Csináld magad ICE javítás 2

A motorszám a hengerblokkra van rányomva, a szám helyét a megfelelő ábra mutatja nyíllal.

1. Használjon sárvédőket, üléshuzatokat és padlószőnyegeket, hogy megvédje járművét a szennyeződésektől és sérülésektől.

2. Szétszereléskor helyezze el az alkatrészeket a megfelelő sorrendben, hogy megkönnyítse az összeszerelést.

3. Tartsa be a következő szabályokat:

a) Az elektromos berendezéseken végzett munka előtt húzza ki a kábelt az akkumulátor negatív pólusáról.

b) Ha le kell választani az akkumulátort a vezérlés ellenőrzéséhez vagy javítási munkákhoz, először feltétlenül húzza ki a kábelt a negatív (-) pólusról, amely az autó karosszériájához van csatlakoztatva.

c) A hegesztési munkák során válassza le az akkumulátort és az elektronikus vezérlőegység csatlakozóit.

4. Ellenőrizze a tömlők és vezetékcsatlakozók csatlakozóinak és szerelvényeinek megbízhatóságát és helyességét.

5. Nem újrafelhasználható alkatrészek.

a) Ügyeljen arra, hogy cserélje ki a hasítócsapokat, tömítéseket, O-gyűrűket, olajtömítéseket stb. újakra.

b) Az újra nem használható alkatrészeket „•” jelöli az ábrákon.

6. A szórófülkében végzett munka előtt válassza le és távolítsa el az akkumulátort és az elektronikus vezérlőegységet a járműből.

7. Ha szükséges, vigyen fel tömítőanyagot a tömítésekre a szivárgás elkerülése érdekében.

8. Gondosan tartson be minden műszaki feltételt a menetes csatlakozások meghúzási nyomatékának értékére vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy nyomatékkulcsot használjon.

9. Az elvégzett javítás jellegétől függően szükség lehet speciális anyagok és speciális szerszámok használatára a karbantartáshoz és javításhoz.

10. A kiégett biztosítékok cseréjekor győződjön meg arról, hogy az új biztosíték a megfelelő áramerősségre van besorolva.

TILTOTT lépje túl ezt a névleges áramot, vagy helyezzen be egy alacsonyabb névleges biztosítékot.

11. A jármű emelésekor és alátámasztásakor megfelelő óvintézkedéseket kell tenni. Gondoskodni kell a jármű felemeléséről és az alátámasztásokról az erre kijelölt helyeken.

a) Ha a járművet csak elöl vagy hátul kívánja emelni, akkor biztonsági okokból gondoskodni kell arról, hogy a szemközti tengelyen lévő kerekek biztonságosan reteszelve legyenek.

b) A jármű felemelése után azonnal állványra kell helyezni. Rendkívül veszélyes bármilyen munkát végezni olyan járművön, amely csak az egyik emelőn van felfüggesztve.

1. Távolítsa el a légszűrőt.

2. Ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa meg a levegőszűrőt.

a) Ellenőrizze, hogy a szűrő nem túl piszkos vagy olajos-e, és ellenőrizze annak sértetlenségét. Szükség esetén cserélje ki.

b) Fújja ki a szűrőelemet sűrített levegővel (először belülről, majd kívülről).

3. Szerelje be a légszűrőt.

Jegyzet: ellenőrizze és állítsa be hideg motoron.

1. Távolítsa el a hengerfej fedelét a tömítéssel együtt.

2. Mérje meg a hőtávolságot a szelepekben.

a) Állítsa az első henger dugattyúját a kompressziós löket TDC-jére. - Forgassa el a főtengelyt, amíg a főtengely szíjtárcsán lévő jel egy vonalba nem kerül az olajszivattyú házán lévő jelzővel.

Ellenőrizze, hogy az első henger szelepemelői szabadok-e, és a negyedik henger be van-e szorítva.

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek,

fordítsa el a főtengelyt egyet

b) Állítsa be az ábrán jelölt szelephézagokat.

Csak az ábrán látható szelepek hézagát mérje meg.

- Rögzítse a specifikáción kívüli mérési eredményeket. A mérési adatokra a későbbiekben szükség lesz a szükséges alátétek kiválasztásánál (esetemben az egyes alátétekre meghatározott méretet gyárilag „eltávolították”).

Hőtávolságok a szelepekben

(hideg motoron mérve):

szívószelepek. 0,20-0,30 mm

kipufogószelepek. 0,25 - 0,35 mm

c) Forgassa el a főtengelyt 360°-kal, és állítsa be a többi szelepet.

5. A hőtávolságok beállítása a szelepekben.

Jegyzet: egy henger szelepeit egyszerre vezérlik.

a) Forgassa el a főtengelyt úgy, hogy az adott henger szívószelep-bütyök füle függőleges helyzetbe kerüljön.

b) Forgassa el a beállító alátétek bevágásait úgy, hogy egy kis csavarhúzóval hozzáférhessenek.

c) Nyomja le a szelepemelőket.

d) Egy kis csavarhúzóval és mágnesrúddal távolítsa el az alátéteket.

e) Mérje meg mikrométerrel az eltávolított beállító alátét vastagságát. Számítsa ki az új alátét vastagságát, hogy a tervezési hézag megfeleljen a specifikációban megadott előírásoknak:

Válassza ki azt az alátétet, amely a legközelebb áll a tervezési vastagsághoz. Jegyzet: Az alátétek 25 méretben kaphatók, 2,20 mm-től 3,40 mm-ig, 0,05 mm-es lépésekben. A vastagság az alátétre van nyomva.

e) Távolítsa el a speciális szerszámot.

g) Ellenőrizze újra a szelephézagot.

h) Ha szükséges, állítsa be a hézagokat más hengerek szelepeiben.

6. Szerelje fel a hengerfej fedelét.

A fúvóka alkatrészei. 1- fúvóka csatlakozó anya; 2- távtartó; 3- rugó; 4- fúvóka test; 5- beállító alátét; 6- toló; 7- a porlasztó teste és tűje

2- lefolyócső rögzítő anya;

4 - üzemanyag-visszavezető tömlő a tartályhoz;

5-tömítő alátét a befecskendező fúvókán;

6 - fúvóka tömítő alátét;

7 - nagynyomású üzemanyag-vezetékek.

1. Távolítsa el a nagynyomású üzemanyag-vezeték bilincseit. Válassza le az üzemanyag-vezetékeket az injektorokról és a befecskendező szivattyúról.

2. Csavarja le a vízelvezető csővezetéket rögzítő anyákat, és távolítsa el a tömítésekkel együtt.

3. Távolítsa el az injektorokat (magas szerszámfejet használjon), és helyezze el őket a beszerelés sorrendjében a hengerekre.

4. Távolítsa el a fúvókát és a permetező tömítését a fejről.

1 - üzemanyag-ellátás a befecskendező szivattyúból

2 - csatorna a felesleges üzemanyag "visszaadásához".

Ellenőrzik a fúvókák általános tömítettségét, a permetező tömítettségét, a permetezőtű mozgékonyságát, a permetezőtű nyitásának kezdeti nyomását, a porlasztott üzemanyagsugár alakját és a permetező gázerózióját. és egyéb teljesítménymutatók. Bízza az ellenőrzést képzett szakemberekre (itt, Blagovescsenszkben ez van DÉLIBÁB (nagyon sok állvány a motorok, nagynyomású üzemanyag-szivattyúk, befecskendezők stb. tesztelésére) ill. GRAND MOTOROK).

A permetezőtű, rúd emelkedésének kezdetének nyomása

1. A permetezőt csak a gyártó által előírtakra cserélje ki.

2. Húzza meg a pisztolytartó anyáját 37 Nm nyomatékkal.

Figyelem: nagyobb nyomaték alkalmazása deformálja a permetezőt és károsítja azt.

3. Alaposan tisztítsa meg a fúvóka nyílásait a blokkfejben. Szereljen be új tömítő alátéteket a hengerfej foglalatába. Szerelje be az injektorokat, húzza meg őket 64 Nm nyomatékkal.

Figyelem: a meghúzási nyomaték túllépése nem megengedett.

4. Szereljen be új alumínium (a régi rendszer képes beszívni a levegőt) tömítő alátéteket a vízelvezető csővezetékre és magára a csővezetékre, húzza meg a rögzítő anyákat 29 Nm nyomatékkal. Csatlakoztassa a leeresztő vezetéket a tartály üzemanyag-visszavezető tömlőjéhez.

5. Szerelje be a nagynyomású üzemanyag-vezetékeket a blokkhoz legközelebbitől kezdve, ne hajlítsa meg szükségtelenül az üzemanyag-vezetékeket. Húzza meg 29 Nm nyomatékkal az üzemanyag-vezetékeket rögzítő anyákat.A meghúzási nyomaték túllépése üzemanyag-szivárgást eredményez.

6. Indítsa be a motort, és ellenőrizze az üzemanyag szivárgását.

7. Állítsa be az alapjárati fordulatszámot (ha szükséges).

Állítsa be a sebességváltást az automata sebességváltóban egy gázkarral (általánosan KIK-levezető kábelnek nevezik). A mikrobusz automata sebességváltóinak sok tulajdonosának van ilyen hibája. Idővel valaki a kánikulában, valaki 80-90 km áthaladása után az automata sebességváltó, akár néha sima kigyorsítással is, ledob OVERDRIVE- és tovább 3 sebességes... Néha ez többször megtörténik, ami elfárasztja a vezetőt, és elkezdi idegesíteni és elvonni a figyelmét, időnként arra kényszerítve, hogy „játssza le” a gázpedált.

Szabályozó a nagynyomású üzemanyag-szivattyún (TNVD)

1. Az automata sebességváltóhoz vezető fojtószelep kábel 2. a héj rögzítése két anyával a nagynyomású üzemanyag-szivattyú bilincséhez

Az ok pedig a fojtószelep-kábel elhasználódásában vagy beállítását igénylőben rejlik (a befecskendező szivattyú szabályozójától az automata sebességváltóhoz megy), amely információt ad az automata sebességváltónak a pedál megnyomásának mértékéről. Előfordul, hogy a kábel „bedörzsölődik” vagy kiesik a végződésből egy fémbilincsbe (ami a szabad mozgás csökkenéséhez vezet), és már nem felel meg az automatikus kapcsolás követelményeinek.

A működési elv az, hogy amikor a fojtószelep-kábel teljesen ki van húzva, lefelé váltás történik (például 4-ről 3-ra, 3-ról 2-ra, 2-ról 1-re). Mivel a fojtószelep bütyök kinyitja az olajszelepet, amikor a kábel teljesen ki van húzva. Ha teljesen kihúzod, úgy mehetsz, mint az elsőnél - váltás nélkül.

Elmondjuk, hogyan kell beállítani: Lazítsa meg a kábelköpeny rögzítő anyákat (2) és rögzítse úgy, hogy a kábel kiálló vége ne nyúljon meg (kissé megereszkedik és teljesen kihúzódik a köpenyből csak a szabályozó maximális fordulatszámának állásában). Javítjuk és ellenőrizzük a pályát nagy sebességű üzemmódban. Ha még jobban kell gyengíteni, akkor kísérletileg választjuk ki. Hasonló műveleteket hajtott végre az autóján, jó eredményeket ért el, csak hosszú emelkedőknél kapcsol vissza, valamint intenzív előzéseknél (fekete füsttel) ...

Kiegészítés a hozzánk küldött cikkhez

A fojtószelep-helyzet kábel hosszának változtatásával tulajdonképpen az olajcsökkentőt vezérli, amely a sebességváltót szabályozó nyomást képezi. Kick-down kábellé csak a gázpedál teljesen lenyomva válik.A kábel hosszának változtatásával a váltó működési módjai állíthatók: simább - gazdaságos - meghosszabbítással, vagy élesebb - sportos - rövidítéssel. Az új dobozokon vannak hasonló kapcsolók, de a miénknél érdemes az arany középutat választani, különben nem hasznosul a motor teljesítménye. Magas sebességfokozat kiválasztásakor a dízelmotor alacsony fordulatszámon működik, és nagyon lassan gyorsul - a dízelmotor nem vesz fel. Jól tartják a fordulatszámot, de lassan gyorsulnak. Ezért a teljes sebességkészlet alacsony fokozatban van, túlhajtás a sima utazásért! A szóban forgó probléma a sebességváltás, amikor a terhelés nő. A pedál nincs teljesen lenyomva - ez nem lerúgás, ezért ez a doboz normális reakciója a terhelésre. Azonban abnormálisnak tűnhet, ha bármilyen probléma van az olajjal.

1. Alacsony olajszint – a szivattyú az olajjal együtt a levegőt is felfogja, és a keletkező emulzió nem rendelkezik a szükséges kompressziós tulajdonságokkal, és a szelepmechanizmus úgy ítéli meg, hogy nagy a túlterhelés és a visszakapcsolások.

2. Magas szint - a doboz fogaskerekeinek pereme az olajba tapad és habzik, a hatás ugyanaz.

3. Eltömődött olajszűrő - az olaj nem jut be a szivattyúba - a szivattyú levegőt szív fel - lásd fent. További tünet az olajszint meredek emelkedése a nívópálcán. Azok. indítsa be az autót, mérje meg az olajszintet és hajtson végre. Amikor megjelenik a fogaskerekek visszaállításának hatása, újra megtörténik a mérés. Jellemzően a mért szint jóval a felmelegített olajszint felett van.Az autó alapjáraton állt, ismét megmérik a szintet és leesik a felmelegített olaj normál szintjére!

Valószínűleg külső hibák is vannak. De mindegyiket alacsony nyomásnak diagnosztizálták a fő olajvezetékben.

Dobozaink elvileg elpusztíthatatlannak számítanak, így megpróbálhatja kiöblíteni a szűrőt, és élvezheti az új autó vezetését. Az egyetlen probléma az összeszerelés pontossága. az olajcsövek a serpenyőben szorosan ülnek, de sehol nincs ráírva. És miután eltávolították, visszacsúszik a helyére - de nem tartja a nyomást! Tízzel ki kell bővíteni és szorosan a helyükre kell szerelni.

Az olaj túlmelegedése is lehetséges. Amikor júliusban Moszkvában a hőmérséklet meghaladta a +30-at, az autó semmiképpen sem ment 110 fölé. Az olajhűtő kívülről tiszta, belül nem tudom - lustaság. de ahogy leesett a hőmérséklet +25-re minden rendben van.

1. ábra Nyilak jelzik a lehetséges címkézés helyeit.

Ha a blokk fejében vagy a hengerblokk és a fej közötti fém tömítésben megsérül (gyakran túlmelegedés miatt), akkor a felső rész szétszereléséhez nem szükséges az egész motort szétszedni, hiszen mindent a helyén lehet csinálni. Annak érdekében, hogy véletlenül ne zárjon rövidre semmit (különösen a generátor szétszerelésekor), A munka megkezdése előtt válassza le az akkumulátor csatlakozóját! Leengedjük a hűtőfolyadékot a rendszerből. A munka megkezdése előtt tanácsos dobozokat felhalmozni, hogy az egyes eszközök (egységek) elemzéséből rögzítőelemeket helyezzenek el.

Ehhez el kell távolítani az ülés tetejét, karokkal ellátott huzatokat, eltávolítani a kábeleket, eltávolítani a ventilátorházat, viszkózus tengelykapcsolót, a hűtőfolyadék rendszer betöltőcsonkját dupla csövekkel összeszerelve jobb lecsavarni a hőmérséklet-érzékelők mögé a blokkfej bejárata (3 anya 12-vel).

A generátor hajtószíjait meg kell lazítani, leszerelni, a szervokormány szíj nyugodtan hagyható, hiszen a motor alsó részére nincs szükségünk (hacsak nem vezérműszíjat és bypass görgőt akarunk cserélni).

A generátort vákuumszivattyúval leszedjük, hogy ne kerüljön por és szennyeződés, a tömlők végére zsákokat teszünk, a vezetékek lecsavarásakor azonnal gondoskodunk a réz alátétekről a szerelvények tetején és alján ( célszerű újakat készíteni, de a rézeket elégetheti). Távolítsuk el a vezérműszíj fedelét, csavarjunk ki 6 különböző (hosszúságú és fejszámú) csavart a ventilátor burkolatán, vegyük le a fedelet.

Forgassa el a főtengelyt a 19-es fejjel az óramutató járásával megegyezően úgy, hogy a TDC jelölések látszódjanak (a vezérműtengely-tárcsán lévő jelölés a blokkfej felső vágása alatt, a befecskendező szivattyú szíjtárcsa peremén pedig az alatta lévő burkolaton található jel ), veszünk egy valódi jelölőt (nehezen törölhető és jól látható - fehér), és három ponton jelöljük meg a vezérműtengely szíjtárcsáját és a befecskendező szivattyú szíjtárcsáját (az 1. ábrán látható módon). Az alsó házon és a hajtószíjak beépített szíjtárcsáján a forgattyús tengelyen a későbbi kényelmes beállítás érdekében néhány jelölést is teszünk (bár ha nem érintjük meg a főtengelyt, az a teljes munkafolyamat során érintetlen marad). Most csavarjuk le a feszítőgörgőt, távolítsuk el a rugót, és enyhén húzzuk le a szíjat, majd rögzítsük. Ha a motormodell fel van szerelve a befecskendező szivattyú automatikus fűtőberendezésével, hűtőfolyadék-ellátással a fejegységről, válassza le az elágazó csövet a bilincs meglazításával.

Ezután leválasztjuk az elektromos részt, lecsavarás előtt célszerű a WD 40 rögzítő összes elemét befújni, eltávolítani a vezetékeket a kiegészítő ellenállásról vagy szigetelőről, lecsavarni a jumpert az izzítógyertya buszról, eltávolítani a védősapkákat és az anyákat egyenként 10,

elengedjük az alumínium vezetőt. Válassza le a vezetéket a hőmérséklet-érzékelőről (a motor hőmérsékletének megjelenítéséhez a műszerfalon). Ezután, miután eltávolította a 4 üzemanyagcsövet a szívócsonkon egy tömeghuzallal (anyák 10-hez) rögzítő rudat, egy jó 17-es villáskulccsal csavarja ki a befecskendező szelepeknél az üzemanyagvezeték-bilincseket, majd - a kapcsokat a az üzemanyag-szivattyú (eltávolítási eljárás - 1 henger, 2 henger, 3 és 4 az összeszereléshez - fordított sorrendben az üzemanyag-vezeték bilincseinek meghúzásának megkönnyítése érdekében a befecskendező szivattyún - először az alsókat, majd a felsőket ). Húzza le a befecskendező szivattyú OUT csavarjához vezető tömlőt,

csavarja le a "visszatérő" vezetéket, hogy a "visszatérő" tetején lévő anyákat csavarja le anélkül, hogy eltörne, meglocsolja egy kicsit petróleummal vagy WD 40-el.Ha nálunk ragadt az anya, és a fúvókával együtt próbál kicsavarni (miközben a fúvókatestet alulról próbáljuk rögzíteni a szívócső alatt a gördüléstől, nehéz, de lehetséges, rézrúddal megütögetve a "visszatérés" az elakadt anya mellé). Ezután csavarja le magukat a fúvókákat és izzítógyertyákat, és távolítsa el őket, ellenőrzésre és beállításra vigye az injektorokat, és csatlakoztassa párhuzamosan az izzítógyertyákat, és 12 voltos feszültséget kapcsoljon rájuk 4-5 másodpercig, amíg fel nem melegednek. piros (a gyertyák hegyének fényének egyenletességét és egyidejűségét értékelve) ...

A következő lépés az, hogy 4 anyát 14-gyel le kell csavarni a kipufogócsatorna csapjairól (a légcsatornák le vannak választva, és a hővisszaverők eltávolítva a kipufogócsonkból), ezzel felszabadítva a turbinát. Ezt egyszerűbb lesz megtenni egy racsnis villáskulccsal (nagyon kevés a hely).

A szelepfedélnél gumírozott alátétekkel csavarjuk le az anyákat, távolítsuk el a szelepfedelet. Most elkezdheti a hengerfej tényleges szétszerelését. De ne rohanjon, óvatosan, egy bizonyos sorrendben 14-gyel meg kell lazítani a csavarokat, hogy ne hajoljon meg, mint egy "ház".

Kicsavarás után azonnal eltávolítjuk a fejet a szívó- és kipufogócsonkkal, miközben a fém tömítés lecsúszhat a kimeneti karima csapjairól (a kipufogócső alkatrészeinek leválasztásakor).

Megvizsgáljuk a fej alatti tömítést, a dugattyúk felületét és a velük szomszédos fej felületét, megállapítjuk a hibáink okait (szelepek közötti repedések, tömítés meghibásodása, repedések az előkamrákban stb.).

Az összeszerelés fordított sorrendben történik, először a blokk teljes felületét megtisztítjuk a vízkőtől és egyéb szennyeződésektől, célszerű síkon is ellenőrizni.

Helyezzük a tömítést, győződjön meg arról, hogy a vezetők (a hengerblokkba helyezve) a helyükön vannak, és a tömítés jól illeszkedik rajtuk, és egyértelműen egybeesik a furatokkal. A tetejére tesszük az összeszerelt fejet a felszerelt kollektorokkal (ne felejtsük el, a fej javítása és összeszerelése után győződjön meg arról, hogy a bütyöktárcsa 88 NM nyomatékkal van meghúzva, és tegye olyan helyzetbe, ahol a kockázatok a vezérműtengely szíjtárcsáján kombinálódnak a fej felső vágása mentén, különben más szelephelyzeteknél a fej egyszerűen nem ül a helyén). Ügyeljen arra, hogy a négy fémtömítéssel ellátott csap bemenjen a turbófeltöltő szívókarimáján lévő furatokba.

Lassan leeresztjük, a blokkfejet fogva, ügyelve arra, hogy szépen és szorosan illeszkedjen a vezetőperselyekre. A blokkfejet több lépésben meghúzzuk, először a megbeszélt sorrendben nyomatékkulccsal, meghúzzuk 44-45 Nm nyomatékkal, majd fehér jelölővel jelöljük meg a csavarok helyzetét, a csavar közepétől kockázunk. irány a motor eleje. Ezután ugyanabban a sorrendben 90 fokkal elfordítjuk a csavarokat, hagyjuk állni a fejet, folytatjuk a feszítést, még 90 fokkal elfordítjuk a csavarokat, ennek eredményeként a csavarokon a kockázatok a motor hátuljára néznek, és a nyomaték eléri. 100-110 NM. Ami a kérdéseket illeti, megéri-e a motor 500-1000 km megtétele után újra kifeszíteni a fejet, mindenki maga dönti el, a tömítés anyagától és egyéb körülményektől függően, de a fentiekben benyomva. módon, a fej egy további nem kell nyílás.

Nézzük, elvesztettük-e a főtengely helyzetét. A 17-es kulccsal tartsa olyan helyzetben a befecskendező szivattyú szíjtárcsáját, hogy a vezérműszíj eltávolítása előtt fehér jelölővel általunk készített jelölések gond nélkül egy vonalba kerüljenek, miközben a befecskendező szivattyú szíjtárcsáját tartva akasztjuk a szíjat és a vezérműtengely szíjtárcsát (a szíjon és a szíjtárcsán lévő fehér jelzéseknek megfelelően is), szabad játék esetén válassza ki a feszítőgörgőt a rugóval, ismét biztosítsa a vezérműszíj feszességét és rögzítse a feszítőcsavart 37 NM nyomatékkal.Ellenőrizzük a vezérműszíj beszerelésének helyességét a főtengely csavarjának az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy semmi nem ragad, és a szelepek és a dugattyúk nem találkoznak, és a jelek nem mennek sehova és megfelelően vannak beállítva (bármit is mond).

1. Hőmérséklet-érzékelő (a műszerfalon történő megjelenítéshez);

2. az izzítás második szakaszának további ellenállása;

3. hűtőfolyadék kimenet a blokkfejből a fűtőgép és a nagynyomású üzemanyag-szivattyú csatlakoztatásához;

4. Csavarok az adapter karimájához a kipufogócsonktól a turbináig.

Egy pillanat alatt rögzítjük a kipufogócsonkot a fejhez 47 NM, húzza meg a szívócsonkot csavarokkal 18 NM nyomatékkal.

Így néz ki egy már meghosszabbított hengerfej (a csavarfejeken a nyomok hátrafelé néznek). A számok a csavarok keresztirányú meghúzásának sorrendjét jelzik a középponttól a szélekig (ha úgy érzi, hogy a csavarozás során néhány csavar megnyúlik és könnyebben megy, azonnal csavarja ki és cserélje ki új csavarra).

Magának az övnek, lehetőleg az eredetinek, úgy kell állnia, hogy a rajta lévő jelölések a motor hátuljáról nézve olvashatóak legyenek. Először a vezérműtengely szíjtárcsájára tesszük, majd a kulcsot a nagynyomású szivattyú szíjtárcsa csavarján tartva áthaladunk rajta (ne legyen laza, bár a nagynyomású üzemanyagszivattyú nem szereti ebben a helyzetben, megpróbál lecsúszni, tartsa meg), majd elhaladunk a szíjszivattyú hátoldalán, és rászállunk a főtengely fogaskerekére, hogy a jelek is egy vonalba kerüljenek (az olajszivattyú fedelén egy bevágás, a főtengely vezérművön egy ponttal szoknya, lásd az alábbi képet), majd a bypass görgőn végighajtjuk anélkül, hogy elengednénk, feszítve. A szíj teljes szabad mozgását a rugós görgőhöz visszük, amely szabályozza a szíj feszességét. Ellenőrizzük a feszességet és rögzítjük a görgőt.

Ha az ékszíjat nem távolították el, akkor helyesen beállíthatja a jelet a főtengely-vezérmű fogaskerekén, amelyet egy burkolat borít, az olajszivattyú házának fedelén lévő tűre és a főtengely szíjtárcsa peremén lévő bevágásra összpontosítva (feltéve, hogy a furnér horony a szíjtárcsán nem lett újraélezve!).

Összeszereljük a burkolatokat, burkolatokat, generátort vákuumszivattyúval, rögzítjük az elosztó karimáját a turbinához (14-szeres 4 anyát), felszereljük a szíjakat. A fúvókákat 64 NM nyomatékkal kell meghúzni, előre gondoskodni kell az alumínium alátétekről (4 db) lyukakkal a visszatérő áramláshoz, 4 db lángvisszaverő cső alátétről (a fúvókák alatti zúzáshoz), bronz alátétekről maga a fúvóka alá (ha nem nagyon sérült, újra felhasználhatod). Szereljük a "visszatérő" vezetéket, tetejére nyomatékkal húzzuk meg az anyákat 29 NM... Az izzítógyertyákat 13 NM nyomatékkal húzzuk meg.

A befecskendezőknél is gond van bennük az eltömődött visszatérő csatorna, általában a motor összeszerelése után nem szerelek be visszatérő csövet, a befecskendező szivattyút felpumpálom és a csöveket feltöltöm a befecskendezőknél lévő kapcsokhoz és beindítom a motort. Amint a dízelcseppek az egyes fúvókák visszatérő csatornájából repülnek, meg lehet ítélni, hogy a felesleges üzemanyag a fúvóka „visszatérő” csatornájából a felesleges dízel üzemanyag összegyűjtésére és eltávolítására szolgáló fémvezetékbe kerül. Az injektor, ahonnan a felesleges üzemanyag nem repül, tisztítást és beállítást igényel.

A motor rázkódását okozhatják szakadt motortartók vagy automata sebességváltók (kézi sebességváltók).

Meg lehet határozni, hogy egy működő motoron melyik befecskendező egyáltalán nem működik, szekvenciálisan minden befecskendezőnek adva egy sorkapcsot, hogy megtaláljuk azt, amelyiknek a motor működése gyakorlatilag nem változik, de ezzel a módszerrel csak a teljesen elakadt befecskendezőt lehet megtalálni. Óvatosan kell eljárni, mert van a közelben egy izzítógyertya busz (amely indításkor, majd egy ideig még tartja a feszültséget), és rövidre zárhatja, ami ív kialakulásához és a biztosíték meghibásodásához vezet. 80 amper névleges értékű tápegység. De ahhoz, hogy megtalálja a fúvókát, amely önt, vagy nincs tiszta levágása, normál permet, eltömődött csatornákkal a „visszatérő” oldalon - ez nehezebb, ellenőriznie kell őket, és esetleg a válaszfalat és a beállítást az állványon.

Szükséges lehet az alapjárati fordulatszám beállítása, a gázpedál kábele.Szerelje össze a huzatokat és szerelje fel az üléseket, és tesztelje a részben utángyártott motort egy új fejjel (szerződéses vagy utángyártott) próbaút során.

Szponzorált linkek. Csak nem regisztrált felhasználók számára látható

Ha hideg a kályha persze van légdugó.Töltöd a rendszert persze a kályhacsap nyitva van,elzárod a gázt,azaz. szivattyú nyomást hozol létre a rendszerben.A megfelelő csöveket hozzáérinti a kályhához,szabály szerint a felső kicsit korábban melegszik fel,a bemenet.Ahogy az alsó teljesítmény kezdett felmelegedni,akkor mindenképpen a kályhából kell jönnie a hőnek. Továbbá, ha túlmelegedés van, nézze meg a hengerfejet.Ezekkel a motorokkal van egy probléma - repedések a szelepülések között. Hányan nem távolították el a hengerfejet. Nem félek, az emberek egyszerűen nem értik, hogy egy dízelmotor igen nem olyan, mint a 3000-nél nagyobb fordulatszám.

Az előző cikkben arról adtam információt gyenge pontok és az 1C dízelmotor hátrányai. A motorok következő generációja 2C A Toyota Motor Corporation-től, úgy tűnik, éppen ellenkezőleg, jobb minőségűnek kell lennie, mert a vállalat tapasztalatai, valamint a tudományos és technológiai fejlődés folyamatosan fejlődik. De sajnos semmi jót nem lehet mondani a 2C sorozat dízelmotorjairól az 1C-hez képest, de több hátránya van. Autómodellek Toyota amelyekbe ezeket a 2 literes motorokat szerelik, az alábbiakban felsoroljuk:

• Kaldina CT190 / 196/198 1992-től 1998-ig, 2C-I4, 2C-TI4;
• Karina CT150 1984-től 1988-ig, 2C-T4;
• Karina CT170 / 176 1988-1992, 2C-I4;
• Karina CT190 / 195 1992-től 1996-ig, 2C-I4;
• Karina 2 CT150 1983-tól 1987-ig, 2C-I4;
• Karina 2 CT170 1987-től 1992-ig, 2C-I4;
• Karina E CT190 1992-től 1996-ig, 2C-L-I4, 2C-II-I4;
• Crown CT150 1983-1987, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT170 / 176/177 1987-től 1992-ig, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Korona CT190 / 195 1992-től 1996-ig, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-T-I4;
• Litays / Town Ice CM26 1985-től 1986-ig, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays CM0 / 31/36/41 1985-1992, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CM51 / 52/55/60/61/65 1989-től 1999-ig, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP21 / 27/28/36 1984-1996, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP41 / 51 1996-tól 1989-ig, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Sprinter CE95 1989-1991, 2C;
• Sprinter CE100 / 104/106/108/109 1991-től 1998-ig, 2C;
• Sprinter CE110 / 114 1995-1998, 2C;
• Avensis CT220 1997-től 2000-ig, 2C-TE;
• Carolla CE110 1995-től 2001-ig, 2C-E.

Minden gyenge pont és korlátozásokat Az 1C motor a 2C-t örökölte, és emellett (lásd alább).

• Kompresszióvesztés két hengerben, a legtöbb esetben 3 és 4 hengerben;
• A kisbuszokra szerelt 2C és 2C-T motorok gyors kopása;
• A beállítási szolgáltatások hiánya és az elektronikával ellátott befecskendező szivattyú alkatrészeinek problémája a 2C-E, 2C-TE motorok javítása esetén.

Kompresszióvesztés két hengerben, a legtöbb esetben 3 és 4 hengerben

A sűrítés elvesztése általában a problémás 3 és 4 hengeres motorokban a légszűrőt a turbinával és a levegőelosztóval összekötő levegőcsövek szivárgása miatt következik be. A por a szivárgó helyeken áthatolva olajjal keveredik és olajjal kerül a súrlódó alkatrészek felületére, ledarálja és gyorsan használhatatlanná teszi. Emiatt a henger-dugattyú csoport és a szívószelep lemezei gyorsan meghibásodnak. Ennek megfelelően a szeleptárcsák kopása növeli a termikus hézagokat, és megszűnik a kompresszió.

A kisbuszokra szerelt 2C és 2C-T motorok gyors kopása

Leegyszerűsítve ezeket a motorokat nem kisteherautókhoz tervezték, mert sokkal nehezebbek és nagyobb méretűek, ami megnöveli a motorok terhelését. Az elektronikusan vezérelt befecskendező szivattyúkkal rendelkező motoroknál ez a probléma hiányzik.

A beállítási szolgáltatások hiánya és az elektronikával ellátott befecskendező szivattyú alkatrészeinek problémája a 2C-E, 2C-TE motorok javítása esetén

Természetesen az elektronikusan vezérelt befecskendező szivattyú jót tett a motoroknak:

• csökkentett üzemanyag-fogyasztás;
• mérgező kibocsátás csökkentése;
• a motor működésének fokozott egyenletessége;
• a motorok csendesek.

A hátránya azonban az, hogy nagyon ritkán vannak olyan szolgáltatások, amelyek képesek diagnosztizálni, beállítani az ilyen nagynyomású üzemanyag-szivattyúkat a tervezők által meghatározott üzemmódoknak és paramétereknek megfelelően. A nehézséget az okozza, hogy nem állnak rendelkezésre ilyen szintű képzettségű szakemberek, valamint a szükséges munkavégzéshez szükséges alkatrészek és technológiai berendezések.

P.S. Kedves 2C motorral rendelkező Toyota tulajdonosok! Személyes gyakorlatában az autókezelés során észrevételezheti az Ön által feltárt gyengeségeket és hiányosságokat.

Az igazat megvallva a 2C és 2C-T motorokat méltán nevezhetjük G betűvel kezdődő szónak. A minőség nem egy zavaró... A probléma, ahogy megértettem, nem csak nálam, hanem minden dízelkezelőnél az, hogy gázok kivezetése a radiátorba és a tágulási tartályba. Az ok a motorfej gyenge válaszfalaiban van elrejtve, a motor enyhe túlmelegedése következtében mikrorepedések jelennek meg, amelyeket nagyon nehéz megtalálni, ennek eredményeként a motort megjavítják. És jobb, ha nem jön a javítás, és nem tesz 3C-t, és elfelejti az összes problémát - ez egy már elmúlt szakasz.

Nem értek egyet. Túlmelegedés esetén minden motorban mikrorepedések jelennek meg. Szükséges a hűtőrendszer felügyelete. Ha minden rendszer jó állapotban van, akkor a motor hosszúnak tűnik. Pl. Kaldinom van 2C-re, 400 ezer km-re nagyobb javítás nélkül, úgy döntöttem, hogy a hengerekben mérem a kompressziót, mindenhol 32-33-nál, szóval a fővárost most felejtsd el.

Bármelyik motor tönkremehet. Gondosan figyelnie kell őt, és nem fog cserbenhagyni. Remek motor.

Meg tudná mondani, hogy a 2c motor illeszkedik-e a Lit Ice mini teherautóhoz?

Mindenekelőtt a motor magas színvonalú felújításához tapasztalt és hozzáértő szerelőre van szükség. Végül is a nagyjavítás a jelenlegi javításokkal ellentétben sokkal több tudást és készségeket igényel.

Ennek a költséges műveletnek a leggyakoribb oka a motor súlyos kopása. Általában ez hosszú futásteljesítmény vagy nem megfelelő működés, általában idő előtti olajcsere vagy a hőmérsékleti rendszer megsértése miatt történik. De más okok is lehetnek, amikor motortőkére van szükség. Az úgynevezett vízkalapács, amikor egy baleset következtében hirtelen nagy mennyiségű folyadék kerül a légbeömlő rendszerbe vagy mechanikai sérülés következtében.

Csak egy tapasztalt szerelő tudja meghatározni a motor nagyjavításának szükségességét. Ha vízkalapács vagy nyilvánvaló mechanikai sérülés történt, akkor minden nyilvánvaló. De kopás esetén diagnosztikára lesz szükség. Az ilyen kopás első jele a túlbecsült olajfogyasztás és a megnövekedett kipufogógáz. Ezek egyértelmű jelei annak, hogy ellenőrizni kell a hengerekben lévő kompressziót - a munkakeverék összenyomásának mértékét az égéstérben.

A motor állapotának ellenőrzése során egy speciális eszközt használnak - egy kompressziómérőt. Ezenkívül egy professzionális szerelő egy speciális sztetoszkóp modellt használ. A kompresszort behelyezzük a dugaszoló lyukba, a gyújtásmodult kikapcsoljuk, és az önindító többször bekapcsol minden hengert, amíg el nem éri a maximális értéket. A normál érték 8,5 MPa-tól van.

Sztetoszkóppal a mester füllel határozza meg a főtengely, a betétek és a dugattyú ujjainak fejlődését. A kapott adatok alapján ítéletet mond a motor nagyjavításának szükségességéről.

A motor nagyjavítása szinte minden motoralkatrészt érint. Íme a motorjavítási alkatrészek listája:

• félgyűrűk javítása;
• 7 nagy és 5 kicsi. bilincsek;
• gyújtógyertya készlet;
• szívótömlő;
• fő és hajtórúd csapágyak p 1 szett;
• dugattyúk és ujjak készlete;
• gyűrűk;
• komplett szelepkészlet;
• szelepvezető készlet;
• szeleptömítések (szelepszár tömítések) minden szelephez;
• motorolaj tömítések 3 db;
• tömítések 3 db. (blokkfej, raklap és szelepfedél);
• olajszűrő;
• 6 liter ásványolaj a motorhoz (m6);
• hajtóműolaj az ellenőrzési ponthoz (4 l.);
• szelepfedélhez 2 gumi tömítés;
• blokkfejű csavarkészlet;
• egy komplett papír távtartó készlet;
• olajszivattyú szívóval;
• 10 liter fagyálló;
• légszűrő;
• vezérműszíj;
• generátor szíj;
• légtelenítő cső;
• speciális bilincs a hangtompítóhoz.
  

A pótalkatrészek listája meglehetősen hosszú, de ez közvetlenül függ a jövőbeni munka mennyiségétől. Pótalkatrészek árán soha nem lehet egyértelműen elmondani valamit. Minden a gyártótól és a bevásárlóközponttól vagy autóbolttól függ.

Ennyi munkához a motor felújítása sok alkatrészt igényel:

• a motor eltávolítása;
• motormosás;
• a motor szétszerelése;
• motoralkatrészek hibáinak észlelése;
• a hengerfej javítása;
• a hengerblokk fúrása és csiszolása;
• olajszivattyú hajtótengely-betéteinek cseréje;
• főtengely köszörülés;
• főtengely polírozás;
• dugók eltávolítása és beszerelése, a főtengely csatornáinak tisztítása;
• a bemenő tengely csapágyának cseréje;
• a főtengely olajtömítés felületének csiszolása;
• dugattyúk visszanyomása;
• motor összeszerelés;
• motor beszerelés.

Mindehhez hatalmas számú eszközre is szükség van. A szerelő lakatos szinte teljes arzenálját használja. Nem csak egy szabványos kulcskészlet, hanem speciális szerszámok, lehúzók, markolatok, driftek és egyéb trükkök is.

Külön tétel a motor nagyjavítás utáni bejáratása. Ez egy különálló és nagyon fontos folyamat, amely külön figyelmet érdemel.

A motorjavítás mennyibe kerül, mint már említettük, sok tényezőtől függ. Ez az a régió, ahol a munkát végzik, az alkatrészek költsége és az autótulajdonos szerződéses lehetőségei. De általában egy 16 szelepes VAZ-motor 20-30 000 rubelére összpontosíthat.

Tudnia kell, hogy még a javításra küldés után is további nehézségek merülhetnek fel a munkafolyamat során. Nem egyetlen mester, bármilyen diagnosztikával, határozza meg a hengerbélés falainak kopásának mértékét. Az alapváltozat figyelembe veszi az új dugattyú hengerfuratán végzett munkát. A szétszerelés után azonban a közvetlen ellenőrzés jelezheti magának a hengerbetétnek a cseréjének szükségességét. Ebben az esetben meg kell vásárolnia egy hengerkészletet, és vissza kell nyomnia őket. Ugyanez a helyzet a motor főtengelyével. A teljes és megbízható kopási mintázat csak teljes szétszerelés esetén látható.

Érdemes megjegyezni, hogy ez a munkacsere nem befolyásolja jelentősen a teljes költséget.

Magának a hengerblokknak vagy annak fejének mechanikai sérülése esetén a mester az alkatrészt argonhegesztésre küldi. Ez repedések, forgácsok, hibák hegesztése. A fej deformálódhat, ezért csiszolni kell. De mindez, mint mondják, csak boncolást mutat majd.

Javasolt a nagyjavítási munkák során a tengelykapcsoló alkatrészeinek meghibásodása és szükség esetén cseréje. Hibásítsa meg a sebességváltót és cserélje ki az olajat. Ez nagyon kényelmes, ha a motort teljesen eltávolítják.

A javítás véget ért. Most a motor hidegen jár. A különböző javítóállomásokon különböző módon készül. A legjobb megoldás azonban a padon történő bejáratás. Az eltávolított motort egy speciális állványra szerelik fel, az olajat ütemesen öntik, és az állványt bekapcsolva, adott sebességgel forogni kezd. Most azonban elég nehéz állást találni. Leggyakrabban csak nagy szolgáltató központokban, túlzott árakkal. A kis szervizek is kikerülnek a helyzetből. Vannak házi készítésű eszközök egy 220 V-os hálózatból származó villanymotorból, egy reduktor és a főtengely szíjtárcsa csavarjához való tartozékok. Ez a rendszer ugyanolyan jól kezeli a hideg betörést. Ennek az eszköznek az az előnye, hogy olyan már telepített motoron is használható, amely nincs csatlakoztatva az áramellátáshoz és a gyújtásrendszerhez.

Mind a hideg, mind a meleg bejáratást ásványolajjal kell elvégezni. Ez előfeltétel.Csak az ásványolaj biztosítja az alkatrészek kiváló minőségű átlapolását.

A hideg bejáratás körülbelül 15 percig tart. Ezt követően a mester egy nívópálcával megnézi az olaj állapotát, és néha eltávolítja a szelepfedelet az ellenőrzéshez. Ezután még 25-30 percig indul. Ennyi, most már teljesen rákapcsolható a motor az autó rendszerére.

A hideg be- és motorindítási ellenőrzés után kezdődik a meleg bejáratási időszak. Ez a gép kíméletes kezeléséből áll. Azaz nem tanácsos a motort 5000 ford./perc fölé túlpörgetni, nem terhelni túlzott súllyal az autót, és nem túl melegíteni. Ellenkező esetben működjön a szokásos módon. Ezt az üzemmódot 3500 kilométeren kell tartani. Ezt követően le kell engedni a használt olajat. Célszerű kitölteni az öblítést, és néhány percig alapjáraton járni. Engedje le az öblítést. Most már töltheti frissen.

Ettől a pillanattól kezdve a szokásos félszintetikus anyagokat öntik. A betörési időszak lejárt, a gépet a megszokott módon használhatja. Csak ezután mondhatjuk, hogy a nagyjavítás sikeresen befejeződött. Az alábbiakban egy hasznos tájékoztató videó található: