DIY 1zz motorjavítás

Jó napot mindenkinek!

Celica T23, 1zz, 2000 év, szerződéses katona, nem tudom pontosan melyik évjárat (2012 áprilisában vettem az autót)

Megvettem, nem tudtam betelni vele, amíg meg nem éreztem, mennyi olaj van benne. Körülbelül 500-700 gramm 100 km-enként. - Pánikba esett.
Tőkés munkáért 30-35 t.r.-t kérnek tőlünk, de ezekre a kiadásokra továbbra sincs pénz, és cikkek, fórum, e-könyvek elolvasása után úgy döntöttem, magam rendezem (szerencsére a kezem). nem nőnek ki a f...)
Főleg erre a cikkre támaszkodott: 20_rem_zz-1.htm

Leszedtem mindent, aláírtam, kiraktam, mint az eddigi szabályokat, meg kellett ugrálnom a gur pumpát, nem tudtam, merre szerelik le és rossz irányba húztam.
Ideje levenni a fejét - és van egy csillag, elmentem és megvettem.
8 csavar (vagy csap, helyesen hívják) kicsavarva, kettő beragadt - leszakadt az élek.
Nos, ő tupanul, egy ismerős hegesztő volt a közelben, megkérte, hogy akassza a kulcsot a csavarra. Megígérte, hogy mindent a lehető legjobb módon fog megtenni!
Amit később megbántam ((.
hegesztés kiütötte a fejet, vagyis azt a helyet, ahol a kipufogó vezérműtengely a szíjtárcsa mellett fekszik, belülről:

Photo0746.jpg 186.6K 91 letöltés

Photo0748.jpg 192.86K 126 letöltés

Azt hiszem, a pokolba azokkal a címkékkel, amelyek bent vannak, de mit kezdjek azokkal, amelyek a súrlódó felületen vannak? Lehetséges-e valahogy aláásni, és hogyan kell csinálni?
Lehet, hogy a fotón ijesztőnek tűnik, de valójában a pöttyök nagyon kicsik, a felső sarokban körülbelül 0,5 mm magasak,
de a lenti síkon egyáltalán nem érződik, lehet, hogy a fém csak elsötétült.

A hegesztés végül nem segített. elővett egy fúrót és a 9. fúróval 5 perc alatt fúrt! Tudtam volna, hogy minden ilyen egyszerű, sosem jutottam volna el odáig, hogy hegesztéssel. ((
Levette a fejét, és az ujjaival elfordította a csapokat - i.e. a csavarok a csavarfej érintkezési pontjához tapadtak magával a fejjel.

Ezután arra kérem, hogy készítsen diagnózist a fénykép alapján, és adjon ajánlásokat vagy tanácsokat a későbbi manipulációkhoz.

Szelep:

Photo0733.jpg 191,49 ezer 134 letöltés

mintha nem is olyan szar.

Photo0736.jpg 278.16K 156 letöltés

És egy másik kérdés, hogy hogyan kell szárítani a szelepet? és visszaszárad?

hengerek:

Photo0740.jpg 172.96K 138 letöltés

mint egy csiszoló, mint a képen mind a 4 hengeren,
Nem tudom, hogy normálisnak tekinthető-e a hon.

Réges-régen, egy távoli galaxisban az egyik törzsvásárlónk úgy döntött, hogy SUV-t vásárol, de mivel korlátozott volt a költségvetése, egy szinte új Niva Chevrolet és egy nem fiatal RAV4 között tétovázott.

És akkor végül megtörtént. Hozzánk járt egy 2001-es RAV4 1,8 literes 1ZZ-FE motorral és egy boldog új tulajdonos szívszorító történetével. Mivel egy autót a szomszédos régióban vásároltak, a helyi szervizben felálltak egy liftre, megmérték a kompressziót, ami minden edényben 11-es volt, és miután felmérték, hazaengedték. De nem volt ott! Hazafelé kiderült, hogy a kocsi vödrökben olajat eszik. Az ok a gyári hibában rejlik. 2004-ig az 1ZZ-FE motorokon csak két leeresztő lyuk volt a dugattyú olajkaparó gyűrűjének hornyában, 140 000 futásteljesítménynél elkokszosodtak és a gyűrűk feküdtek. Később mindkét oldalon négy-négy lyukat készítettek a dugattyúba, ami megoldotta a problémát. Ezért csak egy kiút van: a régi dugattyúkat új típusú dugattyúkra, valamint gyűrűkre és hajtórúd-perselyekre cseréljük. Dugattyúkészlet 13101-22180. Ebben a cikkben jól meg van írva az alkatrészek kiválasztása. Egyébként az előző tulaj súlyosbította ezt a helyzetet azzal, hogy beleöntötte a drága olaját L... (na jó, érted) - a japánokat nem szabad annyira szeretni.

Válassza le az akkumulátor negatív bélyegét. Kivesszük a gyújtásmodulokat, a légszűrőt a házzal együtt. Leengedjük a fagyállót és az olajat. Kösse le az üzemanyagvezetéket.

Válassza le a befecskendező szelep csatlakozóit, és távolítsa el az üzemanyag-elosztót. A tömítőgyűrűket ki kell cserélni.

Leválasztjuk a fojtószelep-szerelvényből érkező összes csövet, kicsavarunk két anyát és három csavart a 12 szívócsőhöz.

Az elosztót a fojtószeleppel együtt eltávolítjuk. Minden elektromos vezetéket leválasztunk a generátorról és az önindítóról, valamint a klímakompresszorról és a DD-ről.

Ezenkívül minden a doboz oldaláról van, és eltávolítjuk a kábelköteget, hogy ne zavarjon.

Csillagokkal eltávolítjuk a generátort, a szivattyút, az első vezérműlánc fedelét és magát a láncot. Részletek az 1ZZ-FE motor láncának cseréjéről szóló cikkben.

Válassza le az első csövet a kipufogócsőről.

Több menetben először meglazítjuk, majd lecsavarjuk a vezérműtengely csapágyfedeleinek 19 csavarját, mindig a megadott sorrendben.

Távolítsa el a csapágyfedeleket, és óvatosan helyezze el őket ugyanúgy, ahogyan eltávolították.

A vezérműtengelyeket eltávolítjuk. A szívószelep tengelye hosszabb.

Ugyanígy több menetben meglazítjuk és kicsavarjuk a hengerfejet rögzítő 10 csavart. A bemutatott sorrendben kötelező. Ha figyelmen kívül hagyja az utolsó szabályt, fennáll annak a veszélye, hogy legalább a fejét köszörülésre veszi, és legfeljebb vesz egy másikat.

Eltávolítjuk az alátéteket a csavarokkal, valamint megjelöljük és eltávolítjuk a szeleptolókat. Levesszük a hengerfejet.

Kicsavarunk egy csomó csavart és két anyát az olajteknőből, és eltávolítjuk. Tömítőanyagon van, úgyhogy bütykölni kell.

Csavarjunk ki két csavart minden hajtórúd fedeléből, és óvatosan, lazán távolítsuk el. A bélésnek a fedélben kell maradnia. Ha nem, távolítsa el őket a főtengelyről, és tegye vissza a burkolatba. Megjelöljük, hogy melyik hengerből melyik sapka. Ne légy összezavarodva. A csapágyfedél eleje csillámmal van jelölve.

A dugattyút hajtórudakkal felfelé toljuk.

Látjuk az eltemetett olajkaparó gyűrűket.

A karikák olyan mértékben elszenesedtek, hogy késsel kiszúrtam, a vízelvezető lyukak erősen eltömődtek.

Amíg mi a dugattyúval foglalkozunk, a következő dobozban a szakember Serega varázsol a feje fölé. Miután kihalt a gépből, örömünkre szolgál, hogy nem kell a darálásért adni.

De mi történt a szelepekkel és a csatornákkal. Itt nincs hozzászólás.

Nos, hogy takaríthatná ki helyettem a legfiatalabb, de azt mondják, demokrácia van. Takarítottam, Seryoga szeleptömítéseket cserélt. Besötétedett.

Miután megkaptam az összeszerelt hengerfejet, elmentem összeszerelni a motort. Nos, itt minden olyan, mint egy könyvben.

Ha a hajtórúd csapágyain karcolások vannak, cserélje ki őket.

A főtengelyt nem fogjuk köszörülni, mivel az ügyfél már túl van a költségvetésen. Azért a pénzért, amennyibe egy teljes tőke kerül, be lehet hozni egy 2005-ös szerződéses katonát. A hátoldalon a betéteken jelölés található, ennek megfelelően rendelünk újakat.

Kiütjük az ujjat a régi dugattyúból, miután korábban kiszedtük a rögzítőgyűrűt. Felseperjük az elöl lévő hajtórudat, valamint a hengerszámot.

A dugattyú egyik oldalára rögzítőgyűrűt helyezünk.

A dugattyú és a hajtórúd előtti jeleket egyesítjük. Kenje meg az új dugattyúcsapot motorolajjal, és a jobb kéz hüvelykujjával nyomja a dugattyút a helyére.

Feltesszük a második rögzítőgyűrűt. Ugyanígy mind a négyen.

Ellenőrizzük az új dugattyúgyűrűk hézagát. Sorra helyezzük a gyűrűket a hengerbe, ahol később működni fognak.

Nyomja a dugattyút 110 mm mélységig.

A minimális hézag az első összenyomáshoz 0,25 mm, a másodikhoz - 0,35 és az olajkaparóhoz - 0,15 mm. Ha kevesebbet kell darálni. Maximum 1,05 1,2 és 1,05 mm.

Néhány gyűrűn felfelé kell mutatni. Mindent a helyére tettünk, az első kompressziót, a másodikat, két olajkaparó kaparót és egy expandert.

Zsírtalanítsa a hajtórudat és a csapágyfelületeket. A hajtórúdba és a burkolatba új betéteket helyeztünk el. Nem kenjük olajjal, és ügyelünk arra, hogy semmi ne kerüljön a bélés alá.

A gyűrűket zárakkal hajtjuk ki a képen látható sematikusan.

1 - az első nyomógyűrű zárja

2 - az olajkaparó gyűrű alsó lehúzójának reteszelése

3 - a második nyomógyűrű zárja

4 - az olajkaparó gyűrű felső lehúzójának reteszelése

Kenje meg a gyűrűtartót tiszta olajjal, nyomja össze a gyűrűket, és tegye be a dugattyút a hengerbe. Ne feledkezzen meg az "előtte" címkéről.

Nyomja meg a dugattyút a kalapács fa markolatával. Kenje meg tiszta olajjal a főtengely csapjait, valamint a betéteket. Helyükre tesszük a hajtórúd csapágyfedeleit. Ne keverje össze a számokat és az utasításokat. A csavarokat kézzel húzzuk meg. Az összes csavart 20 N * m nyomatékkal húzzuk meg, majd további 90 fokkal elfordítjuk. Forgatjuk a főtengelyt, könnyen forogjon elakadás nélkül. A helyére tettük az olajteknőt és egy új fejtömítést.

Megtisztítjuk az összes fejcsavart, valamint a blokk furatait az olajtól és a szennyeződéstől. Helyére tesszük a hengerfejet. A csavarokat több lépésben, meghatározott sorrendben 49 N * m-re húzzuk meg, és 90 fokkal elfordítjuk.

Helyükre tesszük a szeleptolókat. Mindent bekenünk olajjal.

A vezérműtengelyeknek, a homlokkulcsnak felfelé kell mutatnia.

A vezérműtengely csapágyfedeleit az iránynak és a számnak megfelelően szereljük be. Szívó I2 I3 I4 I5 és kipufogó E2 E3 E4 E5. A nyíl az „elöl” irányt jelzi.

Húzza meg egyenletesen a csavarokat az ábrán látható sorrendben. A 9-es számú csavarok előzetes meghúzása után az összes többit több menetben meghúzzuk. A 9-es számú csavarok meghúzási nyomatéka 23 N * m, a többi - 13 N * m.

Ezután telepítjük az időzítő meghajtót az előző cikkben leírtak szerint. Töltsön be jó új olajat és fagyállót. A légzsilip eltávolításához egyenként távolíthatja el a tűzhely tömlőit, ezek csak a legfelül vannak. A végső összeszerelés után, a befecskendező szelep csatlakozóinak csatlakoztatása nélkül, megfordítjuk a motort az indítóval, többször öt másodpercig. Összekötjük az injektorokat, és a tengelykapcsoló összenyomásával elindítjuk. Indulás előtt kétszer is elöntöttek a gyertyáim. Indulás után alapjáratra fejjük, lekapcsoljuk, fagyállót ellenőrizünk, feltöltjük. És így többször is. A légzsilip eltávolítása után felmelegítjük, amíg a hűtőventilátor be nem működik, majd kikapcsoljuk. Hagyja kihűlni, ellenőrizze a fagyállót, és ismételje meg még kétszer vagy háromszor. Utána lehet vezetni, de csak az első 200-300 km-en kíméljük a motort, igyekszünk 3000 ford./percnél többet nem adni és a lényeg, hogy ne melegedjünk túl. Tetszés szerint tovább, de jobb az első ezret nyugodtan gurítani.

Sok sikert az úton. Nem szög, nem rúd.

Előszó a kérdéshez. Az autó 2007 márciusában lett vásárolva, futásteljesítménye 78 ezer km. Az Orosz Föderáció útjain 3 évnyi működés után a futásteljesítmény 172 ezer km volt, azaz több mint 30 ezer évente. Nem kíméltem az autót, futottam hosszú távot, sokszor 140 km/h felett, többször túlmelegedtem, a ventilátor meghibásodásáról szóló téma rossz irányba, remélem boldoggá tettem

Többszöri siránkozások után minden oldalról, a motorról: "eldobható" "gyenge" "nem javítható" "baromság, csak váltson vállalkozóra" - úgy döntöttem, magamtól tőkésítem (pontosabban segítettem, a fő profi az apósom)

Tehát a javításhoz kell egy hét meleg garázsban gödörrel, nyomtatott kézikönyv az autóhoz, 4 literes olaj (1500), C110 szűrő (130), jó amerikai tömítőanyag (250), nagy karbliner (140) , dugattyúgyűrű készlet (2050), dugattyúk ültetésére alkalmas (400), gázolaj és benzin (egyenként 5 liter), javítókészlet az összes lehetséges gumiszalaghoz / tömítéshez 1ZZ-hez, olajvisszaverő sapkák (4500) ), gyűrűs kulcsok, fejek, csavarhúzók, 12 oldalú kulcsok (2db) és 10-es és 12-es méretű fejek (2db) a dugattyúcsoporthoz (350)
PS: Egy dologra rájöttem magamban, hogy az 1zz-fe nem egyszeri

Azonnal mondom: jól jött az eszterga, a szelepszárító (és a szelepszár tömítések további eltávolítása) eszköz csiszolására szolgált - külön lehúzónk nem volt.

további sorrendben: áttanulmányoztuk a kézikönyvet, leszereltük a jobb első kereket, eltávolítottuk a műanyag védelmet alulról, jobbról és balról

a fő cél az volt: olajkaparó tömítések cseréje (merevedtek, mint a műanyag, nem látták el a funkciót), dugattyúgyűrűk cseréje (a harmadik sor feküdt leginkább, az első kettő felül egyszerűen elhasználódott, olajkaparó ajak, de a gyűrűk nagyjából rendben és a helyükön voltak ), az első motorburkolat tömítését cserélve (olaj a házon alul a lánc közelében) maga a lánc rendben volt, nem feszített.
tovább: LEKÖTTE ÉS KIVESZTE AZ AKKUMULÁTORT, eltávolította a fedőréteget, gyertyákat, tekercseket, vezetékeket, leválasztotta az összes elektromosságot, érzékelőket, levegőt a felső részben, minden csövet, leválasztott egy csomó érzékelőt, eltávolította a fúvóka blokkot (4 db zöld) .

utána leszedjük a szívócső szerelvényt, egy csomó egyéb tömlőt, és kitépjük a fojtószelepházat (a hátoldalon nagyon koszos a belseje)

legizgalmasabb pillanat: nyissa ki a felső motorburkolatot. annyi der ”ma nem számított arra, hogy lát

kopás miatt az egész motort alulról ennek a görgőnek és a láncfeszítőnek közelében olaj borítja. változtasson, amikor eltávolítjuk a motor elülső burkolatát. És most erről a görgőről (ami csillog, a szervokormány görgőjéről) - 3 csavart sokáig kicsavartak, az első napon 3 órát, a másodikon 2 órát. a fő probléma az, hogy nem engedi eltávolítani az előlapot. és ha kicsavarja ezeket a csavarokat, akkor is ki kell ütnie őket a raklapba, ez nagyon nehéz

a csavarok kiverése nélkül nem tudod eltávolítani a videót, plin

eltávolítjuk a raklapot, és ismét elcsodálkozunk a szennyeződés mennyiségén. az olajgyűjtő vashálója teljesen eltömődött

Elfelejtettem megemlíteni, minden munkát zavaró tartozék pl kondeya kompresszor, generátor, a megfelelő motortartót leszedjük és vagy oldalra toljuk, vagy leszedjük (pontos a támaszték), akkor használunk egy kis kiegészítő emelő (pontos hidraulikus) magának a motornak a megemeléséhez/leengedéséhez
12 pontos fej (nem emlékszem 10 vagy 12) kell a hajtórudak kicsavarásához és alulról toláshoz, a dugattyúk eltávolításához

eltávolítjuk a jobb oldali csavarokat, amelyek zavarják a fedél eltávolítását, csavarjuk le a csapokat, miután előzőleg 2 anyát csavartunk rájuk 10-el

Castrol 5v40 olaj, soha többé! tovább: vegye le a motor elülső burkolatát, és nézze meg, mennyi szennyeződés van benne.

győződjön meg arról, hogy az olajtömítés tölgyfa, nem tartja vissza az olajat

távolítsa el a láncot és a két vezérműtengelyt. a tengelyeknél lévő rögzítőkön a betűk és a számok sorrendben ki vannak ütve az előlapról. felmérjük az aknák állapotát (pl), de mindent le kell tépni ami a közelben van. a blokkfej eltávolításához egy 12 oldalú kulcs kell (10 vagy 12, nem emlékszem) egy egyszerű hatszöget nem lehet letépni, csak rosszabb lesz

vegyük le a blokk fejét és mérjük fel a dugattyús üregek állapotát (jó, pontozás nélkül, egyenletes) és maguk a dugattyúk állapotát (a korom borzasztó)

leszakítjuk a dugattyúkat (régi gyűrűkkel és karbclinerrel, oldószeres, a gyűrűk beragadtak, de elhasználódtak, kicsit élnek) és a motor első burkolatát a szennyeződéstől (dízel üzemanyag, vaskefe, lemossuk benzin, találunk rajta egy számot, cserélje ki a tömítést és valami más gumiszalagot)

a blokkfej ilyen módon történő eltávolításához a kipufogócsővel együtt bütykölni kellett. ott minden megsavanyodik a magas hőmérséklettől, főleg a kollektor találkozása a kipufogócsatornával (a tömítés vastag fémezett gyűrű, valamiért nem fért bele a készletből, rárakták a régit, azbesztet becsomagolva, szorosan oroszul)
ez alatt a 16 centiméter alatt szelepszár tömítések vannak (melyek edzettek lettek, hogy újakra cseréljék), de ezek eltávolításához / felrakásához igazítani kell (vagy vásárolni, vagy esztergagépen csiszolni)

elkezdjük visszaszerelni a motort (FIGYELMESEN elolvassuk a kézikönyvet, nyomokat keresünk a főtengely lánckerekein, a VVT keréken, a láncjelzést), a dugattyúkat új gyűrűkkel szereljük fel ezzel a dologgal

FONTOS!! amikor meghúzod a szíjfeszítő tárcsát (a legfelsőt), ne vidd túlzásba, de túlfeszíteni sem tudod

a tünetek a következők: a csavar erősen megcsavarodott 12-vel, ennek a görgőnek a platformjának fő rögzítése az összeszerelés során. ennek hatására egy hétig csikorgott, v40-et permeteztek nifika, ez nem az öv. a csavart szétfújták a menet mentén, kb 1 cm maradt a csavaron, 2 cm a menet - a motorblokkban a szervizben teljesen leszerelték a motort, kifúrták a maradékot, meghajtották a menetet, meghúztak egy új csavart, 2 cm-rel hosszabbat, általában ajánlások az összeszereléshez: ne rohanjon, a blokk alumínium, a menet puha. különben a csavar fog kerülni, mint én, jó áron (6500) és három nap munkával a szervizben plusz vontató 1500

Nem tudom, hogy hívnak, de azt kell mondanom, hogy jól sikerült, egy ilyen jelentés a legmagasabb osztályú, nem először kötök motorokhoz, és ezt mondom. Kevés a szó, a képeken látszik, hogy jelentős a bélések fejlődése, mértek?

a szemüveget cserélni kell, nem tudunk mindent, de van gyártásuk, elemezés előtt meg kellett mérni a hézagokat, ott egy ilyen helyzetet helyenként lehet változtatni, de valamit változtatni kell, mind egyforma, Mármint a mi éveink japánjai, a jelenlegi árcédulák mások, kell mikrométer és egy golyó az üveg vastagságának mérésére, figyelembe véve a kopást, ha az apósod különleges, akkor megérted.

ha a teljes átmérőben és az összes kazánon van csiszoló, akkor szerencséd van.
És az ilyen szennyeződésekről itt szerintem nem annyira az olaj minősége, mint inkább a vezetési stílus (rövid „futások” normál téli bemelegítés nélkül) és az ottani üzemanyagunk: wacko1:

.
milyen szemüvegről beszélünk? van egy tömör alumínium blokk?

mint nálunk, az 1zz-en sem találsz alátétet (a szelepek beállításához)

még egyszer: 1zz alátét helyett szemüveget használnak. megtalálható például a Létezik. Minden méret (azaz alsó vastagság)

2013.09.13
A szerződéses motor második életet ad szeretett Toyotájának
A statisztikák szerint Oroszországban a legnépszerűbb külföldi autók a Toyota és a Subaru. Aki nem tud új modellt venni, az használt autót vesz. Viszonylag olcsók és szolgálnak. >>>

2012.03.02
Fotóriport egy 1ZZ-FE típusú motor fojtószelepének öblítéséről
Nos, úgy döntöttem, hogy megtisztítom a fojtószelepet 1ZZ 1,8 literhez. Elnézést, ha valami elromlik, és ilyen tiszta motorhoz JELENTÉS: 1. képen, ami a munkához kellett A 2. képen általános kép. >>>
155 hozzászólás | Írj hozzászólást

2011. május 31
Fotóriport a Toyota Allion automata sebességváltójának folyadékcseréjéről
Ma megcsináltam ezt az eljárást, és így tovább annak érdekében, hogy Szűrőtömítés Gyűrűk Engedje le az olajat Távolítsa el a serpenyőt Szűrő szűrőkészlet nélkül. >>>
1623 hozzászólás | Írj hozzászólást

2010.09.02
33-as hiba - üresjárati szelep, lebegő motorfordulatszám.
Szóval, barátok, jó napszakot.Úgy döntöttem, hogy megosztok egy beszámolót az 1zz motoron végzett eljárásról (a többire is alkalmas) Tünetek: - Néha hosszabb tartózkodás után induláskor. >>>
100 hozzászólás | Írj hozzászólást

2009.08.31
Fotóriport egy D4 1AZ-FSE 2,0 literes motor fojtószelepének öblítéséről
Először is, egyetlen fényképet sem találtam az interneten a D4 1az fse 2,0 literes motorok fojtószelepének öblítéséről szóló jelentésről. Tolley rosszul nézett ki, toli még tényleg nem létezik. >>>
281 hozzászólás | Írj hozzászólást

2008.09.30
Jelentés: Fagyálló csere 1ZZ-FE Allion / Premio
Tehát anyagok: 1. Desztillált víz - 20 liter. 2. Fagyálló koncentrátum TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 doboz. (2 * 540 rubel) 3. 5 literes fürdő a régi leeresztésére. >>>
17 hozzászólás | Írj hozzászólást

2007. december 27
Toyota NZ sorozatú motorok
Az „1500 cm3-ig” osztályban a klasszikusokat is felváltották a harmadik hullám új, szubkompakt motorjai. Az NZ sorozat motorjai megismétlik a ZZ sorozat figyelembe vett megoldásainak abszolút többségét. >>>
8 hozzászólás | Írj hozzászólást

2007. december 27
Toyota 1ZZ-FE motor. Nincs helye a hibának
Itt az ideje, hogy többé-kevésbé részletesen beszéljünk az új generációs Toyota motorokról, és mindenekelőtt az 1ZZ-FE-ről, amelyek közül a leggyakoribb. Minden nap minden az országba érkezik. >>>
23 hozzászólás | Írj hozzászólást

2011. május 31
Fotójelentés az 1ZZ-FE motor U341 automata sebességváltójának teljes folyadékcseréjéről
Tehát azok számára, akik el akartak jutni a mesterkurzusra, de nem tudtak - fényképes jelentés az 1ZZ-FE motor U341 automata sebességváltójában lévő hígtrágya teljes cseréjéről. A kísérleti autó a fórumos Mayorovka Toyota Premiója volt.Főzés. >>>
1623 hozzászólás | Írj hozzászólást

Csoport: Felhasználók
Üzenetek: 4714
Regisztráció: 2008.7.30
Város: Kiselevszki Vegyi Régió
Automatikus: Toyota Opa
Nem Férfi
Megköszönte: 217 alkalommal

Remélem sikerül majd beszámolót írni az 1ZZ-FE felújításáról, a tapasztalat ilyen téren nulla.
Nagyon sokáig és körültekintően készültem a fővárosba, reméltem, hogy csak a dugattyúgyűrűk cseréjével sikerül, de őfelsége véletlenül kicsúszott nekem egy reménytelen állapotban lévő hengeres motort.
Nos, minden rendben.
A következő alkatrészek kerültek vásárlásra.
ALKATRÉSZEK
Toyota motordugattyú 13101-22032
Dugattyúgyűrűk Toyota 13011-22221
Olajkaparó sapka, kipufogó Toyota 90913-02111
Olajkaparó sapka, bemenet Toyota 90080-31061
Kipufogócső tömítés Toyota 17173-22010
Szívócső tömítés Toyota 17171-22030
Toyota hengerfej tömítés 11115-22050
Összekötő rúd perselyek
Alap bélések

Szelepfedél tömítés Toyota 11213-22050
Kipufogó tömítés Toyota 17451-21030
Első olajtömítés (főtengely) Toyota 90311-38089
Hátsó olajtömítés (főtengely) Toyota 90311-76001
Mikro olajszűrő
Olaj 5l szintetikus Ravenol
Lánc

ESZKÖZ
A nyomatékkulcs már az egész fogantyúban volt egy nagy nyíllal (nem tetszett) a szomszédtól vettem számlappal.
Imbuszkulcs
5 oldalas kulcs
Kulcsfej (12 mm-es bi – imbuszkulcs) Toyota 09013-7C310
Bit a fejcsavarok meglazításához a Constantin 71 által szerelt M12 típusú Overhaul OH3582 készletből
12 pontos fej 10 mm, a hajtórúd sapkák csavarjainak lazításához
Házi készítésű szárítók
Olajvezérlő szelep eltávolító
Tüske szelepszár tömítések beszereléséhez

TOVÁBBI ANYAGOK
tömítőanyag
menetzár
polírozó paszta
Fém jelölő az alkatrészek aláírásához (segíti az összeszerelést)
TISZTÍTÓK
aceton
karburátor tisztító С-Сliner 2 henger
motortisztító Profam 1000 2 léggömb
oldószer 646

Sokat írtak már arról, hogy minden hogyan van elrendezve. Valami, amit a riportban felhasználok mások által korábban írtból (egy kis kalózkodás)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Mint mindig, eltávolítjuk az akkumulátort, ablaktörlőket, levegőt, leeresztjük a fagyállót. Távolítsa el a fojtószelepet.
Lecsavarjuk az injektort, az elosztót, leszedjük a hajtószíjat, generátort, klímakompresszort.
Távolítsa el a jobb oldali kereket az összes műanyag lap eltávolításához. Onnan eljutunk a főtengely szíjtárcsához és lecsavarjuk. Az önindítót nem forgattam, de a belső égésű motor és az automata váltó közötti műanyag dugó eltávolítása után a lendkerék fogaiba egy háromszög alakú reszelőt szúrtam, az egész főtengely blokkolva van.
Folytatjuk a hidraulikus nyomásfokozó eltávolítását. Két hosszú csavar kicsavarása után nem lehetett eltávolítani, amíg a belső égésű motor elülső burkolata meg nem lazult. Maga a hidrach is kiesett az ülésből.
A motor emelése után távolítsa el az övfeszítőt, a jobb párnát, és most már lecsavarhatja a teljes oldalburkolatot. Ezt a képet látjuk.

Ezután eltávolítjuk a vezérműtengely-reteszeket, és kivesszük magukat a tengelyeket. Csomagolni kell abban a sorrendben, ahogyan mindent összeszereltek. Kicsavarjuk a blokkfej hosszú 10 csavarját, és eltávolítjuk a fejet. Ez a kép a motoromban. 1 hengeren végre nincs fényezés, 2-es és 3-ason többé-kevésbé normális, és 4 hengeres 50 * 50-es csiszoló van helyenként a tükörhöz dörzsölve
link
Csavarjuk le a lendkereket a nyomatékváltóról - hat csavar.
link
Egy fontos szempont. Meg kell mérni a főtengely axiális játékát. 0,03-0,30 mm.
A mérés 0,18 mm-t mutatott, ami a tűréshatáron belül van, és a tartós félgyűrűk cseréje nem szükséges.
link
Nem ismétlem meg a dugattyúk kémiával történő szén-dioxid-mentesítésére tett kísérleteimet. Akit érdekel itt olvas.
link
Lecsavarjuk a lendkereket.

A benne található információkat a fordító két gépen ellenőrizte. Jó instrukció. A szerző azonban figyelmen kívül hagyja a szelepszár tömítések cseréjének szükségességét, és elsősorban ezek járulnak hozzá az olajnak az égéstérbe való behatolásához, és ennek következtében a gyűrűk kialakulásához. Ezért a fordító megragadta a bátorságot, hogy kissé adaptálja az anyagot a Toyota WISH számára, és hozzáadjon egy kicsit a sajátját.

Jó napot! Ha ezt a cikket olvassa, az azt jelenti, hogy téged is, akárcsak engem, kínzott az olajzhor és a lánc dübörgése az 1ZZ-FE-n.

A fordító megragadja a bátorságot, hogy szavakat adjon hozzá Eugenio, 77 éves :
ha az olaj csökken, akkor vagy szivárog, vagy a motor "megeszi".
Az olajfogyasztás lehetséges:
a) a forgattyúház szellőző rendszerén keresztül a légszűrőbe vagy elosztóba - túlnyomás a forgattyúházban - lásd dugattyú, majd lásd a forgattyúház szellőzését, elvileg szorosan összefüggnek
b) a szelepszár tömítéseken (vagy elhasználódott szelephüvelyen) keresztül - a következő módon határozzák meg: melegítse fel a motort, simán tekerje le (legalább 4 ezer), hirtelen gázt engedjen és nézzen a kipufogócsőbe, ha utána ezek a manipulációk a füst egy ideig felerősödött - végsapkák (fokozott vákuum szívja át az olajat). ugyanez a „jelzőlámpás teszt”: meleg motorral vezessen, álljon meg egy percre, majd induljon el (többé-kevésbé intenzíven) - ha induláskor egy szürke felhő kirepül, és akkor minden normális - a sapkák hasonlóképpen ideje pihenni.
c) a gyűrűkön keresztül - ha túl sokat eszik, ha a fordulatszám emelkedésével dohányozni kezd, ha a kompresszió lecsökkent (és amikor az olajat a gyújtógyertya lyukon keresztül a hengerbe öntik, az megnő - csak ne felejtsd el az esetleges „olajsűrítésről”.
d) repedés a blokkban - nincs megjegyzés.

Azonnal lefoglalom: nem volt célom a motor nagyjavítása, így csak a gyűrűket cseréltem. Nem mértem semmit, nem néztem a réseket, nem cseréltem a kupakokat. Csak arra voltam kíváncsi, hogy teszteljem azt a véleményt, hogy a gyűrűcsere megoldja az olajproblémát. Ebből a célból ültem be a motorba. Valószínűleg biztosan kihagyok valamit a történetemből, hibázok valahol, vagy mást hívok, mint ahogy valójában hívják 🙂 Ne ítélj szigorúan, nagy az anyag, és nem vagyok profi, nem lehet nyomon követni mindent... Nos, mi van, kezdjük?

Felemeljük a jobb elejét, levesszük a kereket. Majd alulról lekapcsolunk mindent, ami a motor forgattyúházához való eljutást zavarja (védelem, műanyag sárfogók stb.) A fordítónak 2 db 90189-06013-as dugattyút kellett rendelnie, mert nem értette, hogyan távolították el. Ni & klipek 90467-07164

Elzárjuk a leeresztő csavart, leeresztjük az olajat. Leeresztjük a fagyállót a blokkból (a hátsó oldalon van egy csap, az alábbi képen) és a radiátorból (leeresztőcsavar a bal alsó sarokban).

3 fordulatnyi elektromos szalagot tekertem a cső köré, és egy tiszta edénybe öntöttem. Körülbelül 2,5 liter lemerült.

Csavarja ki a díszburkolatot rögzítő 2 csavart és 2 műanyag kupakot, majd távolítsa el.

Válasszon le 4 csatlakozót a gyújtógyertya tekercseiről.

Csavarjuk le a 2 anyát, amelyek a szalagot rögzítik a vezetékekkel.

Kicsavarjuk a tekercseket rögzítő 4 csavart és eltávolítjuk őket. Eloltjuk a gyertyákat.

Válassza le a szellőzőtömlőket a szelepfedélről.

Kicsavarjuk a szelepfedelet rögzítő csavarokat, anyákat, megnézzük, nincs-e más csavarva, ami zavarja - csavarja ki 🙂 Távolítsa el...
A fordító megjegyzése: annak érdekében, hogy csökkentse annak valószínűségét, hogy bármilyen törmelék kerüljön a motorba, célszerű a burkolatot közvetlenül a motor szétszerelése előtt eltávolítani.

Azt tanácsolom, hogy csavarja le a PCV szelepet, mossa le és értékelje az állapotot ...

Működésének rendszeréről itt olvashat

Ideje kicsavarni a főtengely szíjtárcsán lévő csavart. Szívből meghúzva készítsen elő egy jó sapkát és egy hosszú gombot... Irány - az óramutató járásával ellentétes irányba. A könyv szerint egy speciális eszközt használnak a kicsavarásához, ami rögzíti a szíjtárcsát (az alábbi képen).

Természetesen nem volt hova vinni, ezért emlékezve a "nyolcas" ugyanazon csavar tapasztalatára, egyszerűen leállítottam a lendkereket a motor és a sebességváltó találkozásánál. Nézze meg alulról, van egy műanyag burkolat, távolítsa el, és helyezzen be valami erőset a lendkerék fogai közé, például egy nagy csavarhúzót. Ügyeljen arra, hogy forgás közben ne ugorjon ki, szálljon ki az autó alól, és próbálja meg kicsavarni a szíjtárcsát. Az első alkalommal aligha lehet úgy rögzíteni a csavarhúzót, hogy ne essen ki ... Optimális persze, ha van egy asszisztens ...

Csavarjuk ki a csavart, távolítsuk el a szíjtárcsát. A kulcs a tengelyen marad, ne veszítse el. Azonban szorosan mellém ült, és nyilvánvalóan nem fog kiesni sehol. Körülnézünk, felmérjük a tömítés állapotát, nem szivárog-e az olaj alól. Ha igen, akkor változtatnod kell. Nem nehéz, a lényeg a pontosság. Amikor a helyére helyezi a szíjtárcsát, törölje le a homoktól és a szennyeződéstől, és kenje be az olajtömítéssel érintkező ülést körülötte lévő motorolajjal.

Most foglalkozzunk az üzemanyagcsővel, azt is el kell távolítani. A csatlakozók leválasztása az injektorokról...

Ezután távolítsa el a fekete műanyag darabot 🙂 az üzemanyagvezetékről.

Felhúzzuk, lepattan. Ez lehetővé teszi az üzemanyag-csövek egymáshoz viszonyított elforgatását és a rámpa eltávolítását a munkaterületről. Akár le is bonthatod ezt a kapcsolatot és teljesen eltávolíthatod a rámpát - nekem nem sikerült 🙁 Még egy okoskönyv segítségével is...

Kicsavarjuk a rögzítőcsavarokat, felfelé húzzuk a rámpát és eltávolítjuk. (Ismét, az égésterekbe való szennyeződés elkerülése érdekében a fej felületét a fúvókák közelében célszerű megtisztítani a szennyeződéstől (sűrített levegővel vagy kefével) Nem lehet megjósolni, hogy a fúvókák hol maradnak, a fúvókákban rámpán vagy a fejben, ez lehetetlen, de valószínűleg a rámpán.Valószínű, hogy nyomás van a rámpában, és a benzin körüli permetezést nem lehet elkerülni, készítsen elő egy rongyot vagy kenőcsöt, és takarja le a rámpa eltávolításakor, így legalább megkíméli magát és a környező teret a bőséges benzinpermetezéstől. 🙂

Ne felejtse el eltávolítani a 2 műanyag perselyt, amelyre a rámpa rögzítve volt

A rámpán lévő injektorok így fognak kinézni 🙂

Ügyeljen a fúvóka alján lévő gumi O-gyűrűre. Ha nincs ott, akkor valószínűleg a blokkfejben maradt. 4 ilyen gyűrű van, fúvókánként egy 🙂 A kézikönyvben az összes O-gyűrűt (és valóban szinte az összes gumiszalagot, ami a motorban van) szigorúan előírják, hogy ne használjuk újra. Nem tudom, nem tudom, minden gyűrűm puhának bizonyult, és véleményem szerint egészen alkalmas a további használatra. Nézd meg a helyzetedet a helyzetnek megfelelően...

Azonnali rövid összeszerelési javaslatok. Az alsó O-gyűrűk helyét a blokk fejében nagy valószínűséggel por és kosz borítja, mindent alaposan meg kell tisztítani. Távolítsuk el a gyűrűket a fúvókákról, óvatosan tisztítsuk meg őket a szennyeződéstől / homoktól. Magukat a fúvókákat töröljük le. Az érdeklődők kimoshatják, van anyag ebben a témában. Továbbá azt javaslom, hogy kenje meg az alsó gyűrűket közönséges motorolajjal, és azonnal szerelje be őket a blokkfejbe. A felső O-gyűrűket is megkenjük, ráhelyezzük a fúvókákra, újra kenjük át 🙂 és a fúvókákat az alábbi képen látható módon beszereljük a rámpába. Ezután a fúvókákkal ellátott rámpaszerelvény a helyére kerül, a fejbe, egyúttal szabályozva, hogy a fúvókák beleesjenek-e az O-gyűrűkbe, és ha szükséges, módosítva az irányt.

Ezután távolítsa el a szívócsonkot. Lekapcsoljuk a rögzítőket. Akkor hagyatkozzon az intuíciójára, mert a fojtószelepház a jobb oldali elosztóval van összekötve, és szinte lehetetlen részletesen leírni minden oda illő vezetéket, tömlőt. Csak nézze meg, mi akadályoz meg, és szakítsa meg a kapcsolatot.

A csatlakozók az ész szerint készültek, nem fog menni, ha rossz nyílásokba illesztjük. A kollektor alatt van egy tömítés, nem használható újra (megint a könyv szerint). Beraktam egy újat, mert nem drága.

Jó villáskulccsal (hogy letörje a széleket, mert nincs mit csinálni...) hosszabbítóval (mert nehéz...) lassan! nyomja meg a feszítőt és távolítsa el az övet.

Csavarja le és távolítsa el a jobb oldali motortartót. Az eljárás előtt a motort enyhén fel kell emelni alulról, hogy elkerüljük a támaszték eltávolítása miatti süllyedést. Azt tanácsolom, hogy felelősségteljesen válassza meg az emelő felszerelésének helyét, hogy az emelő ne zavarja az olajteknő eltávolítását, és még mindig meg lehetett emelni a motort, hogy kihúzza a szíjfeszítőt rögzítő csavart. Erről bővebben lent...

Lecsavarjuk a feszítőt rögzítő anyát (felső nyíl) és a csavart (alsó nyíl), amelyen a teljes feszítőszerkezet a blokkhoz van rögzítve. Itt meg kell emelni a motort emelővel, mert a csavar hosszú, és felemelés nélkül nem megy ki. Távolítsa el a feszítőszerkezetet. Felmérjük a csapágy állapotát. Szinte nem volt benne kenőanyag, ezt a hibát ki kellett javítanom 🙂 Most olyan, mint az új. A feszítőperselyeket alaposan megnézzük, lehet, hogy azokat is isteni állapotba kell hozni. Erről - közelebb a végéhez...

Kicsavarjuk a 3 csavart, és leszedjük azt, amihez a jobb oldali motortartó rögzítve volt.
Annak érdekében, hogy a láncburkolat eltávolításakor csökkentsem a megmaradt motortartók terhelését, később ezt az egységet visszahelyeztem a helyére úgy, hogy megfelelő szélességű anyákkal szimuláltam a burkolat vastagságát.

Csavarjon ki 2 anyát, és vegye ki a hidraulikus láncfeszítőt

Kicsavarjuk a 2 csavart és félretoljuk az érzékelőt, hogy ne zavarjon 🙂

Mínusz 6 csavar - és a szivattyú a kezünkben van 🙂 Ne veszítse el az O-gyűrűt. Gondoljon a további felhasználási lehetőségekre. Ha valami - jó dolog a tömítőanyag 🙂 Nem emlékszem pontosan, de 2 vagy 3 csavar - rövid , a többihez képest! Ügyeljen arra, hogy figyelje meg, hol álltak, és összeszereléskor csak a helyükre helyezze őket! Egyáltalán nem ajánlom a hosszú csavarok rövid lyukakba való csavarását, nem fogja teljesen meghúzni, és nagyon reális esélye van a burkolat sérülésének. Nos, vagy eltörik a csavar, ahogy velem történt... A roncsok kihúzása egy külön történet.

A fordító lusta volt leereszteni a fagyállót a radiátor alsó nyílásából, így a szivattyú eltávolításakor körülbelül 0,5 liter fagyálló öntött a padlóra.

Kicsavarjuk a szervokormány-szivattyú szíjtárcsáját rögzítő csavart (a tárcsát csavarhúzóval rögzítjük a helyére) és a szivattyút magát rögzítő két anyát. Egyáltalán nem szükséges eltávolítani, maradjon a csavarokon.

Kicsavarjuk a generátort rögzítő 2 csavart, lehúzzuk és oldalra visszük...
Valójában a generátort könnyebb teljesen eltávolítani. Ehhez csavarja le a közös vezetéket, és válassza le a megfelelő csatlakozót.

Csavarjuk ki a kompresszort rögzítő 3 csavart, és a tömlők leválasztása nélkül óvatosan rögzítjük az alsó hűtőcsatornához.

Csavarjuk ki a fennmaradó csavarokat / anyákat / csapokat a burkolat kerülete mentén, és csavarhúzóval lefeszítve távolítsuk el. Óvatosan, anélkül, hogy túlságosan megkarcolná a felületet

Távolítsa el az alábbi csillagot. A későbbi telepítés során ügyeljen arra, hogy az „F” betűnek Ön felé kell néznie.

Csavarja ki a csavart, és távolítsa el a bal oldali lánccsillapítót.

Csavarhúzóval (vagy csak kézzel) csavarogva húzza maga felé az alsó sebességfokozatot. Egyáltalán nem szükséges eltávolítani, a lényeg, hogy olyan állapotba húzza ki, hogy le tudja venni a láncot. Húzza ki, vegye le a láncot.

Kicsavarunk 2 csavart, eltávolítjuk a jobb oldali csappantyút.

Csavarjuk ki a csavart és távolítsuk el a VVT tengelykapcsoló olajellátását vezérlő szelepet. Felmérjük az állapotot, mosunk, takarítunk. Szeretném megjegyezni, hogy nagyon nehéz eltávolítani (legalábbis tőlem), légy óvatos. Ne próbálja meghúzni a csatlakozót, könnyen eltörik.

Kicsit lejjebb, a szelep alatt kicsavarhatja a csavart, és megkaphatja a szűrőt, amelyen keresztül az olaj belép a tengelykapcsolóba. Az ajánlások ugyanazok, mossa, tisztítsa, a helyzetnek megfelelően ...

Csavarjuk ki a vezérműtengely burkolat csavarjait a jelzett sorrendben és eltávolítjuk a burkolatokat és a tengelyeket.

Óvatosan kezelje ezt az eljárást, ezután minden fedelet arra a helyre kell tenni, ahol volt, és egy bizonyos irányba kell elhelyezni. A legjobb, ha valahol az oldalon pontosan abban a sorrendben helyezi el őket, ahogyan a motoron álltak. A tengelyek alatt szelepállító poharak találhatók, összesen 16 db. Kivesszük és kiterítjük, hogy később ne keverjük össze, melyik szelep melyik üvegből van.

A fordító, mérőszondákkal, meghatározta a hézagokat a szelepemelők és a szelepek között. 105 000 km-es futásnál a hézagok normálisak voltak:
Bevétel 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norma 0,15-0,25)
Érettségi mind 0,3 (norma 0,25-0,35).

A jelzett sorrendben csavarjuk ki a blokkfejet rögzítő 10 csavart. Ide egy jó eszközre lesz szükséged, mert a csavarok szorosak.
Mivel ezeket a csavarokat „jó” lesz meghúzni, vettem egy nagy nyomatékkulcsot. A karja elegendő a csavarok kicsavarásához.

Ha a tudományban, akkor az úgynevezett "10 mm-es bi – hatlapfejű kulcsra van szükség, a való életben volt egy közönséges belső lánckerék, a képen van egy csavarfej és egy kulcs hozzá:

Mivel nem volt nálam ez a kulcs, különösen nem volt hol keresni/vásárolni, és a meghúzási művelet fontossága sem volt kétséges, lovagi mozdulat történt, és a művelethez szükséges egyéb ócskaságokkal együtt egy speciális Toyota kulcs is. csak erre a célra. Itt van valójában:

Kicsavartad a csavarokat? Csodálatos, csak egy kevés maradt 🙂 A legkisebb dolog a szétszerelési művelet végéig...

Itt az ideje, hogy az autó alatt dolgozz. Ki kell csavarni az első kipufogócsövet a kipufogócsőhöz rögzítő 2 csavart

és 3 csavar, amely rögzíti a kipufogócsatorna-tartót. A hengerfejet is leveheti vele, de a beszerelés nélküle sokkal egyszerűbb.

Ezután csavarja le a rögzítőelemeket a motorteknő kerülete körül, és távolítsa el. Ezt az eljárást borotva vagy kés nélkül nehéz elvégezni.
Azonnal vegyük ki az olajszűrőt, mindenképp cseréljük ki...

Csavarjon ki 2 anyát és egy csavart alulról, és távolítsa el az olajbeömlőt. Van alatta tömítés, ne veszítse el. Megbecsüljük az eltömődött hálót, én...

Nos, valójában úgy tűnik, mindent szétszedtek. Megpróbálhatod lehúzni a blokk fejét... Még egyszer nézzük meg alaposan, ha minden le van választva róla és ha semmi nem zavar, ha találunk valamit, akkor elfordítjuk. A fej viszonylag nem nehéz, egyedül távolítottam el, és nem tapasztaltam különösebb kellemetlenséget a súlya miatt. Ha kétségei vannak, hívja asszisztensét...