A magánház helyreállításának költsége számos tényezőből tevődik össze. Ez egyben az évszak és az épület távolsága a város határától. Végül is, ha művezetőket vesz fel munkára, akkor nekik valahogyan el kell jutniuk a munkahelyre. A hideg évszakban ezt nehezebb megtenni.
Ha a ház hosszú ideig bérlők nélkül és felügyelet nélkül állt, akkor a belső helyiségek és a külső homlokzat teljesen leromolhat. A kézműveseknek sok erőfeszítést kell tenniük, hogy az épület tisztességes megjelenését és az otthonhoz szükséges összes tulajdonságot visszaadják.
A tervezett munka nagysága is befolyásolja a helyreállítás végső költségét.
Hiszen egy dolog egy kis épület egyes elemeit megjavítani, és egészen más egy nagy, kétszintes lakás rekonstrukciója. Természetesen a kisebb helyreállítási munkák sokkal kevesebbe kerülnek.
VIDEO
A faház helyreállítása - munkaalgoritmus, használt technológiák, a felhasználók gyakorlati ajánlásai.
A sok tagadhatatlan előnnyel a faházak drága öröm, ezért nem mindenki építhet vagy vásárolhat ilyen "fészket" magának. A "tapasztalattal" rendelkező ház azonban jóval olcsóbban örökölhető vagy megvásárolható, bár az állapota korántsem lesz kielégítő. A faház rekonstrukciója alkalmassá teszi a kényelmes életre, és visszaadja korábbi megjelenését.És hogy hol kezdjem, hogyan folytassák és hogyan fejezzék be, a FORUMHOUSE felhasználók, akik tapasztalattal rendelkeznek a fával kapcsolatban, és saját háztartásuk újjáépítésével foglalkoznak, elmondják Önnek.
A másodlagos lakásállomány faházak zömének kora megközelíti a fél évszázadot, vagy már túllépte ezt a számot, ami elkerülhetetlenül a fő egységek leépüléséhez vezet. Ha az építés során hibákat követtek el, vagy megsértették a technológiát, akkor az épület egyes részei teljesen használhatatlanná válnak. Nagy jelentősége van a működési módnak - állandóan a házban laktak, vagy télen időnként fűtötték, és ugyanolyan gyakorisággal szolgálták fel. Ezen feltételek alapján a következő munkákra lehet szükség:
az alap teljes vagy részleges cseréje vagy megerősítése;
az alsó felnik cseréje;
az egyes elemek vagy nagy falszegmensek teljes vagy részleges cseréje;
a tetőfedő rendszer javítása vagy cseréje;
kültéri dekoráció.
Még ha az első vizsgálat során úgy tűnik is, hogy egyszerűbb lebontani, mint helyreállítani, ne ess kétségbe, nem hiába szolgál a portálhasználók vezérmotívumaként a „szem fél, de kéz igen” közmondás.
Az elöregedett faházaknál jellemző a szalag- vagy oszlopos alapozás. Nagyon ritka, ha a szalagot fagyásig öntik, alapvetően egy sekély mélyedésről van szó, amely idővel a szerkezet súlya alatt rendesen a talajba süllyedt. A munka eleje az alap állapotától függ. Felméréséhez a föld feletti rész alapos vizsgálatát végezzük el, ha van, az eltemetett elemeket kiássák és megvizsgálják. A portál használója és egyben a faszerkezetek alapjainak javításával és cseréjével foglalkozó csapat vezetője, Igor Bekkerev így minősítette a lehetséges munkakört.
Az alapítvány fő feladata a terhelés átvitele a házról a talajra. Különféle hibák vannak az alapoknál, és különböző javítási módszerek is vannak. Ez lehet egyfajta munka, vagy gyakrabban kell komplexet használnia.
Az alap és a vakterület szigetelése; Alapozó vízszigetelés; Vízelvezető munkák (vízelvezetés); Az alap megerősítése páncélozott övvel felülről; Az alap megerősítése külső páncélozott övvel; Az alapozás cseréje az épület felakasztásával vagy az épület áthelyezésével; Az alap kiegyenlítése vagy a szerkezet kiegyenlítése az alapon. Az alaphoz való hozzáféréshez a ház dobozát a kívánt magasságra emelik - kiakasztják, és mozgását ritkábban használják. Az emeléshez hidraulikus emelőket használnak, a falakat egyenként emelik, vagy az egész dobozt egyszerre. Mivel a fa megfelelő kivitelezés esetén ellenáll bizonyos deformációknak, ez a művelet nem sérti a ház integritását. Az alap állapotától és a tervezett munkától függően az emelőket közvetlenül az alapra (szalagalap) vagy a talajra, egy korábban elhelyezett vastag deszkára vagy más támasztékra szerelik fel. A falon lévő emelők száma a doboz méretétől függ, az emelő alatt előre meghatározott helyeken vágásokat kell végezni.
Általában több fős csapatot vesznek fel az ilyen munkákra, de egy képzett mesterember is képes rövid időn belül faházat felépíteni. Egy ilyen szakemberrel a fórum tagjának szerencséje volt Arty-CooL , amely egy faház rekonstrukciójával foglalkozik. A ház alatti alapzat jó állapotú, de úgy döntöttek, hogy megerősítik, megépítik, és azonnal új kontúrt kell kitölteni a bővítéshez.
Ma befejeztük a ház emelését és az alsó korona cseréjét, a művezető egyedül dolgozott, munka után próbáltam segíteni, bár valószínűleg jobban elvontam a figyelmemet a munkától. A korona cseréjekor a padlógerendákat egyidejűleg belevágták az új koronába. 3 nap alatt megcsináltam, így dolgoznak a mesterek!
A felhasználó családja Zöldek hasonló helyzetben elkerülték a mesterek bevonását - a férjet és a fiakat munkaerőként használták.Az alapozás sekély, törmelékes volt, a doboz felakasztása után részben elbontották, új széles szalagot öntöttek, majd a pincerészt téglából rakták ki.
Az alapozás ott törmelékes, nagyon sekély, 40-50 cm, a külső saroknál látszólag dőlni kezdett a ház, a sarok alól kiszedtek egy törmeléket és burkolótéglával cserélték ki. Amikor kihoztuk onnan, apró szilánkokra omlott. Az alsó két korona csak szemét, a törmelék egy részét kigereblyéztük, ráraktuk a zsaluzatot, beleöntöttük és leraktuk a téglafalat.
Az alapozás külső páncélozott övvel történő megerősítéséhez monolit vasbeton szalagot öntenek a kerület körül. A szalag mélysége a homok-kavicspárna méretével meghaladja a régi alap mélységét, átlagos szélessége 40-50 cm A régi alap felületét gondosan megtisztítjuk, az összes hámlasztó elemet eltávolítjuk. Az új habarccsal való tapadás fokozása érdekében az alapot erősen behatoló alapozóval impregnálják. Kötőanyagként erősítő csapokat használnak, amelyeket a régi alapba 20-25 cm távolságban, több sorban kalapálnak. Az új kerettel a csapokat hegesztik vagy kötik, az oldatot rétegesen öntik a zsaluzatba.
Az alapozás cseréje szakaszosan vagy azonnal történik; az első esetben a régi alapot részletekben bontják le, az új töredékek fokozatos öntésével. A második esetben mindent egyszerre leszerelnek, monolit szalagot öntenek, oszlopokat öntenek vagy cölöpöket csavarnak. Fórum felhasználó a becenév alatt Andriukha052 szakaszos cserét ajánlott fel, de ő inkább egy szimultánt választott, tartva attól, hogy az alapítvány a jövőben esetlegesen problémákat okozhat.
Javasolták az oszlopok közötti rönkök eltávolítását, az oszlopok közötti árkok ásását és ott az alapozás kiöntését, a falazat lerakását a keretig az oszlopok között, a ház falazásra való felhelyezését. Ezután távolítsa el az oszlopokat, ásson árkokat az oszlopok alatt, és öntse - csatlakoztassa a falazatot. Ez az ötlet nem igazán tetszett, az alapozás több részből fog kiderülni. Ha bármilyen elmozdulás van a talajban, minden megrepedhet. Még akkor is, ha nem történik semmi, de jobbnak láttam a biztonságot. Ezért a házat U-alakú tartókra akasztották, mindent egyszerre leszereltek, egyetlen szalagot öntöttek bele és egyetlen falazatot készítettek.
A faházak alsó pereme rothad, fokozatosan nedvességgel telítődik az alapzaton keresztül. Ez mind a vízszigetelő réteg hiánya, mind a technológiai megsértések miatt történik. A fórum több tagja, köztük val-lel.
Az én gerendaházam az 50-es években épült, az alapozó sávon csak vízszigetelés volt a rönk és az alap között, de! az első korona mentén ennek a vízszigetelésnek a széleit megemelték, és magához a rönkhöz erősítették, majd az alap és a korona közötti szakaszt, a vízszigetelés széleit szépen rászegezve, cementhabarccsal „óvatosan lecsapták” a egész első korona, mind a kereten kívül, mind belül, láthatóan úgy, hogy a rönk ne mozduljon sehova.
A koronák cseréjét általában az alapozással együtt, a doboz felakasztásakor végezzük. Lehetőség szerint olyan anyagokat használnak, amelyek a lehető legközelebb állnak az eredetihez - rönk vagy rúd, néhány esetben a korhadt részeket téglafalazattal helyettesítik. Arty-CooL használta a talpfákat.
Felraktam a talpfákat, mivel semmiért kaptam, és könnyebb velük dolgozni (bár én nem csináltam), nem mennek sehova a ház súlya alatt, hanem horganyzott csapokat szerelek a házba. alapítványt, és rájuk ültetem a házat. A beton ára a talpfák térfogatát tekintve minden bizonnyal drágább lesz.
Az alap és az új koronák közé vízszigetelést kell fektetni, a fát fertőtlenítőszerrel előkezeljük.
A koronák mellett a szerkezet más részeit is cserélni kell, ha a fa nedvességnek van kitéve. Leggyakrabban ez a felső koronákkal történik, ha a tető szivárog és a víz felhalmozódik a szigetelésben. Az is gyakori, hogy az ablak körüli falak beáznak, bár a fa külseje egésznek tűnhet.
Egy pont, amire nem ártana odafigyelni - az ablakok alatti rönkök. Ha télen „sírtak” az ablakok, a rönkök rothadhatnak. Sőt, láttam olyat, hogy a rönk belülről elkorhadt, kívülről pedig elég jó fa, csak fúrással diagnosztizálták a korhadást.
Ilyen volt, amikor a házam ablakait műanyagra cseréltem. A régiek szétszedése után kellett betéteket készíteni, mivel az ablak alatti rönk elkorhadt, de kívülről nem látszott.
A külsőleg normál fában fejsze vagy kalapáccsal ütögetve lehet feltárni a korhadást - a rothadó töltelék tompa hangot ad, az egész rönk csörög. A fúrás alternatívájaként egy csüllőt használnak - nem hatol be néhány milliméternél nagyobb mértékben egy normál fába, és ellenállás nélkül belemerül egy korhadt fába.
A doboz vagy a fal egy részének cseréje darabonként történik - a sérülteket kivágják, újakat helyeznek be, minden repedést szükségszerűen lezárnak, a fa előfeldolgozása megtörténik, valamint a beillesztési pontok . Idő és pénz megtakarítása érdekében az egyik felhasználó a következőket tette.
Az összes korhadást belülről láncfűrésszel kivágtam egy „élő” fára, 2-szer impregnáltam fertőtlenítőszerrel, és belehajtottam egy antiszeptikus rúdba, amit „üreges” méretre fűrészeltem és lenállal megtámasztottam, majd rögzítettem. mindkét oldalon 150 mm-es önmetsző csavarokkal.
Pontosan ezt tettem WAB57, egy használhatatlan felépítményt funkcionális helyiséggé alakított át. Az eredmény egy hálószoba és egy fürdőszoba.
Fájdalmasan sokáig alakították át a tetőteret: a régi, vékony szelvényű, 100-115 cm-es lépcsős, kitámasztógerendákkal alátámasztott szarufákat meg kellett hagynunk. Nem mertünk hozzányúlni, ezért 50x200 mm-es deszkából új szarufákat adtunk hozzá, ezzel csökkentve a lépést. Az új gerendák 100x200 mm-es fából készültek. Minden szarufához kereszttartót és oldaltámaszokat (rackeket) készítettünk. Aztán mindezt a láda alá kellett kiegyenlíteni a tetőhöz és a hatékony szigeteléshez. Rönk - 150-200 mm átmérővel, 50x200 mm-es szélezett deszkával.
Ha nincs szükség a padlásra, akkor meg lehet elégíteni a tetőfedő rendszer átvizsgálásával és a szivárgás vagy a kondenzvíz felhalmozódása miatt elkorhadt elemek cseréjével. Különös figyelmet kell fordítani a kémény kimeneti zónájára. A legtöbb esetben ott történik a szivárgás és a padló károsodása.
Tekintettel arra, hogy a régi pala nem ad bájt a szerkezetnek, általában modern anyagokra cserélik, és általában szükség van a padlók és a tető alatti tér szigetelésére. Ha további helyiségeket rögzítenek a házhoz egy merev kötegben, a régi tetőt teljesen átdolgozzák annak érdekében, hogy a teljes szerkezet az új alá kerüljön.
Tervezek egy házrészt teljes hosszában, 2,5-3 méter szélességben hozzáépíteni, ezzel négyszögletessé tenni a házat, és egy tetőtér tető lesz benne lakóterekkel.
A faház természetes szépségének megőrzése érdekében megtagadják az iparvágány és más burkolóanyagok használatát. Az évek során elsötétült falakat, amelyek felületén különféle lerakódások vannak, rendbe teszik - kefével megtisztítják és speciális fehérítő antiszeptikus vegyületekkel impregnálják.
A legkényelmesebb a feldolgozást darálóval és speciális tartozékkal - vassörtéjű kefével - végezni. A fáról így nem távolítható el minden szennyeződés és réteg, viszont jelentősen javíthatják a megjelenést és a valóságban is megmutathatják a szerkezetet. A jövőben lakkot használhat fára vagy festékre: a színezőszerek kiegyenlítik a felületet, és az új elemek már nem vonzzák a figyelmet. A burkolatokhoz hasonlóan a festékek és lakkok is nemcsak dekoratívak, hanem hatékonyan védik a felületet a külső hatásoktól.
A portálfelhasználók hogyan állítják helyre faházaikat, megtudhatja a házak rekonstrukciójáról és javításáról szóló részben. Az alapítványokkal kapcsolatos technikai információk könnyen megtalálhatók az alapítványok témakörben. A tetőtér tetővé alakításának módja a meleg tetőkre vonatkozó részben található.Az előadók helyes megválasztásáról szóló cikk megmondja, hogyan takaríthatja meg idegeit és pénzt a javítások vagy rekonstrukciók során. A bővítmény építésének árnyalatairól szóló anyagban - információ az épületek összekapcsolásáról. Egy videó a kombinált pórusbeton házról mindenkinek szól, aki építeni készül.
Gyakran jövedelmezőbb egy régi faházat saját kezűleg megjavítani, mint lebontani és újat építeni. Ha van ilyen háza, és szeretné a megfelelő formába hozni, mi elmondjuk, hogyan kell csinálni. A legfontosabb dolog az épület általános állapotának figyelése, vagyis a munka kilátásainak felmérése. Ha biztos abban, hogy a ház továbbra is szolgálhat, nyugodtan kezdje el saját kezűleg a javításokat.
Mindenekelőtt értékelnie kell a ház meglévő alkatrészeinek kopásának mértékét. Nézze meg alaposan az alapot, a falakat, a tetőfedést és a kommunikációt. Egy régi faház saját kezűleg történő javítása az anyag előkészítésével kezdődik, és térfogata közvetlenül függ az épület állapotától.
Teljesen mentesítse a házat minden felesleges dologtól, törmeléktől és olyan alkatrésztől, amely valójában nem kapcsolódik a szerkezethez. Alaposan nézze meg a fa részeket, hogy vannak-e romlás jelei – ezeket azonnal el kell távolítani. Leggyakrabban a régi faházakban a padló teljesen tönkremegy - le kell szerelni.
Ügyeljen az alapozásra. A szilárd beton töltet általában nagyon sokáig tart, de egyes helyeken letörhet. Ez egy kis kozmetikai javítást igényel - az elkészített oldat segítségével egyszerűen takarja el a látható hibákat, szinte az egész alapot. Ha a ház alapja tönkrement (a kerület mentén sok nagy repedés van, a megerősítés korróziója, az alap vízszintes szintjének jelentős ferdesége), a javítás nem lesz elegendő. Itt teljes felújításra van szükség.
A kommunikációról előre gondoskodni kell, mivel érdemes lehet gipszkartonnal vagy más burkolattal burkolni a falakat. Tehát teljesen szerelje le a meglévő elektromos vezetékeket és vízvezetékeket. Új elektromos hálózat fektetésekor ügyeljen arra, hogy a vezetékeket speciális, 15-20 mm keresztmetszetű csövekbe csomagolja. Vízvezetékhez jobb műanyag csöveket használni.
Egy faház saját kezű javítása, amelynek folyamatáról egy fotót csatolunk, a falaktól kezdjük. A korona rönkjei a legsebezhetőbb hely. Itt leggyakrabban repedések és egyéb sérülések keletkeznek. A padlógerendák és maga a padló is megsérülhet (mint már említettük, jobb azonnal szétszedni).
A fa kisebb sérülései a falak lebontása nélkül is javíthatók. Ehhez a problémás területeket meg kell tisztítani, fertőtlenítőszerrel kezelni, majd megfelelő tömítőanyaggal le kell zárni. Ha a homlokzat külsejéről beszélünk, akkor kozmetikai célokra tetszés szerinti speciális panelekkel burkolhatja. Az iparvágányt leggyakrabban használják, és a következőképpen szerelik fel:
A homlokzathoz konzolok vannak rögzítve, amelyekre függőleges gerendákat szerelnek fel;
A gerendákat körülbelül 30-40 cm-es lépésekben szerelik fel.
A gerendák közé szögekkel egy ásványgyapot réteget és egy szigetelő fóliát rögzítenek;
A lécet alulról felfelé iparvágány borítja.
A falak belső oldala gipszkartonnal burkolható. A gipszkarton beépítése hasonló módon történik.
Ügyeljen az ablak és az ajtónyílások feletti gerendákra - nagyon gyakran nedvességtől szenvednek. A korhadt helyeket ki kell cserélni – ezt egyszerűen úgy lehet megtenni, hogy kivágunk egy darabot a gerendából, és behelyezünk egy újat.
Javasoljuk, hogy ne hanyagolja el a fal kezelését, még akkor sem, ha azt tervezi, hogy burkolja. A szennyeződések és a mikroorganizmusok felhalmozódhatnak a sérülés helyén, ami a fa pusztulásához vezet.
Ha a ház meglehetősen régi, akkor nagy valószínűséggel teljesen el kell távolítania a tetőburkolatot. Ellenőrizze a keretet, különösen a szarufák állapotát. A tető könnyen javítható - bármely alkatrész cserélhető.Ehhez használjon további szilárdsági bilincseket - egy ideig csatlakoztassa a meglévő gerendákat (amelyeket nem fog szétszerelni), és szögezzen közéjük több táblát. Ezt követően eltávolíthatja az alacsony minőségű szarufákat anélkül, hogy félne a keret tönkretételétől.
Vessen egy pillantást a tető fő részletére - a Mauerlatra. Ha romlás jeleit észleli, feltétlenül fűrészelje ki a sérült részeket, és helyezzen be újakat, biztonságos rögzítéssel lemezpárnákkal vagy rögzítőcsavarokkal. Ideális esetben a Mauerlat teljesen kicserélhető úgy, hogy gondosan szétszereli a részeit a kerület körül, és újakat telepít.
A tetőkeret javítása után helyezze vissza a burkolatot. Kívánt esetben a tető további szigetelése is lehetséges, például ásványgyapot segítségével.
A régebbi házak ajtóit és ablakait valószínűleg teljesen ki kell cserélni. De a fő probléma nem ebben, hanem a meglehetősen gyakori egyensúlyhiányban rejlik. A ferdeség elkerülése érdekében szerelje le az ajtókeretet, és egy szintező segítségével állítsa vízszintbe a falakat.
Szerelje össze és szerelje vissza az ajtókeretet. Minden meglévő repedést poliuretán habbal szorosan ki kell fújni. Ami az ajtókat illeti, válassza ki tetszés szerint a nyílászárókat, de ajánlatos az ablakokat fém-műanyagra cserélni, mivel ezek tartósabbak és megbízhatóbbak, mint a fából készültek, a hőszigetelő tulajdonságokról nem is beszélve.
A beltéri ajtókat is ugyanúgy cserélni kell a keretekkel együtt. Ha az összes ajtó azonos formátumú és méretű, akkor azonnal elkészítheti a szükséges számú táblát a keretpanelekhez. De ne rohanjon a házon belüli felszerelésükkel, mivel továbbra is padlójavítást és befejezést fog végezni. A belső ajtókat a felújítási munkák utolsó szakaszában szerelheti be.
A jó minőségű padlóhoz betonesztrich készítése javasolt. Ha nincs, akkor menjen dolgozni. Először is szerelje le a rönköket a padlón (nem kell a falak alatt vágni), és tisztítsa meg a területet a törmeléktől és a portól. Az esztrich lerakása a következő sorrendben történik: visszatöltés (homok, finom kavics), szigetelőfólia, betonréteg. Ügyeljen arra, hogy vízszintes legyen az esztrich. A betonnak körülbelül egy hónapig kell száradnia körülbelül 20 fokos hőmérsékleten.
Ezután elkezdheti a padló lerakását. Ez lehet például egy laminált anyag. A fektetéshez először egy speciális hordozót használnak, majd laminált lapokat helyeznek rá, "zárakkal" összekapcsolva. A falak közelében körülbelül 1 cm-es tágulási rést kell hagyni, amelyet az alaplap rejt.
Ha nem akar esztrichet készíteni, deszkával is elkészítheti a padlót. Ebben az esetben a táblákat egyszerűen a rönkökhöz szögelik, és felülről egy speciális géppel csiszolják. Javasoljuk, hogy egy ilyen padlón nedvességszigetelést biztosítsanak úgy, hogy egy réteg expandált agyagot öntenek a rönkök alá (ha a rönkök a talajon vannak).
A faházak saját kezű javításának utolsó szakasza, amelynek videóját a cikk végén tekintheti meg, a munka befejezése. Ha gipszkartont használt a falakhoz, mindenképpen gittelje és simítsa ki a tapétázáshoz vagy festéshez.
A deszkákból készült fapadlót speciális lakkal kell kezelni, és hagyni kell jól megszáradni. Hasonló eljárást kell végrehajtani más faanyagokkal is, amelyek nyílt területeken vannak.
VIDEO
Az asztalos készségekkel, a fa megmunkálásához szükséges minimális szerszámkészlettel és némi fűrészárukészlettel nem nehéz megjavítani egy régi gerendaházat.
Faház 1. emeletének alaprajza.
A leggyorsabban elhasználódó, idővel cserére vagy javításra szoruló régi gerendaházak szerkezeti részletei:
rönkök ablakkeretek alatt;
lemaradások és padló;
alsó kincs (korona).
Abban az esetben, ha a ház építése során a lemaradásokat nem a rönkökbe ágyazták, hanem bevágták, fel kell függeszteni a házat. Az akasztás a gerendaház azon oldalának (falának) megemelése, amelynek alsó koronáját ki kell cserélni.
Ha csak egy vagy két rönköt kell cserélni, amelyek közvetlenül az alapon fekszenek, akkor nem szükséges felakasztani.
Elég, ha felülről 20-25 cm-rel szétszereli az alap vagy a pincepadló tetejét. A rönkök cseréje után helyreáll az alap épsége.
Az alapozás szakaszosan szétszedhető és helyreállítható, először egy fal alatt kell szétszedni, majd a falak helyreállítása után azonnal lerakni, vagy a kerület mentén azonnal szétszedni, félméterenként vastag ékekkel helyettesítve. Ezután a teljes keret cseréje után helyreállítják az alapot, és a helyreállítás során lekötik a sarkokat.
Ha az alapot nem lehet szétszedni, vagy 3 vagy több sort kell cserélni, akkor a házat fel kell emelni. A ház teljes vagy csak a fala emelhető, ami javításra szorul. Fal vagy ház felemelése előtt 25-30 cm távolságban el kell távolítani a tetőt a kémény körül, a padlót a kályha körül és szükség esetén a mennyezet lécét.
Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a fal felfelé mozgatásakor a felső széle a lejtő felé tolódik el. Annak érdekében, hogy ne sérüljön meg a kályha és a kémény a művelet során, a körülöttük lévő teret megtisztítják, így a ház szabadon mozoghat.
A ház felemelhető padlójavításhoz nagy teljesítményű emelők, karok, amelyeket rönkként vagy ékként használnak. Minden az alaptól és a fizetés állapotától függ. A falak alatt ékek és ékek húzhatók a falak alá.
Az emelőszerkezetek ütközési pontjait a sarkoktól 30-50 cm távolságra kell beállítani.
Maga az emelés több lépcsőben történik, amikor a közbenső magasságok 15-20 cm. Lehetetlen azonnal megemelni a ház keretét 40-50 cm-rel, ez a falak és a belső válaszfalak jelentős deformálódásához vezethet.
A ház vázát rönkökből állítják össze, minden rönksort koronának, a legalacsonyabb koronát fizetésnek, a többi sort pedig közlegénynek nevezik. A kerethez 2-3 cm-rel nagyobb átmérőjű rönköket választanak ki, mint a közönséges koronákban lévők. Ezt a szabályt be kell tartani a fizetés javítása és pótlása során.
A fizetést négy napló alkotja - két alsó és két felső. Ebben az esetben az alsó rönkök az átmérő több mint felével, a felsők pedig csak egynegyedével hatolhatnak be az alaptestbe. Ha egy házat saját kezűleg javít, figyelembe kell venni a rönkház falazatának mindezen jellemzőit, és pontosan meg kell ismételni őket.
A keret javítása után semmi esetre sem szükséges a rönkök végeit bitumennel vagy más típusú öntettel megmunkálni, ez csak azok gyors bomlásához vezet.
Ablakok beépítése faházban.
Az ablaknyílások alatti rönkök rothadása meglehetősen gyakori jelenség. Az ilyen rönkök cseréje és a koronák helyreállítása kétféle módon történik - a szokásos vagy az alátéttel.
Az első módszer a koronarönk elpusztult részének szokásos cseréjét jelenti. A javításnál még egy szempontra kell figyelni: ha legalább egy koronás, bér- vagy rendes rönk kicserélődik, a legjobb az ablakkereteket és az ajtókötést eltávolítani. A keret deformációja esetén ez nem károsítja azokat.
A rönkök elkorhadt részeit függőlegesen vágjuk. A fennmaradó végekben 5 cm vagy annál nagyobb vastagságú gerinceket vágnak le, az új rönkdarabokban a végein a régi koronák bordáival arányos hornyokat készítenek, és ezeket egymásba helyezik. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a régi gerendaházak felújítása során az új rönksorokat ugyanazzal az anyaggal kell tömíteni, mint amilyet az építkezéshez használtak, például kenderből, kócból, mohából és lenrostból.
Annak érdekében, hogy ne vágják le a gerinceket és a hornyokat, a rönkház korhadt részeit állványok használatával helyettesítik. A régi rönköket szigorúan egy függőleges vonal mentén vágják le, amelyet vízvezetékkel vagy épületszinttel húznak. A régi rönkök végére 20-30 mm vastag állványokat rögzítenek. Az oszlopok közé új rönköket helyeznek be, és dübelekkel rögzítik. Ismét ne felejtse el tömíteni a sorokat.
Annak érdekében, hogy ezeket a területeket a lehető legtovább megvédjük az ablakokból kifolyó víztől, az utolsó rönksorra több réteg tetőfedő anyagot fektetünk, és küszöbdeszkát helyezünk rájuk.
Az ablaknyílások alatti burkolatok cseréje a házak mérlegelése nélkül történik. Elegendő szétszerelni az alapot a régi bélés alatt, és újat telepíteni, előre elkészítve.
A korhadt rönkök alsó peremének cseréjének diagramja.
A fizetésben szereplő naplók együtt, és esetleg külön-külön is változhatnak, minden a megbízhatóságuk megítélésétől függ.
Az első rönk eltávolításához az alapot olyan mélyre kell szétszedni, hogy az aljzattal együtt kijöjjön. A támaszték jelenléte azt jelenti, hogy egy új rönk alját egyenesen le kell vágni, hogy a hátlapra fektesse.
Az új sort támasztékokkal megtámasztják és az alapozást lefektetik. Az alapot nem teljesen rakják le, hanem a távtartók közötti intervallumokban. Az alaptöredékek megszáradása után a távtartókat eltávolítják, és az alapot teljesen helyreállítják.
A legjobb, ha mind az első, mind a második rönköt a szarufákkal együtt a padlólapra cseréljük, mert ha a szarufákat nem is vágták volna be, de a régi keretből a nedvesség és a rothadás átkerülhet rájuk, bár ez felületes vizsgálaton nem látszik...
A rönkök repedéseinek tömítésére szolgáló séma.
Repedések keletkeznek a rönkök vízszintes tengelye mentén, és veszélyesek, mert:
hajlamosak mind hosszában, mind szélességében bővülni;
a szennyeződés és a nedvesség felhalmozódásának helye a korona alján;
a magas páratartalom és szennyeződés ideális feltételek a káros mikroorganizmusok szaporodásához, ami viszont a fa pusztulásához vezet.
Két lehetőség van a repedések eltávolítására.
1. lehetőség: Burkolja be a házat saját kezűleg külső burkolattal, deszkákkal vagy panelekkel, majd vakolással. Utána azonban nem látszik, hogy log.
2. lehetőség: Varratok tömítéséből áll, amelyhez a következő műveleteket hajtják végre:
a repedéseket megtisztítják a szennyeződéstől, és építési hajszárítóval fújják a felesleges nedvesség eltávolítása érdekében;
a repedés teljes mélységét és hosszát antiszeptikus oldattal kezeljük;
a vasáru boltokban speciális gittkeverékeket árulnak a faszerkezetek repedéseinek tömítésére, amennyiben azok külső munkára szolgálnak.
Nyilvánvaló, hogy az első opciót akkor kell alkalmazni, amikor a repedések elkezdték elérni kritikus méretüket, és ha még csak most kezdtek kialakulni, akkor elegendő intézkedés van a második lehetőséghez a repedések lezárására.
Faház szarufarendszere.
Mint minden otthoni faszerkezet, a tető szarufák is érzékenyek a rothadásra és mindenféle káros rovar hatására, amelyeket a nutria megesz. A szarufák rothadásának vagy penészesedésének legkisebb jelére, valamint kéregbogár nyomaira (a szarufa alatt kis por lesz a padlón), gondoskodnia kell a cseréjükről.
Szükség esetén kombinálhatja a szarufák cseréjét és a tető javítását vagy a tetőfedő anyag cseréjét. De a szarufák cseréjéhez továbbra is szét kell szerelni a teljes tetőszerkezetet, és ha a tetőfedő anyag már elvesztette működési jellemzőit, akkor feltétlenül ki kell cserélni.
A régi tetőburkolat bontása.
Vízszigetelés leszerelése.
A szarufák cseréje a következő módszerrel:
a régi szarufák teljes eltávolítása újakra való cserével;
új szarufák felszerelése a régiekkel párhuzamosan és kapcsokkal lekötése;
párazáró réteg felszerelése;
új vízszigetelő réteg lefektetése (a régi vízszigetelő anyag nem megfelelő, mivel a korábbi szerelési munkákból származó lyukakat tartalmaz);
régi vagy új tetőfedő anyag lerakása.
A szarufák cseréje meglehetősen munkaigényes, és több mint egy napot vesz igénybe, ezért érdemesebb a nyári hónapokra koncentrálni, jó időben az ilyen javítási munkák elvégzéséhez.Biztosításként szükséges a tető alatti mennyezetet építőfóliával lefedni, ez blokkolja az esővíz bejutását a ház belsejébe.
A régi gerendaház fa szerkezeteiben valószínűleg különféle rovarok és paraziták élnek, amelyek fával táplálkozva gyengítik az egész szerkezet szerkezetét. Kedvenc élőhelyük a rönkök, a hasadékok és az alaplap alatti tér. Küzdeni velük egy évtizedekkel ezelőtt épült házban lehetetlen feladat.
Számos módszer létezik az általuk okozott károk minimalizálására.
Először is, minden új fa alkatrészt, amelyet a javítás során szereltek be, antiszeptikus szerekkel kell kezelni, ami jelentősen meghosszabbítja élettartamukat.
Másodszor, alaposan meg kell vizsgálnia az egész házat, hogy azonosítsa a szerkezet rovarokkal fertőzött területeit, és új elemekkel cserélje ki.
A ház szerkezetének összes szerkezeti elemének időben történő frissítésével és a fa megfelelő feldolgozásával a gerendaház saját kezű javítása jelentősen meghosszabbítja annak élettartamát.
Videó (kattintson a lejátszáshoz).
A fa meglehetősen sérülékeny megjelenésű anyag, különösen a kőhöz vagy a téglához képest, de meglehetősen nagy kitartási és ellenálló képességgel rendelkezik a külső agresszív környezeti hatásokkal szemben.
Értékelje a cikket:
Fokozat
3.2 akik szavaztak:
85
