Részletesen: a vaz 2101 hengerfej saját kezű javítása igazi mestertől a my.housecope.com oldalra.
Mivel minden javítás a megjavított alkatrész eltávolításával kezdődik, röviden leírjuk. Annak érdekében, hogy ne felejtsük el, és ne lepődjünk meg a szétszerelés során, a javítás megkezdése előtt le kell engedni a hűtőfolyadékot a motorból. A hengerfej eltávolításához először el kell távolítania a levegőszűrőt, a karburátort, miután az összes vezetéket és tömlőt leválasztotta róla.
Miután mindez megtörtént, távolítsa el a hengerfej fedelét, kombinálja a főtengely-szíjtárcsán lévő jelöléseket a vezérműtengely meghajtó burkolatán lévő jelöléssel, valamint a vezérműtengely lánckerekén vagy szíjtárcsáján (az alábbi ábrán a csillag) lévő jelölést a jelzéssel. a testén.
A főtengely jelének beállítása
A vezérműtengely jel beszerelése
Ezután lazítsa meg a láncfeszítőt, egyenesítse ki a vezérműtengely lánckerék csavarjának rögzítő alátétjét, csavarja ki a csavart (lehetőleg rántással), óvatosan vegye le a lánckereket a vezérműtengelyről és kösse fel dróttal vagy valami mással a lánchoz. Most lecsavarhatja a vezérműtengelyt rögzítő anyákat, és a házzal együtt eltávolíthatja. A következő lépés a billenők eltávolítása, ehhez le kell őket húzni a beállító csavarokról és le kell venni a rugókról. A billenők eltávolítása előtt jelölővel vagy bevágásokkal kell jelölni, hogy összeszereléskor mindegyik a helyére kerüljön, így a vezérműtengely csapokkal és az állítócsavarok fejével való befutást nem zavarja. Most le kell választani a vezetékeket a gyújtógyertyákról, a hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelőről, le kell választani a tömlőket a hengerfejről, le kell csavarni a szívócsövet a kipufogócsonkhoz rögzítő anyákat, és el kell távolítani. Ezután csavarja ki a csavarokat, amelyekkel a fej a blokkhoz van rögzítve. A hengerfej most javítás céljából eltávolítható.
 |
Videó (kattintson a lejátszáshoz). |
A hengerfej eltávolítása után a további munka megkönnyítése érdekében felületét meg kell mosni mindenféle szennyeződéstől és meg kell tisztítani a koromtól.
A VAZ hengerfej javítása
Szeleprepedéssel kezdődik. Ehhez az alábbi ábrán látható eszköz használható.
Szeleptörő szerszám
A szelepeket is célszerű a helyükre tenni, illetve megjelölni, hogy enyhe kopás esetén minden a helyére kerüljön. Most alaposan meg kell vizsgálni a hengerfejet repedések, héjak, kátyúk, korrózió szempontjából, értékelni az ülések és a vezetők kopását, ez utóbbiakat általában körülbelül 150-200 ezer kilométer után kell cserélni. Ha az ellenőrzés eredményeként nem találtak olyan hibákat, amelyek zavarhatnák a javítást, akkor folytathatja.
Tehát, ha a vezetőperselyek ki vannak dolgozva, akkor folytatjuk a cserét, eltávolíthatja őket egy speciális szerszámmal, amelynek rajza alább látható.
Tüske vezetőperselyek kiütéséhez
Célszerű a perselyek kinyomásakor azonnal megmérni a külső átmérőjüket mikrométerrel és felírni, hogy újak vásárlásakor ugyanazzal a mérőeszközzel menjünk el az autóboltba és vegyünk fel 0,05-0,07 átmérőt. több, mint rokonok.
A vezetők megvásárlása után elkezdjük bepréselni, ehhez kell: elektromos tűzhely, tüske az alábbi ábrán látható vezetőperselyek préseléséhez, kalapács, gépolaj.
Tüske a vezetőperselyek préseléséhez
A blokk fejét a szélek mentén valamilyen állványra tesszük, a csempét a hely alá, ahol dolgozni fogunk, felmelegítjük 100 Celsius fokra, miközben a fűtés be van kapcsolva, a perselyeket bekenjük olajjal (vagy még jobb, ha előtt a fagyasztóban), vegye le őket az állványról, és hajtsa be őket új vezetőkbe. Ha ezek a követelmények teljesülnek, a perselyek „mint otthon” mennek, és nem ront el semmit. Mind a nyolc cseréje után hagyni kell a fejet kihűlni, majd a belső átmérőt a szelepek alatt el kell fordítani, hogy ne lógjanak ki, hanem szabadon mozogjanak, ne akadjanak el vagy akadjanak el, különben a fej teljes javítása elmehet. a lefolyóba. Szeretnék figyelmeztetni arra a hibára, amelyet sokan elkövetnek a seprővel végzett munka során: ezzel a szerszámmal csak egy irányba dolgoznak, átjárással a végéig. Semmi esetre se próbálja meg kiterjeszteni az útmutatót mindkét oldalon, ez nem vezet semmi jóra!
Most folytathatja a legfájdalmasabb munkát, amelynek jó teljesítménye nagymértékben meghatározza a szelep tömítettségét az üléshez és a hengerfej teljes javítását - süllyesztést. Általában a következő sorrendben dolgoznak ezzel az eszközzel: először átmennek a kimeneti vágón (azon, amelyre 60 fok van írva) addig, amíg a fémréteget körben el nem kezdik eltávolítani, majd 120 fokot vesznek és addig vágják le. tiszta kerek él jelenik meg . Az utolsó, amelyik 90 fokos, már csak egy működő letörést kell készíteni, amelynek vastagsága 1,5-2 mm legyen, célszerű körülbelül 1,5-öt készíteni, mert a szelepek átlapolásakor kissé megnő. . Egy jól süllyesztett nyeregnek úgy kell kinéznie, mint a képen.
VAZ hengerfej javítás - Helyesen összetört nyereg képe
Szelepek lelapolása és a hengerfej tömítettségének ellenőrzése
Most a szelepeket kell csiszolni, hogy a lehető legszorosabban illeszkedjenek a nyeregekhez. Ez a következőképpen történik: menj el egy autóboltba, vegyél egy speciális lefedő pasztát (elég olcsó), kend be vele a szelepet, helyezd be a fejbe. Ezután kétféleképpen lehet forgatni, miközben a nyereghez nyomjuk: az egyik „nagypapa”, a másik modernebb.
Kezdjük a nagypapával. Keressen egy olyan átmérőjű tömlődarabot, amely szorosan ráül a szelepre, szorítsa a tenyerei közé, és kezdje el forgatni egyik vagy másik irányba. Az alábbi ábrán egy modernebb eszköz látható a szelep tartására, nem nehéz elkészíteni.
Hengerfejszelep csiszolószerszám
A szelep elhasználódásának külső jelzője az ülés matt felülete és a szelep érintkezési pontja, és körben kell lennie, nem megszakítva. A hengerfej tömítettsége javítás után úgy ellenőrizhető, hogy kevés petróleumot vagy benzint öntünk a szívó- és kipufogócsonkba. A minőségileg elvégzett hengerfej javítási munkával 5-7 percen belül nem figyelhető meg szivárgás és csillapítás a hengerfej szelepei alól.
Végezetül csak emlékeztetni tudom, ne felejtse el feltenni az olajtömítések (olajkaparó) sapkáját. És mégis, ne felejtse el öblíteni és tisztítani az összes alkatrészt javítás után közvetlenül a fej összeszerelése előtt, akkor a VAZ motorja több mint százezer kilométert fog kibírni.
Nem titok, hogy a jól megjavított hengerfej a záloga a stabil, problémamentes motorműködésnek maximális teljesítmény mellett és normál üzemanyag-fogyasztás mellett, így a VAZ hengerfej javítását különös figyelemmel kell végezni, mivel minden figyelmen kívül hagyás a motor szinte minden alkatrészének károsodásához és új költséges javításokhoz vezethet. Ez a cikk részletesen leírja a VAZ hengerfej saját kezű javítását, és olyan tippeket ad, amelyek nem szerepelnek a könyvekben.
Mivel minden javítás a megjavított alkatrész eltávolításával kezdődik, röviden leírjuk. Annak érdekében, hogy ne felejtsük el, és ne lepődjünk meg a szétszerelés során, a javítás megkezdése előtt le kell engedni a hűtőfolyadékot a motorból. A hengerfej eltávolításához először el kell távolítania a levegőszűrőt, a karburátort, miután az összes vezetéket és tömlőt leválasztotta róla.
Miután mindez megtörtént, távolítsa el a hengerfej fedelét, kombinálja a főtengely-szíjtárcsán lévő jelöléseket a vezérműtengely meghajtó burkolatán lévő jelöléssel, valamint a vezérműtengely lánckerekén vagy szíjtárcsáján (az alábbi ábrán a csillag) lévő jelölést a jelzéssel. a testén.
Ezután lazítsa meg a láncfeszítőt, egyenesítse ki a vezérműtengely lánckerék csavarjának rögzítő alátétjét, csavarja ki a csavart (lehetőleg rántással), óvatosan vegye le a lánckereket a vezérműtengelyről és kösse fel dróttal vagy valami mással a lánchoz. Most lecsavarhatja a vezérműtengelyt rögzítő anyákat, és a házzal együtt eltávolíthatja. A következő lépés a billenők eltávolítása, ehhez le kell őket húzni a beállító csavarokról és le kell venni a rugókról. A billenők eltávolítása előtt jelölővel vagy bevágásokkal kell jelölni, hogy összeszereléskor mindegyik a helyére kerüljön, így a vezérműtengely csapokkal és az állítócsavarok fejével való befutást nem zavarja. Most le kell választani a vezetékeket a gyújtógyertyákról, a hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelőről, le kell választani a tömlőket a hengerfejről, le kell csavarni a szívócsövet a kipufogócsonkhoz rögzítő anyákat, és el kell távolítani. Ezután csavarja ki a csavarokat, amelyekkel a fej a blokkhoz van rögzítve. A hengerfej most javítás céljából eltávolítható.
A hengerfej eltávolítása után a további munka megkönnyítése érdekében felületét meg kell mosni mindenféle szennyeződéstől és meg kell tisztítani a koromtól.
A VAZ hengerfej javítása Szeleprepedéssel kezdődik. Ehhez az alábbi ábrán látható eszköz használható.
A szelepeket is célszerű a helyükre tenni, illetve megjelölni, hogy enyhe kopás esetén minden a helyére kerüljön. Most alaposan meg kell vizsgálni a hengerfejet repedések, héjak, kátyúk, korrózió szempontjából, értékelni az ülések és a vezetők kopását, ez utóbbiakat általában körülbelül 150-200 ezer kilométer után kell cserélni. Ha az ellenőrzés eredményeként nem találtak olyan hibákat, amelyek zavarhatnák a javítást, akkor folytathatja.
Tehát, ha a vezetőperselyek ki vannak dolgozva, akkor folytatjuk a cserét, eltávolíthatja őket egy speciális szerszámmal, amelynek rajza alább látható.
Célszerű a perselyek kinyomásakor azonnal megmérni a külső átmérőjüket mikrométerrel és felírni, hogy újak vásárlásakor ugyanazzal a mérőeszközzel menjünk el az autóboltba és vegyünk fel 0,05-0,07 átmérőt. több, mint a rokonok.A vezetők megvásárlása után elkezdjük bepréselni, ehhez kell: villanytűzhely, az alábbi ábrán látható vezetőperselyek besajtolására szolgáló tüske, kalapács, gépolaj.
A blokk fejét a szélek mentén valamilyen állványra tesszük, a csempét a hely alá, ahol dolgozni fogunk, felmelegítjük 100 Celsius fokra, miközben a fűtés be van kapcsolva, a perselyeket bekenjük olajjal (vagy még jobb, ha előtt a fagyasztóban), vegye le őket az állványról, és hajtsa be őket új vezetőkbe. Ha ezek a követelmények teljesülnek, a perselyek „mint otthon” mennek, és nem ront el semmit. Mind a nyolc cseréje után hagyni kell a fejet kihűlni, majd a belső átmérőt a szelepek alatt elfordítani, hogy ne lógjanak ki, hanem szabadon mozogjanak, ne akadjanak el, ne akadjanak el, különben a fej teljes javítása leeshet. a lefolyó.[reklama3]
Szeretnék figyelmeztetni arra a hibára, amelyet sokan elkövetnek a seprővel végzett munka során: ezzel a szerszámmal csak egy irányba dolgoznak, átjárással a végéig.Semmi esetre se próbálja kibővíteni az útmutatót mindkét oldalon, ez nem vezet semmi jóra!
Most folytathatja a legfájdalmasabb munkát, amelynek jó teljesítménye nagymértékben meghatározza a szelep tömítettségét az üléshez és a hengerfej teljes javítását - süllyesztést. Általában a következő sorrendben dolgoznak ezzel az eszközzel: először átmennek a kimeneti vágón (azon, amelyre 60 fok van írva) addig, amíg a fémréteget körben el nem kezdik eltávolítani, majd 120 fokot vesznek és addig vágják le. tiszta kerek él jelenik meg . Az utolsó, amelyik 90 fokos, már csak egy működő letörést kell készíteni, amelynek vastagsága 1,5-2 mm legyen, célszerű körülbelül 1,5-öt készíteni, mert a szelepek átlapolásakor kissé megnő. . Egy jól süllyesztett nyeregnek úgy kell kinéznie, mint a képen.
Most a szelepeket kell csiszolni, hogy a lehető legszorosabban illeszkedjenek a nyeregekhez. Ez a következőképpen történik: menj el egy autóboltba, vegyél egy speciális lefedő pasztát (elég olcsó), kend szét vele a szelepet, helyezd be a fejbe. Ezután 2 féleképpen lehet forgatni, miközben a nyereghez nyomjuk: az egyik „nagypapa”, a másik modernebb.
Kezdjük a nagypapával. Keressen egy olyan átmérőjű tömlődarabot, amely szorosan ráül a szelepre, szorítsa a tenyerei közé, és kezdje el forgatni egyik vagy másik irányba. A szelep tartására egy modernebb eszköz látható az alábbi ábrán, nem nehéz elkészíteni.
A szelep elhasználódásának külső jelzője az ülés matt felülete és a szelep érintkezési pontja, és körben kell lennie, nem megszakítva. A hengerfej tömítettsége javítás után úgy ellenőrizhető, hogy kevés petróleumot vagy benzint öntünk a szívó- és kipufogócsonkba. A hengerfej javításán végzett minőségi munkával 5-7 percen belül nem figyelhető meg szivárgás és csillapítás a hengerfej szelepei alól.
Végezetül csak emlékeztetni tudom, ne felejtse el feltenni az olajtömítések (olajkaparó) sapkáját. És mégis, ne felejtse el öblíteni és tisztítani az összes alkatrészt a javítás után közvetlenül a fej összeszerelése előtt, akkor a VAZ motor több mint százezer kilométert fog kibírni.
Hogyan kell lemosni a hengerfejet a koromtól? Hogyan tisztítsuk meg a szénlerakódásokat a fejszelepekről?
Ha sietsz, először lehetőleg eltakarítsd le valamilyen tárggyal a szénlerakódásokat, a lényeg, hogy ne karcold meg a hengerfejet, majd mosd le karburátortisztító folyadékkal a maradékokat, közben csiszolópapírral úgy néz ki, mint egy darab filc, ezt árulják az autókereskedésekben, úgy néz ki, mint amelyik a serpenyőket tisztítja, általában a szivacs egyik oldalán.
És ha van idő, öntse az oldószert a még szét nem bontott fejbe, és hagyja egy napig, majd egy közönséges moláris kefével megtisztíthatja a szénlerakódásokat, mintha az olajat megmosnák. ki.
szerző, mondja meg, milyen sorrendben feszítsem ki a blokk fejét?
a hengerfejcsavarokat az ábrán megadott sorrendben húzzuk meg
lehet hengerfejet csinálni, ha kilógnak a vezetők?
Tud. De ehhez sokat kell rohangálni a boltokban. Néha megjelennek bennük a hengerfejszelepek javítási vezetőperselyei. Itt tökéletesen illeszkednek a blokkfejedbe. Egy másik lehetőség a hibás, nagy külső átmérőjű vezetők vásárlása, ez is előfordul. Számokat adok egy ilyen fej javításának gyakorlatából egy Ural motorkerékpárból. Egy normál vezető átmérője 13,1 mm, a boltban sok ilyen perselyen keresztülmentem és találtam egy 13,3 mm átmérőjűt. Tökéletesen ment. Tehát a szabványosnál 0,15-0,2 mm-rel nagyobb vezetőt keressen. Ne felejtse el felmelegíteni a fejet, mielőtt megnyomja a perselyt, és kenje be olajjal a vezetőt és tegye be a fagyasztóba, akkor még könnyebben megy.
mekkora a nyomás a VAZ 2107 hengerében?
A VAZ autók hengereinek normál kompressziója 11-12 atmoszféra. Meleg motoron kompressziómérővel tudod ellenőrizni, kicsavart gyújtógyertyákkal és nyitott fojtószeleppel (nyomd le teljesen a gázpedált).
Lehetséges a VAZ 2106 szelepeinek cseréje a blokkfej eltávolítása nélkül?
Nem, ez nem lehetséges, mert hiába húzza ki a dugattyúkat a blokkból, a hengerfejszelepek akkor sem jönnek ki teljesen, és a hengerfalaknak támaszkodnak. És általában, megéri-e így kigúnyolódni, könnyebb leszedni a fejet, főleg, hogy a szelepeket csere után le kell csapni.
A hengerfej az egyik olyan járműegység, amely magas színvonalú karbantartást igényel, különben a javításokat egyszerűen nem lehet elkerülni. Hogyan lehet saját kezűleg otthon megjavítani, fúrni és finomítani a VAZ 2106 hengerfejét? Hogyan kell leszerelni és felszerelni a hengerfejet? Ebben a cikkben fotókkal és videókkal mesélünk erről.
A javításnak több oka is lehet, ezeket sorrendben vesszük figyelembe:
- Az első és leggyakoribb ok, amelynek következtében el kell távolítani a VAZ 2106 hengerfejet és meg kell javítani, a tömítés kopása. A tömítés idővel elhasználódik, lyukak jelenhetnek meg benne, aminek következtében a motorfolyadékba fagyálló, a hűtőfolyadékba pedig olaj kerülhet.
- Mikrorepedések megjelenése a hengerfej szerkezetében. Ebben az esetben nemcsak a VAZ 2106 hengerfejének eltávolítására van szükség, hanem speciális felszerelésre is, amely lehetővé teszi a kiváló minőségű javításokat.
- Törött vezetőperselyek. Ezen elemek meghibásodása az alkatrészek sürgős cseréjét teszi szükségessé.
- A fejülés javításának vagy cseréjének szükségessége.
- A vezérműtengely cseréje vagy javításának és hibaelhárításának szükségessége.
Valójában sok oka lehet, de mi a VAZ 2106-os autók esetében adtuk meg a leggyakoribbat és a leggyakoribbat.A VAZ 2106-os hengerfej javításáról és szétszereléséről, fúrásáról, finomításáról többet megtudhat. alatt kerül sor.
Sajnos jelenleg nem állnak rendelkezésre felmérések.
- A hengerfej eltávolítása esetünkben döntő lépés. Mielőtt folytatná a hengerfej eltávolítását és módosítását, ki kell engedni az összes fagyállót a motorból, valamint el kell távolítani a levegőszűrőt a karburátorral együtt. Ezt megelőzően válassza le a rendszer összes csövét és tömlőjét. A munka elvégzéséhez szabványos szerszámkészletre lesz szüksége, amivel minden vezetőnek rendelkeznie kell, beleértve a csavarkulcsokat, csavarhúzókat és így tovább.
- A karburátor eltávolításakor folytatni kell a hengerfejburkolat szétszerelését, valamint a főtengelyen és a vezérműtengely-tárcsán lévő jelek igazítását. Ezenkívül a vezérműtengely-tárcsán lévő jelöléseknek meg kell egyeznie a karosszérián lévő jelölésekkel. Erről bővebben a videóban és a fotóban.
- A szétszerelés következő lépése a láncfeszítő meglazítása és a támasztó alátét eltávolítása. Élesen el kell távolítania a csavart, és szét kell szerelni a hengerfej csillagát. Szintén szét kell szerelni a VAZ 2106 vezérműtengelyt a házzal együtt. Ezután eltávolítják a billenőkart, majd az összes nagyfeszültségű kábelt leválasztják a gyújtógyertyákról, és kicsavarják a hengerfejet rögzítő csavarokat. Ezenkívül a hengerfejet javítás céljából eltávolítják, előzetesen megtisztítják a lerakódásoktól és a szénlerakódásoktól.
Új csatlakozó behelyezve
- A dugó cseréje, amint azt a videóban is látni fogja, nehézségeket okozhat. A korrózió és a lerakódások miatt nehéz lehet eltávolítani. Használjon imbuszkulcsot, de előtte fújja be bőségesen a csavart VD-40 folyadékkal. Ez nem mindig segít, de az Ön esetében hasznos lehet.
- Ha ilyen módon nem lehetett kicsavarni a dugót a cseréhez, akkor ki kell fúrni. Ehhez több lyukat kell fúrni a dugó körül (félelem nélkül fúrja át, vastag fal van a dugó alatt, így nem sérti meg a készüléket). A legfontosabb dolog ebben a kérdésben az, hogy ne sértse meg a szálat.
- A következő lépés a dugó beszerelése.Ebben a kérdésben nincs semmi bonyolult. A dugó beszerelése előtt teljesen meg kell tisztítani a szálakat a koromtól és a lerakódásoktól, ehhez használhat éles tárgyat, például egy csőrt. Csak a menet megtisztítása után helyezhető be a dugó.
- Használjon fogót és bilincset a perselyek eltávolításához. Az elemek eltávolításakor mérjük meg a külső átmérőjüket, a gyakorlatban általában gyárilag 0,05 mm-nél kisebb.
- A meghibásodott perselyek beszereléséhez szükség lesz egy kalapácsra tüskével és motorfolyadékkal, esetleg fel kell melegíteni a fémet, amelyhez elektromos tűzhelyet használhat.
- A perselyek felmelegítése után (ha szükséges) olajjal megkenjük, hogy könnyebben bejussanak.
- Amikor mind a nyolc perselyt újakra cserélik, várnia kell egy ideig, amíg a hengerfej lehűl. Ebben az esetben a perselyek belső átmérőjét meg kell fordítani, hogy a szelepek ne lógjanak ki belülről, ugyanakkor szabadon járhassanak és ne akadjanak el.
- Ahogy a videóból is látszik, a hengerfejülés cseréje okozhat némi nehézséget.
- Egy fémréteget körbe kell vágnia, egy részletes diagram fent található.
- Ezt követően 120 fokos szögben le kell vágni a hengerfejet, amíg egy kerek él meg nem jelenik.
- Ezután legfeljebb 0,2 cm vastagságú munkaletörést kell készíteni, amelyet úgy kell megtenni, hogy a szelepet szorosan dörzsölje.
Megnézheti a videót arról, hogyan javítják a hengerfejet a VAZ 2106-on.
hogyan juthat el hozzád javításra
A motorja tüsszentett, amikor százra gyorsított. Ez azt jelenti, hogy késői gyújtása van. 10 másodperc alatt gyorsultam százra a trojkámban. Gyorsan át kell tudni váltani a dobozt is.
mono-injektorból hol lehet elosztót venni?
A szerző démoni eretnekségbe és hitehagyásba esett az ICE elméletének szent kánonjaitól. Első hiba: A szeleprugók szándékos gyengítése könnyű baskír lemezekkel - elvégre egy évvel korábban maga a név vonzotta a VAZ javításáról szóló szentírást. motorok 1973-ból. Másodszor, az eltávolított lakóautónál a bütykök fejlődése már észrevehető. Ha ugyanilyen újra cseréljük, már dinamika terén is pluszt adna. Harmadszor pedig: az OKB Dynamics istenkáromló mesterségeinek alkalmazása. Ahol az OKB-t Baskíria Okkult Szövetkezetének kell nevezni Negyedszer: a szerző részrehajlása a szelepek könnyítése és a lendkerék könnyítése felé riasztó. Az ICE elmélet szent posztulátuma - a motor javítása csak akkor történik meg, ha nem veszélyezteti a rendszer kezdeti megbízhatóságát, legalábbis olyan mértékben, amilyen mértékben nem csökkenti az erőforrásait
Evgeny Alesandrovich Én személy szerint szeretem a MEGADETH-et. de a diplomám nem zavar, Mutasd meg az embereknek a műveltségedet. Tanulhat a garázsban is Kérem
Jevgenyij Alekszandrovics, arra kérem, hogy adjon ki végzettséget igazoló oklevelet. Tapasztalata évek miatt állítólag nem kelt bizalmat, Úgy tűnik, a beszéde elhangzott, a lényeget megfelelően fogalmazza meg, nem illik, de én nem t bíró, arra kérem, hogy válaszoljon a kérdésemre, nevezetesen - mit csináljak a motorommal, KÉRJÜK VÁLASZOLJON A KÉRDÉSEMRE, MERT SZERINTEM LEHETSÉGES A BLOGJA BUBORÉK
mai árfolyamon 1500 több mint 90 000 rubel, nálunk a szverdlovszki régióban. egy ilyen hibát normál állapotban 20-30 rubelért elvihetsz, 100-130 tonnát. R. ez a 97-es év Vectrája, ez a Karina E, igen, az év szervokormánnyal szerelt 10-es 07-től jó állapotban.
mit adnak az alumínium lemezek?
És milyen hengerfej tömítést tettél fém tokozásba vagy rendesbe?
Van egy FIAT dobozom. Elégedett vele, mint egy elefánt. Autópályán 110-120 km / h - utazósebesség. Fogyasztás a pályán: 2 fő a kabinban, 7-7. 5 liter 100 km. A városban - 10 l100 km.
1500-ért protézis injekciónak hívják
1300 durván 85000 ezret utalva a mi tanfolyamunkra, ez sok, és még mindig nem szerkeszt, egyszerűbb volt persze egy shesnar IMHO-t ragasztani.
Eugene tudja-e kevésbé zajossá tenni a motort
A BÁRBA SZÁRVA? SÁRGA, EZT AZÉRT, HOGY HOZZON PÁR LOVÁT.
Érdekes tudni az üzemanyag-fogyasztást a motor ilyen finomításával?
hogy őszinte legyek, hadd fektessen be 1500-at, hát a trojka 1500-ba kerül, összesen 3000 ford sierra 2-t vehetsz.0 és feszítés nélkül megcsinálja + dviglo a szétszerelésért 700 dolcsi zárba kerül, ez egy jó motor 100 ezres hatótávval. Azt hiszem.
Travnikovnak van mit tanulnia, de nem érdemes mindent névértéken venni, ő maga is gyakran téved. kicsit, kicsit, ilyesmi, micsoda szleng
Ha úgy dönt, hogy nem nulla szűrőkkel és hasonló trükkökkel növeli motorja teljesítményét, hanem komolyan, akkor az egyik első dolog, amire azt tanácsoljuk, hogy figyeljen a hengerfej (hengerfej) és a szívócső finomítására. Ez a módszer szinte az autóipar kezdetétől ismert volt. Ha polírozza a durva csatornákat, és ezáltal legalább részben eltávolítja az ellenállást a bemenetnél, fenomenális eredményeket érhet el. A csatornák egyszerű polírozásával is akár 10 LE-t adhatunk, és ha azt is elpazaroljuk, még jelentősebben növelhetjük a teljesítményt.
Különböző motoroknál maga az eljárás, az elosztók típusa és a hengerfej kialakítása eltérő lehet. A folyamat egészét felülvizsgáljuk. Kiindulási anyagként egy motorunk van a VAZ klasszikusaiból.
A módszer valóban hatékony. Kár, hogy a művelet nagy bonyolultsága miatt ez nem történik meg az üzemben.
Először el kell távolítania a fejet a gépből, és szét kell szerelni. Nem írjuk le, hogyan kell ezt megtenni - valószínűleg maga is tudja, de nem, elég könyv és egyéb irodalom van az interneten.
A hengerfej szétszerelése után nem lesz felesleges lemosni. Itt minden az Ön ízlésének megfelel. Csinálhatod kémiával, vagy a régi módon - kerozinnal, benzinnel, oldószerrel... Utána még lehet ecsettel ecsetelni egy fúrógépen, hogy teljesen szép legyen minden.
Az eljárások eszközből történő végrehajtásához a következőkre van szükségünk:
- fúró állítható fordulatszámmal
- fúró
- rugalmas rúd
- vágók
- bőr a durvától a finomig
- rongyok, rongyok
- körző
- kipufogószelep és alátétkészlet - 32 mm-nél nagyobb furat esetén
- grafit zsír
- tesky
csatorna hornyolás
Először is el kell döntenünk, hogy milyen sorrendben fogunk mindent megtenni. Javasoljuk, hogy gyűjtővel kezdje. a hengerfejjel kombinálva az utóbbiban könnyebb egy kicsit eltávolítani, mint a végén új elosztót venni.
Összeszereljük a munkaeszközt: egy rongyot tekerünk a fúróra, és rátekerjük a bőrt, és átfedjük, és így tovább. A kezelés kényelme érdekében javasoljuk, hogy a kollektort satuba szorítsa.
Most helyezzük be a csiszolt fúrót a fúróba, és folytassuk a fűrészelést. A legnehezebb az első 5 cm leküzdése lesz. Amint elhaladtak, megmérjük a kipufogószelepet
Menjünk tovább! A kollektornak van egy hajlása, ezért ugyanazt a szerszámot kell ráépíteni a rúdra. Erősen erőlködni nem érdemes. leválhat a bőr. Jól kell mennie önmagában.
Mint látható, ebben az eljárásban nincs semmi bonyolult.
Gyűjtő feldolgozás után:
Nem lesz felesleges a kollektor polírozása azon a helyen, ahol a karburátor fel van szerelve. Ezt kényelmesen megteheti egy fúró ecsettel.
Ez történt (elnézést a kép minőségéért):
A szívócsővel foglalkoztunk. Most térjünk át magára a fejre.
Annak érdekében, hogy az üzemanyag-levegő keverék áramlása minél könnyebben bejusson a hengerekbe, el kell távolítani a kiálló átmenetet a szívócső és a hengerfej találkozásánál. A klasszikus motorok esetében ez az átmenet akár 3 mm-es lépcsővel (kiemelkedéssel) is rendelkezhet. Kezdjük azzal, hogy unalmasan meghatározzuk, hogy pontosan hol kell darálni. Ehhez az elosztócső rögzítéséhez szükséges összes csapot becsavarjuk a hengerfejbe, veszünk egy kenőanyagot, eloszlatjuk a csatorna körüli felületen, és ráhelyezzük a szívócsonkot a csapokra.
Ezzel a módszerrel vizuálisan láthatja, hol kell őrölni. Megpróbálhatod az ujjaddal a nyereg oldaláról tapogatni, de sokak számára az ujjak hossza nem biztos, hogy elég.
Először is megyünk egy kicsit, hogy megszerezzük a szelepet. Aztán mélyebbre lépünk. Amint elérjük a vezetőperselyeket, feltekerünk egy kis bőrt és levágjuk. Úgy kell kinéznie, mint az alábbi képen. Bal oldalon kezelt csatorna, jobb oldalon gyári csatorna
A különbség szó szerint feltűnő.
Miután átmentünk az összes csatornán és belevágtuk a perselyeket, a nyereg oldaláról kell polírozni a csatornát.Ezt nagyon óvatosan kell megtenni, hogy ne sértse meg a nyerget. Ehhez vágót helyezhet a fúróra. Arra is ügyelni kell, hogy a nyereg előtt a csatorna valamivel szélesebb legyen, mint a többi része.
Valahogy így kell kinéznie, a különbség nyilvánvaló
Így olyan csatornákat kaptunk, amelyeken keresztül a szelep szabadon behelyezhető
A kiadás a művelet ugyanaz. Az egyetlen különbség az, hogy a szabványos szelepekkel legfeljebb 31 mm-t kell élesíteni.
Kezdjük a gyűjtővel. A szívócsővel ellentétben itt a hengerfej és az elosztó közötti különbségnek a következőnek kell lennie: az elosztó átmérője nagyobb, mint a hengerfejen lévő csatorna.
Sokan a szívócsonk fúrására és polírozására korlátozódnak, és nem érintik a kipufogót. öntöttvas, ezért nehezen élezhető. Nehéz, de lehetséges.
Ha az alapok engedik, körülbelül 150 dollárért 4-1 pókot lehet vásárolni.
A hengerfejben lévő kipufogócsatorna más szögben megy, mint a bemenet, így itt nehezebb a perselyeket köszörülni. Ne félj, ha nehéz.
A kapott eredmény: egy megmunkált csatorna a bal oldalon, egy sem a jobb oldalon. Bár ez nyilvánvaló 🙂
Ideális esetben kívánatos a perselyeket kúpká csiszolni. Ha nem érinti meg őket, akkor így nyúlnak be a csatornába:
Ezért az ideális megoldás az lenne, ha kúp formájában készítenénk őket:
A számítások megkezdéséhez. Hülyeségnek tartjuk a környéket.
Karburátor weber furatok 24x24,
(24*24*3,1415/2)*2 = 904 mm2
Bemeneti csatorna, a legkeskenyebb rész - ahol a vezető kilóg.
(29*29*3,1415/4)-(14*14*3,1415/4) = 660-154 = 506 mm2
Szívószelep nyílás a legmagasabb emelésnél:
33*3,1415*10 = 1037 mm2
Ebből látható, hogy a csatorna méretei lényegesen kisebbek a szívócsatorna más szűk helyeihez képest. Ez csak a szelep teljes nyitásának pillanatában igaz, de ez a majdnem teljes nyitás ideje elsöprő. Röviden: meg kell tennie.
Maximum (fotón mutatom) 34mm, a normál kollektort nem lehet többre elherdálni, a fal 1mm marad.
Figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a szelepszárat 7 mm-re csiszoljuk, és a vezetőt egy szintre vágjuk:
(34*34*3,1415/4)-(7*7*3,1415/4) = 909-39 = 870 mm2
kiderült, a legszűkebb hely területét 70%-kal növeljük, jó.
Kezdjük a teljesítményméréssel:
Az abszolút adatok nem egyértelműek, de összehasonlítva - értékes információk.
A fordítóból: Motor 1300, hengerfej 2101, energiarendszer - Webber 2101 23x24
Ezután a fejet eltávolítják az autóból, szétszerelik és mossák.
Természetes, fényűzően szén-dioxiddal megmosakodott, de nem volt kéznél tűzoltó készülék. Közönséges petróleummal mostam, később a fürdőszobában púderes ecsettel. Egyébként nem szabad elfelejteni minden vas alkatrészt (vezetők, nyergek, billenő perselyek) beolajozni, hogy a rozsda ne ragadjon meg.
Egy másik pletyka szerint jó módszer az, amikor a VD40 feloldódik a fagyállóban. mosóvíz - hófehér keverék jön ki, ami mindent egyszerűen lemos.
Egyébként jobb, ha a csapokat is csavarom, de eddig nem zavartak.
Egy beteg:
A vezetőket egy csavarból készített szerszámmal ütjük ki. Kiütni egyszerűen és közvetlenül. külső rögzítés 13,5, belső csap a megvezetéshez - 8 mm.
Most minden készen áll a csatornák fűrészelésére. Azt javaslom, hogy kezdje az elosztóval, mivel több fém van a fej oldalain, jobb, ha a fejet az elosztó alá illeszti, és nem fordítva.
Mérések: csatornák a fejben 29, kibocsátás 27, az elosztóban - 29, sz. elosztó 29.
Fúrógépben csiszolópapírral untam. A leghatékonyabb IMHO fej egy tengely (esetemben vastag a fúró), amire rongyok vannak feltekerve, és rajta van egy 20 cm hosszú bababőr csík (essno minden át van fedve, hogy ne ugorjon le )
A legdurvább bőrt használtam a RAG BASE-on, ami kéznél volt - ez 24-ka. 2 óra alatt csináltam vele egy csatornát a fejemben.
Ezenkívül a kényelem kedvéért készítettem egy alátétkészletet pálcára (lásd a fotót), névleges (34 mm) ill.
csökkentett átmérő (33) és kipufogókészlet. Szóval nagyon kényelmes
ellenőrzés
a csatorna átmérője, hogy ne hullámozzon a felesleg - egy ilyen alátétnek szabadon át kell haladnia a tengelyre merőleges csatornán, és nem szabad túlságosan kilógnia.
Fejlesztés - feltekerjük a rongyot a bőrrel úgy, hogy a „fej” alig fér bele a lyukba, lassan fúrni kezdünk mindent tovább tolva, amíg a bőr össze nem omlik. Később letéphet egy darabot, vagy megfordíthatja a csíkot, és megismételheti. Alátéttel szabályozzuk az átmérőt, a legújabb bőrcsíkkal és induljunk újra.
jó lenne egy eszköz a falak vastagságának mérésére, de én csipeszt használtam, aminek a végére gyurmadarabkákat ragasztottam.
Gyűjtő:
A fűrészelt csatornák átmérője feltűnően különbözik a nem fűrészelt csatornáktól:
a kollektor sokkal keményebben van kihegyezve, mint a fej, amiatt, hogy csak az egyik oldalról tudsz mászni (a szénhidrát felől nem nagyon lehet átmenni).
34-ig csak 2/3-al sikerült átfűrészelnem a kollektort, fúróval el kellett távolítani az ürülék közötti válaszfalat:
hogy íme
Minden, a korongok szabadon haladnak:
szükséges a kollektor csatornákat a fejjel rögzíteni. Különféle lehetőségeket próbáltam ki nyomatokkal és így tovább. valahogy nehéz. Lefékeztem a gyurmát - körbeöntöm a fejemen, megnedvesítem a kollektort vízzel, megnyomom a kezemmel, elengedem, levágom a kollektor belsejében lévő extrudált gyurmát - jól látszik, hova kell állítani a fejet.
Fúrás előtt érdemes külön rögzíteni, mivel a bőr minden irányban azonosan oszlik el. Körreszelővel lehet rögzíteni, én csak nagyjából a lyukat vágtam a megfelelő irányba, hogy a kollektorban mérsékelten ismételje meg a furat kontúrját. Egyébként jobb, ha a fejből kicsit jobban kilép, pl 35, mivel a lépés akkor is lesz, jobb lenne, ha nem a fej felé lenne. De nem kell szándékosan bővíteni - 35, és így fog kiderülni, ha ezen a lyukon keresztül folyamatosan leskelődik a bőr.
És akkor mentünk. A kollektor oldaláról mérsékelten fúrtunk, amíg az alátét fel nem kúszik a vezető alatti lyukig, később érdemes a COP oldaláról élezni. Ezen az oldalon legyen óvatos a nyergekkel. Meglepően gyorsan és egyszerűen unatkoznak, teljesen ki lehet ölni a helyet a letörés alatt.
egyértelmű a különbség:
Tisztán láthatja, hogyan távolodik el a vezetőnyílás körüli lerakódás, amely nagyon jól zárja a csatornát:
A csatornák mindegyike propilén, a fej mosott. Mosás előtt ne felejtse el megkenni az összes vasalkatrészt, először a szelepüléseket!). A hűtőrendszer öblítéséhez elektrolitot használtam az akkumulátorhoz - pl. kénsav. Fejjel lefelé fordította a fejét, betömte az összes lyukat, és óvatosan, hogy a sav ne kerüljön a fej külső felületére (még mindig tökéletesen eszi az alumíniumot), lassan rázva a fejét öntötte befelé. A vízkő, a lepedék és a rozsda néhány másodperc alatt teljesen feloldódik, egy teljes ciklus savban való fejmozgás szerintem nem szükséges 5 percnél tovább nyújtani. A savat is óvatosan engedjük le.
A képen jól látható az álló sav szintje - felül minden koszos, alul érintetlen alumínium:
Miután azonnal megmosta a fejét, szóda vagy mosópor oldatában gyorsan száríthatja. Például a sütőben =)
szívócső 34 (volt 29), csatornák 34 (volt 29), ülések 33,5 (volt 32,5)
kivezető csatornák a 28-as nyeregnél (27-es volt, a vezető alatti párkány félig elzárta), a fej kijáratánál 30 (27 volt), a 30-as kollektornál (ilyen volt), a 28-as nyeregnél (volt 27.5).
0,5 m2 24-es bőr kellett hozzá és valahol ugyanennyi rongy. A szívócsőben lévő csatorna 2 óra, a fejben 1 óra volt. Az én fejemben a felszabadulás fél óra.
Bevágtam a kis fülemet a zsaruban:
Eredmények - a fejben, a csatorna bejáratát nézve, láthatja a kijáratot, a befejezetlenben nincs:
Most pedig az útmutatókról. Miután gondosan mérlegeltem az előnyöket és hátrányokat, úgy döntöttem, hogy lelassítom a saját verziómat, és egy nehéz-térbeli részre vágom.
Kezdetben egy csappal jelöltem rá egy vonalat, amely mentén kilóg a csatornából, és a teljes kerület mentén elöl és hátul is megrajzoltam (hogy egyszerűen élesítsem, majd később benyomja).
A lényeg az volt, hogy nagyon távolítsuk el a kiálló fémet, és közben a csatornát belülről (olaj) maximálisan a terület fölé dobjuk, és a terhelt oldalát egyáltalán ne érintsük meg (eltörik), ugyanakkor nagyon aerodinamikusan simít ki mindent.
A bevitel így jött ki a végén:
Amint látja, a saroknál (azon az oldalon, amelyen a szelep működés közben nyomódik) valójában nem érintettem a fémet, nem valószínű, hogy deformálódni fog.
Kimenetekkel ez egy kicsit nehezebb - ott a hőleadás és a terhelés is erősebb, és az áramlási irány is nagyobb. Ezért a jelentés ugyanaz, de a munka mennyisége sokkal kevesebb:
Így lóg ki a normál (kicsit széttört az áram) a feldolgozott bemeneti csatornában:
így - feldolgozva (bár nem teljesen visszavonva, bozontos, tesztelésre kihegyeztem)
Befejezte a szelepet.
Nehéz volt, a vágó nagyon rosszul viseli, még győztesen is. Az új kipufogószelepet tulajdonképpen egyáltalán nem szedték, csak használtat javasoltak átdolgozásra, jobban élesednek - puhább az anyaga.
Később azonban egy fúróba szorította, és csiszolópapírral finomította a formát – dörömbölt! Lassan, de biztosan eltávolítják a fémet.
Íme, mi történt a végén:
(feldolgozott fotó a szívószelepről, vöröses - eltávolított fém)
A vezetőket egy tüskével préseltem (fémrúd, belső lyuk 11,0mm) Fej a sütőben 100 fokig, vezetők a fagyasztóba. Gondosan, de nagyon gyorsan kell gólt szereznie. Ne felejtse el eltávolítani az elosztó csapokat, mert zavarják (ez utóbbiak eltávolítása nélkül ne nyomja be). Eleinte csak felmelegedés után mászik, de még mindig normálisan másznak. Kiütött, chesslovo, még nagyobb erőfeszítéssel. A lényeg az, hogy gyorsabban cselekedjünk.
Bemeneti kép szeleppel:
GTZH 135/125 helyett csavarozva 140/140. Kicsinység kis plusz pénzért söpörve, kimért
Ahogy az várható volt, a CM folyamatos növekedése a teljes görbe mentén, az MM sebesség növekedése, a CP növekedése.
A pótdíj 14 ló volt (jó, vagy 12, tekintve, hogy fiatalkorában a motor 75 volt), amit korábban számoltak.
Nos, azt hiszem, a szénhidrát végső kalibrálásával eltávolítok még egy-két lovat (mivel úgy tűnik, hogy normálisan megy, hiba nélkül)
|
Videó (kattintson a lejátszáshoz). |
Ha minden kutatásomat egyetlen időrésbe sűrítem, és kidobom az esztétikát (például fényesre dörzsölöm a fejet), akkor simán betarthatod az 5 munkanapot. 1 nap - ki-beszerelés-beállítás, 3 nap fűrészelés és 1 nap lazítás rendelhető a szelepekhez.
