Részletesen: ívek saját kezű javítása üvegszállal egy igazi mestertől a my.housecope.com webhelyen.
Az üvegszál használata a karosszéria javításához lehetővé teszi az autó helyreállítási költségeinek minimalizálását. A munka elvégzéséhez nincs szükség speciális készségekre - minden önállóan elvégezhető, a felszereléssel rendelkező szakemberek bevonása nélkül. Ezt a javítási módszert csak a nem csapágyazott karosszériarészek helyi sérülésére használják.
A test átmenő furatai epoxi vagy poliészter gyantával vannak lezárva. Üvegszálat használnak a javított terület megerősítésére, ami erőt ad neki. A szükséges mechanikai tulajdonságok elérése érdekében töltőanyagokat adnak a gyantához - fűrészpor, azbeszt, talkum, alumínium vagy acélpor.
A javításhoz epoxigyantából, töltőanyagból és lágyítóból álló epoxikompozíciókat is használnak, ami növeli a készítmény műanyag tulajdonságait. Lágyító nélkül a gyanta idővel megreped. Nem bírja a terhelést vezetés közben.
A karosszéria sérült felületét alaposan megtisztítják a festéktől, rozsdától, szennyeződéstől. A megmunkálási terület alakja és mérete a sérülés jellegétől függ, amely körül a fémet 60 mm szélességben lecsupaszítják. A munkaterület befelé kissé felborulhat. Emiatt a javítópárna kissé kinyúlik az elülső felület fölé. Ezután a csupasz fémet meghámozzák és zsírtalanítják. Az utasításoknak megfelelően cinkkel vagy korróziógátlóval kezelik. A tetejére alapozót alkalmazunk.
Üvegszálból, lyuk formájában, 3-4 rátétet vágunk ki. A mennyiség az anyag vastagságától függ. Először a sérülés széleitől 20 vagy 15 mm ráhagyás, a foltok számának megfelelően. Ez utóbbi 60 mm-es. Köztesekhez három esetén 40 mm, négyeshez 30 és 45 mm. Gyanta alapú ragasztó készül.
A test előkészített felületére ecsettel egy gyantaréteget viszünk fel, tetejére az első, legkisebb üvegszáldarabot. Tekerje fel egy speciális hengerrel, hogy eltávolítsa a levegőt a bélés alól. Ha légbuborék marad, akkor azt egy csőrrel átszúrják. Annak érdekében, hogy a tapasz teljesen hozzátapadjon a test féméhez, egy végkefével "leszögezik". Ezután a gyantát felvisszük az első üvegszálrétegre, a következő üvegszál darabot felhordjuk, amelyet hengerelünk, és ha szükséges, "szegezzük". Így van beállítva az összes réteg.
Egy másik telepítési módszer az üvegszálas tapaszokat gyantával impregnálják, és a javítás helyére helyezik. A lyuk széleit ragasztóval előkezeljük. A munka során ügyelni kell arra, hogy az első szövetréteg átfedje az átmenő sérülést, és minden további réteg átfedje az előzőt az egyes élektől a megadott ráhagyással (20 vagy 15 mm). Amikor a gyanta megköt és megszárad, a kapott felületet reszelővel, majd csiszolópapírral megmunkálják. Ha a munka végén apró héjak, bemélyedések, egyenetlenségek maradnak, akkor azokat gittel kell lezárni.
Nagyméretű lyukak javításánál az átmenősérülés belső oldalára kemény bélés (rétegelt lemez, préselt karton, fém) kerül beépítésre, amely alakja hasonló a karosszéria eredeti felületéhez. Ez megakadályozza, hogy az üvegszálas párna deformálódjon munka közben. A bélés leragadásának megakadályozása érdekében kenjük:
 |
Videó (kattintson a lejátszáshoz). |
- padlómasztix;
- paraffin oldat terpentinnel;
- polisztirol acetonban.
Az alkalmazott kioldás lehetővé teszi, hogy a bélés könnyen lefejthető a gyantáról, miután a javítás befejeződött.
A belülről rosszul hozzáférhető karosszériarészek (például rozsdás szárnytöredék) javítása során nem szabad kemény bélést használni.Miután a gyanta megkötött, lehetetlen lesz eltávolítani a rétegelt lemezt vagy a fémlemezt. Ezért a sérült terület alatti teret szorosan újságpapírral töltik ki, így az a javítandó felület eredeti formájához hasonló. A munka befejeztével az újságot eltávolítják.
Ha gyanta vagy üvegszövet kerül a szembe vagy a test szabad területére, bőrirritációt, ekcémát okozhat. Az üvegszálas részecskék légutakba való behatolása szintén nagyon nem kívánatos. Ezért a javítások során védőszemüveget, légzőkészüléket és gumikesztyűt kell használni.
A bőrön lévő gyantát azonnal eltávolítjuk egy tiszta ruhával. Ezután az érintett területet szappannal alaposan le kell mosni. Kenjük be védőkrémmel.
Nincsenek lyukaim kívül. Általánosságban elmondható, hogy az ív külső részének állapota továbbra is jó. De az ív belseje rosszabb. És ezért csak az ív belső részét akarom levágni egy darálóval. 3-4 cm-rel vissza lehet húzódni a csomóktól, így hozzájutok a felszínhez, ami most a folyamatosan kimászó rozsda forrása. azok. csak távolítsa el a tömítőanyag maradványait. Tehát mi következik. Nem akarok főzni valamit. és nincs fém. Azt hiszem, üvegszálat és epoxit használhatok az ív belső és külső részének visszacsatolására. Így legalább a külsőm megmarad.
De itt van a fő kérdés: elég lesz-e a testnek ekkora merevség? Ezen a helyen lehet fémet üvegszálra + epoxira cserélni, vagy fémet kell fémre cserélni?
Az üvegszövetek egy tágulási együtthatóval rendelkeznek a fémhez képest, télen széthasadnak, bejut a nedvesség, és felgyorsul, hogy a langolierek felfalják az autót.
Zsír, zsír, zsír stb. még egyszer zsíros, elzárjuk az oxigénellátást. és semmi más nem menti meg a dorseti apát a megsemmisüléstől.
Az üvegszálnak egy tágulási együtthatója van a fémnél, télen szétválik.
Ezt saját tapasztalatból tudod, vagy csak fantáziálsz?
Amúgy köszönöm az ötletet. Olvastam a lágyítókról.
Abban az értelemben, hogy az epoxi folyni fog. Esetleg van rá valami mód az alkalmazására?
Ó! itt kérlek ne aggódj! ))) Már mindent bepróbáltam az első szárnyon. a sárvédő területén öntötték az alsó részt, ami már teljesen elveszett. A gyantát ecsettel terítse a fémre. Vigyen fel egy üvegszál csíkot az egyik szélével. ismét zsírozza meg a gyantát a tetejére, és telítse az anyagot. és a szövet másik szélét egy másik szilárd tartóra ragasszuk. Majd egy ecsettel „kinyújtjuk” az anyagdarab már beragadt széleit úgy, hogy a szövet középső „lógó” része elfoglalja a számunkra szükséges pozíciót vagy profilt. Semmi máshoz nem nyúlunk. várja a száradást. Így megkapjuk a szükséges felületet, amelyet ezután már csak vastagabbá kell tenni más szövet- és gyantaréteg rovására. A szövetrétegek további 2-3 felhordásakor 2-3 mm vastagságú végső felületet kapunk. Vágja le a kiálló darabokat. végre kiegyenlítjük a felületet már a festéshez. Ha nem felejtem el. Mutatok egy fotót az első szárnyról.
A lágyítókkal, gondolhatnánk, azon is gondolkodom, hogyan zárjam le a teret.
És erről már olvastam. Kiderült, hogy sok autójavításra csomagolt gyanta már tartalmaz valamilyen lágyítószert. Szükséges, hogy figyelmesen olvassa el a bank. talán ez az információ már megvan.
Epoxi tapadása fémre+üvegszálra, nem lesz gond, az biztos!
Már érted . volt egy utalás a télre. ezen is el kell gondolkodnod. bár az emberek nagy darab "stukkóval" korcsolyáznak, és úgy tűnik, nem fejezik ki a problémákat.
Ebben az esetben az is megnyugtat, hogy mindez, ha történik valami, hardveresen módosítható. Hülyén a DV vette meg a hátsó szárnyat. és akkor ez technológia kérdése. De itt, mint általában, vannak finomságaim))) egy 3 ajtós karosszéria. itt van 5 ajtós, akár egy fillért is. a 3 ajtósnál pedig rosszabb a helyzet. Tehát még mindig ki kell találnunk egy módszert a problémák donor nélküli megoldására.
Amerikai teherautók sárvédői és motorháztetői javítva üvegszállal és poliészterrel. Üvegszálból is készülnek. 3-4 éve járnak és nem esik le semmi. Célszerű a fém szélét úgy fúrni, hogy a gyanta a lyukakba folyjon, és a fém mindkét oldalán szegecsek és üvegszövet hasonlatát képezze. A szaküzletekben üvegszőnyeget árulnak, amely poliészterrel nedvesítve puhává és könnyen formálhatóvá válik. A gyanta és a szövet árcédulája ott egy nagyságrenddel alacsonyabb, mint az autókereskedésekben. A gyantát nedvességállónak kell venni.
A fém szélét célszerű kifúrni
Remélhetőleg durva csiszolópapírral sikerül majd. például a 80. A felső szövetréteget pedig 4-5 mm-rel tovább viszem az előző réteghez képest. Remélhetőleg ez további szerkezeti erőt ad majd nekem.
Amerikai teherautók sárvédői és motorháztetői javítva üvegszállal és poliészterrel. Üvegszálból is készülnek.
Itt van napirenden egy kicsit más probléma. fém és üvegszál összekapcsolása. és közös életük a téli hidegben. Ha az egész elem műanyagból lenne, akkor ez a kérdés nem merülne fel.
Remélhetőleg durva csiszolópapírral sikerül majd. például a 80. A felső szövetréteget pedig 4-5 mm-rel tovább viszem az előző réteghez képest. Remélhetőleg ez további szerkezeti erőt ad majd nekem.
Itt van napirenden egy kicsit más probléma. fém és üvegszál összekapcsolása. és közös életük a téli hidegben. Ha az egész elem műanyagból lenne, akkor ez a kérdés nem merülne fel.
Ezért azt mondom - fúrni.
Szerintem 10 lyuk nem jobb, mint 10 000 nagy márka.
Akárhogyan is . csak a gyakorlat ad választ az ilyen kérdésekre.
Ezért azt mondom - fúrni.
ne csapd be a fejed, több mint egy tucat éve használnak poliészter gyantát az autótuningban.Senki nem fúr semmit,közönséges szőnyeg,még nem is feltétlenül nagy bőrrel és a gyanta fémhez való jó tapadása biztosított.A lényeg utána a mattítás célja a por eltávolítása, például zsírtalanítóval (nem tévesztendő össze az oldószerrel)
Nem, nem.. előfordul, hogy fúrnak. De akkor van értelme, ha a szövet a vasdarab mindkét oldalán van. azok. ezekkel a lyukakkal közvetlenül összekötjük a vasdarab ellentétes oldalán elhelyezkedő szövetrétegeket. De a szövetet csak a szárny egyik oldalára tervezem ragasztani. És így nincs szükségem lyukakra. Csak készítse elő a fémet ecsettel vagy csiszolópapírral – és már mehet is.
Igen . a lágyítóval kapcsolatban. Erre a számlára nincs írva semmi a bankra. De ott van egy felirat, hogy lökhárítók javításánál is használják ezt a kompozíciót. Számomra úgy tűnik, hogy nem valószínű, hogy tiszta gyantát csomagolnak autóipari szükségletekre. ebben a formában az alkalmazhatósága túl szűk lesz.
És aztán . mellesleg . első sárvédő. A szépséget még nem javasoltam. de a mi beszélgetésünkre ez még jobb. A fekete szín a rozsdaátalakító munkája.
milyen nafig lágyítók? üvegszőnyeggel vagy üvegszálas anyaggal töltött poliészter gyanta, amelyet könnyű súlyú szilárdságra terveztek, de nem rugalmasságra. Ezenkívül a fém karosszériaelemek javítása során nincs szükség plaszticitásra. Ezért nincs semmi a bankokon. A lágyítókat festékekben és lakkokban adalékként használják a modern autók lágy műanyagainak (lökhárítóinak) festésekor, hogy elkerüljék a kisebb sérülésekkel járó mikrorepedéseket.
milyen nafig lágyítók?
Rendes. Tiszta formájában a gyanta még üvegszőnyeggel is nagyon törékeny lenne. nekem van ilyen tapasztalatom. amikor a gyantát vödrökben használták. a lágyítót közvetlenül a gyanta felhordása előtt adtuk hozzá. Biztos vagyok benne, hogy a korszerű autóipari csomagolásoknál ezt már figyelembe vették. és a dobozban már van valamilyen lágyítószer. Ellenkező esetben az emberek gyorsan elhagynák ezt a javítási módszert.
Nos, nem a lényeg. a lágyítókkal kapcsolatban így állunk. konkrétumok nélkül.
Ezenkívül a fém karosszériaelemek javítása során nincs szükség plaszticitásra.
Elolvastad a 2-es számú üzenetet ebben a témában? Van tapasztalatod ezzel kapcsolatban? ... A hőtágulási együtthatóról beszélek.
Én is úgy gondolom, hogy a további üzemelés során ne merüljenek fel problémák. De minden esetre különösen óvatos leszek. nem túl kényelmes hely későbbi újrakészítéshez. ))
A régi Fronterámra üvegszálas és poliésztergyanta küszöböket ragasztottam. Két évig utaztam ebben a formában. Ennek megfelelően ez az építmény két telet is túlélt. És ezekben az években a fagyok 25 és 35 fokosak voltak. Nem tapasztaltam semmi jelét a fémről való leválásnak.
Rendes. Tiszta formájában a gyanta még üvegszőnyeggel is nagyon törékeny lenne. nekem van ilyen tapasztalatom. amikor a gyantát vödrökben használták. a lágyítót közvetlenül a gyanta felhordása előtt adtuk hozzá. Biztos vagyok benne, hogy a korszerű autóipari csomagolásoknál ezt már figyelembe vették. és a dobozban már van valamilyen lágyítószer. Ellenkező esetben az emberek gyorsan elhagynák ezt a javítási módszert.
Nos, nem a lényeg. a lágyítókkal kapcsolatban így állunk. konkrétumok nélkül.
Elolvastad a 2-es számú üzenetet ebben a témában? Van tapasztalatod ezzel kapcsolatban? ... A hőtágulási együtthatóról beszélek.
Nos, tapasztalatokról ezen a téren)))) 1991 óta festek autókat, és nem is gondolok ilyen kérdésekre. A tágulási együtthatókat általában ott próbálják pontosan figyelembe venni, ahol nem csak szükségtelenek, de haszontalanok és értelmetlenek is. A .. őskori .. időkben, amikor az epoxit használták, pont a nagy tágulási különbség miatt voltak korlátok, de később kifejlesztettek egy poliészter gyantát, amely ideális fémmegmunkáláshoz. És ne felejtsd el azt a tényt, hogy ezt a gyantát használják kötőanyagként az autógittekben, és bűn, ha különböző módon fémmel bővülnek.
És egyébként a törékenységről ez általában lustaságból fakad.Igen igen lustaságból,tegyél bele több keményítőt,hogy gyorsabban száradjon,itt a törékenység,üveges lesz az anyag. Minden 2-3 százalékos beosztású anyagot csak a mérlegen vezetnek át, különben .. üveget kapsz ..
Nos, néhány tipp kezdőknek .. fésüléséhez ..
Az üvegszőnyeget (szövetet) a kényelem érdekében a gyárban gyenge ragasztóval dolgozzák fel, amely zavarja a formába illeszkedést, különösen ívelt felületeken.
Megszabadulni nagyon egyszerű, az apróra vágott darabokat egy vaskannába kell dobni, és gázzal vagy fúvóval meggyújtani. Az üveg nem ég, a ragasztó pedig kiég. És sokkal könnyebben beilleszthető a formába.
Elolvastad a 2-es számú üzenetet ebben a témában? Van tapasztalatod ezzel kapcsolatban? ... A hőtágulási együtthatóról beszélek.
Apu 72 márciusában vett egy vadonatúj vaz2101-et, utána volt 4 új klasszikus, hmm sok tapasztalatot szerzett. A boltokban kaphatóktól kezdve a korróziógátló anyagok és rakétakompozitok szállításáig.
5. vadonatúj 2107-es 97g-ban, vásárlás után egy nappal szétszedtem és kívülről 100%-ban Pindossian “Thiokol” borítottam, nagyon vastagon, csak jó minőségű acetonnal hígítva és nem fél óra, hanem egy hét napi keverés alatt. Egy év után gumi állapotúra száradt, vág, mint a gumi, a tapadás olyan, mint a hegesztésnél. De az újakon nincs rozs, és 20 év után újnak tűnik, egész éves működéssel, Moszkva-Moszkva régióban. Elárulok egy titkot, a kirándulások után, ha lehetett, kint mínusz 3g fagy, megpróbáltam lemosni vagy legalább lelocsolni vízzel. A jégképződés a testen nem volt káros.
Itt egy lány evett vázas rodeót árult, én nagyon. ... ... ... Nos, tényleg nehéz elfordítani a nyelvét és azt mondani a mosogatónál: öntsön Karcherrel alulról, alulról és hidakról.
Ahogy tavasszal abbahagyják a sózást az utakra, minden autómat bőkezűen alulról öntözöm, a sugárnyomás és többszörösen, két rossz közül a legkevesebbet választom.
Isuzikát vettem piros szamárral, mindent felhizlaltam, csak ott töröltem le a zsírt ahol hozzáérek üzem közben, a rozsda megállította az előrenyomulást, persze időnként újítom.
Nem vagyok lusta felforralni egy vödör shnyagát, és ősszel puszta kézzel megtörölni egy shnyagával, megsimogatni az egész keretet kívülről és az alját,
három óra és utána olyan puha, tiszta a tenyér, hámlik a bőrkeményedés.
A világ szerves és szervetlen anyagokból áll, itt-ott folyamatosan zajlanak az oxidációs folyamatok - ezt nem lehet megállítani, ha nem választja el válaszfal.
A fémkorrózió továbbra is kellemetlen. Az autók kínálata folyamatosan bővül, de néha nem találsz pótalkatrészeket. Tehát különféle módszereket kell kitalálnia. Kezdetben úgy tervezték, hogy ezt a problémát az autó hegesztésével oldják meg, de elutasították, mert egyrészt bizonyos helyeken egyszerűen nincs mit "főzni", másrészt a gittréteg nem kicsi, hanem vastag réteg lesz, általában hamarosan repedezni kezd az idő, főleg, hogy ez a hátsó ajtó, amelyet folyamatosan csapnak. Ezért a javítás mellett döntöttem üvegszálas test.
Az első dolog, amivel minden javítás kezdődik, az egy autó szétszerelése. Eltávolítunk mindent, ami zavarhat, az ajtózárat, a tömítést, a szám műanyag fedelét stb.
Ezután elő kell készítenie a javítás helyét. Egy jól ismert daráló segítségével megtisztítjuk a rozsda lokalizációs területét és a körülötte lévő 10 centimétert. Az anyagok jobb tapadása, a javítás minősége és az alkotás élettartama érdekében a rozsdát foszforsavval kell kezelni. Ezt a savat a köznépben "rozsdaátalakítónak" nevezik. Abszolút megvásárolhatja bármelyik autóalkatrész boltban. Amit ad: a korróziós felületre sav felhordásakor a vas oxidos formái elpusztulnak és foszfáttá alakulnak, miközben reakciók mennek végbe cink és mangán részvételével. A feldolgozási folyamat meglehetősen egyszerű, nem foglalkozunk vele (lásd a gyártó utasításait). A fém előkészítése befejeződött, megyünk tovább.
"mátrix" létrehozása
A mátrix létrehozásának folyamata meglehetősen kreatív tevékenység, néha nagyon erőteljesen kell játszania a képzeletével. De nem ebben az esetben. Ez elég egyszerű. Az ajtó külső oldalára rendes kétrétegű kartont ragasztunk. A kartonnak a fémdarabokhoz való szorosabb illeszkedése érdekében ragasztót is használhat.
Felhívom a figyelmet, az ajtó széle mentén van egy nem fájdalmas kanyar a tömítőguminak. A mátrix kialakításának szakaszában figyelembe kell venni ezeket a pontokat, és meg kell próbálni a lehető legközelebb kerülni az alkatrész alakjához.
A kompozit anyagok felhordása előtt az ajtót el kell távolítani a járműből, és vízszintes helyzetbe kell szerelni. Ez megkönnyíti a használatot, és megakadályozza, hogy az anyagok lecsúszjanak súlyukról. Szóval ne légy lusta. Elkészítjük a szükséges anyagokat: A poliészter gyantához körülbelül 200 grammra van szükség, 100:1 arányban hígítva, a gyanta térfogatának legfeljebb 2%-ára. (több nem jobb). Szelet üvegszőnyeg a kívánt méretű, zsírtalanítsa a felületet és ecsettel telítse a teljes felületet gyantával, majd vigyen fel üvegszőnyeget és telítse be. A rétegek száma az üvegszőnyeg sűrűségétől függ, én 300-at használtam két rétegben, ez bőven elég. A levegő hőmérsékletétől függően ezúttal a száradást várjuk. 20 fokos hőmérsékleten a gyanta körülbelül 30-50 percig szárad, majd a kapott üvegszál megmunkálható.
Üvegszálas feldolgozás
Daráló segítségével eltávolítjuk az "elakadt" kartont, és kis margóval levágjuk a felesleges üvegszálat.
Felszereljük az ajtót az autóra, és az egész oldalra összpontosítva jelöljük meg az ajtó alsó szélének pontját.
Felpróbálás után az ajtót el kell távolítani, és a szélét a megjelölt vonalak mentén le kell vágni.
Putting
A gittréteg vastagságának csökkentése érdekében üveggyapot lehetőleg igazítani kell. Elég jól csiszolható P40-60 csiszolópapírral.
A üveggyapot abszolút bármilyen gitt felvihető, minden a javítandó alkatrésztől és a szükséges rétegvastagságtól függ.
Rúddal és csiszolópapírral lecsiszoljuk a felületet P120 csiszolóanyaggal. Ha az első alkalommal nem sikerült tökéletesen lapos síkot elérni, megismételjük a gitt felhordásának szakaszát, és újra csiszoljuk. Az utolsó cefrézési lépéshez használjon P180-220 csiszolópapírt. Most marad az akril alapozó és festék felvitele.
A munka eredménye
Egy ilyen egyszerű módszer üvegszálas karosszéria javítás minden autórajongó meg tudja csinálni egy garázsban minimális szerszámkészlettel.
Üzenet Carlos85 2012. október 01. 10:41
Rohadt hátsó ívek helyreállítása üvegszálas gittel, majd festés átmenettel.
Azonnal figyelmeztetem, hogy ez a technológia nagy valószínűséggel nem fog működni az első íveknél. Az első sárvédők rugalmassága elősegíti a repedések kialakulását a töltőanyagban vagy a fém csatlakozásánál, még akkor is, ha üvegszálas. A hátsó ív a szárny tervezési adottságaiból adódóan merevebb, a fém benne dupla, kevés rugalmas hely van benne.
A lehető legrészletesebben írtam, remélem senkinek nem lesz kérdése.
A javítási munkák 2 szakaszra oszlanak:
1) az ív helyreállítása;
2) festés.
Eszközök és anyagok az 1. szakaszhoz:
- daráló (lehetőleg kicsi és könnyű - megkönnyíti a munkát);
- állítható fordulatszámú polírozógép (minimum 1000 ford./perc);
- kerek durva vaskefe a darálóhoz;
- lapos kúpos kör a darálóhoz;
- 120 átmérőjű vágótárcsa;
- mattító paszta;
- durva polírozó kerék tépőzárral a mattításhoz (mint egy ragasztószalag-fényes);
- csiszolópapír: P80, P320, P600;
- szappan;
- 30 mm széles kefe;
- víz;
- műanyag fólia (sok) vagy újság (sok);
- papírszalag (a műanyag szalag rosszabb - úgy tapad, mint egy barom, és nyomokat hagy maga után);
- spray ablaktisztítóból vagy kárpittisztítóból (üres doboz minden spray-ből);
- irodai kés (nagy);
- kétkomponensű töltőanyag üvegszálas (én Body-t vettem - zöld töltőanyag doboz + tubus keményítő);
- kétkomponensű befejező vékony gitt (én Bodyt vettem - fehér gittdoboz + keményítő csőben);
- egy pár gumi spatula (40 és 60 mm);
- rozsda semlegesítő (foszforsav);
- movil;
- 2-3 mm átmérőjű huzal;
- szigetelő szalag;
- PPE (szemüveg, kesztyű, légzőkészülék, fejhallgató);
- mindenféle tiszta üvegek;
- tiszta rongyok.
Eszközök és anyagok a 2. szakaszhoz:
- kompresszor;
- pisztoly talajhoz;
- festékpisztoly;
- állítható fordulatszámú polírozógép (minimum 1000 ford./perc);
- kétkomponensű akril alapozó (én Reoflexet vettem - egy edény alapozót és egy üveg keményítőt tartalmaz);
- R-12 akril oldószer;
- az autójához illő festék (festőmunkásoktól rendelve, 200 g elegendő a szemre, és még mindig megmarad);
- higító;
- kétkomponensű akril lakk (én Reoflexet vettem - egy doboz lakk és egy doboz keményítő van benne);
- Tépőzáras filc polírozó korong;
- vékony polírozó paszta;
- PPE (kesztyű, légzőkészülék);
- portörlőkendők;
- mindenféle tiszta üvegek;
- tiszta rongyok.
Az ív dupla fémből van, nálam a külső fém elkorhadt, a belső megmaradt, bár már elkezdett rozsdásodni. Természetesen minden attól függ, hogy az ívek mennyire korhadtak - az üvegszálas gittnek meg kell ragaszkodnia valamihez, és kitöltenie kell a két fémréteg közötti üreget.
A daráló felszedése előtt erősen javaslom, hogy az autóban lévő ajtónyílásokat fóliával vagy újságpapírral ragasszák szorosan a kontúr mentén a tömítőgumi vonala mentén, hogy az ajtókat résnyire nyitva lehessen hagyni. Jobb, ha eltávolítja az ajtókárpitot, vagy ragasztja is.Különben akkora por repül a kabinba, hogy anya ne aggódjon!
A hátsó lökhárítót el kell távolítani (jó, ez ismét az ív halálozási fokától és a munkaterülettől függ).
Tehát minden készen áll. Feltesszük az ecsetet a darálóra, és teljesen eltávolítjuk a festéket az ívekről a kanyarig, ahol az ív átmegy a szárnyba. Fémfényig tisztítjuk. Gondosan megtisztítjuk a rothadt területet. Az üregben az ív kontúrja mentén valamilyen gumit lefektetünk, onnan kihúzzuk, kiszedjük csőrrel vagy vékony csavarhúzóval, mindent megtisztítunk, amennyire csak lehet, és rozsdamentesítővel feldolgozzuk (ez az kényelmesen tekerje a fejet a spray-ből egy rozsda-semlegesítő dobozra és permetezze be). A korhadt területek éles széleit vágókoronggal lehet levágni és levágni. Ha néhány fémdarab leesik, ne sajnáljuk és vágjuk le, csak a kemény és tiszta fém maradjon. Ha a rozsda nem ment el a semlegesítő után, ismét permetezzük. Száradás után a rozsdamentesítőt szappanos vízzel le kell mosni, majd tiszta vízzel le kell öblíteni. Ehhez egy üveg szappanos vizet és ecsetet használtam. Tisztításhoz - tiszta vízzel permetezzük.
Minden készen áll a gitthez. Az üvegszálas gitt megkötése 5 percet vesz igénybe, ezért nem ajánlom túlzott hígítását. Azt javaslom, hogy megközelítőleg a tenyeréből egy kötetben használd, mert a munka kényes és nem kell kapkodni.
Az első futtatás során a gitt óvatosan bedugja a boltívben lévő két fémréteg közötti üregbe, ne próbálja meg egy menetben egyszerre megformázni az ívet - ez nem fog működni. Én badlyazhil három-négy alkalommal az íven. Margóval faragunk, nem sajnáljuk, majd sziromkarikás darálóval könnyedén, vidáman eltávolítjuk a felesleget. A lapátnak simának és guminak kell lennie, a lazító tégelynek pedig műanyag és rugalmas, mert amikor a gitt megszárad, a spatula összegyűrhető és minden leszáll róla, ugyanígy az üveggel.
Amikor az ívet "hajvonallal" faragják, megkezdődik a "szobrász" munkája. Felhelyezzük a sziromkört a darálóra, és óvatosan eltávolítjuk a felesleges gittt, kialakítva az ív testét. A darálót nem lehet simán megcsinálni, ezért a munkát a csiszolópapírra hagyjuk. Kötelező (kötelező) tömbbel nyúzni, i.e. veszünk egy kb 60x40 metszetű és 120 mm hosszúságú tömböt, csomagoljuk rá P80 csiszolópapírt és bőrözzük. A blokk sima felületet ad nekünk, csak ne csiszolja le kézzel. Az ív durva felületét kaptuk, mint mindig, nem lécek nélkül, így badyazh a befejező gitt és takarja le az ajtófélfákat. A bőr P320 befejezése, majd kevés vízzel simítsa a P600-at. Szerintem vékonyabb bőrnél nem kell, nekem és a P600-nak is minden jól sikerült.
Különös figyelmet kell fordítani a fémről a régi festékre való átmenetre. Csiszolja meg az átmenetet úgy, hogy a régi festék- és talajrétegek simán belefolyjanak egymásba. Vizuálisan ez sima csiszolást jelent. Az irányításhoz húzza az ujját – nem szabad éreznie semmit.
Festés előtt az ív körüli felületet mattítani kell. Ehhez veszünk egy polírozógépet, ráhelyezünk egy matt kört, a szárnyat megkenjük pasztával és 1000 fordulattal mattítjuk a felületet. Fontos, hogy a teljes felületet, amelyen a festék és a lakk feküdjön, átfedéssel szőnyegezze. Azok. a körívtől kb 30 centire mattítunk (felfelé jobbra az ablakig), nem sajnáljuk a területet, a felesleges szőnyeget ezután polírozzuk. Az ajtónál lévő kanyarban nehezen elérhető helyeken finom csiszolópapírral és vízzel mattítunk. A mattítást óvatosan kell végezni, nehogy a régi lakkot át- és áttöröljük, de ne hagyjunk kopasz foltokat. A mattítás után a felületet le kell öblíteni.
Most az ívben a két fémréteg közötti üreget kell feldolgozni a Movil segítségével. A Movil-t olyan hajlékony csővel kell megvenni, amelynek végén fúvóka van, hogy minden irányban permetezzen. A csomagtartó felől fogunk beragadni. Ehhez visszahajtjuk a szövetburkolatot a válaszfalra (azonnal látható lesz - a rés a belső fal és a külső szárny fémje között).A Movil csöve rövid – meg kell hosszabbítani. Félbevágjuk, bármilyen más csövet beszúrunk a vágásba (a hosszt úgy becsüljük meg, hogy az ívnek több mint felét érje. Villanyszalaggal körbetekerjük és megrendeljük. 2-3 mm átmérőjű drótot veszünk, egyenesítsük ki és rögzítsük a csövünket a dróthoz.Most az egészet mélyebbre tolhatjuk az ívbe.Bőségesen permetezzük,nem zselével,az ív teljes üregét kell feldolgozni.
És most elmúlt a tél. Mi történt az ívekkel, amit kérdezel? Biztonságban vannak! Az egyetlen dolog, amit azt tanácsolok, hogy legalább 2-szer festse lakkkal. a bevonat nagyon gyenge (a gyárihoz képest) és jobban ki van téve a forgácsolásnak és a karcolásnak. Emiatt több "bug" is kinyílt - "körömlakkkal" borítottam be - hozzá nagyon hasonló festéket a test kenésére, kis üvegben ecsettel. Ezenkívül az ív belsejét kavicsgátlóval kellett lefednem, kis átfedéssel a festéken (kb. 1 cm), de szinte láthatatlan. Ismét azt tanácsolom, hogy ezt közvetlenül a javítás után tegye meg, hogy hatékonyabban védje a végét - az ív két részének (belső és külső) kapcsolatát. Az üvegszálas gitt tökéletesen tart - szorosan kopog. Tehát az ilyen javítások megtörténnek, de azzal a feltétellel, hogy kiváló minőségben és pontossággal készülnek.
Manapság az üvegszál egyre népszerűbb, sikeresen alkalmazzák az autóiparban. Természetesen az üvegszál nagy terhelés hatására felhasad, de rozsdásodik és nem rothad. Ma megtanuljuk, hogyan lehet üvegszálas javításokat, valamint repedéseket és kis lyukakat javítani az üvegszálas autó karosszériáján.
Az üvegszál javításához a következő anyagokra lesz szüksége:
- Üvegszál, amelynek sűrűsége legalább 250 g / m 2;
- Epoxi gyantával;
- Keményítő (leggyakrabban gyantával együtt értékesítik)
- Hígító kefék mosásához;
- Védő kézkrém;
- Gumikesztyű;
- 40 mm széles kefe;
- Nem üveg tartály gyanta és keményítő keveréséhez.
Amikor üvegszálas javításokat végez, be kell tartani a fő szabályt - nem kell mindent egyszerre megtenni. Tehát a munka technológiája a következő:
- Az első lépés a régi festék eltávolítása a sérült testrészről. A festék festékeltávolítóval eltávolítható;
- Ezután közönséges ollóval kivágunk egy üvegszál darabot, amelynek alakjában meg kell felelnie a sérült területnek;
- A munkához szükséges mennyiségű gyantát az előkészített edénybe öntik, amelyhez hozzáadják a keményítőt (az utasításoknak megfelelő arányban). A kompozíciót alaposan összekeverjük;
- A sérült területre vékony asztalréteget kell felhordani;
- A gyantára egy előkészített üvegszáldarabot ragasztanak, és enyhe ütésekkel hordják fel rá a gyantát, amíg az üvegszál nem fehér, hanem átlátszó lesz. Ne próbálja meg egyszerre nedvesíteni az egész üvegszál darabot, fokozatosan kell itatni (többször is áthaladnak ugyanazon a helyen), így a gyanta jól felszívódik az üvegszálba;
- Ezután az üvegszálat gyantával impregnált hengerrel le kell zárni. A görgőt többször különböző irányokba vezetik.
A csillagrepedések az autóipari panelek gyakori hibája. Gyakran előfordulnak, miután egy kőnek ütköztek egy autó karosszériájába.
Egy ilyen repedés kijavításához először csiszolja le a felületet, különös figyelmet fordítva a repedések szélére. Darálóval lehet darálni. A csiszolást addig végezzük, amíg a repedések láthatatlanok lesznek.
Ezt követően a teljes sérült felületre vékony réteg gyantát kell felhordani, majd a teljes száradás után a felületet csiszolni.
Ha az eset súlyosabb, és a sérült területen horpadás jelenik meg, akkor a csiszolást mélyebbre kell végezni, hogy több réteg üvegszálat lehessen felvinni.
Az üvegszálas test minden sérülését (a kis csillagrepedéseken kívül) a panel hátuljáról javítják, így a panel tartóssá válik anélkül, hogy a vastagsága nőne.
Ragasztószalagot ragasztanak a lyuk külső oldalára. Belülről a sérült részt lecsiszoljuk és kb 6 réteg gyantával impregnált üvegszálat viszünk fel.
Miután a gyanta megszilárdult, folytatják a test elülső oldalának javítását. A gyantacseppeket lecsiszolják, és a lyukat speciális műanyag töltőanyaggal, például műanyag párnával töltik ki. Ezután egy "dugót" viszünk fel a felületre, ami jól kitölti a finom egyenetlenségeket, pórusokat. Ezután egy réteg "fejlődő" festéket alkalmaznak. Ismét csiszolja meg a felületet, töltse be a mélyedéseket, csiszolja újra, és csak ezután folytassa a festést.
Jó, ha képes vagy kesztyűként autót cserélni. És ha nincs ilyen lehetőség? Hogy láthatóan "a rohadt"! Valamint azok, akiknek nincs lehetőségük ugyanazt a kesztyűt cserélni. Általában nem kívánunk analógiákat levonni az autósok anyagi jólétéről, és még inkább az anyagi kérdésekben személyes "én"-jüket érinteni, ez mindennapos és nem vita tárgya. De az autójavítási ügyekben nyújtott gyakorlati információs segítség miatt ebben is tudunk segíteni. Tehát a mai témánk a gépen lévő foltokról szól. Ilyen foltokra akkor van szükség, ha a karosszéria átrozsdásodott, és nincs más teendő, mint foltozni. Valójában többféleképpen is betömhet egy lyukat a testen. Ezekről a módszerekről fogunk beszélni.
Az első általunk javasolt lehetőség az üvegszál használata. Valójában ezt az anyagot az autósok már gyakran és sikeresen használták. Ennek számos előnye van, ez a formakészítés sokoldalúsága, és a korrózióállóság, valamint a könnyű kezelhetőség és a viszonylagos olcsóság. Az epoxit az üvegszál rögzítésére és a formák formálására használják. És most ugyanerről, de egy konkrét példával.
A jövőbeli javítás telepítési helyét megtisztítják a rozsdától és a szennyeződéstől.
Ezután vigyen fel egy réteg epoxigyantát, és vigyen fel vele impregnált üvegszálat.
Ennek eredményeként száradás után még több réteg epoxigyanta impregnált üvegszálat viszünk fel. Mint mondtuk, ez a módszer meglehetősen megfizethető az autósok számára, de nem mentes a hátrányaitól. Először is, ez nem elég jó tapadás, de azt jelenti, hogy a tapasz lejön. Másodszor, a fém és az üvegszál túlságosan eltérő hőtágulása, ami ismét befolyásolja ezen anyagok egymáshoz való csatlakozásának erősségét. Ez a módszer elfogadhatóbb műanyag alkatrészek és hasonlók esetében.
Mindenesetre, ha nincs különleges alternatívája, ez a lehetőség teljesen elfogadható. Kivéve, ha a keményedés után az epoxigyantát és az üvegszálat legjobban bitumennel vagy valami hasonlóval impregnálni, azaz festeni.
A folt beszerelésének második lehetősége a szovjet autósok korszakának tulajdonítható, amikor a teáskannákat és az első pillantásra hasonló, meglehetősen háztartási eljárásokat használták. A hegesztőgépek akkoriban ritkaságnak számítottak, és nem mindenkinek volt közönséges transzformátorhegesztője, és irigylésre méltó gyakorisággal keletkeztek a lyukak. Így kellett keresni a kiutat, és meg is találták. A fém forrasztása erős forrasztópákával és forrasztóanyaggal az, ami kiküszöbölheti a lyukakat egy korhadt autó karosszériáján. A forrasztáshoz hasonlóan itt is szükségünk lesz egy folyasztószerre a forrasztáshoz.
Ennek az a szerepe, hogy a forrasztási terület körül védőfóliát hozzon létre, amely megakadályozza a gyors oxidációt, ezáltal javítja a forraszanyag és az általunk forrasztandó fém csatlakozásának minőségét. A forrasztósav tökéletes erre. Utóbbit rádióüzletekben lehet megvásárolni. Most a forrasztópákáról. Egy közönséges forrasztópáka, például egy 25-40 Wattos forrasztópáka ereje nyilvánvalóan nem elegendő a fémek és a forrasztáshoz. Ide körülbelül 1 kW-os forrasztópáka szükséges.Használhat fúvólámpán fűtött forrasztópákát vagy akár gázégőt is.
Érdemes keményen olvadó forraszanyagot venni, kicsit nehezebb lesz vele dolgozni, de az ellenállása is nagyobb lesz. A lyukakat megtisztítjuk a rozsdától és a szennyeződéstől. a széleket pedig a fémhez.
Ha a lyukak kicsik, akkor egyszerűen fokozatosan "meghúzhatók" forrasztással, a szélektől a középpontig. Először a forraszanyagot a szélekre kell felhordani, majd a lyuk közepéig felépül.
Ezután tisztítsa meg és gittelje.
Ha a lyuk nagy, használhat bádoglapot, például konzervből. A lemezt a lyuk széleihez forrasztják.
Ezután egy kicsit befelé nyomjuk és gitt.
Most a foltok automatikus hegesztéséről. Miért írtunk azonnal olyan kritikusan az első mondatban, hogy ezt „automatikusan” kell csinálni? Jobb, ha megtudja ezt a "Hogyan főzze meg az autó karosszériáját saját kezűleg" című cikkből. És itt inkább a folyamatra fogunk összpontosítani, nem pedig a motivációs információkra, arra, hogy mit válasszunk és milyen módokat használjunk. Tehát a lyuk helye - a lyukat sarokcsiszolóval (csiszolóval) vágják ki.
Akkor a méret méretben van, csak egy kicsit kevésbé vágja ki a tapaszt.
A szélek mentén megragadjuk, megpróbáljuk a test síkjával egy síkban állítani. Ezután hegesztjük a folt kerülete mentén, és ugyanazzal a darálóval tisztítsuk meg az egyenetlenségeket.
A fémet foszfáttal vagy alapozóval kezeljük, és továbblépünk a gitthez.
|
Videó (kattintson a lejátszáshoz). |
