Részletesen: egy vaz 2105 aljának saját kezű javítása egy igazi mestertől a my.housecope.com oldalra.
Javasolok egy módot az autó aljának helyreállítására túlsütés nélkül és normál garázskörülmények között. Nem állítom, hogy én lennék az ötlet szerzője, bár az ötlet magamban született 🙂 Ha a tőkehegesztés költségeit hasonlítjuk össze, akkor ez a módszer összehasonlíthatatlanul olcsóbb. Természetesen nem tökéletes, és nem valószínű, hogy megfelel azoknak, akiknek a teste már "porrá" rohadt. És hát – gondolkozz magadon, dönts magadtól – van-e vagy nem.
Ehhez szükségünk van: Anyagok: - horganyzott vas lemezben (2 nm); - zajcsökkentő bitumen masztix (2 doboz); - csavarok, anyák, alátétek M5; - 15-20 mm hosszú önmetsző csavarok Felszerelés: - sarokcsiszoló (közembereknél köszörű); - fúró - csavarhúzó - olló fémhez; - rulett; - 100 mm széles kefe; - alkoholos filc; - fém kefe; - vágó- és csiszolókorongok. Részletek: - Kis első oldalsó tagok jobb és bal oldalról
És hát kezdjük is. Először meg kell értenie a belső teret: távolítsa el az üléseket, padlószőnyegeket, távolítsa el a zajszigetelést. Shumkából már csak egy nevem maradt :). Ezután el kell távolítania a régi bitumenes masztixet a kabin padlójáról. ez szükséges a sérülések részletesebb felméréséhez és a lapok jelöléséhez. a fenék aljáról is el kell távolítani a lehámlott masztixet.
A képen már le van vágva a rothadás.
A "csiszoló" jelenléte miatt a padló "élő" részét fémre tisztítottam. Az egyetlen ajtófélfa - a tisztítatlan masztixen pár áthaladás után a sziromkör eltömődött és már nem tisztította, hanem polírozta a rozsdát, cserélni kellett. A végén valami ilyesmi lett:
Minden felesleges csiszolás és levágás után elkezdjük vágni az ónt. Itt mindenkinek megvan a maga sérülése. Az egész felét belülről lefedtem, egészen a keresztirányú szárig, bár ott a padló sértetlen volt. Az, hogy van bélyegzés a padlóban, nem igazán számít, később lehet önteni oda masztixet, és minden egy csomó lesz. Mindenesetre a bádog nekem ettől nem jött be. A belső rész anyagának levágása után az aljához vágjuk a bádogot. Itt ismét az Ön személyes kívánsága, a rendelkezésre álló horganyzás mennyisége és a sérülés jellege játszik szerepet. A fém levágása után vonja be a padlót bitumenes öntettel (minden oldalról). Célszerű hagyni a masztixet megszáradni, hogy a masztixréteg végül nagyobb legyen. Munkanapok miatt egy hétig száradnom kellett.
Horganyzás telepítés. A horganyzott lemezek felszerelése előtt bőségesen kenjük be masztixel (egyébként jobb vastagabbra tenni a masztixet, különben erősen folyik) csak a beépítési oldalról, különben az összes masztix elkenődik a kézen és a ruhán. Jobb, ha alulról szerelhető horganyzott lemezeket önmetsző csavarokkal rögzít az aljára, különösen, ha nincs asszisztens. A kabinban lévő kiálló részeket le kell vágni. Ezután bemászunk a szalonba, tesszük a horganyzott acélt (ismét, öntött olajjal) a padlóra, és elkezdjük rögzíteni a csavarokkal. Elvileg az M5x15-ös csavarok is elegendőek a szemnek, mindkét oldalon alátétek kötelező használata mellett. Önzáró anyák használata esetén a biztosító alátétek elhagyhatók (csak a szokásosak). Ha a dió gyakori, akkor a termesztőket telepíteni kell. A fúrót ugyanolyan átmérővel kell venni, mint a csavarokat. Jobb az egyik végétől kezdve rögzíteni, mivel a fém hajlításának lehetősége kizárt. Nem tettem meg azonnal, és újra kellett építeni a szerkezetet. Hány csavart és helyet kell választani a helyzetnek megfelelően. Ha ki kell cserélni az elülső szárat ("emelőt"), akkor ezen a helyen még ne rögzítse a lapot.
Videó (kattintson a lejátszáshoz).
Az elülső oldalelem felszerelése Oldalelemek előkészítése: A standard emelő zsanérjait eltávolítottam, szerintem nagyon kevesen használnak rendes csavaros emelőt. Fúrjon hat lyukat a hosszú koronarögzítő szirmokon (három az egyik oldalon és három a másik oldalon). Az állandó lakóhelyére felvisszük a szárat, és alulról összenyomjuk. Jobb Jack. A száron keresztül lyukakat fúrunk a padlóba. Ezután eltávolítjuk a szárat, bevonjuk a szár belső oldalát öntött anyaggal, és az aljának azt a részét, amelyet a léc lezár, és ráhelyezzük a szárat. Ismét csavarokkal rögzítjük.
Ennek eredményeként valami ilyesmit kaptunk:
a csavarok kiálló részei levághatók. Végezetül a horganyzott lemezeket öntött anyaggal fedjük le, és megpróbáljuk benyomni a masztixet a repedésekbe, ha vannak, a gerendákba és minden olyan helyre, amelyet nem fedett masztix. Szerintem ez a kialakítás tovább bírja, mint egy megemésztett alsó. Most pedig foglaljuk össze ennek a vállalkozásnak a pénzügyi eredményét (a javítást 2009-2010 telén végezték): - horganyzott vas 2 négyzetméter (350 dörzsölje) - bitumenes masztix 2 nagy doboz (360 dörzsölje) - oldalelemek 2 db. (200 rubel.) - csavarok, anyák, alátétek, csavarok (kb. 80 r.) - vágótárcsa 1 db. (15-20 r) - köszörűkorong (60 rubel) Összesen: körülbelül 1070 r. Plusz egy felbecsülhetetlen érzés, amit magam csináltam :). A szerviz 15 ezer rubelt kért az alja túlsütéséért.
Remélem, hogy ez a kézikönyv és ötlet hasznos lesz valakinek.
Az autószervizek mesterei leggyakrabban besűrítik a festéket, és azt mondják az autó tulajdonosának, hogy a korhadt fenék hosszú, gondos munkát, sok anyag költségét igényel. Ebből alakul ki ilyen magas ár. Ugyanakkor igyekeznek megakadályozni, hogy a tulajdonost megvizsgálják, vagy gyenge fényviszonyok mellett is megjelenítsék a problémás területeket. Ebben az esetben a közönséges szennyeződés összetéveszthető egy oxidált rothadt fémmel, amelyet csak megérint, és az összeomlik. Az ilyen apró trükkök segítségével a színek sűrűsödnek, ami lehetővé teszi az ár felfújását.
Ha az autó tulajdonosa pénzt szeretne megtakarítani, saját kezűleg kell előzetesen átvizsgálnia az alját. Ehhez szüksége lesz:
Lift, kilátó, felüljáró.
Jó világítás: fáklya vagy hordozó erős lámpával.
Kalapács.
Egy kalapáccsal meg kell ütögetni a fenék összes gyanús területét, és meg kell határozni a sérülés mértékét, hogy hozzávetőlegesen tudjuk a szükséges anyagok mennyiségét.
Ha a fentiek mindegyike nincs kéznél, vagy egyszerűen nincs elég idő az alapos ellenőrzésre, akkor egy speciális tükör segít az autó alsó részének átvizsgálásához. Lehetővé teszi, hogy általánosságban értékelje a fém állapotát, és hozzávetőleges képet kapjon a munka terjedelméről. De a helyzet csak alapos vizsgálat után válik teljesen világossá.
Maga a hegesztési folyamat egyszerű, mindenki a lehető legrövidebb idő alatt el tudja sajátítani. Néha hosszabb ideig tart a berendezések csatlakoztatása és beállítása. Az autó aljának túlhegesztésének legegyszerűbb módja egy félautomata hegesztőgép. De gyakran az ilyen javítások egyszerűen lehetetlenek gázhegesztés nélkül. A legjobb az egészben, hogy amikor ezt a két egységet használják, kiegészítik egymást, és javítják az alváz javítási munkáinak minőségét.
Ahogy a mondás tartja: "Ha valamit jól akarsz csinálni, csináld magad." Ez alól az autók alvázjavítása sem kivétel. A megvalósításhoz a következő berendezésekre lesz szüksége:
Félautomata hegesztőgép.
Gázhegesztés.
Hagyományos fém vagy elektromos olló.
bolgár (sarokcsiszoló).
Különféle méretű és konfigurációjú kalapácsok.
Jó világítás.
A következő anyagokat is fel kell töltenie:
Oxigén és kalcium-karbid (gázhegesztéshez).
Szén-dioxid és rézhuzal (félautomata hegesztőgéphez).
Fémcsiszoló csiszoló- és vágókorongok.
Fém tapaszokhoz.
Az autó alsó részének saját kezű javítása gond nélkül ment, ki kell választania az optimális vastagságú fémet. Javasolt vastagsága 1 és 2 mm között változik. De itt figyelembe kell venni a hegesztési munkát végző személy képzettségét.Vékonyabb fémmel végzett munka során a hegesztés során szigorúan be kell tartani a hőmérsékleti követelményeket. Ami viszont a berendezés hibakeresésétől és a fogyóeszközök minőségétől függ.
A vastagabb fémet nehezebb feldolgozni, ugyanakkor nehezebb megsérteni és elrontani. Ezért a fogyóeszközök vásárlása előtt valóban fel kell mérnie hegesztői képesítését.
Most megkezdheti az előkészítő munkát. Ebben nincs semmi nehéz, és nem lesz nehéz saját kezűleg elvégezni őket. Csak meg kell tisztítania az alja összes problémás területét a rozsdától. Ezt kétféleképpen lehet megtenni.
Daráló segítségével. Ebben az esetben vágó- és csiszolókorongokat is kell használni. Munka közben ügyeljen az összes biztonsági szabály betartására. A nehezen elérhető helyeket jobb gázhegesztéssel megtisztítani a rozsdától.
A rozsdás fémbe ütközés és a korrózió után annak a felületnek a széleit, amelyre a foltokat rögzíteni kell, alaposan meg kell tisztítani. Ezt a munkát célszerű darálóval végezni. Most kivághat foltokat a fémből, és elkezdheti a hegesztést. A fémvágást legjobb kézi vagy elektromos fémollóval végezni. Ez lehetővé teszi, hogy a munkadarabokat a pontos méretre készítse, és az élek egyenesek maradjanak. Fémek, különösen vékony fémek hegesztéssel történő vágása magas képzettséget igényel.
Az alját célszerű összehegeszteni. Egy személy számára nehéz lesz egyszerre rögzíteni és leforrázni a tapaszt. Ha a fémet sík felületre hordják fel, akkor félautomata hegesztőgéppel gyorsabban rögzítse.
Ha szükséges egy kanyar, akkor gázhegesztéshez kell folyamodnia. Melegítéskor a fém meglágyul, kalapáccsal hajlítható, formázható. Ugyanakkor ne felejtse el, hogy a magas hőmérséklet csökkenti a fém tulajdonságait. Egy másik lehetőség ebben az esetben egy speciális eszköz lehet, amelyet a fém munkadarabok hajlítására terveztek.
A hegesztési munka befejezése után az összes varratot csiszolóval meg kell tisztítani és korróziógátló anyagokkal le kell fedni.
