Csináld magad nikon coolpix fényképezőgép javítás

Aki szétszedte élete első tükörreflexes kameráját, úgy tűnhet, hogy fél vödör különféle csavarokat és csavarokat csavartak ki. Nem írunk le részletesen minden csavart. Néhány szétszerelési pontot kihagyunk, mert higgyétek el, valahol a hetvenedik csavarnál megunja az ember, elmegy az érdeklődése a cikk iránt, és nem érjük el a legfontosabbat - a kamera belső feltöltését.

Az elektronikus berendezések javításának megkezdésekor mindenekelőtt ki kell kapcsolnia az áramellátást. Tükörreflexes fényképezőgép javítása esetén az akkumulátort kivesszük a fényképezőgép rekeszéből.

A Nikon D5100 akkumulátorának típusa EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, ezt az akkumulátortípust a D3100 SLR fényképezőgép és a Nikon COOLPIX P700 digitális fényképezőgép is használja.

A ház hátuljának szétszereléséhez csavarja ki a csavarokat a kameraház alján, a jobb és a bal oldalon, vagyis mindent, ami a ház kerülete körül van.

Ne feledkezzen meg egy rejtett csavarról a gumipárna alatt (hüvelykujj-markolat), amint az a fenti képen látható.

Óvatosan szerelje le a ház hátulját. Ne feledje, hogy a hátlapot továbbra is két hurok tartja.

Kezdetben felemeljük a csatlakozó reteszét és kivesszük a vezérlőgombokhoz vezető kábelt, majd óvatosan leválasztjuk a kijelző kábelét az alaplapról, ahogy a fenti képen is látható.

A következő részben a Nikon D5100 tükörreflexes fényképezőgép alaplapjának összetételét nézzük ...

Lencse meghibásodás – ez a digitális fényképezőgép leggyakoribb meghibásodása. Néhány gyakori hibaüzenet, amely megjelenhet a problémát okozó kamerák kijelzőjén, többek között"E18 objektív" („E18 objektívhiba” a régebbi Canon modellekben), „ACCESS” (hozzáférési hiba) (Sony), „Zoom Error” (zoom hiba) (Fuji), „Lens Obstructed” („objektív problémák”) (Kodak), „ lens>error, restart camera” („lens error, restart camera”) vagy egyszerűen csak „lens error” („lens error”) (az utóbbi időben szinte minden fényképezőgépgyártó használja ezt a lehetőséget). Előfordulhat, hogy egyes kamerák egyáltalán nem jelenítenek meg semmit a kijelzőn, csak sípolnak, az objektív bekapcsol, és a kamera kikapcsol. Néha az objektív ki sem pattan.

A probléma valójában minden digitális fényképezőgép-modellnél gyakori. Ez általában homok vagy más apró részecskék, amelyek az objektív hosszabbító mechanizmusába és az autofókusz mechanizmusba kerülnek. Vagy kihúzott objektívvel esett le a fényképezőgép. Lehet, hogy bekapcsolták a fényképezőgépet, de megakadályozták az objektív kinyúlását (pl. véletlenül bekapcsolva egy táskában) Előfordul, hogy az objektív kihúzása után az elemek lemerülnek, és a fényképezőgép kihúzott objektívvel kikapcsol. Akár hiszi, akár nem, a lencse meghibásodásának egyik oka a tokok és pénztárcák használata. Homok, szennyeződés, rostok stb. felhalmozódnak a test alján. Ezek az anyagok szeretnek a fényképezőgép testéhez tapadni a dörzsöléskor fellépő elektrosztatikus töltés miatt (főleg, ha a ház puha és gyapjas). Miután ezek a részecskék utat találnak a lencseszerkezetbe, hibaüzenetek jelennek meg. Sok Canon fényképezőgépem van, és ezért soha nem használok tokot.

A kamera tulajdonosának ezzel a problémával talán nincs értelme felvenni a kapcsolatot a garanciális műhellyel. Sok kameragyártó nem javítja ezt a problémát a garancia keretében. Szerintük ennek oka a fényképezőgép ütés miatti sérülése vagy az objektív hosszabbító mechanizmusába szorult homok vagy törmelék (egyikre sem vonatkozik a garancia).A javítási költség általában megközelíti vagy meghaladja a fényképezőgép tényleges értékét. Mivel a garanciális műhelyek a legtöbb esetben a hibás lencsét újra cserélik, aminek alkatrészköltsége magas.

Szerencsére az ezzel a problémával küzdő kamerák körülbelül fele könnyen kijavítható az alábbi módszerek egyikével. Ezen módszerek egyike sem igényli a fényképezőgép szétszerelését, bár némelyik más károsodást is okozhat, ha túlzottan használják és nem vigyáznak rá. Ha a fényképezőgép még garanciális, mielőtt ezek közül bármelyiket alkalmazná, keresse fel a fényképezőgép gyártójának garanciális szaküzletét, hogy megtudja, a javításra vonatkozik-e a garancia, vagy megtudja, mennyit számítanak fel a fizetett javításért. Ki tudja, lehet, hogy szerencséd lesz. De ha olyan összeget ajánlanak, amely magasabb, mint a fényképezőgép költsége, érdemes megfontolni a következő módszereket. Itt található egy videó leírás az egyes hibaelhárítási módszerekről, majd ezek részletes leírása.

A módszerek a fényképezőgép károsodásának kockázata szerint vannak felsorolva. Ezért ebben a sorrendben próbálja ki őket. És ne feledje, hogy ezeket a módszereket (különösen a 6. és 7. sz.) csak olyan kamerák esetében érdemes figyelembe venni, amelyeknél lejárt a jótállási idő, mert a feltüntetett javítási költség túlzott lenne. Ha ezek a módszerek nem vezettek a hiba kijavításához, felveheti a kapcsolatot egy fizetős szervizzel, amelynek javítási költsége alacsonyabb, mint a garanciálisé.

1. módszer: Vegye ki az elemeket a fényképezőgépből, és várjon néhány percet. Helyezzen be egy új akkumulátorkészletet (lehetőleg újratölthető NiMH 2500 mAh vagy nagyobb), és kapcsolja be a fényképezőgépet. Ha több mint egy éve használt elemeket, fontolja meg új elemek vásárlását, mert előfordulhat, hogy nem biztosítanak elegendő energiát a fényképezőgép elindításához.

1a módszer: Ha az új elemek nem működnek, próbálja meg lenyomva tartani a Menü, Funkció, Beállítás vagy OK gombot, miközben bekapcsolja a fényképezőgépet. Ez az 1. és 2. módszerrel együtt néha kijavítja azokat a lencsehibákat, amelyek az akkumulátor lemerülése miatt fordulnak elő, amikor az objektívet kinyújtják.

1b. módszer: Azok számára, akik ezzel a hibával hozzáfértek a kamera menüjéhez, próbálja meg megkeresni a „reset” elemet, és válassza ki a „reset” lehetőséget a kamera alaphelyzetbe állításához. Egyes Canon fényképezőgépeken ehhez legfeljebb 10 másodpercig kell lenyomva tartani a menü gombot a bekapcsológombbal együtt. Ne feledje azonban, hogy az objektívhiba néha megakadályozhatja a visszaállítási opciót, és így előfordulhat, hogy az opció nem jelenik meg.

2. módszer: Ha a fényképezőgép elemei teljesen lemerültek, miközben az objektív még nyitva volt, a fényképezőgép objektívhibát jelezhet, vagy nem indul megfelelően, amikor új elemeket helyez be. Vegye ki a memóriakártyát, és ne helyezze be a fényképezőgépbe, majd helyezzen be új elemeket. Ha kártya nélkül kapcsolja be a fényképezőgépet, az újra életre kelhet, mivel ez egyes modelleken visszaállítást okoz. Az E30 hiba (régebbi Canon esetén) azt jelenti, hogy nincs kártya behelyezve, ezért kapcsolja ki a fényképezőgépet, helyezze be a kártyát, majd kapcsolja be újra.

3. módszer: Dugja be az audio/video (AV) kábelt a kamerába, és kapcsolja be a kamerát. A kábel csatlakoztatása biztosítja, hogy a kamera LCD-képernyője kikapcsolva maradjon, amíg a folyamat elindul. Így az indítás során további akkumulátor-táp áll majd a fényképezőgép objektívmotorjának rendelkezésére. Ez az extra teljesítmény hasznos lehet az objektív működését zavaró por vagy homok leküzdésében. Ha az AV-kábel önmagában nem javítja ki az objektívhibát, fontolóra veszem, hogy ezt a kábelt szkimmerként telepítve tartom, amikor megpróbálja javítani a 4-es, 5-ös és 7-es jelet, hogy extra energiát biztosítson ezeknek a kísérleteknek a folyamatában. De vegye figyelembe, hogy nem javaslom, hogy a kábelt a Fix 6 folyamat során telepítse, mivel ez károsíthatja az AV-portot, amikor megpróbálja bekapcsolni a fényképezőgépet.

4. módszer: Helyezze a fényképezőgépet a hátára egy asztalra úgy, hogy az objektív a mennyezet felé nézzen.Nyomja le és tartsa lenyomva az exponáló gombot, és egyidejűleg nyomja meg a bekapcsológombot. Az ötlet az, hogy a fényképezőgép megpróbál automatikus élességállítást végezni, miközben az objektív ki van húzva. Reméljük, hogy amíg az objektív kinyúlik és az autofókuszos objektív mozog, a vezetőtüskék a helyükön maradnak.

5. módszer: Használjon fúvót, hogy sűrített levegőt fújjon át a lencsecsészék közötti réseken. Az ötlet az, hogy homokot vagy más, a lencseszerkezetbe ragadt törmeléket fújjanak be. Egyéb öblítési lehetőségek a hajszárító használata hűvös beállításon vagy a levegő kiszívása a lencseközökből (ezzel óvatosan!). Vannak, akik porszívót használnak erre.

Most belépünk a potenciálisan veszélyes módok birodalmába a kamera megmentésére. Természetesen van némi kockázat, ezért legyen óvatos, amikor a következőket teszi:

5a. módszer: Ha homokszemcséket észlel a lencsehenger körüli üregben, és a légáramlás nem segíti elmozdítani őket, fontolja meg selyempapír vagy varrótű használatát a tisztításhoz. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy ne karcolja meg a tűvel az objektív hengerét. Ezenkívül nem javaslom, hogy túl mélyre szondázzon a papírlencse hengere körül (ne menjen 1 cm-nél mélyebbre). Különösen nem javaslom az objektívcső legkülső (legnagyobb) részének mély tapintását, mivel kiütheti a porvédő tömítést, ami éppen azon a résen belül van.

6. módszer: Ismételten üsse meg az USB-aljzat gumifedelét azzal a szándékkal, hogy elmozdítsa az esetleges részecskéket, amelyek megzavarhatják az objektív lencséjét. Lehetőség van arra is, hogy tenyérrel megérintse a kamera testét. Sokan sikerről számolnak be ezzel a módszerrel. Vannak azonban nyilvánvaló lehetőségek a belső alkatrészek megsérülésére vagy elmozdulására ezzel a módszerrel, mint például a csatlakozókból kieső kábelek vagy megrepedt LCD-képernyő.

6a. módszer: Ez a 6. módszer egy változata, és akkor alkalmazható, ha a lencsecső egyenes (nem hajlik meg ütés hatására). Más szóval, próbálja meg ezt, hacsak nincs nyilvánvaló mechanikai sérülés a hordókon, amely a problémát okozza. Ha az objektív lefelé néz, próbálja meg minden oldalról „puhán” ütögetni a lencsét egy kis tárggyal, például tollal vagy ceruzával. Az ötlet az, hogy megpróbáljuk kiütni azokat a homokrészecskéket, amelyek zavarhatják a lencsecső mozgását. Ezzel párhuzamosan próbálja meg be- és kikapcsolni a kamerát.

7a. módszer: Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a korrekciós módszer csak azokra a fényképezőgépekre vonatkozik, amelyek objektívje kinyúlik, majd az út egy részének megtétele után megáll, majd ismét visszatér eredeti helyzetébe. Próbálja meg megragadni és a legkinyújtottabb helyzetben tartani a legkisebb elülső lencsecsészét anélkül, hogy az objektív visszajönne. Vizsgálja meg és tisztítsa meg a lencsecsészék környékét a portól és a homoktól. Kapcsolja ki, majd be újra a fényképezőgépet. Ha a lencse tovább nyúlik, ismét fogja meg az elülső üveget anélkül, hogy visszajönne. Ismételje meg a tisztítást. Kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet, és ellenőrizze, hogy a probléma megszűnt-e.

7b. módszer: A legszélsőségesebb megoldás. Legyen tudatában annak, hogy ez az abszolút utolsó lehetőség, mielőtt kidobná a fényképezőgépet, és ezzel a módszerrel nyilvánvaló a fényképezőgép további károsodásának lehetősége. Ezt a technikát akkor érdemes megfontolni, ha a lencse láthatóan és láthatóan megsérült, meggörbült vagy megcsavarodott, például leesés következtében. Ebben az esetben próbálja meg úgy gondolni a lencsére, mint a váll elmozdulására. Próbálja meg erőltetni a lencsét, hogy felegyenesedjen, és álljon vissza a helyére. Ebben az esetben a lencsecsészék csapjai a vezetőikbe kerülnek. A cél az, hogy megpróbálja átültetni őket a lencse kiegyenesítésével. Hallgassa meg a „kattanást”, amely megerősíti, hogy a tűk a vezetőkbe ugrottak, és ezen a ponton azonnal hagyja abba a további erőfeszítést. Egyre többen számolnak be ennek a módszernek a sikeréről bármely más módszerhez képest.

A 7b módszer változatai: Az objektív hengerének finom húzása, forgatása és/vagy csavarása, miközben lenyomva tartja a bekapcsológombot.Ellenőrizze, hogy az objektíven nincs-e dőlés vagy egyenetlenség. A cél ismét az, hogy megpróbáljuk kiegyenesíteni vagy kiegyenesíteni a hordókat, ha csavarodtak vagy csavartak. Egy másik lehetőség, hogy megkeresi az egyenetlen réseket az objektívcső körül, majd lenyomja az objektívcsőnek azt az oldalát, ahol a legnagyobb a hézag (megjegyzendő, hogy az objektívtartályt nem ajánlott teljesen lenyomni, mert ott elakadhat). Ismét a fentiek mindegyikénél hallani kell egy „kattanást”, ami azt jelenti, hogy a poharak csapjai beleestek a vezetőhornyokba. Ha ezt a hangot hallja, azonnal álljon meg, és próbálja meg bekapcsolni a kamerát.

Az interneten kerestem az akkumulátor fedelének javítási módszereit, és meglepődtem, hogy nem találtam ilyen egyszerű módszert, mivel magam oldottam meg ezt a problémát.

Ebben a bejegyzésben szeretném megosztani, hogyan rögzítheti a Nikon Coolpix L22 fényképezőgép akkumulátorfedelét, ha a reteszek eltörtek. Az interneten található vélemények alapján ez a meghibásodás meglehetősen gyakori, és ugyanazon az interneten különféle módszereket kínálnak a probléma megoldására.

Eleinte én magam is így jártam - az új elemek behelyezése után egy csepp szuperragasztóval rögzítettem a fedelet, és amikor az elemeket cserélni kellett, lekaptam a fedelet, letéptem a ragasztót és minden megismétlődött, de valamikor elegem lett belőle, és kitaláltam egy egyszerű rögzítési módszert. Erről részletesen és fotóval

Csatlakozz a csoporthoz, és teljes méretben tekintheted meg a képeket

A kiváló minőségű fényképezés folyamata kezdetben jelentős szakértelmet és tapasztalatot igényelt. A digitális fényképezőgépek feltalálásával egy új korszak kezdődött a fotózásban. Bárki megörökíthet egy pillanatot digitális formátumban, és ha kívánja, áthelyezheti munkáját papírra vagy képkeretre.

• Először is, a helyiségnek gyakorlatilag sterilnek kell lennie. Ellenkező esetben a mátrixra vagy a fotólencse belső lencséire kerülő foltok elrontják az összes fényképet.
• Másodszor, kívánatos, hogy jó világítás legyen az asztal felületén, amelyen a digitális fényképezőgépet szétszerelik. Meglepődnél, milyen kis csavarok tartják a kamera belsejét.
• A harmadik feltétel a hibaelhárításhoz szükséges digitális fényképezőgép előzetes szétszerelése, melynek eredményeként nagyszámú, különböző méretű kiscsavar, valamint a fotolencse objektíves és fotómátrixos alkatrészei bontott formában tárolhatók a készülék megvásárlásáig. alkatrészt a hibás rész cseréjéhez.

A legfontosabb dolog az, hogy alaposan emlékezzen a sorozatra, amelyben a digitális fényképezőgép egyes részeit fényképezi, mert pontosan fordított sorrendben kell összeállítania.
A munka megkönnyítése érdekében javasoljuk a csavarhúzók előmágnesezését.
Az ilyen kamera szétszerelésének és összeszerelésének költsége a szervizközpontban 1500 rubel. Ha Ön barkácsoló és szívesen tanulmányozza a digitális fényképezőgép készülékét, akkor a ráfordított idő és türelem bőven megtérül a megspórolt pénzösszeg és a megszerzett tapasztalat realizálásával. Ha továbbra is kétségei vannak a türelem és a kellő készség elérhetőségében, jobb, ha kapcsolatba lép a speciális szervizközpontokkal. A kamera szervizben történő javítása minőségi javítást jelent, amely garanciális kötelezettségekkel jár. Valóban, meghibásodás esetén a ráfordított időt és erőfeszítést nem tudják kompenzálni a javított digitális fényképezőgéppel készült színes fényképek.

Szia kedves közösség.
A vízforraló elromlott, nem melegítette a vizet. Úgy döntött, szétszedi. Megnéztem a YouTube videókat, és már úton vagyok. Úgy tűnik, semmi bonyolult. Sőt, valahogy nálam is elromlott ugyanezzel a tünettel, de ott egészen egyszerű volt minden, kiégett az érintkező ami a fűtőelemhez megy. Tehát ezúttal azt hittem, hogy megint ebben az érintkezőben van. De nem.És még csak nem is a teáskanna. És magában a lelátón. Ahogy értem.

Fényképet mellékelek.
Az 5. képen egy kapcsolat látható, aki dugóval hív.
6-nál - egy érintkező, amely nem cseng a dugóval.

Bár a táblára menő névjegyek egyaránt rendszeresen csengenek. Maga az állvány világít, a gombok működnek. Még a hőmérséklet is megfelelő.
Amiben probléma adódhat, kérem, jelezze.
Nagyon szeretnék inni egy teát.
Sajnálom, ebben nem vagyok erős, hálás leszek az elérhető válaszokért a további diagnózishoz/kezeléshez.
Kösz!

Vízforraló modell: Polaris pwk 1712cad.

Helló, a CTX S762A monitor nem kapcsol be, teljesen halottnak tűnik, a panelen nem világít a dióda. Már nem tudom hova menjek, segítséget kérek, új vagyok ebben a szakmában. Csatolok egy fotót a tápegység áramköréről: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
A CTX11S92-006A számú táplap szerint azt tudom mondani, hogy a C2 nagy kondenzátor tartja a 300 voltát, a C25 kondenzátorra 1,5 volt jön, ezek a voltok a táblán mennek, a BUS hetedik lábán is megvannak. szabályozó ezek 1.5. B, és a többi láb nulla. Okos embereket kérek, hogy segítsenek megtalálni ezt a hiányzó feszültséget, és indítsák el a monitort

Hozzáértő uraim, segítségre lenne szükségem egy turmixgép (philips 700w) javításában. Ez egy nagyszerű turmixgép, amely vette és leállt. Alig szedtem szét, az egyenáramú motor működik, de a mikroáramkörnél ez történt: volt egy kiégett elő, kicseréltem, de amint megnyomom a be vagy a turbó gombot, kigyullad (pre 2A 250v ). A motort beforrasztottam (kék-barna vezetékek diódákkal), előtte még ég, a barnán és a kéken is halottnak tűnik a diódák. cserélni fogom. A kérdés az, hogy a halott diódák az elő kiégéséhez vezethetnek? Mi más okozhatja a problémát? Fénykép csatolása. Köszönöm a tanácsot.

Az interneten kerestem az akkumulátor fedelének javítási módszereit, és meglepődtem, hogy nem találtam ilyen egyszerű módszert, mivel magam oldottam meg ezt a problémát.

Sziasztok kedves látogatók!

Ebben a bejegyzésben szeretném megosztani, hogyan rögzítheti a Nikon Coolpix L22 fényképezőgép akkumulátorfedelét, ha a reteszek eltörtek. Az interneten található vélemények alapján ez a meghibásodás meglehetősen gyakori, és ugyanazon az interneten különféle módszereket kínálnak a probléma megoldására.

Eleinte én magam is így jártam - az új elemek behelyezése után egy csepp szuperragasztóval rögzítettem a fedelet, és amikor az elemeket cserélni kellett, lekaptam a fedelet, letéptem a ragasztót és minden megismétlődött, de valamikor elegem lett belőle, és kitaláltam egy egyszerű rögzítési módszert.

De mielőtt beszélne róla, és ez nagyon egyszerű, nézzen meg más lehetőségeket, amelyeket az interneten kínálnak.

Az első és a második lehetőség a gumi és az elektromos szalag, minden egyszerű és tömör, de nem néz ki túl jól.

Harmadik és negyedik lehetőség, lyukakat fúrnak, majd dróttal dolgoznak, ebből egy konzol készül, ami mindent rögzít. Szintén nem jég.

Az alábbiakban egy lamellás tartó egy változata látható, amely a fedélre van rögzítve, és záráskor a másik végét egy oldalról a testbe csavart csavar fejére akasztjuk.

Egy másik lehetőség lemezzel, bár itt van egy másik kamera, de ez a módszer működik a Coolpix-en. A lemez egyik végét egy megfelelő menetű csavarral rögzítjük a kamerára azon a helyen, ahol az állványt csavarozni kell. A lemez másik vége megnyomja az elemtartó fedelét.

A következő lehetőség nem rossz. A burkolatba és a testbe lyukat fúrunk a csavar számára, a csavarba egy sapkát köszörülünk és ragasztóval rögzítjük csapként a test furatába. A fedél zárása után az anyát felcsavarjuk.

Zárva így néz ki.

Most az utolsó lehetőség, véleményem szerint a legegyszerűbb és legpontosabb. (Talán azért, mert az enyém 🙂)

A kamera fedelébe és házába fúrunk egy kb 1 mm átmérőjű lyukat, vagy még valamivel kisebbet is. Ezután fel kell venni egy kicsit vastagabb csavart, mint a lyuk átmérője, a műanyag játékokat gyakran csavarják így.

A tűzön felmelegítjük a csavarhúzót, és ezzel becsavarjuk a csavart a kamera házában lévő lyukba. Ehhez használhatunk forró forrasztópákát is. Feladat - a csavar felmelegítése a csavarozáshoz hogy a lyukban menet alakuljon ki. Becsavart állapotban hagyni kell kihűlni és ki kell csavarni.

Ezen a helyen, ahol a nyíl mutat, nincsenek "létfontosságú szervek".

Csavarjuk a csavart a burkolatba, az fogja a testhez csatlakoztatni.

Zárva így néz ki

Nos, ez minden, ez az áttekintés a fényképezőgép borításának rögzítéséről befejezhető.

Talán ez hasznos lesz valakinek.

Oszd meg a lehetőségeidet, írj visszajelzést, lájkolj!

A probléma a következő: Lenyomod az exponáló gombot a kép elkészítéséhez, nem megy.Ezek után kapcsold ki a gépet és kapcsold be újra, a zár spontán működik.
Talán valaki el tudja magyarázni, hogy mi a probléma.
Javaslatot a javítás költségére és koordinátáira kérem írjon személyesen.

Talán mond valaki valamit.A fényképezőgép bekapcsolása után automatikusan kiold a zár.Ha nem nehéz, mondd meg a javítás költségét.

Úgy néz ki, mint egy lerövidített exponálógomb. Ha két pozíciót jól érezni, amikor megnyomja, akkor nedvesség bejutását jelzi.

Honnan származnak a nekroposzterek?

Ti, mesterek, imádtok egy csomó tésztát hülyeségnek venni. Egyértelmű, hogy egy rúpia egy kalapáccsal való ütés, és hogy tudja, hová kell ütni - 99 rubel. De az elkeseredett kapcsolatokért Isten nem rendel többet harcolni, mint Európában (tudom, mit mondok). Most, ha az alkatrészcserével kell valamit kezdenie, mindenképpen felveszem Önnel a kapcsolatot.

A kamera leejtése után a következő hiba jelentkezett:

Ezzel együtt a fényképező és a fókuszálás működik, a hiba csak a látható területen van.

A kamera leejtése után a következő hiba jelentkezett:

Ezzel együtt a fényképező és a fókuszálás működik, a hiba csak a látható területen van.

Csavarjuk ki az összes csavart a kamera kerülete körül, két csavart a kijelző lábánál.

Távolítsa el a mikrofon fedelét, és csavarja ki alatta a középen lévő csavart (ezüst)

Óvatosan távolítsa el a hátlapot, és húzza ki az összes kábelt.

Csavarjuk ki a piros nyíllal jelzett csavarokat és távolítsuk el a fém képernyőt.
Oldja ki a vezetékeket a piros téglalapokból és a zöld téglalapokból. Célszerű felvázolni, hogy melyik vezetéket hova kell forrasztani.
Ezt követően eltávolítjuk az alaplapot, és meglátjuk a mátrixot (érzékelőt), amely az ütközés következtében kiesett a helyéről. A mátrixnak könnyen kell mozognia a lencse tengelyéhez képest vízszintesen és függőlegesen. A mátrix tapadásának egyértelmű jele a mozdulatlansága.

Óvatosan helyezze a mátrixot a helyére, és fordított sorrendben szerelje össze.

PS Kezdetben a fényképezőgép egy Nikon szervizbe került, ahol két hét diagnosztika után ítélet született - objektívcsere 7000 rubelért (hogyan és mivel diagnosztizálták? Nem világos)
Lényeg: 0 rubel és 2,5 óra felhajtás, 7000 rubelt spórolva 2 hét mínusz 2,5 óra

A nikon coolpix L21 fényképezőgépről kiderült, hogy az akkumulátor fedelében van egy gyenge pont, két év használat után eltörtek rajta a reteszek, és a burkolat leállt.

A nikon coolpix L21-hez új burkolatot lehet venni online 10 dollárért szállítással együtt, ami túl drága egy ilyen fényképezőgéphez. Eleinte próbáltam megjavítani a törött reteszeket, de egy hét múlva ismét eltörtek. Aztán ragasztószalagot használtam, de nem volt szép, és a scotch is csak pár órát bírt.

Általánosságban elmondható, hogy a Nikon Coolpix L21 akkumulátor fedelét damil és horog segítségével rögzítettem. A temetés most egy kicsit kényelmetlen, de jól tartja magát, és nem kell olyan gyakran kinyitni a fedelet.

Alapvetően hogyan csináltam. Az elemtartó fedelébe három lyukat fúrtam, kettőt a burkolat széle mellé, egyet pedig a burkolat testhez való rögzítése mellé - ahova fúrtam, az a fotón is látszik (kattintva nagyítható). Aztán fogott egy horgászhorgot és drótvágókkal leharapott róla egy hegyet, a hegyet teljesen le kell harapni és tűreszelővel befejezni, hogy ne legyen túl éles széle. A horogra 0,3-as átmérőjű damilt kötöttem, de vastagabbra is lehet venni.

A horgászzsinórt átvezettem az akkumulátor fedelén, ahogy a képen is látható. Ezt követően lecsuktam a fedelet, nagyjából megmértem a fedél szoros zárásához szükséges damil mennyiségét és egy csavarral rögzítettem a szélét, ami a kameratesten található az elemtartó fedele mellett.

A damil hajlamos a nyúlásra, ezért a hosszt kísérletileg kell megválasztani, hogy amikor a horgot a csipkéhez való fűzőlyukba helyezzük, a damil szorosan tartsa az akkumulátor fedelét.

Ez minden. Megcsináltam.) Persze kicsit kényelmetlen feltenni a kampót és a fedél sem illeszkedik szorosan, de egy kulcs vagy egy kis tányér segítségével gond nélkül felkerül, és a fedél laza illeszkedése nem befolyásolja a teljesítményt.
Ha rosszul írtam le a javítás elvét, akkor azt hiszem, minden világossá válik, ha megnézi a fényképet.

A cikkből megtudhatja, hogyan állnak a dolgok a Nikon SLR fényképezőgépek javításával Ukrajnában.

Nem nehéz: a Nikon fényképezőgépek áramköre átgondolt, az anyag és az összeszerelés minősége magas.
Nincs meglepetés: rejtett csavarok, törékeny alkatrészek stb.

D80, amelynek problémái vannak a programozással.
Ha Ön ennek a modellnek a tulajdonosa, akkor a redőny 80. ezer működtetésétől kezdve ellenőrizze a sebességváltót. Annak érdekében, hogy ne hagyja ki azt a pillanatot, amikor csak felrobban.

Pozitívum, hogy olcsón és gyorsan javítható, javítás után vígan működik.
A javítás legfeljebb egy napot vesz igénybe, cserealkatrészekre nincs szükség.

A riportokban, gyorstüzelős modelleknél (D700, 710, 720, 750) van a tükör „nem visszafordulása”.
Ez a sebesség ára.
A tükör felemelő mechanizmusa elhasználódik - gyorsan és egyszerűen változik.
És utána is sokáig és eredményesen működik.

Az ugráló membrán nyelve finom anyagból készült, és közel van a bajonetthez.
A pontatlan használat miatt meghajlik, a membrán „leragad”.
Ez az egyetlen dolog, amit érdemes megfontolni. Minden modellre vonatkozik.

A Nikon fényképezőgépek javításának sebességét és hatékonyságát tekintve Kijev az élen.
A Nikonokat a zaporozsjei Harkovban is sikeresen javítják.

Más városokban ez nehezebb: gyakran küldenek kamerákat Szumiból, Cserkasziból, Csernyivciből, Vinnicából, Zsitomirból, Odesszából.
A földrajz fejlődik.

Jó minőségű kamera.
Eredeti alkatrészek kaphatók Ukrajnában, a csere nélküli javítási módszerek kidolgozottak és 100%-osnak bizonyultak.
A meghibásodások 80%-át 2-5 napon belül kijavítjuk.

Így vagy úgy, minden modell „javításra” kerül.

A 10 éves kamerák javítására a mester „nyitott” modelleket, D70-90-től kezdve D 200, 300-ig.

A D1, D2, D3 típusú modellek csak a redőny cseréjére vagy a mátrix tisztítására voltak kötelesek. Leejteni vagy megütni túl drága, de egyébként nem törnek el.

A szabványos meghibásodások a redőny vagy elemeinek mechanikai kopásán alapulnak.
Ez mindenkire vonatkozik.
A többi Nikon igásló.

Ne ejtse le, ne árassza el – és a kamera minden egyes képkockát jó lelkiismerettel kidolgoz.

Az alkatrész árától és attól, hogy sürgősen szüksége van egy működő fényképezőgépre.

Hogyan kell szétszerelni a Nikon CoolPix P7700-at?

A Nikon Coolpix P7700 digitális fényképezőgép részleges szétszereléséről.

Ez a videó a Nikon Coolpix P7700 fényképezőgép szétszerelése során készült, amely során a joystick és a többi kameravezérlő gomb átvizsgálására vállalkoztak. Elnézést kérek, amiért a kamera időnként kiesett a látómezőből. Először szedtem szét digitális fényképezőgépet, és nem volt időm a felvétel minőségén gondolkodni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hátsó panel rögzítéséhez különböző hosszúságú csavarokat használnak.

Valójában a szétszerelés során a fő probléma a bal oldali burkolat leszerelése volt, ami a forgó kijelzőszerkezetet takarta. Mint kiderült, ragasztó tartotta, amit vékony hálóval ragasztottak rá, ami megvédi a hangszórót a külső környezettől.

Ez a ragasztó a panelhez ütve, amelyre a fedél volt rögzítve, a fedelet a panelhez ragasztotta.

Az oldalsó burkolat alatt található az egyik csavar, amely a hátlapot rögzíti.

A gombokat a nyomtatott áramköri laphoz csatlakoztató kábel leválasztásához fel kell emelni a reteszt. A retesz színes műanyagból készült, és a csatlakozó hátulján található.

A gombok és a joystick panel négy önmetsző csavarral van a hátlaphoz csavarozva.

Ezek a csavarok nagyon szorosak.

Kiderült, hogy a joystick nem szétválasztható.

Mechanizmusa egy fém panelhez van rögzítve kis kiszélesedő műanyag csapokkal.

A gombok membránérintkezői egy darabból készülnek, a vezérlőpanelt a fényképezőgép nyomtatott áramköri lapjával összekötő kábellel.

A poszt minden 18-135 mm-es objektívvel rendelkező Nikon D40 tulajdonosnak szól.A cikk figyelmeztetni és figyelmeztetni fog egy lehetséges meghibásodásra. Ha a lencse kemény felülethez ér, megrepedhet. Ha ránézünk a résre, láthatjuk, hogy a nyíláslapátok összeomlottak.

Az ilyen meghibásodások javítása a szervizben valamivel kevesebbe kerül, mint egy új objektív költsége. Azok, akik a választás előtt állnak, hogy beviszik javításra vagy vesznek újat, maguk is megpróbálhatják megjavítani az optikát.

Az optikához jobb hátulról eljutni.

A szétszerelés a bajonetten lévő 3 csavar és az érintkezőcsoporton lévő két csavar kicsavarásával kezdődik.

Ezután a rögzítőgyűrűt a membránkarral együtt eltávolítják

Ezek kalibráló lapok. Valószínűleg a hátsó és az elülső fókuszt szabályozzák.

A hátul található lencsecsoport három csavarral van rögzítve, amelyek a mélységben helyezkednek el. A fenti három csavar egy csoportba köti a lencséket.

Fókusz mód kapcsoló és maga a fókuszgyűrű.

6 csavar van kicsavarva a belső üvegen.

Egy további lencsecsoport eltávolításához speciális szerszámra van szüksége. A csoport mélyen az objektívben van.

Sok panasz van az autofókusz motorral kapcsolatban. Úgy gondolják, hogy gyakran kudarcot vallanak. Valójában nagyon megbízhatónak tűnik, ami nem mondható el a membránegységről.

Ezután eltávolíthatja a táblákat és a motort. Ez nem ad semmi különöset, de nem zavarják a további szétszerelést.

Az elülső lencse eltávolításához a kulcs önállóan elkészíthető.

Az elülső lencsecsoport közelében egy fókuszcsoport látható. Az objektívek ezen csoportjának szétszereléséhez meg kell lazítani, vagy jobb, ha teljesen kicsavarja a lencse hátulján lévő vezető két csavarját. Ezt követően el kell forgatnia a csoportot az óramutató járásával ellentétes irányba, és fokozatosan előre kell tolnia.

Mindezen műveletek után eljuthat a membránhoz. A reccsenés oka egy kis rugó, amely lezárja a membránt. A rugó visszaszerelése speciális ismeretek és szerszámok nélkül problémás. A szirmok alá kerül. Lehetetlen odajutni a membránegység szétszerelése nélkül.

Ha az objektívet rugó nélkül szereli össze, minden funkciója megmarad, kivéve a rekesznyílás zárásának lehetőségét.

És még néhány kép az objektív elejéről.

Eredeti angol nyelvű cikk:

Nemrég hallottunk egy szép új termékről - a Nikon Coolpix S1000pj digitális fényképezőgépről, beépített projektorral. Kíváncsiak voltunk, hogy a Nikon hogyan tudott ennyit belezsúfolni ebbe a kis készülékbe, ezért úgy döntöttünk, hogy azt csináljuk, amit szeretünk – szétszedjük!

Íme, mire lesz szükségünk:

• #00 Phillips csavarhúzó
• műanyag háznyitó szerszámok
• speciális műanyag spatula (spudger)
• forrasztópáka

Fontos! Mindent, amit tesz, a saját kárára tesz. Ne feledje: a készülék szétszerelése a gyártói garancia érvényét veszti.

• Külön felhasználói kézikönyvek angol és spanyol nyelven. Nektek, kanadai franciáknak pedig nincs utasítás!
• Akkumulátortöltő.
• A/V és USB kábelek.
• Öv.
• Nikon Software Suite CD.
• Nikon távirányító, ML-L4 modell.

Ezzel a távirányítóval még távolról is vezérelheti a zoomot és a zárat.

Mérnökként úgy döntöttünk, hogy az első lépés a felhasználói kézikönyv elolvasása...
Bennünket megérintett a Nikon aggodalma az egyszerű emberek jólétéért, de külön tételt írni "Vegye ki a fényképezőgépet a dobozból"? Komolyan?
kudarc józan ész.

A nagyon egyszerű, de stílusos öntött műanyag állvány lehetővé teszi a fényképezőgép enyhén hátradöntését, így függőleges felületekre vetítheti a képeket.

Az S1000pj egylámpás vetítőrendszerrel rendelkezik a képek megtekintésére egy elsötétített szobában.
A kép mérete körülbelül 13 és 100 cm között változhat.
A kézikönyvben leírtak szerint a projektor felbontása VGA-val egyenértékű.

Mi az iFixitnél támogatjuk az Alliance to Restore the Republic lázadását, és teljes mértékben az ő oldalukon állunk.

– Segíts, Obi-Wan Kenobi! Te vagy az egyetlen reményem."

Kár, hogy az S1000pj nem tud dúdolni, fütyülni, vagy ellenállni a hulladéktömörítőknek, amikor megpróbálják összetörni a leendő Jediket.

A kamera mérete 99,5 x 62,5 x 23 mm, súlya pedig körülbelül 155 g akkumulátor és SD-kártya nélkül.

A fényképezőgép jobb felső sarkában, a lencsevédő mögött egy nagylátószögű Nikkor objektív található, 5x optikai zoommal VR 5,0-25,0 mm és rekesznyílás 1: 3,9-5,8.

A hátlapon egy viszonylag nagy fényerejű, 2,7 hüvelykes, nagy felbontású LCD-kijelző található.

A kamera tetején található a kivetített kép fókuszcsúszkája (a képen pirossal bekarikázva).

Távolítsa el az újratölthető lítium-ion akkumulátort.

Az EN-EL12 modell akkumulátorának kapacitása 1050 mAh 3,7 V mellett, ami 3,885 watt kimeneti teljesítményt biztosít. A Nikon egyértelműen felfelé kerekíti ezt a számot.

Az akkumulátor tömege körülbelül 22,5 g a sorkapocs burkolata nélkül.

A jó öreg Phillips csavarhúzónk segít eltávolítani néhány csavart az akkumulátorfedélből és a memóriakártya-nyílásból.

A krómozott műanyag oldallapot egy műanyag szerszámmal enyhén feszítse le, és vegye ki a házból.

A hátlap még néhány csavarral csatlakozik a házhoz.

Egy műanyag szerszámmal megfeszítjük a panelt a kerület mentén, és eltávolítjuk a hátlapot a házból.
Meglepetésünkre az elülső és a hátsó panel alumíniumból készült.

A gombok mechanikus része a hátlaphoz, az elektronikus rész pedig a kijelző közelében található fémlemezhez van rögzítve.

A kijelző fémlemezre van rögzítve több bilinccsel.

Emelje fel a kábelcsatlakozó zárját, húzza ki a szalagkábelt és távolítsa el a kijelzőt.

Egy műanyag szerszám segítségével feszítse le a hangszórómodult a fémlemezről.
A hangszóró elég jó hangot produkál, ha a fényképezőgép projektor módban van.

Lazítson meg néhány csavart a nyitott kameraház alján.

Óvatosan feszítse ki és távolítsa el a kamera felső és jobb oldali paneleit.

Érdekesség, hogy a kamera tetején található kezelőszervek egy speciális táblán találhatók a felső panel alatt. A legfelső panelen csak gombfedelek találhatók.

Óvatosan emelje le az acél védőlemezt az alaplapról.

A tábla eltávolítása előtt emelje fel a kábelrögzítőt egy műanyag spatula hegyével, és válassza le a kábelt.

Hajtsa le a felső kamerakábel csatlakozóját az alaplapon.

Emelje fel a kábelcsatlakozó zárját, húzza ki a szalagkábelt, és vegye ki az objektívmodult.

A réz érdekes választás az objektívmodul hátuljához.

Íme, a kameramodul teljes pompájában.

Mint a legtöbb külső teleszkópos objektív nélküli optikai zoom-kompakt digitális fényképezőgépnél, az S1000pj belső lencsecsoportja is merőlegesen mozog az elülső felületre fókuszáláskor.

• Több mozgatható lencse (pirossal bekarikázva).
• CCD érzékelő (narancssárga bekarikázva).
• Motoros optikai zoom és objektív dőlésérzékelő (sárgával bekarikázva).
• Rekesznyílás és képstabilizátor modulok (türkizkék bekarikázva).

A fénynek legalább 4 üveglencsén át kell haladnia, mielőtt a CCD-re világítana. Itt az utazás!

Még néhány kábelt le kell választanunk egy önzáró csatlakozóval, és ki kell csavarnunk még néhány csavart, amelyek az alaplapot a házhoz rögzítik.

Ennek a fényképezőgépnek a szétszerelése nem a gyenge szívűeknek való – a Nikon nyilvánvalóan nem biztosított felhasználói szolgáltatást.

Még néhány alkatrészt is le kellett forrasztanunk, köztük a fedőaktort, a projektor LED-lámpáját és a vakulámpát.

A projektor lencséjének eltávolításához először el kell távolítania a vakulámpát.

Lazíts meg néhány csavart...

... És távolítsa el a projektor modult.

Nézzük meg a projektor modult belülről, védőburkolat nélkül.

A képek vetítésének fényéről egy nagyon erős LED gondoskodik (a képen pirossal van bekarikázva), aminek még saját hűtőbordája is van, hogy a hőt az alumínium előlapra vezesse.

Miután áthaladt a LED-en, a fény áthalad egy szűrőkből és lencsékből álló rendszeren (narancssárga körbe).

Egy speciálisan kialakított fényvisszaverő rendszer a LED által kibocsátott fényt egy apró, visszaverő LCD panelen keresztül (sárgával körbeírva) egy tükörre irányítja.

Mielőtt visszapattanna a dönthető tükörről és elhagyná a kamerát, a vetített kép áthalad az objektív élességállítási rendszerén (kék bekarikázva), amely a felső panelen lévő csúszkához van csatlakoztatva.

Majdnem leszereltük a kamerát...

Először távolítsa el az automatikus lencsevédő sapkát. A fedél motoros, és a kamera funkcióinak aktiválásakor nyílik.

A burkolat eltávolítása után az elülső mikrofon eltávolítása egyszerű.

Az alaplap elülső oldalán mikroáramkörök találhatók:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (pirossal bekarikázva)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (narancssárga bekarikázva)
• D805 0921K (sárgával karikázva)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (türkizkék bekarikázva)
• 87F283A 8KK5P (kék bekarikázva)

Az alaplap hátoldalán chipek találhatók:

• MAXIM 8916I TL919 +NTAS (pirossal bekarikázva)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS kijelzővezérlő MIPI interfésszel (narancssárga bekarikázva).
• Mono kodek Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW hangszórómeghajtóval és videopufferrel (sárgával körbeírva).

• RHAPSODY E1-145 923102 (türkizzel bekarikázva).