DIY nikon coolpix fényképezőgép javítás

Aki szétszedte élete első tükörreflexes fényképezőgépét, úgy tűnhet, hogy fél vödör különféle csavarokat és csavarokat csavartak ki. Nem írunk le részletesen minden csavart. A szétszerelésből kihagyunk néhány szempontot, mert higgyétek el, valahol a hetvenedik csavarnál megunja az ember, elveszti az érdeklődését a cikk iránt, és nem jutunk el a legfontosabbhoz - a kamera belső feltöltéséhez.

Az elektronikus berendezések javításának megkezdésekor mindenekelőtt ki kell kapcsolnia az áramellátást. DSLR javítása esetén - vegye ki az akkumulátort a fényképezőgép rekeszéből.

A Nikon D5100 akkumulátor típusa EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, ezt az akkumulátortípust a D3100 SLR fényképezőgép és a Nikon COOLPIX P700 digitális fényképezőgép is használja.

A ház hátsó részének szétszereléséhez csavarja ki a csavarokat a kameraház alsó részén, a jobb és a bal oldalon, vagyis mindent, ami a ház kerülete körül van.

Felejthetetlen egy rejtett csavar a gumipárna alatt (hüvelykujj markolat), amint az a fenti képen látható.

Óvatosan szerelje le a ház hátulját. Ne feledje, hogy a hátlapot továbbra is két kábel tartja.

Először felemeljük a csatlakozó reteszét és eltávolítjuk a vezérlőgombokhoz vezető kábelt, majd óvatosan húzzuk le a kijelző kábelét az alaplapról, ahogy a fenti képen is látható.

A következő részben megnézzük a Nikon D5100 DSLR alaplap összetételét ...

Az objektív meghibásodása - ez a digitális fényképezőgépek leggyakoribb hibája. Néhány gyakori hibaüzenet, amely megjelenhet a problémát okozó kamerák kijelzőjén, többek között"E18 objektív" ("E18 objektívhiba" a régebbi Canon modellekben), "ACCESS" (hozzáférési hiba) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens Obstructed" ("objektív probléma") (Kodak), "Lens> error, kamera újraindítása” vagy csak „lencsehiba” (az utóbbi időben szinte minden kameragyártó használja ezt a lehetőséget). Előfordulhat, hogy egyes kamerák egyáltalán nem jelenítenek meg semmit, csak sípolnak, az objektív bemozdul és a fényképezőgép kikapcsol. Néha a lencse ki sem nyúlik.

A probléma valójában minden digitális fényképezőgép-modellnél gyakori. Általában homok vagy más apró részecskék jutnak be az objektív hosszabbító mechanizmusába és az autofókusz mechanizmusba. Vagy kihúzott objektívvel esett le a fényképezőgép. Lehet, hogy a fényképezőgép be volt kapcsolva, de az objektívet megakadályozták a kinyúlásban (pl. véletlenül bekapcsolták a táskában) Előfordul, hogy az objektív kihúzása után az elemek lemerülnek, és a fényképezőgép a kiterjesztett objektívvel kikapcsol . Akár hiszi, akár nem, az objektív meghibásodásának egyik oka a tokok és pénztárcák használata. Homok, szennyeződés, rostok stb. felhalmozódnak a tok alján. Ezek az anyagok a súrlódó elektrosztatikus töltés miatt szeretnek a fényképezőgép házához tapadni (főleg, ha a tok puha és bolyhos). Miután ezek a részecskék bejutnak a lencse mechanizmusába, és hibaüzenetek jelennek meg. Sok Canon fényképezőgépem van, és ezért soha nem használok tokot.

Előfordulhat, hogy a fényképezőgép tulajdonosának, akinek ez a problémája van, nincs értelme a garanciális műhelyhez fordulni. Sok kameragyártó nem vállalja ezt a problémát a garancia keretében. Szerintük ennek oka a fényképezőgép ütése vagy az objektív hosszabbító mechanizmusába szorult homok vagy törmelék miatti sérülése (egyikre sem vonatkozik a garancia).A javítás költsége általában megközelíti vagy meghaladja a fényképezőgép tényleges költségeit. Mivel a garanciális műhelyek a legtöbb esetben a hibás lencsét újra cserélik, aminek a költsége magas alkatrészként.

Szerencsére a problémával küzdő kamerák körülbelül fele könnyen megjavítható az alábbi módszerek valamelyikével. Ezen módszerek egyike sem igényli a fényképezőgép szétszerelését, bár némelyik más károsodást is okozhat, ha túlzásba vitte és gondatlanná teszi. Ha a fényképezőgép még garanciális, mielőtt ezek közül bármelyiket alkalmazná, keresse fel a fényképezőgép gyártójának garanciális műhelyét, hogy megtudja, a javításra vonatkozik-e a garancia, vagy megtudja, mennyit számítanak fel a fizetett javításokért. Ki tudja, lehet, hogy szerencséd lesz. De ha olyan összeget adnak meg, amely magasabb, mint a fényképezőgép értéke, érdemes megfontolni a következő módszereket. Itt található egy videó leírás az egyes hibaelhárítási módszerekről, majd ezek részletes leírása.

A módszerek a fényképezőgép károsodásának kockázata szerint vannak felsorolva. Ezért próbálja ki őket a feltüntetett sorrendben. És ne feledje, hogy ezeket a módszereket (különösen a 6. és 7. sz.) csak olyan kamerák esetében érdemes figyelembe venni, amelyeknél lejárt a jótállási idő, mert a feltüntetett javítási költség túlzott lenne. Ha ezek a módszerek nem vezettek a hiba kijavításához, akkor felveheti a kapcsolatot egy fizetős szervizzel, amelynek javítási költsége alacsonyabb, mint a garanciában.

1. módszer: Vegye ki az elemeket a fényképezőgépből, és várjon néhány percet. Helyezzen be egy új akkumulátorkészletet (lehetőleg újratölthető NiMH 2500 mAh vagy nagyobb), és kapcsolja be a fényképezőgépet. Ha több mint egy éve használt elemeket, fontolja meg új elemek vásárlását, mert előfordulhat, hogy nem biztosítanak elegendő energiát a fényképezőgép elindításához.

1a módszer: Ha az új elemek nem működnek, próbálja meg lenyomva tartani a Menü, Funkció, Beállítás vagy OK gombot, miközben bekapcsolja a fényképezőgépet. Ez az 1. és a 2. módszerrel együtt időnként kijavítja azokat az objektívhibákat, amelyek az objektív kihúzásakor az alacsony akkumulátortöltöttség miatt következnek be.

1b. módszer: Azok számára, akik ezzel a hibával hozzáfértek a kamera menüjéhez, próbálja meg megkeresni és kiválasztani a „reset” lehetőséget, hogy visszaállítsa a fényképezőgépet az eredeti helyzetébe. Egyes Canon fényképezőgépeken ehhez legfeljebb 10 másodpercig kell lenyomva tartani a menü gombot a bekapcsológombbal együtt. Ne feledje azonban, hogy az objektívhiba néha megakadályozhatja a visszaállítási opciót, és így előfordulhat, hogy a paraméter nem jelenik meg.

2. módszer: Ha a fényképezőgép akkumulátorai teljesen lemerültek, miközben az objektív még nyitva volt, a fényképezőgép objektívhibát jelezhet, vagy nem indul megfelelően, amikor új elemeket helyez be. Vegye ki a memóriakártyát, és ne helyezze be a fényképezőgépbe, majd helyezzen be új elemeket. Ha kártya nélkül kapcsolja be a fényképezőgépet, az újra életre kelhet, mivel egyes modelleknél alaphelyzetbe állítást okoz. Az E30 hiba (régi Canon esetén) azt jelenti, hogy nincs kártya behelyezve, ezért kapcsolja ki a fényképezőgépet, helyezze be a kártyát, majd kapcsolja be újra.

3. módszer: Dugja be az audio/video (AV) kábelt a kamerába, és kapcsolja be a kamerát. A kábel csatlakoztatása biztosítja, hogy a fényképezőgép LCD-kijelzője kikapcsolva maradjon, amíg a folyamat elkezdődik. Így az indítás során további akkumulátortáp áll majd a fényképezőgép objektívmotorja rendelkezésére. Ez az extra teljesítmény hasznos lehet a por vagy homok áthidalására, amelyek zavarhatják az objektívet. Ha az AV-kábel önmagában nem javítja ki az objektívhibát, fontolóra veszem, hogy a kábelt a vonalra helyezve hagyom, amikor megpróbálja javítani a 4-es, 5-ös és 7-es jelet, hogy extra teljesítményt biztosítson ezeknek a kísérleteknek. De kérjük, vegye figyelembe, hogy nem javaslom, hogy a kábelt a Fix 6 folyamat során telepítse, mivel ez károsíthatja az AV-portot, amikor megpróbálja bekapcsolni a fényképezőgépet.

4. módszer: Helyezze a fényképezőgépet a hátára egy asztalra úgy, hogy az objektív a mennyezet felé nézzen.Nyomja le és tartsa lenyomva az exponáló gombot, és egyidejűleg nyomja meg a bekapcsológombot. Az ötlet az, hogy a fényképezőgép megpróbál automatikus élességállítást végezni, miközben az objektívet kinyújtják. Remélhetőleg amíg az objektív kinyúlik és az AF-objektív mozog, a vezetőtüskék a helyükön lesznek.

5. módszer: Gumifúvóval fújja ki sűrített levegővel a lencsecsészék közötti réseket. Az ötlet az, hogy kifújják a lencseszerkezetbe ragadt homokot vagy egyéb törmeléket. A fújás további lehetőségei a hajszárító hideg üzemmódban történő használata vagy a levegő kiszívása a lencseközökből (ezzel óvatosan!). Vannak, akik erre a célra porszívót használnak.

Most belépünk a potenciálisan veszélyes kamerás mentési módszerek területére. Természetesen van némi kockázat, ezért legyen óvatos, amikor a következőket teszi:

5a. módszer: Ha valóban homokrészecskéket vesz észre a lencsecső körüli üregben, és a légáramlás nem segíti őket kiütni, fontolja meg selyempapír vagy varrótű használatát az eltávolításukra. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a tűvel a lencse hengerét. Ezenkívül nem javaslom, hogy papírral túl mélyre menjen az objektív hengere körül (ne menjen 1 cm-nél mélyebbre). Különösen nem javaslom az objektívcső legkülső (legnagyobb) részének mély tapintását, mivel kiütheti a porvédő párnát, amely éppen ebben a résben van.

6. módszer: Ismételten üsse meg a gumi USB-fedelet azzal a szándékkal, hogy kiüsse a lencsét esetleg eltakaró részecskéket. Lehetőség van arra is, hogy tenyérrel megérintse a kamera testét. Sokan számolnak be ennek a módszernek a sikeréről. Ezzel a módszerrel azonban fennáll néhány nyilvánvaló lehetőség a belső alkatrészek károsodására vagy elmozdulására, mint például a csatlakozók meglazult kábelei vagy megrepedt LCD-képernyők.

6a. módszer: Ez a 6. módszer egy változata, és akkor alkalmazható, ha a lencsecső egyenes (nem hajlik meg ütés hatására). Más szóval, próbálja ki ezt, ha nincs nyilvánvaló mechanikai sérülés a hordókon, amelyek a problémát okozzák. Az objektívvel lefelé próbálja meg „finoman” megütögetni a lencsét minden oldalról egy kis tárggyal, például tollal vagy ceruzával. Az ötlet az, hogy megpróbáljuk kiütni a homokszemcséket, amelyek zavarhatják a lencsekeretek mozgását. Eközben próbálja meg egyszerre be- és kikapcsolni a kamerát.

7a. módszer: Vegye figyelembe, hogy ez a korrekciós módszer csak azokra a fényképezőgépekre vonatkozik, amelyek objektívje kinyúlik, majd megáll, áthaladva az út egy részén, majd visszatér eredeti helyzetébe. Próbálja megragadni és a legkisebb elülső lencsetartót a legkinyújtottabb pozíciójában tartani, hogy megakadályozza az objektív visszafordulását. Vizsgálja meg és tisztítsa meg a lencsecsészék környékét a portól és a homoktól. Kapcsolja ki, majd be újra a fényképezőgépet. Ha a lencse tovább nyúlik, ismét fogja meg az elülső üveget, hogy megakadályozza a visszacsúszást. Ismételje meg a tisztítást. Kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet, és ellenőrizze, hogy a probléma megszűnt-e.

7b. módszer: A legszélsőségesebb megoldás. Ne feledje, hogy ez abszolút az utolsó módszer a fényképezőgép kiselejtezése előtt, és nyilvánvalóan fennáll a lehetőség a fényképezőgép további károsodására ezzel a módszerrel. Érdemes megfontolni ezt a technikát, ha a lencse láthatóan és egyértelműen sérült, meggörbült vagy eltorzult, például leesett. Ebben az esetben próbáljon úgy gondolni a lencsére, mint egy elmozdult vállra. Próbálja kényszeríteni az objektívet, hogy kiegyenesedjen, és pattintsa vissza a helyére. Ebben az esetben a lencsecsészék csapjai a vezetőikben lesznek. A cél az, hogy megpróbálja átültetni őket a lencse kiegyenesítésével. Hallgassa meg a „kattanást”, amely megerősíti, hogy a tűk a vezetőkbe ugrottak, és ezen a ponton azonnal hagyja abba a további erőfeszítéseket. Egyre többen számolnak be ennek a módszernek a sikeréről bármely más módszerhez képest.

Változatok a 7b módszerhez: Finoman húzza, forgassa és/vagy csavarja el az objektív hengerét, miközben lenyomja a bekapcsológombot.Ellenőrizze, hogy az objektíven nincs-e dőlés vagy egyenetlenség. A cél ismét az, hogy megpróbáljuk kiegyenesíteni vagy beállítani a hordókat, ha meghajlottak vagy megtörtek. Egy másik lehetőség, hogy megkeresi az egyenetlen réseket az objektívcső körül, majd lenyomja az objektívcsőnek azt az oldalát, amelyik a legnagyobb hézaggal rendelkezik (megjegyzendő, hogy az objektívcső teljes benyomása nem ajánlott, mert ott elakadhat). Ismét a fentiek mindegyikénél figyelni kell a "kattanásra", ami azt jelenti, hogy a szemüveg tűi a vezetőhornyokba ütköznek. Ha ezt a hangot hallja, azonnal álljon meg, és próbálja meg bekapcsolni a kamerát.

Az interneten keresgéltem az akkumulátorrekesz fedelének javítási módszereit, és meglepődtem, hogy nem találtam olyan egyszerű módot, hogy magam oldjam meg ezt a problémát.

Ebben a bejegyzésben szeretném megosztani, hogyan lehet rögzíteni a Nikon Coolpix L22 fényképezőgép akkumulátorfedelét, ha a reteszek eltörtek. Az interneten található vélemények alapján ez a meghibásodás meglehetősen gyakori, és ugyanazon az interneten többféleképpen is megoldható ez a probléma.

Eleinte én magam is így jártam - új elemeket tettem be, egy csepp szuperragasztóval rögzítettem a fedelet, és amikor ki kellett cserélni az elemeket, lecsavartam a fedelet, letéptem a ragasztót és minden megismétlődött, de valamikor Belefáradtam, és kitaláltam egy egyszerű rögzítési módszert. Erről részletesen és fotóval

Csatlakozz a csoporthoz, és teljes méretben tekintheted meg a képeket

A jó minőségű fénykép elkészítésének folyamata kezdetben sok készségre és tapasztalatra volt szükség. A digitális fényképezőgépek feltalálásával új korszak kezdődött a fotózásban. Bárki megörökíthet egy pillanatot digitális formátumban, és ha kívánja, áthelyezheti munkáját papírra vagy képkeretre.

• Először is, a helyiségnek gyakorlatilag sterilnek kell lennie. Ellenkező esetben egy folt, amely a mátrixra vagy a fotólencse belső lencséire kerül, elrontja az összes fényképét.
• Másodszor, kívánatos, hogy az asztal felülete jól meg legyen világítva, amelyen a digitális fényképezőgépet szétszerelik. Meg fog lepődni, hogy milyen kis csavarok tartják a kamera belső részeit.
• A harmadik feltétel a digitális fényképezőgép előzetes szétszerelése a hibaelhárításhoz, melynek eredményeként nagyszámú, különböző méretű kis csavart, valamint az objektív objektívekkel és fotómátrixszal ellátott részeit szétszerelt formában tárolják az alkatrész megvásárlásáig. a hibás helyett.

A legfontosabb dolog az, hogy alaposan emlékezzen a sorozatra, amelyben a digitális fényképezőgép alkatrészeit forgatja, mert ezeket fordított sorrendben kell összeszerelnie.
A könnyebb használat érdekében javasoljuk a csavarhúzók előmágnesezését.
Az ilyen kamera szétszerelésének és összeszerelésének költsége a szervizközpontban 1500 rubel. Ha Ön barkácsoló, és élvezi a digitális fényképezőgép eszközeinek felfedezését, akkor a ráfordított idő és türelem több mint kifizetődik a megtakarított pénz és a megszerzett tapasztalat tudatában. Ha továbbra is kétségei vannak a türelem és a megfelelő készség rendelkezésre állásában, jobb, ha kapcsolatba lép a speciális szervizközpontokkal. A fényképezőgép szervizben történő megjavítása azt jelenti, hogy minőségi javítást kell végezni, amely garanciális kötelezettségekkel jár. Valóban, kudarc esetén a ráfordított időt és erőfeszítést nem tudják ellensúlyozni a felújított digitális fényképezőgéppel készült színes fényképek.

Szia kedves közösség.
A vízforraló elromlott, nem melegíti fel a vizet. Úgy döntöttem, szétszedem. Videókat néztem a YouTube-on és útközben. Úgy tűnik, semmi bonyolult. Sőt, nálam már valahogy elromlott ugyanezzel a tünettel, de ott egészen egyszerű volt minden, kiégett az érintkező ami a fűtőelemhez megy. Így ezúttal is arra gondoltam, hogy megint erről a kapcsolatról van szó. De nem.És még csak nem is a teáskanna. És magában a lelátón. Ahogy értem.

Fényképet mellékelek.
Az 5. képen van egy érintkező, ami dugóval hív.
6-nál - egy érintkező, amely nem cseng a dugóval.

Bár a táblához tartozó kapcsolatok rendszeresen csengenek. Maga az állvány világít, a gombok működnek. Még a hőmérséklet is megfelelő.
Mi lehet a probléma, kérem, mondja el.
Nagyon szeretnék végre inni egy teát.
Elnézést kérek, nem vagyok jó ebben, hálás leszek a további diagnosztikával / kezeléssel kapcsolatos válaszokért.
Kösz!

Vízforraló modell: Polaris pwk 1712cad.

Helló, Monique CTX S762A nem kapcsol be, teljesen halottnak tűnik, a panelen nem világít a dióda. Nem tudom hova mászni, segítséget kérek, kezdő vagyok ez ügyben. Csatolok egy fotót a tápegység áramköréről: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
A СТХ11S92-006A számú táplap alapján elmondhatom, hogy a C2 nagy kondenzátor tartja a 300 voltát, a C25 kondenzátorra 1,5 Volt jön, ezek a voltok körbejárják a táblát, a hetedik lábon is megvannak. szabályozó gyűjtősínjei, ezek az 1.5. B, és a többi láb nulla. Nagyon kérem az okos embereket, hogy segítsenek megtalálni ezt a hiányzó feszültséget és elindítani a monitort

Hozzáértő uraim, segítségre lenne szükségem a turmixgép (philips 700w) javításában. Ez egy nagyszerű turmixgép, amely felveszi és leáll. Alig szedtem szét, az egyenáramú motor működik, de a mikroáramkörrel ez van: előtte kiégett, kicserélték, de amint megnyomom a be vagy a turbó gombot, ég (2A 250v előtt). Leejtettem a motort (kék-barna vezetékek diódákkal), előtte még ég, a barnán és a kéken is halottnak tűnik a diódák. cserélni fogom. A kérdés az, hogy a halott diódák kiégéshez vezethetnek? Mi okozhatja még a problémát? Fénykép csatolása. Köszönöm a tanácsot.

Az interneten keresgéltem az akkumulátorrekesz fedelének javítási módszereit, és meglepődtem, hogy nem találtam olyan egyszerű módot, hogy magam oldjam meg ezt a problémát.

Sziasztok kedves látogatók!

Ebben a bejegyzésben szeretném megosztani, hogyan lehet rögzíteni a Nikon Coolpix L22 fényképezőgép akkumulátorfedelét, ha a reteszek eltörtek. Az interneten található vélemények alapján ez a meghibásodás meglehetősen gyakori, és ugyanazon az interneten többféleképpen is megoldható ez a probléma.

Eleinte én magam is így jártam - új elemeket tettem be, egy csepp szuperragasztóval rögzítettem a fedelet, és amikor ki kellett cserélni az elemeket, lecsavartam a fedelet, letéptem a ragasztót és minden megismétlődött, de valamikor Belefáradtam, és kitaláltam egy egyszerű rögzítési módszert.

Mielőtt azonban beszélne róla, és ez nagyon egyszerű, nézze meg az interneten kínált egyéb lehetőségeket.

Első és második lehetőség - rugalmas és elektromos szalag, minden egyszerű és tömör, de nem néz ki túl jól.

Harmadik és negyedik lehetőség, lyukakat fúrnak, majd dróttal dolgoznak, ebből egy konzol készül, ami mindent rögzít. Szintén nem jég.

Az alábbiakban egy lamelláris konzol opciója látható, amely a fedélhez van rögzítve, és a másik végével, ha zárva van, egy oldalról a testbe csavart csavar fejére akasztható.

Egy másik lehetőség tányérral, bár ez egy másik kamera, de ez a módszer működik a Coolpix-en is. A lemez egyik végét egy megfelelő menetű csavarral rögzítjük a kamerára azon a helyen, ahol az állványt csavarozni kell. A lemez másik vége megnyomja az elemtartó fedelét.

A következő lehetőség nem rossz. A fedélbe és a testbe lyukat fúrnak a csavar számára, a kupakot belecsiszolják a csavarba és a test furatába rögzítik a ragasztóra csapként. A fedél zárása után egy anyát csavarnak fel.

A zárt változatban így néz ki.

Most az utolsó lehetőség, véleményem szerint, a legegyszerűbb és legpontosabb. (Talán azért, mert az én 🙂)

Fúrunk egy lyukat a kamera fedelébe és testébe, amelynek átmérője körülbelül 1 mm, vagy még valamivel kisebb. Ezután a furat átmérőjénél valamivel vastagabb csavart kell felvenni, a műanyag játékok gyakran csavarodnak így.

Tűzön felmelegítünk egy csavarhúzót, és ezzel húzzuk meg a csavart a kamera házában lévő lyukba. Ehhez használhatunk nem túl forró forrasztópákát is. Feladat - a csavar melegítése közben csavarja be hogy a lyukban menet alakuljon ki. Becsavart állapotban hagyni kell kihűlni és ki kell csavarni.

Nincsenek "létfontosságú szervek" ezen a ponton, ahol a nyíl mutat.

A csavart becsavarjuk a burkolatba, az fogja a házhoz csatlakoztatni.

Zárt állapotban így néz ki

Nos, ennyi, ezzel vége is a kameraburkolat rögzítésének áttekintésének.

Talán valakinek hasznos lesz.

Ossza meg lehetőségeit, írjon véleményeket, lájkoljon!

A probléma a következő: lenyomod az exponáló gombot a kép elkészítéséhez, nem megy, utána kikapcsolod és újra bekapcsolod, a zár spontán kiold.
Valaki elmagyarázná mi a probléma.
Javaslatot a javítás költségére és koordinátáira kérem írjon személyesen.

Valaki meg tudná mondani,hogy mi.Kamera bekapcsolása után spontán működik a trigger.Ha nem nehéz,mondd meg a javítás költségét.

Úgy néz ki, mint egy rövidre zárt kioldógomb.Ha megnyomásakor két pozíció egyértelműen érezhető, akkor az arra utal, hogy nedvesség került be.Ha nem, akkor maga a gomb a hibás.Javításhoz töltse ki a profilt, ahol te földrajzilag származol, nézd, és megtalálják a mester honfitársait...

honnan származnak a nekroplasztok.

Szeretlek titeket, mesterek, ha egy csomó tésztát vesztek a hülyeségekért. Nyilvánvaló, hogy egy kalapáccsal végzett ütés egy rubel, és ha tudja, hogy hol kell ütni - 99 rubel. De azért, hogy a banális savanyú kapcsolatok jobban elszakadjanak, mint Európában (tudom, mit mondok), Isten nem fog parancsolni. Most, ha az alkatrészcserével kell valamit kezdenie, mindenképpen felveszem Önnel a kapcsolatot.

A kamera leejtése után a következő hiba jelentkezett:

Ilyenkor a gép forgat és működik a fókusz, csak a látható területnél van a hiba.

A kamera leejtése után a következő hiba jelentkezett:

Ilyenkor a gép forgat és működik a fókusz, csak a látható területnél van a hiba.

Csavarjuk ki az összes csavart a kamera kerülete körül, két csavart a kijelző lábánál.

Távolítsa el a mikrofon fedelét, és csavarja ki alatta a középen lévő csavart (ezüst)

Óvatosan távolítsa el a hátlapot, és húzza ki az összes kábelt.

Csavarja ki a piros nyíllal jelölt csavarokat, és távolítsa el a fém pajzsot.
Kiforrasztjuk a vezetékeket a piros téglalapokban és a zöld téglalapokban. Célszerű felvázolni, hogy melyik vezetéket hova kell forrasztani.
Ezt követően eltávolítjuk az alaplapot, és meglátjuk a mátrixot (érzékelőt), amely az ütközés következtében kiesett a helyéről. A mátrixnak könnyen kell mozognia a lencse tengelye körül vízszintesen és függőlegesen. A mátrix tapadásának egyértelmű jele a mozdulatlansága.

Óvatosan helyezzük a mátrixot a helyére, és fordított sorrendben szereljük össze.

PS Kezdetben a fényképezőgép egy Nikon szervizben járt, ahol két hét diagnosztika után ítélet született - az objektív cseréje 7000 rubelért. (Hogyan és mivel diagnosztizálták? Nem világos)
A lényeg: 0 rubel és 2,5 óra hegedülés, 7000 rubelt spórolva 2 hét mínusz 2,5 óra

A Nikon Coolpix L21-es gépen az elemtartó fedele bizonyult gyenge pontnak, két év használat után eltörtek rajta a reteszek, és a burkolat leállt.

Új burkolat a nikon coolpix L21-hez online vásárolható 10 dollárért szállítással együtt, ami túl drága egy ilyen fényképezőgéphez. Először próbáltam megjavítani a törött reteszeket, de egy hét múlva újra eltörtek. Aztán scotch tape-t használtam, de nem volt szép, és a scotch tape csak pár órát bírt.

Alapvetően a Nikon Coolpix L21 akkumulátor fedelét javítottam meg damil és horog segítségével. Most egy kicsit kényelmetlen a zárása, de jól tartja magát, és nem kell olyan sűrűn kinyitni a fedelet.

Általában hogyan csináltam mindent. Három lyukat fúrtam az elemtartó rekesz fedelébe, kettőt a fedél széle közelében, egyet pedig a fedélnek a testhez való rögzítésénél - ahol fúrta, az a fotón is látható (kattintva nagyítható). Aztán fogta a horgászhorogot, és a hegyét a fogóval leharapta, a hegyet teljesen le kell harapni és reszelővel befejezni, hogy ne legyen túl éles széle.A horgára 0,3-as átmérőjű damilt kötöttem, de lehet venni vastagabbat is.

A horgászzsinórt áthúztam az elemtartó fedelén a képen látható módon. Ezt követően lecsuktam a fedelet, nagyjából lemértem a fedő szoros zárásához szükséges zsinórt és egy csavarral rögzítettem a szélét, ami a fényképezőgép házán található az elemtartó fedele mellett.

A damil képes nyúlni, ezért a hosszt kísérletileg kell megválasztani úgy, hogy amikor a horogot a csipke szemére helyezzük, a damil szorosan tartsa az akkumulátor fedelét.

Ez minden. Megcsináltam.) Persze kicsit kényelmetlen a horgot feltenni és a fedél sem nagyon feszül, de egy kulcs vagy egy kis tányér segítségével gond nélkül feltehető, és a laza illeszkedés a fedél meghúzása nem befolyásolja a teljesítményt.
Ha rosszul írtam le a javítás elvét, akkor azt hiszem, minden világossá válik, ha megnézi a fényképet.

A cikkből megtudhatja, hogyan állnak a dolgok a Nikon SLR fényképezőgépek javításával Ukrajnában.

Nem nehéz: a Nikon fényképezőgépek áramköre átgondolt, kiváló anyag- és kivitelezési minőség.
Nincs meglepetés: rejtett csavarok, törékeny alkatrészek stb.

D80, aminek problémái vannak a programozó felszereléssel.
Ha Ön ennek a modellnek a tulajdonosa, a redőnyműködtetés 80. ezresétől kezdve ellenőrizze a fokozatot. Annak érdekében, hogy ne hagyja ki azt a pillanatot, amikor csak felrobban.

Pozitívum, hogy olcsón és gyorsan javítható, a javítás után boldogan működik.
A javítás legfeljebb egy napot vesz igénybe, nincs szükség cserealkatrészekre.

A riportokhoz, gyorstüzelő modellekhez (D700, 710, 720, 750) van egy „vissza nem térő” tükör.
Ez a tűz sebessége.
A tüköremelő mechanizmus elhasználódik – gyorsan és egyszerűen cserélhető.
És utána is sokáig és eredményesen működik.

A pattogó membránnyelv finom anyagból készült, és közel helyezkedik el a tartóhoz.
A pontatlan használat miatt a membrán meggörbül és „leragad”.
Ez az egyetlen dolog, amit érdemes megfontolni. Minden modellre vonatkozik.

A Nikon fényképezőgépek javításának sebességét és hatékonyságát tekintve Kijev áll az élen.
A Nikonokat Harkovban és Zaporozsjében is sikeresen javítják.

Más városokban ez nehezebb: gyakran küldenek kamerákat Szumiból, Cserkasziból, Csernyivciből, Vinnicából, Zsitomirból, Odesszából.
A földrajz növekszik.

Jó minőségű, megfelelő kamera.
Eredeti alkatrészek kaphatók Ukrajnában, a csere nélküli javítási módszereket kidolgozták, és 100%-osnak bizonyultak.
A meghibásodások 80%-át 2-5 napon belül kijavítjuk.

Így vagy úgy, minden modell „javításra” kerül.

10 éven át a kamerák javítására a mester „megnyitotta” a modelleket, kezdve a D70-90-től és a D 200, 300-ig.

A D1, D2, D3 típusú modellek csak a kimerültségtől vagy a mátrix tisztításától jutottak el a redőny szolgálati cseréjéig. Túl drága leejteni vagy megütni őket, és más módon sem törnek el.

A szabványos meghibásodások a redőny vagy elemeinek mechanikai kopásán alapulnak.
Ez mindenkire vonatkozik.
A többi Nikon igásló.

Ne ejtse le, ne töltse ki – és a kamera minden képkockát a lelkiismerete szerint alakít ki.

Az alkatrész árától és attól, hogy sürgősen szüksége van egy működő fényképezőgépre.

Hogyan kell szétszerelni a Nikon CoolPix P7700-at?

A Nikon Coolpix P7700 digitális fényképezőgép részleges szétszereléséről.

Ez a videó a Nikon Coolpix P7700 fényképezőgép szétszerelése közben készült, amely során a joystick és a többi kameravezérlő gomb átvizsgálására vállalkoztak. Elnézést kérek, amiért a kamera időnként kiesett a látómezőből. Ez volt az első alkalom, hogy szétszedtem egy digitális fényképezőgépet, és nem volt időm a felvétel minőségén gondolkodni.

Vegye figyelembe, hogy a hátsó panel rögzítéséhez különböző hosszúságú csavarokat használnak.

Valójában a fő probléma a szétszerelés során a bal oldali burkolat leszerelése volt, ami a kijelző forgószerkezetét takarta. Mint kiderült, ragasztó tartotta a helyén, amivel egy vékony hálót ragasztottak rá, ami megvédi a hangszórót a külső környezettől.

Ez a ragasztó a panelhez ütve, amelyre a fedél volt rögzítve, a fedelet a panelhez ragasztotta.

Az oldalsó burkolat alatt található az egyik csavar, amely a hátlapot rögzíti.

A gombokat a nyomtatott áramköri laphoz összekötő szalag leválasztásához fel kell emelni a reteszt. A retesz színes műanyagból készült, és a csatlakozó hátulján található.

A gomb és a joystick panel négy önmetsző csavarral van a hátlaphoz csavarozva.

Ezek a csavarok nagyon szorosan meg vannak húzva.

A joystick nem volt leszerelhető.

Mechanizmusa egy fém panelhez van rögzítve kis kiszélesedő műanyag csapokkal.

A gombok membránérintkezői egy darabból készülnek, egy hurokkal, amely ezt a vezérlőpanelt a fényképezőgép nyomtatott áramköri lapjához köti.

A poszt minden 18-135 mm-es objektívvel felszerelt Nikon D40 tulajdonosnak szól. A cikk figyelmeztet és figyelmeztet egy lehetséges meghibásodásra. Ha a lencse kemény felülethez ütközik, recseghet. Ha ránéz a fényre, láthatja, hogy a membrán lapátok omladoznak.

Az ilyen meghibásodások javítása a szervizben valamivel kevesebbe kerül, mint egy új objektív költsége. Azok, akik bérbeadás vagy új vásárlás előtt állnak, megpróbálhatják saját maguk is megjavítani az optikát.

Jobb hátulról eljutni az optikához.

A szétszerelés a bajonetten lévő 3 csavar és az érintkezőcsoporton lévő két csavar kicsavarásával kezdődik.

Ezután a rögzítőgyűrűt a membránkarral együtt eltávolítják

Ezek kalibráló lapok. Valószínűleg a hátsó és az elülső fókuszt ezek szabályozzák.

A hátsó lencsecsoport három csavarral van rögzítve hátul. Három csavar feljebb köti össze a lencséket egy csoportba.

Fókusz mód kapcsoló és maga a fókuszgyűrű.

Csavarjon ki 6 csavart a belső üvegen.

Egy további lencsecsoport eltávolításához speciális szerszámra van szüksége. A csoport mélyen az objektívben van.

Sok panasz van az autofókusz motorral kapcsolatban. Úgy gondolják, hogy gyakran nem működik. Valójában nagyon megbízhatónak tűnik, ami nem mondható el a membránegységről.

Ezután eltávolíthatja a táblákat és a motort. Ezzel nem sok lesz, de nem zavarják a további szétszerelést.

Saját csavarkulcsot készíthet az elülső lencse eltávolításához.

Az elülső lencsecsoport közelében egy fókuszcsoport látható. Az objektívek ezen csoportjának szétszereléséhez meg kell lazítani, vagy még jobb, ha teljesen ki kell csavarni az objektív hátulján lévő vezető két csavarját. Ezt követően el kell forgatnia a csoportot az óramutató járásával ellentétes irányba, és fokozatosan előre kell tolnia.

Mindezen műveletek után eljuthat a membránhoz. A reccsenést a membránt lezáró kis rugó okozza. A rugó visszaszerelése speciális ismeretek és szerszámok nélkül problémás. A szirmok alá kerül. Lehetetlen odajutni a membránegység szétszerelése nélkül.

Ha rugó nélkül szerel össze egy lencsét, akkor annak minden funkciója megmarad, kivéve a rekesznyílás zárását.

És még néhány kép az objektív elejéről.

Eredeti angol nyelvű cikk:

Nemrég hallottunk egy szép új termékről - Nikon Coolpix S1000pj digitális fényképezőgépről, beépített projektorral. Kíváncsiak voltunk, hogyan tudott a Nikon ennyi mindent belepréselni ebbe a kis készülékbe, és úgy döntöttünk, hogy azt csináljuk, amit szeretünk – szétszedjük!

Íme, amire szükségünk van:

• Phillips csavarhúzó # 00
• műanyag nyitószerszámok
• speciális műanyag spudger (spudger)
• forrasztópáka

Fontos! Mindent, amit csinál – tegye saját felelősségére. Ne feledje: A készülék szétszerelése után érvényteleníti a gyártói garanciát.

• Külön felhasználói kézikönyvek angol és spanyol nyelven. Nektek pedig francia-kanadaiak számára nincs utasítás!
• Akkumulátortöltő.
• A/V és USB kábelek.
• Öv.
• Nikon Software Suite CD.
• Nikon távirányító, ML-L4 modell.

Ezzel a távirányítóval még a zoomot és a zárat is távolról vezérelheti.

Mérnökként úgy döntöttünk, hogy először a használati útmutatót olvassuk el...
Megérintett minket a Nikon aggodalma az átlagemberek jóléte iránt, de külön bekezdésben írni: "Vegye ki a fényképezőgépet a dobozból"? Komolyan?
A józan ész kudarca.

A nagyon egyszerű, de stílusos, fröccsöntött műanyag állvány lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép könnyen hátradönthető, így függőleges felületekre is kivetíthető.

Az S1000pj egylámpás vetítőrendszerrel rendelkezik a képek megtekintésére egy elsötétített szobában.
A kép mérete körülbelül 13 cm és 100 cm között változhat.
A kézikönyvben leírtak szerint a projektor felbontása VGA-val egyenértékű.

Mi az iFixitnél teljes mértékben támogatjuk a Szövetség a Köztársaság helyreállításáért lázadó mozgalmat, és teljes mértékben az ő oldalukon állunk.

Segíts, Obi-Wan Kenobi! Te vagy az egyetlen reményem. "

Kár, hogy az S1000pj kamerája nem tud dúdolni, fütyülni, vagy ellenállni a hulladéktömörítőknek, miközben megpróbálja szétzúzni a jövőbeli Jediket.

A fényképezőgép méretei 99,5 x 62,5 x 23 mm, súlya pedig körülbelül 155 g akkumulátor és SD memóriakártya nélkül.

A fényképezőgép jobb felső sarkában, az objektívsapka mögött egy nagy látószögű Nikkor objektív található, 5x optikai zoommal VR 5,0-25,0 mm és 1: 3,9-5,8 rekesznyílással.

A hátlapon egy viszonylag nagy, fényes, 2,7 hüvelykes, nagy felbontású LCD kijelző kapott helyet.

A kamera tetején található egy csúszka a vetített kép fókuszálására (a képen pirossal van bekarikázva).

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor eltávolítása.

Az EN-EL12 modell akkumulátorának kapacitása 1050 mAh 3,7 V-on, ami 3,885 W kimeneti teljesítményt biztosít. A Nikon egyértelműen felfelé kerekíti ezt a számot.

Az akkumulátor tömege körülbelül 22,5 g a sorkapocs burkolata nélkül.

A jó öreg Phillips csavarhúzónk segít eltávolítani néhány csavart az akkumulátorfedélből és a memóriakártya-nyílásból.

Finoman feszítse meg a krómozott műanyag oldallapot egy műanyag szerszámmal, és távolítsa el a testből.

A hátlap még néhány csavarral csatlakozik a házhoz.

Egy műanyag szerszámmal megfeszítjük a panelt a kerület mentén, és eltávolítjuk a hátlapot a házból.
Meglepetésünkre az elülső és a hátsó panel alumíniumból készült.

A gombok mechanikus része a hátlaphoz, az elektronikus rész pedig a kijelző melletti fémlemezhez van rögzítve.

A kijelző fémlemezre van rögzítve, több szorítókapoccsal.

Emelje fel a szalagkábel csatlakozójának reteszt, húzza ki a szalagkábelt, és távolítsa el a kijelzőt.

Egy műanyag szerszám segítségével feszítse ki a hangszórómodult a fémlemezről.
A hangszóró elég jó hangot produkál, ha a fényképezőgép projektor módban van.

Távolítson el néhány csavart a nyitott kameraház alja körül.

Óvatosan pattintsa fel és távolítsa el a kamera felső és jobb oldali paneljét.

Érdekesség, hogy a kamera tetején található kezelőszervek egy speciális táblán vannak a felső panel alatt. A legfelső panelen csak gombfedelek találhatók.

Óvatosan emelje le az acél védőlemezt az alaplapról.

A tábla eltávolítása előtt emelje fel a szalagtartót egy műanyag spatula hegyével, és válassza le a szalagot.

Hajtsa fel a felső kamerakábel csatlakozóját az alaplapon.

Emelje fel a szalagkábel csatlakozóját, válassza le a szalagkábelt, és távolítsa el az objektívmodult.

A réz érdekes választás az objektívmodul hátuljához.

Íme, a kameramodul teljes pompájában.

Mint a legtöbb kompakt digitális fényképezőgép optikai zoommal, külső teleszkópos objektív nélkül, az S1000pj objektív belső lencsecsoportja az élességállítás során merőlegesen mozog az elülső felületre.

• Több mozgatható lencse (pirossal bekarikázva).
• CCD érzékelő (narancssárga bekarikázva).
• Motoros optikai zoom meghajtó és objektív dőlésérzékelő (sárgával bekarikázva).
• Írisz és IS modulok (türkizkék bekarikázva).

A fénynek legalább 4 üveglencsén át kell haladnia, mielőtt a CCD-re világítana. Ez az utazás!

Még néhány kábelt le kell választanunk egy önzáró csatlakozóval, és ki kell csavarnunk még néhány csavart, amelyek az alaplapot a házhoz rögzítik.

Ennek a fényképezőgépnek a szétszerelése nem a gyenge szívűeknek való – a Nikon egyértelműen nem nyújt felhasználói szolgáltatást.

Még több alkatrészt is ki kellett forrasztanunk, köztük a fedél meghajtót, a LED projektor lámpát és a vakulámpát.

A projektor lencséjének eltávolításához először el kell távolítania a vakulámpát.

Kicsavarunk néhány csavart...

... És eltávolítjuk a projektor modult.

Nézzük a projektor modul belsejét, védőburkolat nélkül.

A képek vetítésének fényéről egy nagyon erős LED gondoskodik (a képen pirossal van bekarikázva), aminek még saját hűtőbordája is van, hogy a hőt az alumínium előlapra vezesse.

Miután áthaladt a LED-en, a fény áthalad egy szűrőkből és lencsékből álló rendszeren (narancssárga körbe).

Egy speciálisan kialakított fényvisszaverő rendszer a LED-ből kibocsátott fényt egy apró, visszaverő LCD-panelen keresztül (sárgával körbeírva) egy tükörre irányítja.

Mielőtt visszapattanna a dönthető tükörről és kilépne a kamerából, a vetített kép áthalad a felső panelen lévő csúszkához csatlakoztatott (kék színnel körberajzolt) lencsefókuszrendszeren.

Majdnem szétszedtük a kamerát...

Először távolítsa el az automatikus lencsevédő sapkát. A fedél motoros, és a kamera funkcióinak aktiválásakor nyílik.

Az elülső mikrofon eltávolítása a burkolat eltávolítása után egy pillanat alatt történik.

Az alaplap elülső oldalán mikroáramkörök találhatók:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (pirossal bekarikázva)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (narancssárga körvonallal)
• D805 0921K (sárgával karikázva)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (türkizkék bekarikázva)
• 87F283A 8KK5P (kék körvonallal)

Az alaplap hátoldalán mikroáramkörök találhatók:

• MAXIM 8916I TL919 + NTAS (pirossal bekarikázva)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS kijelzővezérlő MIPI-kompatibilis interfésszel (narancssárga körvonallal).
• Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW mono kodek hangszórómeghajtóval és videopufferrel (sárgával körbeírva).

• RHAPSODY E1-145 923102 (türkizzel bekarikázva).