetében a leggyakoribbat és a leggyakoribbat adtuk meg.A VAZ 2106-os hengerfej javításáról és szétszereléséről, fúrásáról és felülvizsgálatáról többet megtudhat. alatt kerül sor.
Sajnos jelenleg nem állnak rendelkezésre szavazások.
- A hengerfej eltávolítása esetünkben kritikus lépés. A hengerfej eltávolítása és módosítása előtt ki kell engedni az összes fagyállót a motorból, és el kell távolítani a levegőszűrőt a karburátorral együtt. Ezt megelőzően, előzetesen válassza le a rendszer összes csövét és tömlőjét. A munka elvégzéséhez szabványos szerszámkészletre lesz szüksége, amivel minden vezetőnek rendelkeznie kell, beleértve a csavarkulcsokat, csavarhúzókat és így tovább.
- A karburátor eltávolításakor el kell kezdeni a hengerfejburkolat szétszerelését, valamint a főtengely-tárcsán és a vezérműtengelyen lévő jelek igazítását. Ezenkívül a vezérműtengely-tárcsán lévő jelöléseknek meg kell egyeznie a karosszérián lévő jelölésekkel. Erről bővebben a videóban és a fotóban olvashat.
- A szétszerelés következő lépése a láncfeszítő meglazítása és a támasztó alátét szétszerelése. Hirtelen el kell távolítania a csavart, és szét kell szerelni a hengerfej csillagát. Szintén szét kell szerelni a VAZ 2106 vezérműtengelyt a testtel együtt. Ezután eltávolítják a billenőkart, majd az összes nagyfeszültségű kábelt leválasztják a gyújtógyertyákról, és kicsavarják a hengerfejet rögzítő csavarokat. Ezenkívül a hengerfejet javítás céljából eltávolítják, előzetesen megtisztítják a lerakódásoktól és a szénlerakódásoktól.
Új csatlakozó behelyezve
- A dugó cseréje, amint azt a videóban is látni fogja, nehézségeket okozhat. A korrózió és a lerakódások megnehezíthetik az eltávolítást. Használjon imbuszkulcsot, de mielőtt ezt megtenné, bőven szórja meg a csavart VD-40 folyadékkal. Ez nem mindig segít, de az Ön esetében tanácsos lehet.
- Ha ilyen módon nem lehetett kicsavarni a dugót a cseréhez, akkor ki kell fúrnia. Ehhez több lyukat kell fúrni a dugó körül a kerület mentén (félelem nélkül fúrja át, vastag fal van a dugó alatt, így nem sérti meg a készüléket). Ebben a kérdésben a legfontosabb az, hogy ne sértse meg a szálat.
- A következő lépés a dugó beszerelése.Ebben a kérdésben nincs semmi nehéz. A dugó beszerelése előtt teljesen meg kell tisztítania a meneteket a szénlerakódásoktól és lerakódásoktól, ehhez használhat éles tárgyat, például egy csőrt. Csak a menetek megtisztítása után helyezhető be a dugó.
- Használjon fogót és bilincset a perselyek eltávolításához. Az elemek eltávolításakor mérjük meg a külső átmérőjüket, a gyakorlatban általában 0,05 mm-rel kisebb a gyári átmérőknél.
- A meghibásodott perselyek beszereléséhez kalapácsra van szükség tüskével és motorfolyadékkal, esetleg fel kell melegíteni a fémet, amihez elektromos tűzhely használható.
- A hüvelyek felmelegítése után (ha szükséges) olajozzuk őket, hogy könnyebben illeszkedjenek.
- Ha mind a nyolc perselyt újakra cserélik, várnia kell egy ideig, amíg a hengerfej lehűl. Ebben az esetben a perselyek belső átmérőjét úgy kell fordítani, hogy a szelepek ne lógjanak befelé, ugyanakkor szabadon mozoghassanak és ne akadjanak el.
- Ahogy a videóból is látszik, a hengerfej nyereg cseréje okozhat némi nehézséget.
- A fémréteget körbe kell vágnia, a részletes diagram fent található.
- Ezt követően a hengerfejet 120 fokos szögben le kell vágni, amíg egy kerek él meg nem jelenik.
- Ezután legfeljebb 0,2 cm vastagságú munkaletörést kell készíteni, amely a szelep szoros dörzsölése érdekében történik.
Megnézheti a videót arról, hogyan történik a hengerfej javítása a VAZ 2106-on.
hogyan juthat el hozzád javításra
Százra gyorsítva tüsszentett a motorja. Ez azt jelenti, hogy késői gyújtása van. A trojkámon 10 másodperc alatt gyorsultam százra. A doboz gyors váltására is képesnek kell lennie.
hol lehet venni kollektort mono-injektorból?
A szerző démoni eretnekségbe és hitehagyásba esett a belső égésű motor elméletének szent kánonjaitól. Első bor: A szeleprugók szándékos gyengítése könnyű baskír lemezekkel – elvégre egy évvel korábban maga a név vonzotta a szentírást, mert VAZ motorok javítása 1973-tól. Másodszor, az eltávolított lakóautónál a bütykök fejlődése már észrevehető. Ha ugyanazt az újat cserélnénk, akkor már dinamika terén is pluszt adna. Harmadszor pedig: az OKB Dinamika undorító mesterségeinek használata. Ahol az OKB-t Baskíria Okkult Szövetkezetének kell nevezni.. Negyedszer: riasztó a szerző függése a szerző gravitációjától a szelepek tehermentesítése és a lendkerék tehermentesítése felé. Az ICE elmélet szent posztulátuma az, hogy a motor javítása csak akkor történik meg, ha nem veszélyezteti a rendszer kezdeti megbízhatóságát, még akkor sem, ha nem csökkenti az erőforrásait.
Evgeny Alesandrovich Én személy szerint szeretem a MEGADETH-et. de a diplomám nem zavar, Mutasd meg az embereknek a műveltségedet. Tanulhat a garázsban is Kérem
Jevgenyij Alekszandrovics, iskolai végzettség oklevelét kérem, tapasztalata az évek miatt állítólag nem kelt bizalommal , de nem ítélkezem, arra kérlek, hogy válaszolj a kérdésemre, nevezetesen mit csináljak a motorommal, KÉRJÜK VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEMRE, MERT MINDENKINEK MEGTALÁLOM A BLOGOT
mai árfolyamon 1500 több mint 90 000 rubel, nálunk a szverdlovszki régióban. egy ilyen hiba normál állapotban 20-30 rubelt vehet igénybe, 100-130 tonna. R. ez a 97-es év Vectrája, ez a Karina E, és ez a 10-ka az év szervókormánnyal 07-től jó állapotban.
mit adnak az alumínium lemezek?
És milyen hengerfej tömítést szereltél be fémcsomagot vagy rendeset?
Van egy FIAT dobozom. Elégedett vele, mint egy elefánt. Autópályán 110-120 km / h - utazósebesség. Fogyasztás autópályán: 2 fő az utastérben, 7-7. 5 liter 100 km. A városban - 10 liter 100 km.
Ezt nevezik protézis injekciónak 1500-ért
1300-at lefordítva a mi tanfolyamunkra, durván 85000 ezret, az sok, és mégsem eszik, egyszerűbb volt persze ragaszkodni a shesnar IMHO-hoz.
Eugene és te kevésbé zajossá teheted a motort
NAGY A TÁV?
Érdekes tudni az üzemanyag-fogyasztást egy ilyen motormódosítással?
hogy őszinte legyek, még ha be is fektetett 1500-at, hát a tripla az 1500, összesen 3000-ért lehet venni egy ford sierra 2-t.0 és megcsinálja erőlködés nélkül + dviglo szétszedésnél egy szál 700 dolcsiba kerül, ez egy jó motor 100 ezres hatótávval. Azt hiszem.
Travnyikovnak van mit tanulnia, de nem érdemes mindent névértéken venni, ő maga is gyakran hibázik. egy kicsit, egy kicsit, valami ilyesmi, micsoda szleng
Ha úgy dönt, hogy nem nulla szűrőkkel és hasonló trükkökkel kezdi növelni a motorját, hanem komolyan, akkor az egyik első dolog, amire azt tanácsoljuk, hogy figyeljen a hengerfej (hengerfej) és a szívócső felülvizsgálatára. . Ez a módszer szinte az autóipar kezdetétől ismert volt. Ha polírozza a durva csatornákat, és ezáltal legalább részben eltávolítja a bemeneti ellenállást, fenomenális eredményeket érhet el. Már az egyszerű csatornapolírozás is akár 10 LE-t adhat hozzá, és ha ez is elpazarol, még jelentősen növelheti a teljesítményt.
Különböző motoroknál maga az eljárás, a kollektorok típusa és a hengerfej kialakítása eltérő lehet. A felülvizsgálati eljárás egészét mérlegeljük. Kiindulási anyagként egy motorunk van a VAZ klasszikusaiból.
A módszer valóban hatékony. Kár, hogy a nagy munkaintenzitás miatt ez nem történik meg az üzemben.
Először el kell távolítania a fejet a gépből, és szét kell szerelni. Nem írjuk le, hogyan kell ezt megtenni - valószínűleg maga is tudja, de semmiképpen sem található elég könyv és egyéb irodalom az interneten.
A hengerfej szétszerelése után nem lesz felesleges lemosni. Már minden van az Ön ízlése szerint. Használhatod a kémiát, vagy csinálhatod a régimódi módon - kerozin, benzin, oldószer... Aztán még járhatsz ecsettel a fúrón, hogy minden gyönyörű legyen.
Az eljárások eszközből történő végrehajtásához a következőkre van szükségünk:
- fúró a sebesség beállításával
- fúró
- rugalmas rúd
- kúpok
- bőr a durvától a legfinomabbig
- rongyok, rongyok
- körző
- kipufogószelep és alátétkészlet - ha a furat 32 mm-nél nagyobb
- grafit zsír
- teski
Csatorna horony
Először is érdemes eldönteni, hogy milyen sorrendben csinálunk mindent. Javasoljuk, hogy a gyűjtővel kezdje. a hengerfejjel kombinálva az utóbbiból könnyebb egy keveset eltávolítani, mint ennek hatására új elosztót venni.
Összegyűjtjük a munkaeszközt: egy rongyot tekerünk a fúróra, és rátekerjük a bőrt, és átfedjük, és így tovább. A művelet végrehajtásának kényelme érdekében javasoljuk, hogy a kollektort satuba szorítsa.
Most helyezze be a csiszolt fúrót a fúróba, és kezdje el a fűrészelést. A legnehezebb az első 5 cm leküzdése lesz. Amint elhaladtak, a kipufogószeleppel mérünk
Továbblépni! A kollektornak van egy hajlása, ezért ugyanazt a szerszámot kell ráépíteni a rúdra. Nem érdemes túl sokat nyomni. a bőr elcsúszhat. Ennek önmagában jó előrehaladást kell elérnie.
Mint látható, ebben az eljárásban nincs semmi bonyolult.
Gyűjtő feldolgozás után:
Nem lesz felesleges a kollektor polírozása a karburátor felszerelésének területén. Kényelmes ezt fúrókefével megtenni.
Ez történt (elnézést a kép minőségéért):
Kitaláltuk a szívócsonkot. Most magára a fejre térünk rá.
Annak érdekében, hogy az üzemanyag-víz keverék áramlása a lehető legkönnyebben bejusson a hengerekbe, el kell távolítani a kiálló átmenetet a szívócső és a hengerfej találkozásánál. A klasszikus motorok esetében ez az átmenet akár 3 mm-es lépcsővel (kiemelkedéssel) is rendelkezhet. Először is fárasztó, hogy pontosan meghatározzuk, hol kell darálni. Ehhez csavarja be az elosztócső rögzítéséhez szükséges összes csapot a hengerfejbe, vegye ki a zsírt, kenje szét a csatorna körüli felületen, és helyezze a szívócsonkot a csapokra.
Ez a módszer lehetővé teszi, hogy világosan lássa, hol kell őrölni. Megpróbálhatja megérinteni a nyereg oldalát az ujjával, de lehet, hogy sokaknak nincs elég hosszú lábujja.
Először is átengedünk egy kicsit, hogy a szelep illeszkedjen. Aztán mélyebbre lépünk. Amint elérjük a vezetőperselyeket, kicsit feltekerjük a bőrt és levágjuk. Valahogy úgy kell kinéznie, mint az alábbi képen. Bal oldalon a feldolgozott, jobb oldalon a gyári csatorna látható
A különbség szó szerint feltűnő.
Miután áthaladtunk az összes csatornán és belevágtuk a perselyeket, a csatornát a nyereg oldaláról kell polírozni.Ezt nagyon óvatosan kell megtenni, hogy ne sértse meg a nyergeket. Ehhez hengervágót helyezhet a fúróra. Arra is ügyelni kell, hogy a nyereg előtti csatorna valamivel szélesebb legyen, mint a nyereg többi része.
Valahogy így kell kinéznie, a különbség nyilvánvaló
Így olyan csatornákat kaptunk, amelyeken keresztül szabadon tolhatja a szelepet
A kiadással a műveletek ugyanazok. Az egyetlen különbség az, hogy a szabványos szelepekkel legfeljebb 31 mm-t kell csiszolni.
Kezdjük a gyűjtővel. A beömlőnyílással ellentétben a hengerfej és az elosztó között különbségnek kell lennie: az elosztócső átmérője nagyobb legyen, mint a hengerfejen lévő csatorna.
Sokan a szívócsonk fúrására és polírozására szorítkoznak, és nem érintik a kipufogót. öntöttvas, ezért nehezen élezhető. Nehéz, de lehetséges.
Ha a pénzeszközök megengedik, vásárolhat egy 4-1 pókot, körülbelül 150 dollárba kerül.
A hengerfejben lévő kipufogónyílás más szögben fut, mint a szívó, ezért itt nehezebb a perselyeket köszörülni. Ne ijedjen meg, ha nehezen megy.
A kapott eredmény: a bal oldalon egy áramlási csatorna van, a jobb oldalon nincs. Bár ez így is látszik 🙂
Ideális esetben a perselyeket kúpon célszerű lecsiszolni. Ha nem érinted meg őket, akkor a következőképpen viselkednek a csatornán:
Ezért az ideális megoldás az lenne, ha kúp formájában készítenénk őket:
Először is a számítások. Hülyeség belegondolni a területbe.
Karburátor weber furatok 24x24,
(24 * 24 * 3,1415 / 2) * 2 = 904 mm2
A bemeneti csatorna, a legkeskenyebb rész az, ahol a vezető kilóg.
(29 * 29 * 3,1415 / 4) - (14 * 14 * 3,1415 / 4) = 660 - 154 = 506 mm2
Szívószelep nyílás a legmagasabb emelésnél:
33 * 3,1415 * 10 = 1037 mm2
Ebből látható, hogy a csatorna méretei lényegesen kisebbek a szívócsatorna más szűk helyeihez képest. Ez igazából csak a szelep teljes nyitásának pillanatában van, de ez a majdnem teljes nyitás ideje elsöprő. Röviden: meg kell tennünk.
Maximum (a képen mutatom) 34mm, nagyobbra nem lehet szokványos kollektort szórni, 1mm-es fal marad.
Figyelembe véve azt a tényt, hogy a szelepszárat 7 mm-re fordítjuk, és a vezetőt egy szintre vágjuk:
(34 * 34 * 3,1415 / 4) - (7 * 7 * 3,1415 / 4) = 909 - 39 = 870 mm2
kiderül, a legszűkebb hely területét 70%-kal növeljük, jó.
Kezdjük a teljesítmény mérésével:
Az abszolút adatok nem egyértelműek, de az összehasonlítás értékes információ.
Az eredetitől: Motor 1300, hengerfej 2101, energiarendszer - Webber 2101 23x24
Ezután a fejet eltávolítják az autóból, szétszerelik és mossák.
Természetes, fényűzően szén-dioxiddal mosva, de nem volt kéznél tűzoltó készülék. Közönséges petróleummal mostam, később a fürdőszobában ecsettel és púderrel. Egyébként nem szabad elfelejteni az összes vas alkatrészt olajjal bekenni (vezetők, nyergek, perselyek a himba alatt), hogy a rozsda ne ragadjon meg.
Egy másik pletyka szerint a VD40 feloldódik egy fagyállóban. víz a mosógéphez - hófehér keverék jön ki, amely mindent egyszerűen lemos.
Egyébként jobb, ha a hajtűket is megcsavarom, de eddig nem szóltak bele.
Egy beteg:
A vezetőket egy olyan szerszámmal ütjük ki, amit a csavarból készítettem. Kiütni egyszerűen és közvetlenül. kifelé illeszkedés 13,5, belső csap az irányhoz - 8 mm.
Most minden készen áll a csatornák fűrészelésére. Azt javaslom, hogy kezdje a kollektorral, mivel a fejben több fém van az oldalakon, jobb, ha a fej a kollektor alá illeszti, és nem ellentétes.
Mérések: csatornák a fejben 29, kibocsátás 27, az elosztóban - 29, kibocsátás. elosztó 29.
Fúrógépben csiszolópapírral fúrtam ki. A leghatékonyabb IMHO fej egy tengely (esetemben vastag a fúró), amire egy rongy van feltekerve, és rajta egy 20 cm hosszú deto bőr csík (minden át van fedve, hogy ne ugorjon le)
A legdurvább csiszolópapírt használtam egy RONGYALAPRA, ami csak a kezem alatt volt - ez a 24. 2 óra alatt csináltam vele egy csatornát a fejemben.
Ezenkívül a kényelem kedvéért készítettem egy alátétkészletet pálcára (lásd a fotót), névleges (34 mm) ill.
csökkentett átmérő (33) és kioldókészlet. Szóval nagyon kényelmes
ellenőrzés
a csatorna átmérője, hogy ne hullámozzon túlságosan - egy ilyen alátétnek szabadon át kell haladnia a tengelyre merőleges csatornán, és nem lóghat nagyon.
Fejlesztés - feltekerjük a rongyokat a bőrrel úgy, hogy a „fej” alig mászik be a lyukba, lassan elkezdünk fúrni, mindent tovább tolva, amíg a bőr össze nem morzsolódik. Később letéphet egy darabot, vagy újra és újra megforgathatja a csíkot. Alátéttel szabályozzuk az átmérőt, a legújabb bőrcsíkkal és mentünk is újra.
Jó lenne, ha lenne egy eszköz a falak vastagságának mérésére, de én csipeszt használtam, aminek a végére gyurmadarabkákat ragasztottam.
Gyűjtő:
A fűrészelt csatornák keresztmetszete feltűnően eltér a nem fűrészelt csatornáktól:
a kollektor jóval erősebben van kihegyezve, mint a fej, abból kifolyólag, hogy csak az egyik oldalról tudsz mászni (a szénhidrát felől nem nagyon fogsz áttapadni).
34-ig csak 2/3-al sikerült átfűrészelnem a kollektort, fúróval el kellett távolítani az ürülék közötti válaszfalat:
hogy íme
Ez az, az alátétek szabadon haladnak:
szükséges a kollektor csatornáit a fejjel rögzíteni. Kipróbáltam különféle lehetőségeket a nyomatokkal és így tovább. mindez valahogy nehéz. A gyurmán lelassítottam - körbefaragom a fejen a kerületet, vízzel megnedvesítem a kollektort, kezemmel megnyomom, elengedem, a gyűjtő belsejében levágom a kinyomott gyurmát - jól látszik, hova kell mennie a fejnek.
Érdemes külön kijavítani, mielőtt fúrnánk, mivel a bőr minden irányban azonosan oszlik el. Korrigálni lehet kerek ratfill, én csak nagyjából a lyukat vágtam a megfelelő irányba, hogy mérsékelten kövesse a kollektorban lévő furat kontúrját. Amúgy a fejből érdemes kicsit többet kiszállni pl 35, hiszen lesz még lépés, jobb lenne ha nem a fej felé lenne. De nem szükséges szándékosan bővíteni - 35, és ez a lyukon keresztül történő folyamatos bőrös siklásból kiderül.
És akkor mentünk. A kollektor oldaláról mérsékelten csiszoljuk, amíg az alátét nem mászik be a vezető alatti lyukba, később érdemes a COP oldaláról élezni. Legyen óvatos az ezen az oldalon lévő nyergekkel. Meglepően gyorsan és egyszerűen unatkoznak, egy letörésért teljesen ki lehet ölni a helyet.
egyértelmű a különbség:
Jól láthatja, hogyan távolodik el a vezető alatti lyuk körüli lerakódás, ami nagyon lazán zárja le a csatornát:
A csatornákat mind átvágják, a fejet megmossák. Mosás előtt ne felejtsen el minden vasalkatrészt olajjal megkenni, először a szelepüléseket!). A hűtőrendszer öblítéséhez elektrolitot használtam az akkumulátorhoz - pl. kénsav. Fejjel lefelé fordította a fejét, betömte az összes lyukat, és óvatosan, hogy sav ne kerüljön a fej külső felületére (még mindig tökéletesen eszik az alumíniumot), lassan megrázta a fejét. A vízkő, a lepedék és a rozsda pár másodperc alatt száz százalékig feloldódik, egy teljes ciklus savban dörzsölni a fejet, szerintem nem kell 5 percnél tovább nyújtani. A savat is óvatosan lecsepegtetjük.
A képen jól látható a savszint - felülről minden koszos, alulról szűz, makulátlan alumínium:
Ezt követően azonnal mossa meg a fejét, szóda vagy mosópor oldatában, és gyorsan szárítsa meg. Például a sütőben =)
szívócső 34 (volt 29), nyílások 34 (volt 29), ülések 33,5 (volt 32,5)
a kivezető csatornák a 28 nyeregnél (27 volt, félig blokkolta a vezető alatti kiemelkedés), a 30 fejből kilépő nyílásnál (27 volt), a 30 kollektornál (volt), a 28 nyeregnél (27,5 volt) ).
0,5 m2 24-es bőr kellett hozzá és valahol ugyanennyi rongy. A szívócsőben a csatorna 2 órát vett igénybe, a fejben a szívó 1 órát. A fejkioldásban - fél óra.
Vágja le a kis füleit a zsaruban:
Eredmények - a csatorna bejáratát fejben nézve láthatja a kijáratot, a befejezetlenben nincs:
Most az útmutatókról. Miután alaposan mérlegeltem az előnyöket és hátrányokat, úgy döntöttem, hogy lelassítom a saját verziómat, és térben keményen megvágom.
Kezdetben egy csappal jelöltem rá egy vonalat, amely mentén kilóg a csatornába, és a teljes kerület mentén is (hogy később egyszerűen élesítsem és megnyomjam) megrajzoltam előre és hátul.
A lényeg az volt, hogy nagyon távolítsuk el a kiálló fémet, és egyúttal a csatornát belülről (olaj) maximálisan a terület fölé dobjuk, és általában ne érintsük meg a terhelt oldalát (törjük el), és mindezzel együtt. , minden nagyon aerodinamikus kisimítani.
A bemenetiek a következőképpen jöttek ki a végződések mentén:
Mint látható, a saroknál (azon az oldalon, amelyen a szelep nyomódik működés közben) valójában nem érintettem a fémet, így alig deformálódik.
Kimenetekkel ez egy kicsit nehezebb - ott a hőelvezetés és a terhelés is erősebb, és az áramlási irány is nagyobb. Ezért a jelentés ugyanaz, de a munka mennyisége sokkal kevesebb:
Így lóg ki a szabvány (egy kis áram) a kezelt bemeneten:
így - feldolgozva (bár nem teljesen visszavonva, ez bozontos, tesztelésre kihegyeztem)
Módosították a szelepet.
Kicsit nehéz volt, nagyon rosszul veszi fel a vésőt, még győztesen is. Az új kipufogószelepet tulajdonképpen egyáltalán nem veszik, csak használtat javasoltak átdolgozásra, jobban élesednek - puhább az anyaga.
De később belenyomta a fúróba, és csiszolópapírral kikészítette a formát – dörömbölve veszi! Lassan, de biztosan eltávolítják a fémet.
Íme, mi történt a végén:
(feldolgozott fotó a szívószelepről, vöröses - eltávolított fém)
Készített tüskével (fémrúd, belső lyuk 11,0mm) benyomtam a vezetőket, 100 fokos sütőben, fagyasztóba vezetve. Gondosan, de nagyon gyorsan kell gólt szereznie. Ne felejtse el eltávolítani az elosztó csapokat, mert zavarják (az utóbbi eltávolítása nélkül általában ne nyomja be). Eleinte csak később mászik, bemelegítenek, de azért másznak rendesen. Őszintén szólva még mindig nagy erőfeszítéssel kikaptunk. A lényeg az, hogy gyorsabban cselekedjünk.
Fotó egy szelepes bemenetről:
GTZH 135/125 helyett csavarozva 140/140. Kicsit gurult egy kis betöréshez, megmérte
Ahogy az várható volt, a teljes görbe mentén egyenletesen nőtt a KM, nőtt az MM sebessége, és nőtt a KP.
A pótdíj 14 lóra jött ki (jó, vagy 12, tekintve, hogy fiatalkorában 75 volt a motornak), amivel korábban kalkuláltak.
Nos, azt hiszem, a szénhidrát végső kalibrációjáig leszedek még egy-két lovat (hiszen úgy tűnik, minden rendben megy, hiba nélkül)
|
Videó (kattintson a lejátszáshoz). |
Ha minden kutatásomat egyetlen időrésbe szorítom, és az esztétikát kidobják (például fényesre csiszolják a fejet), akkor 5 munkanapon belül könnyedén megtarthatod. 1 nap - ki-beszerelés-beállítás, 3 nap fűrészelés és 1 nap lazítás rendelhető a szelepekhez.
