Részletesen: autós audio erősítők barkács javítása igazi mestertől a my.housecope.com oldalra.
Autó erősítő javítás - Az automatikus erősítő javítása az elektronikus eszközöket ismerő személy számára nem nehéz és lehetetlen. Ebben a cikkben szeretném megosztani tapasztalataimat a hibás UMZCH teljesítményének helyreállításával kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy ebben a rövid válogatásban egyszerűen nem reális a gyakorlati javítások során felmerülő összes momentumot kiemelni. Ennek ellenére, ha betart bizonyos műveleteket, akkor az esetek majdnem 100% -ában kiderül, hogy rövid időn belül megjavítja ezt vagy azt az eszközt. Az erősítő javításának fő elve az, hogy pontosan meghatározzák az áramkörben azt az elemet, amely leállt, és ezáltal letiltotta az egész rendszert.
Végül is, ahogy a rádiómechanika szűk köreiben mondják - "Csak kétféle hiba van az elektronikában":
1. Az érintkezés jelenléte ott, ahol nem kellene.
2. Érintkezés hiánya ott, ahol lennie kellene.
1. Különféle kivitelű csavarhúzók, oldalvágók, fogók, szerelőkés, csipesz, nagyító – vagyis ami legalább a javításhoz kell.
2. Mérőeszköz - multiméter.
3. Szabályozott bipoláris tápegység 16 ... 24 vagy 36 V, lehetőleg kimeneti áramkorlátozó funkcióval.
4. És végül, de nem utolsósorban elektronikai javításban szerzett tapasztalat.
A meghibásodás meghatározását a kimeneti feszültség ellenőrzésével kell kezdeni - függetlenül attól, hogy van-e vagy sem. Hiányában előfordulhat, hogy egyszerűen kiolvadt a biztosíték, nincs megbízható érintkezés a vezetékkivezetésnél stb. A pillanat szokásos és szokásos, de ebben a szakaszban a javítás az esetek 10% -ában befejeződik.
 |
Videó (kattintson a lejátszáshoz). |
További műveletek induláskor autó erősítő javítás a következőnek kell lennie: - keressen egy erősítő vázlatos diagramját, ha nem találta meg, akkor itt a tapasztalataira és tudására kell hagyatkoznia. Eltávolítjuk a készülék fedelét, és megkezdjük a nyomtatott áramköri lap szemrevételezését, hogy észleljük az elektrolitkondenzátorok szivárgását vagy duzzadását, az ellenállások elfeketedését, a nyomtatott sávok törését stb. Néha csak egy ilyen vizsgálat teszi lehetővé az állásból kikerült alkatrész gyors meghatározását. Ezután az erősítő bekapcsolt állapotában egy ujjmozdulattal ellenőriznie kell az alaplapra szerelt összes alkatrészt. Abban az esetben, ha erős hő szabadul fel az elemre, akkor feltételezhető, hogy a probléma benne lehet.
Autó erősítő javítás - ez nem csak a hangerősítési útvonalon, hanem az erősítő fő egységében - a tápegységben is - hibakeresést jelent. Megvizsgáljuk a tápegységet, a kimeneti feszültséget. Alapvetően az autós ULF-ek bipolárisak 20 V-tól és még többtől. Elfeketedett ellenállások, defektes tranzisztorok észlelése esetén szervizelhetőre cseréljük.
Bekapcsoljuk az erősítőt, a feszültség rákapcsolása után rövidre kell zárni a Remout bemenetet a "+" tápegységbe (vagy mindenhol különböző módon a "-"-be), és figyelni kell a Protect védelmi jelzőt, ha a LED világít, ezért az erősítő védelmi módba kapcsolt. Ez történhet a feszültségátalakító modul meghibásodása miatt, vagy az egyik kar tranzisztor-átmenete megszakad. A meghibásodás oka lehet az átalakító tranzisztoráramkörébe telepített mikroáramkör tápellátásának hiánya is (általában TL494 vagy mások vannak ott telepítve).
Ezenkívül egy autós teljesítményerősítőnél a védelem akkor is működhet, ha az egyik csatorna egy vagy több UMZCH tranzisztorát kiütik. Amikor a PA kimeneti fokozat tranzisztorja kiüt, rövidzárlat lép fel, és kolosszális terhelés jön létre a PN áramkörben. Ennek eredményeként a védelem azonnal működésbe lép.
Ezért folytatva autó erősítő javítás, és az erősítő tápellátásának bekapcsolása után a biztosíték sértetlen marad, majd ellenőrizni kell a konverter kimeneti feszültségét, aminek 2-20 V-nak vagy nagyobbnak kell lennie (bipoláris). Valószínűleg, ha a védelmi jelző világít, nem lesz feszültség a PN kimeneti áramkörben. Ez alapján le kell választani a PA-t az átalakítóról. Az egyik legkényelmesebb lehetőség az lenne, ha egyesével megérinti a tranzisztor vezetékeit minden csatornán, vagy leválasztja mindegyiket. Miután a MOSFET tranzisztorok kivezetéseit forrasztották és az erősítő normálisan bekapcsol, a védő LED nem világít. Ezután az átmenetek megcsörgetésével megtaláljuk a törött terepi vezérlőt, és megváltoztatjuk.
Ha a feszültség bekapcsolásakor a LED továbbra is világít, akkor továbbra is keressük a konverter meghibásodását. Először is meg kell határozni, hogy van-e feszültség a PN mikroáramkörön, a tranzisztorok a mikroáramkör feszültségellátásának útján kiéghetnek. Különös figyelmet kell fordítani a transzformátorra, nézze meg, hogy nincs-e zománchuzal szaggatott menete vagy törés. Ezenkívül nem lesz felesleges szagolni, ha égető szag van. Az autós erősítők egyes modelljeiben diódaszerelvényeket szerelnek be az erősítő közötti átalakító áramkörbe, ami szintén a védelem működését okozhatja.
Az UMZCH javítása szinte a leggyakoribb kérdés az amatőr rádiófórumokon. Ráadásul ez az egyik legnehezebb. Természetesen vannak „kedvenc” hibák, de elvileg az erősítőt alkotó több tíz vagy akár száz alkatrész közül bármelyik meghibásodhat. Ezenkívül nagyon sok UMZCH-séma létezik.
Természetesen nem lehet minden, a javítási gyakorlatban előforduló esetet lefedni, de ha egy bizonyos algoritmust követünk, akkor az esetek túlnyomó többségében elfogadható időn belül vissza lehet állítani a készülék működőképességét. Ezt az algoritmust körülbelül ötven különböző UMZCH javításának tapasztalatai alapján fejlesztettem ki, a legegyszerűbbtől néhány wattos vagy több tíz wattig, a csatornánként 1 ... 2 kW teljesítményű koncert "szörnyekig", amelyek nagy részét a rendszer küldte. javítások sematikus diagramok nélkül. Bármely UMZCH javításának fő feladata a meghibásodott elem lokalizálása, amely mind a teljes áramkör működésképtelenségét, mind a többi szakasz meghibásodását eredményezte. Mivel az elektrotechnikában csak kétféle hiba létezik: akkor a javítás "szuperfeladata" a törött vagy törött elem megtalálása. És ehhez - megtalálni a kaszkádot, ahol található. Továbbá - "technológia kérdése". Ahogy az orvosok mondják: "A helyes diagnózis a kezelés fele." A javítás során szükséges (vagy legalábbis nagyon kívánatos) felszerelések és eszközök listája: Tekintsük ezt az algoritmust egy hipotetikus UMZCH tranzisztor javításának példáján, bipoláris tranzisztorokkal a kimeneti fokozatokban (1. ábra), amely nem túl primitív, de nem is túl bonyolult. Ez a séma a legelterjedtebb "a műfaj klasszikusa". Funkcionálisan a következő blokkokból és csomópontokból áll: Bekapcsoljuk az erősítőt. A lámpának villognia kell (amíg a szűrőkondenzátorok töltődnek), és ki kell aludnia (az izzószál gyenge fénye megengedett). Ez azt jelenti, hogy K.Z. a hálózati transzformátor primer tekercsén nincs nyilvánvaló rövidzárlat. szekunder tekercseiben. A váltakozó feszültségű üzemmódban lévő teszterrel megmérjük a feszültséget a transzformátor primer tekercsén és a lámpán. Összegüknek meg kell egyeznie a hálózatéval. Megmérjük a feszültséget a szekunder tekercseken. Arányosnak kell lenniük a primer tekercsen ténylegesen mért értékkel (a névlegeshez viszonyítva). Lekapcsolhatja a lámpát, behelyezheti a biztosítékot, és közvetlenül a hálózatra kapcsolhatja az erősítőt. Megismételjük a feszültségellenőrzést a primer és szekunder tekercseken. A köztük lévő aránynak (aránynak) ugyanolyannak kell lennie, mint lámpával mérve. A lámpa folyamatosan teljes izzással ég, ami azt jelenti, hogy rövidzárlatunk van. primer áramkörben: ellenőrizze a hálózati csatlakozóból, tápkapcsolóból, biztosítéktartóból érkező vezetékek szigetelésének épségét. Kiforrasztjuk a transzformátor primer tekercséhez vezető okok egyikét. A lámpa kialudt - valószínűleg az elsődleges tekercs (vagy a kanyar-kanyarodó áramkör) nem működik. A lámpa folyamatosan hiányos izzadásban ég - valószínűleg a szekunder tekercsek vagy a hozzájuk csatlakoztatott áramkörök hibája. Kiforrasztunk egy vezetéket a szekunder tekercsekből az egyenirányítóba (m). Ne keverd össze, Kulibin! Azért, hogy később ne legyen elviselhetetlenül fájdalmas a helytelen forrasztás miatt (jelölje meg pl. ragasztószalag darabokkal). A lámpa kialudt - ez azt jelenti, hogy minden rendben van a transzformátorral. Világít - ismét nagyot sóhajtunk, és vagy cserét keresünk, vagy visszatekerünk. 6. Megállapították, hogy a transzformátor rendben van, a hiba az egyenirányítókban vagy a szűrőkondenzátorokban van. A diódákat (a kapcsaikra egy vezeték alatt célszerű kiforrasztani, vagy ha egybeépített hídról van szó) kiforrasztjuk) ohmmérő módban, minimum határon tesztelővel hívjuk. A digitális teszterek gyakran ebben az üzemmódban fekszenek, ezért célszerű mérőórát használni. Én személy szerint régóta használom a „csikorgó” tárcsahangot (2., 3. ábra). A diódák (híd) eltörtek vagy eltörtek - cseréljük. Egész számok - hívja a szűrőkondenzátorokat. Mérés előtt kisütni kell őket (.) 2 wattos ellenálláson keresztül, melynek ellenállása kb. 100 ohm. Ellenkező esetben megégetheti a tesztert. Ha a kondenzátor sértetlen, akkor zárva először a nyíl eltér a maximumig, majd elég lassan (a kondenzátor töltésekor) balra "kúszik". Megváltoztatjuk a szondák csatlakozását. A nyíl először jobbra ugrik ki a skálából (az előző mérésből származó töltés a kondenzátoron marad), majd ismét balra kúszik. Ha van kapacitásmérő és ESR-mérő, akkor nagyon kívánatos egyet használni. Elromlott vagy törött kondenzátorokat cserélünk. Az alacsony frekvenciájú erősítő (ULF) egy olyan eszköz, amelyet minden zenerajongó ismer a céljáról. Az audiorendszer ezen összetevője javítja az akusztika általános hangminőségét. De mint minden más elektronikus eszköz, az AU is meghibásodhat. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan lehet saját kezűleg javítani az autós audiorendszerek erősítőit, tanuljon ebből a cikkből. Az ULF javítása, telepítése és beállítása előtt az autóban meg kell értenie a meghibásodást. Egyszerűen lehetetlen figyelembe venni a gyakorlatban előforduló összes hibát, mivel nagyon sok van belőlük.A hangerősítő eszköz javításának fő feladatának egy törött alkatrész helyreállítását tekintik, amelynek meghibásodása a teljes tábla működésképtelenségéhez vezetett. Bármely elektrotechnikában, beleértve az erősítőket is, kétféle hiba fordulhat elő: Autóipari ULF mikrolap Az autóerősítők javítása mindenekelőtt ULF diagnosztikával kezdődik: Forrasztópáka az erősítő chipen A barkácsolt autóerősítő javítását annak megfelelően végzik el, hogy milyen problémát észleltek a működése során: Most menjünk tovább a kérdésre - hogyan állítsunk be egy autóerősítőt? Számos konfigurációs lehetőség létezik - aljzattal és anélkül. Az ULF megfelelő konfigurálása mélynyomó nélkül - először be kell állítania a következő paramétereket: Ezt követően az audiorendszer beállításainak hangszínszabályzóval történő módosításával a rendszer az Ön igényei szerint hangolódik. A hangerőt maximálisra kell állítani, és tartalmaznia kell néhány számot. Szintén nem különösebben nehéz beállítani az erősítőt egy autóban a mélynyomóval való használatra. A helyes konfiguráció érdekében ajánlatos a következő paramétereket használni: Nagyon fontos betartani ezeket a paramétereket, mivel ezek határozzák meg a beállítás minőségét és ennek megfelelően az audiorendszer hangját. Általában a beállítási eljárás hasonló, a szintszabályozás segítségével harmonikusabb hangzást biztosít. A hátsó és az első hangsugárzók érzékenységét egymáshoz kell igazítani. Ha nem értesz ehhez semmit, akkor jobb, ha nem megy oda, mert a javítás többe fog kerülni, miután eléget vagy eltört. Sajnos jelenleg nem állnak rendelkezésre szavazások. A mikroáramkör javítására vonatkozó ajánlásokat és eljárást részletesebben az alábbi videó írja le (a szerző a Forrasztás TV-csatorna). V. 2014. július 6 Nem titok, hogy jó minőségű hangzáshoz és erőteljes basszushoz egy autóban feltétlenül szükség van egy végerősítőre. Ma szerencsére a piacon minden ízléshez találhat autóerősítőt, minden az Ön egyedi igényeitől függ. Egy 200-400 wattos erősítő elegendő a normál autóakusztika meghajtásához, de akadnak közöttünk a hangnyomás igazi ínyencei, audiofilek és zenekedvelők, akiket nem lep meg pár száz watt hangteljesítmény. Az ilyen emberek számára találták fel a D osztályú erősítőket - digitális audio erősítőket, amelyek nagy hatékonysággal, kompakt méretekkel és sok más előnnyel rendelkeznek. Sajnos előfordul, hogy egy autós erősítő időnként elromlik, bizonyos esetekben a javítás drágább, mint magának az erősítőnek a kezdeti költsége, ezért nagyon érdemes megfontolni, vagy megpróbálni saját kezűleg megjavítani, mert néha egy kiolvadt biztosíték okozhatja bontás. Ha kéznél van egy egyszerű és olcsó multiméter, dióda folytonossági móddal, megtalálhatja a legtöbb olyan hibát, amely gyakran megfigyelhető számos autóerősítőben. Bármely autóerősítő három fő részből áll - egy feszültségátalakítóból, egy teljesítményerősítő blokkból és egy szűrőblokkból (crossover). A feszültségátalakító vagy inverter minden erősítő legsebezhetőbb része - a problémák 90%-a ehhez a csomóponthoz kapcsolódik. Az átalakító lényegében a teljes erősítőt táplálja, beleértve a szűrőpankot is. Kizárólag az összes feszültségátalakító szabványos push-pull áramkör szerint készül PWM vezérlővel, leggyakrabban TL494-en. Ezután minden szabványos - meghajtó, teljesítménytranzisztorok, transzformátor, egyenirányító és szűrőegység. Egyes (olcsó) erősítőkben szabályozatlan típusú inverter áramköröket valósítanak meg - egyszóval nincs a kimeneti feszültség szabályozása, persze ez elég rossz, de egyáltalán nem szükséges folyamat, ha az erősítő nem érzékeny a tápfeszültségre és olcsó modell. Átalakító tranzisztorok - ezek azok, amelyek a leggyakrabban meghibásodnak. Az olcsó kínai erősítőkben a tranzisztorok furcsa jelöléssel vannak ellátva, még ha nem is talál hasonló tranzisztorokat, csak egy dolgot kell tudnia - a gombok mindig cserélhetők IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 vagy erősebb IRF3205-re, a billentyűk választéka valójában elég nagy, csak a leginkább elérhető lehetőségeket soroltam fel. Általánosságban elmondható, hogy az N-csatornás nagy teljesítményű térhatású tranzisztorokat kizárólag az autók alacsony frekvenciájú tranzisztorainak invertereiben használják – egészen a brutális IRF1404-ig. Kezdetben szemrevételezéssel ellenőrizzük a táblát - néha látható hibák is megfigyelhetők (kiégett ellenállás, törött nyomok a tábla hátoldalán stb.) A tranzisztorok cseréje előtt először ellenőrizni kell a tápbiztosítékot, a plusz és mínusz buszon lévő diódát (a tápfeszültség megfordításakor az is kiég), és csak miután meggyőződött arról, hogy ezekkel az alkatrészekkel minden rendben van. cserélje ki a kulcsokat. A professzionálisabb javításhoz az oszcilloszkóp nélkülözhetetlen. Kezdetben ellenőriznie kell a téglalap alakú impulzusok jelenlétét a generátor mikroáramkörének 9. és 10. kimenetén, ha van ilyen, akkor a mikroáramkör működik. Ezután ellenőrizzük ugyanazon impulzusok jelenlétét a vezető után - a terepi kapcsolók kapuin. Ha nincsenek impulzusok, akkor nagy valószínűséggel a meghajtóban van a probléma, ha igen, akkor habozás nélkül kicseréljük a térhatású tranzisztorokat. Rendkívül ritka, hogy a végerősítővel van probléma, az átalakító ég ki először, megtartva az erősítőket. A konverterben más meghibásodások is lehetségesek, bár nagyon ritkán. Probléma van a bemeneti és kimeneti kondenzátorokkal vagy a dióda egyenirányítóval, ami egyenirányítja a transzformátor nagyfrekvenciás váltakozó feszültségét. A kezdők egyre gyakoribb próbálkozásaival összefüggésben a hirtelen elnémult automatikus erősítő kézi megjavítására – az ajándékot olvasásra ajánljuk (ajánlott): Javítási műveletek. A pontok: 1. A legmenőbb lehetőség a „Séf, itt Lelik, elment a csonka” (c) 1.1 Ismeretlen előzményekkel rendelkező meghibásodás esetén érdemes megnézni a bemeneti tápegység védődiódáját (általában elefántszerű kialakítású), és a tápszűrő bemeneti kondenzátorait. Ha ezekben az áramkörökben nincsenek egyértelműen megkülönböztethető problémák, amelyek a külső akkumulátor helytelen bekapcsolásának következményeihez kapcsolódnak, és SIKERES - a polaritás megfordítására irányuló kísérletek -, menjen a következőhöz. 2. Nagyon gyorsan hívjuk a tesztelőt a tápegység (PSU) bekapcsológombjainak. Általában számos párhuzamos kaszkádot látunk.Ha legalább az egyik meghalt - bátran eltávolítunk mindent - egy pokol csere, akkor az ÖSSZES rádióelemet egy tételből kell behelyezni. Egy halom égetett szemétből (vagy "rejtve") - válasszon EGY (.) Set-et (vagyis egy párat), és forrassza be a megfelelő helyre (különböző vállakon, essno). Abszolút NEM lesz felesleges. 3. Ezután ellenőrizze, hogy a végerősítőkben nem sérültek-e meg. A végfokozatok tranzisztorait a teszterrel kicsengetheti, egyszerűen +/- 25 Volt nagyságrendű feszültséget kapcsolhat közvetlenül a külső tápegységről a szabványos tápegység kimeneti kondenzátoraira. 3.1. Ha a teljesítményerősítő helyzete kétségeket ébreszt (vagy füstszűrőt ad a külső tápról történő bekapcsoláshoz) - bátran távolítsa el a végfokozat (vagy végfokozat - ALL.) tranzisztorait - és adja meg a készüléket a B + és REM jelekkel. . Megnézzük a beépített tápegység kimeneti feszültségét. Ha élesen alábecsüljük őket - pl. +/- 10 Volt -, akkor komoly a transzformátor hibájának gyanúja, nagyon hasznos, ha oszcillátorral megnézzük a megfelelő képeket és értékeljük a tápátalakító generálási frekvenciáját, ha az magasabb, mint 0,1 MHz – ez nem teljesen normális. Már bátran beszélhetünk egy nem túl jó transzformátorról, amit vissza kell tekerni. 4. Transzformátor - visszatekercselve, és - hősiesen forrasztva. Csatlakoztatjuk a tápfeszültséget és ellenőrizzük a normál kimeneti feszültségek jelenlétét. Nem árt megbizonyosodni arról, hogy +/- 15 (+/- 12) Volt feszültség van az előerősítő fokozatok táplálására, amelyet általában a fő tápfeszültségből képeznek egy lineáris pár. stabilizátorok. 5. Csatlakoztatunk egy külső jelet (például hanggenerátort), és oszcilloszkóppal megnézzük, hogy a jel áthalad-e a teljesítményerősítők fokozatain. Általános szabály, hogy a komplementer párokon alapuló áramkörök meglehetősen stabilan működnek még kimeneti fokozatok NÉLKÜL is, ami lehetővé teszi a hibás rádióelemek gyors megtalálását a javítás során, mellőzve az akusztikus és füsthatásokat. Ez a technika semmiképpen sem ad kimerítő hatást (például - természetesen - nem írtam a nyomtatott vezetők, rádióelemek állapotának és a beépítés minőségének szemrevételezéséről). Ez csak egy része a mai erősítők többségére vonatkozó szabványos javítási eljárások tipikus sorozatának. Ha ezeket a műveleteket végrehajtják, és az eredmény nem kielégítő, akkor már lehet új témát létrehozni „HELP” kiáltásokkal, nem felejtve el tájékoztatni a beszélgetőpartnereket az eszközzel végrehajtott összes műveletről. Sok szerencsét! Ma egy ilyen érdekes autóerősítőt hoztak javításra. Az autó tulajdonosa szerint ilyen erősítő emberemlékezet óta az autóban volt. Az erősítő a leggyakoribb - egy négycsatornás tranzisztoros erősítő beépített feszültségátalakítóval. Úgy tűnik, minden rendben van, de itt a LADA embléma, valóban Oroszországban gyűjtötték? Később az AL-100.4 dokumentációját megtalálták az interneten. Névleges teljesítmény, 4 Ohm 50 W x 4 Valójában elég erős és jó erősítő, a tábla alapján ítélve. Egy hatalmas transzformátor azonnal megragadja a tekintetet - ő az, aki az egész berendezést táplálja - 4 erősítő, egyenként 100 watt teljesítménnyel. Az izmok erős mezőbillentyűk (ezek égtek ki ebben az erősítőben, de erről majd legközelebb). A teljesítményfojtó vasporból készült gyűrűre van feltekerve. 7 fordulatból áll, azonnal feltekerve 5 maggal 0,8 mm-es huzalból. Erőteljes dióda a teljesítmény megfordításából. A generátor a hagyományos TL494 mikroáramkörre épül, további meghajtókkal a mikroáramkör jelének erősítésére Érdekesség, hogy itt 2 meghajtót használnak (4 pár kis teljesítményű tranzisztor). Ezenkívül az 50N06 sorozatból már vannak nagy teljesítményű terepi kapcsolók. Ez egy meglehetősen erős térhatású tranzisztor sorozat, 4 db van az áramkörben, karonként két tranzisztor. Az átalakító teljesítménye több mint 400 watt, ez szemrevételezéssel történik. Maga a transzformátor elég erős, két szekunder tekercssel rendelkezik. A feszültség egyenirányítása nagy teljesítményű (Schottky diódák (diódaszerelvények). További simító kondenzátorok 2200 uF 35 Volt karonként. Mindegyik szekunder tekercs két erősítőt táplál. Kinézetre az AL-100.4 erősítő őszintén adja a maga 4x100 wattját, hiszen az erősítők teljesítménye és a feszültségátalakító is ezt lehetővé teszi. Ezután megvizsgáljuk az ilyen erősítő meghibásodásának és javításának okát, valamint néhány további érdekes tényt. Folytatjuk a témát a LADA AL 100.4 autós erősítőről. Az átalakító végerősítőkkel egy lapra van felszerelve. LPF összegző és hangszínblokk külön. A táblán 4 teljesen egyforma teljesítményerősítőt láthatunk. Mindegyik erősítő körülbelül 100 watt maximális teljesítményt fejleszt ki. A kimeneti fokozatok az NPN-2SD718 (8A, 120V, 80W) és a PNP-2SB688 (8A, 120V, 80W) erős bipoláris tranzisztorokon alapulnak. Ez egy meglehetősen jól ismert kiegészítő pár, amely széles körű alkalmazást talált a kiváló minőségű tranzisztoros erősítőkben. Mindegyik erősítőnek egy kimeneti fokozata van, és +/- 30 voltos bipoláris feszültségről táplálják őket, így nem jelent problémát a 100 watt erősítőnként. Az erősítők áthidalhatók is, így a kimeneti teljesítmény csatornánként 200 wattra nő. De ebben az esetben az erősítő sztereóban fog működni. Az ilyen erősítő meghibásodásának oka a feszültségváltóban volt. Általában szinte minden megnövelt teljesítményű gépjármű-erősítőben (PN használatával) előfordul ilyen probléma. Természetesen az erősítőt biztosíték védi, kettő is van, de a biztosítékkal védett készülék először ég ki, miután megvédte a biztosítékot - ez nem filozófiai kifejezés, hanem tiszta igazság. A tulajdonos szerint az erősítő meghibásodott, miután véletlenül megfordította a tápcsatlakozás polaritását. Bármilyen furcsának is tűnik, sem a biztosíték, sem a beépített védelem, sőt a túlhelyezéstől védő dióda sem mentette meg az erősítőt. Egyszerre kirepültek a bekapcsológombok, és akár 4 is van belőlük az áramkörben. Itt az 50N06 sorozat meglehetősen erős terepi meghajtóit használják, valójában szinte teljes analógjai az IRFZ44-nek, így kicserélheti, de az áramkör előzetes ellenőrzése után. Az áramkör működőképességének ellenőrzése meglehetősen egyszerű. Csatlakoztassa a tápfeszültséget, és ellenőrizze a téglalap alakú impulzusok generálását a mikroáramkör 9. és 10. érintkezőjén. Ha van generáció, akkor nyugodtan cserélheti őket. Az én esetemben IRFZ44 tranzisztorokat használtak. Az erősítő újszerű állapotban működik! Ezzel befejeződik az ULF javítása. Ne feledje, mielőtt bármilyen elektronikus eszközt bekapcsolna az autóban (autórádió vagy végerősítő), szigorúan ügyeljen a csatlakozás polaritására, ne reménykedjen abban, hogy a védelmek megspórolhatók, a gyakorlat azt mutatja, hogy valós fenyegetés esetén egyik dolgoznak, akkor sok pénzt kell fizetnie a drága berendezések javításáért. A közelmúltban egy barátja egy autóerősítő megjavítását kérte, amely körülbelül egy hónapja hevert egy javítóműhelyben, és ennek eredményeként a mester túlzott, 2500 rubel árat kért. Blaupunkt GTA-260 erősítő 400 watt deklarált teljesítménnyel. Igazából egy jó kétcsatornás erősítő, bár a teljesítmény rovására... hazugságok. A meghibásodás tünete rövidzárlat a pozitív és a tápegység testelése között, a biztosíték sértetlen. Felbontás után először a diódát néztem meg, természetes, hogy mindkét irányba csenget, de forrasztani még nem szükséges. Az ilyen problémák 90%-ában az N-csatornás teljesítmény-térkapcsolók a hibásak, amelyek a bemeneti áramkörben vannak, és a transzformátor lendítésére szolgálnak, ebben a mintában IXTP64N055T típusú kapcsolók voltak, 64 Amperhez 55 Volt. És kiderült, hogy a probléma bennük van, mindkettő kiégett. Általános szabály, hogy egy ilyen terv költségvetési erősítőkbe, ahol csak egy pár kulcs van az inverterben, az IRF3205-öt tettem, de csak az irfz44 volt kéznél, és betettem őket.Természetesen a maximális áramerősségük valamivel kisebb, de a teljesítménykülönbség hallatán észrevehetetlen lesz, figyelembe véve, hogy az erősítő szélessávú akusztikával működött, nem pedig mélynyomóval. Nem is értettem, hogy a mester miért kért ekkora összeget a javításért és keresett kb egy hónapja olyan problémát, ami az erősítő kinyitása nélkül is beazonosítható... Általában ez az erősítő a szabványos topológia szerint épül fel - egy push-pull inverter, amely a TL494 PWM vezérlőn alapul, egy csomópont a terepmunkások kapukapacitásának nagy sebességű kisütéséhez két kis teljesítményű komplementer páron alapuló kapcsolók, transzformátor, kimeneti egyenirányító szűrőegységgel és teljesítményerősítő. Itt két csatorna van, ezek AB osztályban működnek, a teljesítmény, pusztán gyakorlatból, azt mondom, hogy csatornánként nem több, mint 100-120 watt. Van egy jelszűrő egység is a mélynyomóval és előerősítőkkel ellátott erősítő működtetéséhez, mindezt a BA4558 költségvetésű kettős op-erősítőkön valósítják meg. A 12 V-os bemeneti fojtószelep örömére szolgál. A deszka számomra egy "acetil" köteg jumper, a komponensek ferdék, ha vigyázol, látszik néhány "forrasztógolyó", a blaupunktokat sosem szerettem. Ha valaki automata erősítő kiválasztásában szeretne tanácsot kérni, azt tanácsolom, hogy nézzen az alpine felé, sok erősítőt javítottam és tanulmányoztam - igazi hangminőséggel csak az Alpine büszkélkedhet, valamint a tábla összeszerelésével és bekötésével, és a végén összehasonlításképpen az alpesi mrv-f450-es táblám. Értem én, hogy árszempontból ég-föld, de jobb, ha azonnal veszünk egy jót – biztosíthatom, hogy alpine még soha nem volt javítva, nem emlékszem, melyik évre panasz nélkül. Hmm... az AB osztályban végzett munkával kapcsolatban túl messzire mentél. Még a te Alpod sem bír 1 wattal az A osztályban. És a mester jól beszélt, mentek a pimaszok, mindent ingyen akarnak csinálni! Néha még 100r felett is ellenáll a botránynak! Természetesen nem lehet minden, a javítási gyakorlatban előforduló esetet lefedni, de ha egy bizonyos algoritmust követünk, akkor az esetek túlnyomó többségében elfogadható időn belül vissza lehet állítani a készülék működőképességét. Bármely UMZCH javításának fő feladata a meghibásodott elem lokalizálása, amely mind a teljes áramkör működésképtelenségét, mind a többi szakasz meghibásodását eredményezte. Mivel az elektrotechnikában csak kétféle hiba létezik: 1) Az érintkezés jelenléte ott, ahol nem kellene. 1) Csavarhúzók, oldalvágók, fogók, szike (kés), csipesz, nagyító – vagyis a minimálisan szükséges hagyományos összeszerelő szerszámkészlet. Minden javítás első pontja az alany külső vizsgálata és beszippantása (!). Ez önmagában néha lehetővé teszi számunkra, hogy legalább feltételezzük a hiba lényegét. Ha égett szaga van, az azt jelenti, hogy valami egyértelműen ég. Feszültség ellenőrzése a bemeneten: a biztosíték hülyén kiégett, a vezetékek meglazultak stb. A szakasz a lényegét tekintve a legáltalánosabb, de az esetek körülbelül 10%-ában a javítás befejeződik. Erősítőhöz keresünk áramkört. Az utasításokban, az interneten, ismerősöktől, barátoktól stb. Sajnos az utóbbi években egyre gyakrabban – sikertelenül. Ha nem találták meg, nagyot sóhajtunk, hamut szórunk a fejünkre, és elkezdünk diagramot rajzolni a táblára. Ezt a szakaszt kihagyhatja. Megnyitjuk a témát, és külső vizsgálatot végzünk a "maradványairól". Ha szükséges, használjon nagyítót. Láthatóak a félvezető eszközök megsemmisült tokjai, elsötétült, elszenesedett vagy megsemmisült ellenállások, megduzzadt elektrolit kondenzátorok vagy elektrolitcseppek azokból, megszakadt vezetők, nyomtatott áramköri lapok, stb.Ha megtalálják, az még nem ad okot az örömre: a megsemmisült részek valamilyen „bolha” meghibásodásából származhatnak, amely vizuálisan ép. Ellenőrizzük a tápegységet, a kimeneti feszültséget, az autók ULF tápegysége általában kétpólusú, 2x20 volttól kezdve. Ha kiégett alkatrészeket talál (ellenállások, tranzisztorok), akkor azokat cseréljük. Betápláljuk az erősítőt, és a Remout bemenetet a teljesítmény pluszjára zárjuk (vagy mínuszba, hol máshol), és nézzük a PROTECTION védő LED-et, ha a LED világít, akkor az erősítő védelembe ment. Ennek több oka is lehet: Valami nincs rendben az átalakító feszültségében, az egyik kar tranzisztorai kiütődhettek, vagy nincs áram a konverter tranzisztorait szivattyúzó mikroáramkörben (általában ez TL494 ill. SG3xxx, lehetnek mások is). Ezenkívül az erősítő védelembe kerülhet azért, mert a teljesítményerősítő egy vagy több tranzisztora meghibásodhat, függetlenül attól, hogy melyik csatornát. Amikor a PA tranzisztor meghibásodik, általában rövidre zár, a nagy terhelés miatt a PN védelembe kerül. Ezért, ha a PA tápellátása után a biztosíték nem csap ki, akkor a PN alatt ellenőrizzük a feszültséget a kimeneten, mint már említettük, körülbelül 2x20 V-nak és magasabbnak kell lennie (két vezetékes). Valószínűleg, ha a PROTECTION LED világít, nem lesz feszültség a PN kimeneten, ezért ajánlatos az erősítőket leválasztani az átalakítóról. A legegyszerűbb megoldás, ha minden csatornából kiforraszt egy tranzisztort (mindent megtehet). Ha a terepi munkások kiforrasztása után az erősítő bekapcsol, és a VÉDELEM nem világít, akkor a meghibásodott rövidre zárt tranzisztort cseréljük üzemképesre. Ha a LED nem alszik ki, akkor kiássuk a feszültségátalakítót, ellenőrizzük, hogy a PN mikroáramkör feszültséget kap-e, lehetnek tranzisztorok a mikroáramkör tápáramkörében, amelyen keresztül áramot kapunk. Ügyeljen az átalakító transzformátorára is, hogy nincs-e leégett tekercs, szakadás, takony. És ne légy lusta, szagold meg, ha égett szaga van. Előfordul, hogy az autós erősítőkben a dióda szerelvények sorba vannak beépítve a PN és az erősítő közé, ezek meghibásodása miatt az erősítő is védelembe kerülhet, általában akkor fordul elő, ha az erősítő hangereje meghaladja az átlagosat - ebben az esetben , vagy a védelmi LED villog, vagy az erősítő azonnal védelembe lép. Ez a cikk nem professzionális rádióamatőröknek szól, azoknak, akik nem tudják, hogyan kell a forrasztópákát a kezükben tartani, de valamilyen okból hiányzik a készségek vagy tudásbázis az ilyen berendezések javításához. Ha kérdése van az erősítő javításával kapcsolatban, vagy segítségre van szüksége a javításhoz, egy téma a fórumon, megpróbálnak segíteni!
Elromlott a tévéje, rádiója, mobiltelefonja vagy vízforralója? És szeretnél ezzel kapcsolatban új témát létrehozni ezen a fórumon? Először is gondolj erre: képzeld el, hogy apádnak/fiadnak/testvérednek vakbélgyulladása van, és a tünetekből tudod, hogy ez csak vakbélgyulladás, de nincs tapasztalat a kivágásáról, ahogy a szerszámról sem. És bekapcsolja a számítógépet, felkeresi az internetet egy orvosi oldalon a következő kérdéssel: "Segíts a vakbélgyulladás kivágásában". Érted az egész helyzet abszurditását? Még ha válaszolnak is, érdemes figyelembe venni olyan tényezőket, mint a páciens cukorbetegsége, az érzéstelenítés allergiája és egyéb orvosi árnyalatok. Úgy gondolom, hogy a való életben senki nem csinál ilyet, és megkockáztatja, hogy szerettei életét bízza az internetes tanácsokkal. Ugyanez vonatkozik a rádióberendezések javítására is, bár természetesen ezek mind a modern civilizáció anyagi előnyei, és sikertelen javítás esetén mindig vásárolhat új LCD TV-t, mobiltelefont, iPAD-ot vagy számítógépet. Az ilyen berendezések javításához pedig legalább szükséges a megfelelő mérő (oszcilloszkóp, multiméter, generátor, stb.) és forrasztóberendezés (hajszárító, SMD-hot csipesz stb.), sematikus diagram, nem is beszélve a szükséges ismereteket és javítási tapasztalatokat. Vegyünk egy olyan helyzetet, ha Ön kezdő / haladó rádióamatőr, aki mindenféle elektronikus eszközt forraszt, és rendelkezik a szükséges eszközökkel. Létrehoz egy megfelelő szálat a javító fórumon a „beteg tünetek” rövid leírásával, pl. például „A Samsung LE40R81B TV nem kapcsol be”. És akkor mi van? Igen, sok oka lehet annak, ha nem kapcsol be - az energiarendszer hibáiból, a processzorral kapcsolatos problémákból vagy az EEPROM memóriában villogó firmware-ből. Ennek a posztnak nem a javítóműhelyek PR-je a célja, de szeretném tudatni veletek, hogy az önjavítás néha drágább lehet, mint egy szakműhelybe vinni. Bár természetesen ez a te pénzed, és mi a jobb vagy kockázatosabb, az csak rajtad múlik. Ha ennek ellenére úgy dönt, hogy saját maga is meg tudja javítani a rádióberendezést, akkor a bejegyzés készítésekor feltétlenül tüntesse fel a készülék teljes nevét, módosítását, gyártási évét, származási országát és egyéb részletes információkat. Ha van diagram, akkor csatolja a bejegyzéshez, vagy adja meg a forrás hivatkozását. Írd le, hogy mióta jelentkeznek a tünetek, volt-e túlfeszültség a táphálózatban, volt-e előtte javítás, mit csináltak, mit ellenőriztek, feszültségmérés, oszcillogram stb. Egy alaplapról készült fotónak általában nincs sok értelme, egy mobiltelefonon készült alaplapról pedig semmi értelme. A telepaták más fórumokon élnek. A bejegyzés formátuma a következő legyen: Azonnal törlődnek a „Segíts megjavítani a Sony TV-t” című, „eltört” tartalmú topik, valamint a 7. iPhone-nal éjszaka készült pár elmosódott fotó a lecsavart hátlapról, 8000x6000 pixeles felbontással. Minél több információt tesz közzé a meghibásodásról, annál nagyobb az esélye, hogy hozzáértő választ kap. Értsd meg, hogy a fórum egy ingyenes kölcsönös segítségnyújtás rendszere a problémák megoldásában, és ha elutasító a hozzászólásod, és nem követed a fenti tippeket, akkor a válaszok megfelelőek lesznek, ha valaki egyáltalán szeretne válaszolni. Ne feledje azt is, hogy senki ne válaszoljon azonnal vagy mondjuk egy nap alatt, ne kelljen 2 óra után azt írni, hogy „Hogy senki nem tud segíteni”, stb. Ebben az esetben a téma azonnal törlésre kerül. Ha úgy dönt, hogy elviszi törött felszerelését a legközelebbi műhelybe, de nem tudja hova, akkor talán online térképészeti szolgáltatásunk segít Önnek: műhelyek a térképen (bal oldalon nyomja meg az összes gombot, kivéve a „Műhelyek”). Elhagyhat és megtekinthet felhasználói véleményeket a workshopokról. Szerelőknek és műhelyeknek: felveheti szolgáltatásait a térképre. Keresse meg objektumát a térképen a műholdról, és kattintson rá a bal egérgombbal.Az „Object type:” mezőben ne felejtse el átváltani a „Berendezés javítása”-ra. Hozzáadása teljesen ingyenes! Minden objektum ellenőrzött és moderált. A szolgáltatásról szóló vita itt található.Megtekintve: 20 993
Kategória: Teljesítményerősítők
Amikor a tápfeszültséget csatlakoztatják - egy biztosíték (bármilyen ésszerű teljesítményű) - mennydörgő taps kíséretében világít. Következő lépések:
Maximális teljesítmény, 4 ohm 100 W x 4
Névleges teljesítmény áthidalt csatlakozásban, 4 Ohm 100 W x 2
Maximális teljesítmény áthidalt csatlakozásban, 4 Ohm 200 W x 2
Javasolt biztosíték 20 A x 2
Méretek 290 x 57 x 243 mm
A jel/zaj arány > 80 dB
2) A kapcsolat hiánya ott, ahol lennie kellene.A javítás során szükséges (vagy legalábbis nagyon kívánatos) felszerelések és eszközök listája:
2) Tesztelő (multiméter).
3) Bipoláris szabályozott tápegység 15 ... 25 (35) V korlátozott kimeneti árammal (nagyon kívánatos).
4) És végül a legfontosabb eszköz a vállakon lévő fej (szükséges!).
A haladóbb felhasználók megtalálhatják a táblán a megfeketedett elemet, és fotót is csatolhatnak a bejegyzéshez. Ne feledje azonban, hogy ezt a rádióelemet ugyanilyenre cseréli – még nem tény, hogy a berendezése működni fog. Általában valami okozta ennek az elemnek az égését, és egy-két másik elemet is magával tudott "rángatni", nem is beszélve arról, hogy egy nem szakembernek meglehetősen nehéz megtalálni a kiégett m / s-t. . Ráadásul a modern berendezésekben szinte univerzálisan használják az SMD rádióelemeket, amelyek forrasztásakor egy ESPN-40 forrasztópáka vagy egy kínai 60 wattos forrasztópáka a tábla túlmelegedését, pályák leválását stb. Aminek későbbi helyreállítása nagyon-nagyon problémás lesz.
A bejegyzés létrehozása előtt feltétlenül használja a fórumon és az interneten található keresést. Olvassa el a vonatkozó témákat az alfejezetekben, talán jellemző a problémája, és már megbeszélték. Feltétlenül olvassa el a Javítási stratégia cikket
Minden erőfeszítést meg kell tennie annak érdekében, hogy egyedül találjon hibát, mielőtt elakadna, és úgy döntene, hogy felkeresi a fórumot. Ha felvázolja a témában a hibakeresés teljes folyamatát, akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy egy magasan képzett szakembertől segítséget kapjon.
Videó (kattintson a lejátszáshoz).
