DIY 402 belsőégésű motor javítás

A Zavolzhsky Motorgyárban gyártott ZMZ 402 motor egy egész korszak hazai autóiparának igazi legendájává vált. Számos autómodellre telepítették, mint például a Volga, az UAZ, a Gazelle és mások. De mivel az erőegység gyártása megszűnt, és a mai napig működik, ezért ezeket a motorokat rendszeresen javítani kell.

Bármely motor elhasználódik működés közben, és ez nem csak a belső elemekkel történik, hanem kívül is. Ezt a mutatót számos olyan tényező befolyásolja, amelyek tönkreteszik a motort. Tehát nézzük meg azokat az okokat, amelyek miatt a ZMZ 402 motor javításra szorul, különösen a tőke helyreállítása tekintetében:

A ZMZ 402 motor és annak módosításai javításának folyamata, beleértve a nagyjavítást is, hasonló a sorozat többi erőforrásához. A Zavolzhsky üzem által gyártott és gyártott összes tápegység tervezési jellemzői hasonlóak, ezért a javítások meglehetősen egyszerűek. Tehát nézzük meg, hogyan javíthatjuk meg a ZMZ 402 motort saját kezünkkel.

A ZMZ 402 motor javítása a tápegység szétszerelésével kezdődik. A folyamat meglehetősen egyszerű, de négykezes használata javasolt. De van egy különbség, ha a belső égésű motort eltávolítják a Volgából, akkor ez az egyik folyamat. Ami a 402 Gazelle motort illeti, itt a szétszerelési technológia kissé eltér. Annak érdekében, hogy ne keveredjen össze, vegye figyelembe a motor Volga autóból való eltávolításának klasszikus folyamatát.

Tehát milyen műveletsort kell végrehajtania az autósnak, mit kell eltávolítani a motorból a járműből:

1. Először az akkumulátort leszereljük, és lecsavarjuk a polcát.
2. Ezután el kell távolítania a levegőszűrőt és a karburátort.
3. Válassza le az első csövet a kipufogócsőről.
4. Kicsavarjuk a gyújtógyertyákat, eltávolítjuk a vezetékeket és az elosztót.
5. Leengedjük a motorolajat.
6. Kösse le az üzemanyagrendszert.
7. Távolítsa el a ventilátor járókerekét.
8. Az önindítót és a generátort, valamint a hozzájuk tartozó vezetékeket szétszedjük.
9. Válassza le a tengelykapcsolót a sebességváltóról.
10. Szerelje szét az olajszűrő házát.
11. Eltávolítjuk a hűtőrendszer radiátorát és csöveit.
12. Szétszedjük a szívó- és kipufogócsonkot.

Továbbá, amikor mindent szétszerelnek, teljesen eltávolítjuk a motorháztetőt, hogy akadálytalanul lehessen húzni a motort. Az erőgépet emelőre vagy csörlőre akasztva szereljük szét. Most egy speciális állványra szereljük a motort, ha nincs, akkor raklapokra, és folytatjuk a szétszerelést. Az autósnak teljesen szét kell szerelnie a motort.

Ehhez a következő sorrendben távolítsa el az alkatrészeket: tengelykapcsoló, szelepfedél, olajteknő, hengerfej, olaj- és vízszivattyúk, dugattyúk, járom, főtengely. Most megkezdheti az alkatrészek állapotának diagnosztizálására vonatkozó eljárást.

A motor alkatrészeinek diagnosztikája a hengerblokk és a főtengely integritásának ellenőrzésével kezdődik. Szükség esetén a test speciális hegesztéssel hegeszthető. Ha a blokk nagyon érzékeny a tönkremenetelre, akkor ki kell cserélni egy újra.

A diagnózis következő lépése a hengermérés. A ZMZ 402 szabvány mérete 92 mm. De ha a falakon kidolgozás, karcolások vagy héjak vannak, akkor a következő méretre kell élesítenie. És ha a mérés azt mutatta, hogy a falakat már javították, akkor feltétlenül élesíteni kell a következőig, mivel a hengerek kimerültek, és azt meg kell szüntetni.

Tekintsük a 402-es tápegység javítási méreteinek táblázatát és annak módosításait:

Valójában a 2. nagyjavítás jelei - ez a benzin és / vagy olaj megnövekedett fogyasztása. Elvileg mindent.A motor bármilyen meghibásodása (és nem csak, például az alváz) így vagy úgy, az üzemanyag-fogyasztás növekedéséhez vezet. Ugyanakkor az autó nem veszít a dinamikában (jó, hacsak nem mindent nagyon elhanyagolnak, mint egy kiégett szelepdugattyú). Minden autónál a gyártó jelzi a normál benzin- és olajfogyasztást. A ZMZ 402-vel szerelt Volga esetében a városi benzinfogyasztásnak 13,8 liternek kell lennie 100 km-en, és az olajat legfeljebb 250 grammot kell fogyasztani 100 km-enként.

Nálam 25-30 liter volt a fogyasztás, miközben az olajat havonta literrel kellett utántölteni, 400 km alatti futásteljesítmény mellett. A benzinfogyasztást kilométerszámláló mérte. Amint azt a további fejlesztések mutatták, a megnövekedett fogyasztáshoz magának a motornak a kopásán kívül a csúszó kuplung és a kiékelő fékbetét, valamint a tompa EPHH rendszer is hozzájárult.

A főváros egy éve készült, a bejáratás végeztével kiderült, hogy télen normál vezetéssel (csúszás nélkül) 20 literbe fért bele, nyáron 14-16 liter volt a fogyasztás egy-egy autóval közlekedve. mérsékelt fokú agresszivitás. A bejáratás során az olajszivárgás problémáját aktívan oldották és mire a bejáratás befejeződött, a motort szintetikusra váltották, amit még most is hajt.

Az olajnyomás a főváros előtt kielégítő volt, így nem terveztem a főtengely eltávolítását. A fülhallgatót sem terveztem cserélni. A pótalkatrészekből vettem egy szelepkészletet:

Új szeleprugók. Ezeket feltétlenül tőkével kell cserélni, ezt Jevgenyij Travnikov folyamatosan ismétli, azt mondják, a fáradt szeleprugók nagy sebességnél pazarolják az erőt. Úgy tűnik, igaz, 3000 után az új rugós motor sokkal szórakoztatóbban kezdett húzni.

Tervezték az újrafordítást is, melyhez egy perselykészletet vásároltak.

A ZMZ Zolotaya sorozat nagyjavításához egy tömítéskészletet is vásároltunk. Ez a készlet ritka gamma-nak bizonyult, ezért azt tanácsolom, hogy külön vásárolja meg a szelepszár tömítéseket, az első főtengely olajtömítést, a forgattyúház parafa tömítéseket, a szelepfedelet és a tolófedelet. Az összes többi tömítéshez azt tanácsolom, hogy vásároljon olajálló paronitot, és saját maga vágja be a szükséges tömítéseket.

Az eszközből feltétlenül szüksége lesz:

Nyomatékkulcs a 12-hez és egy fej a 17-hez szükséges.

A szelepszár-tömítéseket megnyomó tüske nem zavarja:

Ügyeljen arra, hogy 9 mm-es sweepre van szüksége:

A szelepszárító megkönnyíti az életet és kíméli a perselyeket:

Az egyik legdrágább cikk a vágó:

A hengerfej eltávolításához először távolítsa el a lengőkarok tengelyét, majd óvatosan csavarja ki a 10 anyát. Egy-két anya csikorgott, ezért simán le kell csavarni. Fontos! Annak érdekében, hogy a hengerfej ne torzuljon, az anyákat a meghúzással megegyező sorrendben, apránként kell lecsavarni. Azaz először lehúzzuk a helyükről a diókat. Ezután egymás után lecsavarjuk az összes anyát, egyharmad fordulattal lecsavarva. Továbbá minden remény az, hogy a kolhoz a hengerfej korábbi felszerelésével nem volt (például beragadt szilárd olaj). Azonban még beragadt tömítés hiányában is nagy valószínűséggel az utasoldali utolsó előtti hajtűvel lesz probléma:

A nagyjavítás következő szakasza a gyantás lerakódások eltávolítása az alkatrészekről. Így nézett ki a hengerfej egy évvel a nagyjavítás előtt, 1,5 év félszintetika után:

A mosogatás mosogatószerrel történt (bármilyen megteszi), fogkefével. A technológia a következő - mosogatószerrel és három fogkefével csepegtetjük, papírszalvétával töröljük szárazra, mintha a zagy megfeketedne. És így tovább, így szinte minden részlet elmosódott:

Először a mosott hengerfejet kell csiszolni:

Az égésteret vastag szénréteg borította:

Ezután távolítsa el a régi szelepszár tömítéseket. Nem volt sok tölgyem, és egy pár általában megrepedt:

A következő lépés a megfordítás volt. Jevgenyij Travnikov technológiáját akartam használni:

A hengerfejjavítás következő szakasza a nyergek vágása.Nekem úgy tűnt, hogy gyárilag csak egy 45 fokos letörés van levágva, de én mind a 3-at levágtam, ezért kellene szorosabban zárnia a szelepet és javulnia kellene a gázcserének. Sokat hallottam a hengerfejes ZMZ 402 nyergek keménységéről, de a fenti marókészlettel gyorsan és egyszerűen vágták a nyergeimet. A középső letörés 1 mm körül készült, hogy a lelapolás után az előírt 1,5 mm-re növekedjen.

A következő lépés a szelepek átlapolása – ez a legunalmasabb lépés. Nem sokat foglalkoztam azzal, hogy dízel üzemanyaggal ellenőrizzem stb. vizuálisan értékelve a nyereg kerülete körüli egyenletes mintázat alapján. Ne felejtse el aláírni a szelepeket, hogy ne keverje össze őket az összeszerelés során.

Ezenkívül a gázelosztás javítása érdekében lecsiszoltam a lépcsőket a szelepülékeknél:

A hengerfej javítás végén tüskével új szelepszár tömítéseket préselünk rá. FONTOS! Az MSC megnyomása előtt tedd fel az alsó szeleplapokat, akkor nem férnek el 🙂... Ezt követően kiszáríthatja a szelepet. Hadd emlékeztesselek még egyszer, hogy a rugókat nagyjavításkor cserélni kell. A régi szelepek piszkosak és elhasználódtak - mindkét száron karcok voltak, és nem nyúltak ki eléggé a lemez fölé, vagyis ahogy a lengőkar elhasználódik, nem a szelepet, hanem a lemezt kezdi nyomni:

Az összeszerelést úgy kezdtem, hogy kicseréltem a tartályt egy új gazellára, belecsavartam egy 18-as idomot:

A termosztátban reszelővel reszeltem az öntvényhibákat, ami töredékével javítja a hűtőfolyadék keringését:

Az olajellátó csatornát is kissé "felcsavartam" a furattól a lengőkar tengelyének támasztékáig (a képen látható), apró sorja volt:

Aztán hozzálátott a dugattyúgyűrűk cseréjéhez. Előtte óvatosan lekapartam a szénlerakódásokat a dugattyúról (alumíniumnak bizonyult):

Ezután cseréljük a tömszelence tömítését. Vettem egy olcsót 15 rubelért, csak az alsó tartóban cseréltem, mivel nem távolítottam el a főtengelyt. Mindezek ellenére ez a 15 rubeles csomagolás egy éve tartja a TNK 5v40 szintetikus anyagokat, időszakos motorjavítással akár 5000 ford./percig. Ha jól értem, nagy ütemekkel folyik a pakolás, erős kopás a nyakon és a béléseken.

A következő lépés a hengerfej felszerelése a csapokra, fum szalagok feltekerése, mivel teflon (fluoroplast), és rendkívül vegyszerálló és meglehetősen hőálló. Általában minden elsavasodásra hajlamos csapra/csavarra fum szalagot feltekerek, terhelt helyeken eltörik és kitölti az üregeket, ezért nem képződik bennük rozsda. Maga a fum szalag nem megy sehova:

A tömítést háromszög alakú ablakokkal tettem fel. A gyárból ugyanez volt:

Én is alkalmaztam egy kis know-how-t, felírtam a fejemre az anyák meghúzásának menetét 🙂:

A gyűrűk elsődleges köszörülése hordószervvel (görbe indító) történt, vagyis amikor még nem volt felszerelve a hengerfej, felülről olajat öntöttem a hüvelyekbe és megcsavartam. Vagyis milyen szünet állt ki, megközelítem - 50 fordulat. Kifejezetten a tömítés cseréje után lett szűkös, összességében 500-1000 ford/perc környékén csináltam kézzel, ennek eredményeként, erőltetés nélkül indult be a motor önindítóval. Ugyanabban az olajban futottam, mint a fővárosba - félszintetikus TNK 10v40. Menet közben igyekeztem tartani a 2100-at anélkül, hogy 2500-nál többet pörögtem volna. Dinamikus előzések nélkül. Egy hétig körbejártam a várost, majd díszkört tettem a város körül, mintegy 80 km-t az elkerülő úton. Ugyanakkor szigorúan 2100-as fordulatszámmal mentem 5-ös fokozaton - ez a pályaudvaron kb. 80 km/h, a sebességmérő szerint 90 volt. Egész idő alatt, amíg bent voltam, olajszivárgásokkal küzdöttem, és a 1000 km megtételekor minden szivárgási csatorna megszűnt és tiszta lelkiismerettel váltottam műszálra...

ZMZ-402 javítása. Szétszerelés és hibaelhárítás

A motor belső üregei erősen szennyezettek voltak zsír és korom keverékével, csaknem centiméterrel a szelepfedél alatt. A forgattyúház kinyitásakor a fő anyát lecsavarták.

Az anyát raklapon tárolták.

A tölteléket rendben nevelték, karácsonyfával szerelték fel rotációban, i.e. oda-vissza.

A kipufogószelepek gombásodást okoznak.

Leginkább a vezérműtengely borult fel, 4 bütyökön vannak bevágások, a bütykök 1 mm-rel élesedtek.

A szívószelepeken a vágás tetején.

A rugók merevségének mérésére egy ilyen eszközt készítettek.

A vezérműtengely cseréhez való elemzése, a térd köszörülése, a szelepek cseréje alapján. 92-es benzin alá vágom a ZMZ-402 fejét.
A belső rugók tűréshatáron belül vannak, a külső rugók meglehetősen gyengék (46 mm, 23-25 ​​kg).
A dugattyú a tűréshatáron belül van, legalább nehogy változtasson valamit, a gyűrűáramot cserélem.

Tehát jelenleg összeállítottam egy blokkot. Először is kiküszöböltem a gyári hibákat a blokk gyártása során, a szivattyú utáni csatorna eltömődött flash- és öntvényhibákkal.

De a fájl használata után minden eltűnik.

Ezután az olajcsatornák dugóit kicsavarjuk, a belsejét dróttal és kompresszorral megtisztítjuk, három csatornában fúrás maradványai kerültek elő, úgy tűnik, még gyári.

A főtengely olajcsatornáin kiegyenlítjük az éles széleket, hogy ne vágják le a béléseket, itt a lényeg az, hogy ne ütögessünk az él mentén.

Megpörgetem a főtengelyt, nem a fejem fölött, hanem a forgattyúscsap-dugókat.

A főtengelyről jött.

Térdet teszünk és behajtjuk a dugattyút, az összes illeszkedő alkatrészt megkenjük olajjal, amit aztán feltöltök a bejáratáshoz.

Rögzítse két bilincsre és fémlemez csíkokra 30 * 290 mm

A ZMZ-402 vezérműtengely beszerelése.

Ráraktam az adaptert a Zhiguli szűrőre, kifúrtam az olajcsatornát, nagyon kicsi volt.

Adapter Zhiguli szűrőhöz.

A szétterített szíjtárcsát le kellett ütni és megragadni.

A borítókat ZMZ-402-ből festettem.

A bal oldalon a Volgovsky tartó, a jobb oldalon az UAZ, összehasonlításképpen

Egy Fenox kosarat választottak, amelyet bármelyik UAZ meghajtott a kívánt tengelyhez (ezek is különböznek).

Összehasonlításképpen: bal oldalon egy régi Volgovskaya, jobb oldalon egy új, hátul egy kar. Nem mondom meg, hogy pontosan honnan származik egy UAZ vagy GAZ, 6 rugó, látszólag erősebb, mint egy UAZ-ból. A véleményekből azt olvastam, hogy a membrán lengéscsillapítója gyengébb, mint a kar, egy kis próba a sarokkal lépéssel a kioldócsapágy nyomásának helyére 100 kg-os csökevényes testemmel, mondhatom, hogy a régi Volgovskaya és a kar link 1-1,5 cm-rel meghajlott, és az új nifiga nem hajlott el.

Azt olvastam, hogy a ZMZ-402-en könnyebb a lendkerék, mint az UAZ-n (8 kg versus 13 kg), hát füge tudja, lehet, hogy öregkoromtól van, de 13 kg.

És az átmérője ilyen.

Kívánatos, hogy a harang univerzális legyen, mint az enyém.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy a ZMZ-402-t a Volgából bevezesse az UAZ-ba, elegendő egy nyomólemezt és az első motortartó konzolokat vásárolni. Nos, a kipufogót módosítani kell, a gázpedál vezérlést… ezek apróságok.

A gyűrűt is cserélni kellett, a régit kalapáccsal levertem, az újat betettem a sütőbe 10 percre 250 fokon, úgy tíz percre. A lendkereket előre menetzárral bekentem és koronát tettem fel. Lehűlés után összegyűjtjük.

Előfordul, hogy a fagyálló a tömbben lévő lyukon keresztül egy hajtű mentén fut ki

Titkos lyuk menetes 10.

Nem ellenőriztem, hanem egyszerűen becsavartam egy csavart.

Összegyűjtöttem a hengerfejet. A fej 92-es benzin alatt köszörült, levágva 3,5 mm, a hengerfej magassága 98 mm, 94,5 mm lett (standard 94,4 mm).

A hengerfej hátsó részén található tűzhely kimenete, az úgynevezett tartály a motortér falához támaszkodik, és el kell távolítani, és felmerül a kérdés, hogy hol lehet a tűzhelyhez vezető kimenetet eljuttatni. Nos, ha van egy érzékelő a hengerfej felső részén, akkor a kérdés eltűnik, de ezen a helyen csak technológiai alumínium beáramlás volt. Röviden: nincs lyuk. De a lyuk hiánya nem állítja meg a normális fiúkat, meg kell csinálnom, általában így nősültem meg. Oké, elég demagógia közelebb a lényeghez.
A hengerfej ilyen volt:

Vettem egy 19mm-es fúrót (18mm-re kellett vinnem, de így is jól sikerült) és fél hüvelykes menetfúrókat a csőmenetekhez, ezek a képen is láthatók, és rohantam.

Fúrunk és vágunk szálakat, mindennek épp elég hely.

Utána megnéztem az olajcsatornát, kicsit sem esett egybe a blokkal, reszelővel volt reszelve.

A párosítási sík csiszolása.

Megnéztem, hogy a bemeneti-kimeneti csatornák egybeesnek-e a pókkal, lefűrészeltem.

A szelepeken egy karc sem maradt a vásárolt lelapolástól, pedig a nyergen lévő öv már majdnem 2 mm-re volt pakolva, megismételtem egy csiszolóanyagból készült házilag, kicsit ment.

De a többinél nem értem el ugyanazt a hatást, kiöntöttem egy oldószerrel, úgy tűnt, hogy nem folyik, és száraz volt.

A tömítéskészletben mindenhez volt tömítés, a hengerfej hátsó dugója körül magamnak kellett megcsinálnom. Kényelmes lyukakat ütni egy 7,62-es karmantyúval,

A kupakok töltéséhez egyértelműen egy ecset került elő.

A 15 szög átmérője hozzávetőlegesen 14,5 mm, a tartály 9,5 mm, i.e. a sarokban lévő átjáró több mint 2-szeres.

13 mm-es fúróval bevertem a motor tőcsavarjainak furatait, kitisztítottam a sok szennyeződést és leszedtem a menetre lapított alumíniumot.

Ideális esetben a vezetőket cserélnék (0,5 hézag 0,25 mm max tűréssel), de ez drága, és nincs megfelelő szerszámkészlet. Eladó, a szkennelés rossz.

A motor össze van szerelve és kiszárad. A fej fel van csavarva, a szelepek beállítva. A szivattyúba fúrtam egy lyukat egy fél hüvelykes keféhez, hogy a tűzhelyből kifolyó hűtőfolyadék egyenlő legyen a beáramlással.

A lengéscsillapítóból egy hüvelyt vezettem a pólóba, hogy kisebb körben csökkentsem a folyadék áramlását, így a szivattyú többet szív a tűzhelyről.

Az összes anyát, csapot és csavart rácsavartam a menetzárra, hol piros, hol kék, ami mostanában nagyon tetszik.

A ZMZ-402 szétszerelése, összeszerelése és hibaelhárítása befejeződött.

Leengedjük az olajat a motorból (lásd. Olaj és olajszűrő csere).
Leengedjük a hűtőfolyadékot a motorból (lásd. A hűtőfolyadék cseréje) és távolítsa el a hűtőt (lásd. A radiátor eltávolítása).
Válassza le a szívócsöveket az elosztóról.
Eltávolítjuk a karburátort (lásd. A karburátor eltávolítása) és a ventilátor járókerék (lásd. A hűtőfolyadék szivattyú eltávolítása). Ez megóvja őket a véletlen sérülésektől.

A „14”-es kulcs segítségével csavarja ki a szerelvényt, és válassza le az olajhűtő tömlőt.

Válassza le a második olajhűtő tömlőt a vezérmű burkolatáról (lásd. A főtengely első mandzsettájának cseréje).
Emlékezzen vagy írja le a fennmaradó tömlők és elektromos vezetékek helyét, válassza le őket.

A „12” kulccsal csavarja ki a két csavart, és távolítsa el a tengelykapcsoló-kioldó hengert a tengelykapcsolóházból.

Eltávolítjuk a sebességváltót (lásd. A sebességváltó eltávolítása).
Válassza le a "földelő" vezetéket a tengelykapcsoló ház fedeléről.
A 17-es kulccsal csavarja ki a motort a tartókhoz rögzítő két csavart (lásd. A tápegység támasztékainak cseréje).

A motort telferrel vagy csörlővel megemeljük, óvatosan kivesszük a motortérből és az állványra szereljük.

14-es csavarkulccsal csavarja ki hat anyát és két csavart a tengelykapcsoló házának rögzítéséhez...

A „24” csavarkulccsal csavarja ki a csavart, és válassza le a csövet az olajszűrő házáról.

A 13-as kulcs segítségével csavarja ki az olajszűrőt rögzítő négy anyát, ...

A 402-es motor komoly probléma. Egy időben ez a motor jó volt, meglehetősen megbízható és releváns. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy sok éven át kiaknázták. Ennek a motornak a tervezése több mint ötven évvel ezelőtt történt. Pozitívumként említhető, hogy sztoikusan átviszi a túlterheléseket, eléggé hozzáértően van kivitelezve, és nagyon könnyen javítható, akár saját erőből is.

A 402-es motor egyik legnagyobb hátránya, hogy 1986 után a minősége jelentősen romlott. Mivel a középpont nélküli köszörülést még a régi gyárakban alkalmazzák, ez együtt jár azzal, hogy a főtengely főtengelye és csapágytengelye nem esik egybe. És maguk a főtengelyek rosszul kiegyensúlyozottak, ami nem csak erős rezgésekhez, hanem akár motorhibákhoz is vezethet. További hátrány, hogy a hátsó olajtömítést olajkaparó tömítésre cserélték. De mindezen hiányosságok és hiányosságok ellenére a 402-es motor továbbra is biztonságosan működik, minimális erőfeszítéssel - hosszú ideig.

Képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor be kell állítania a hőréseket. Ehhez a következőket kell tennie. Kezdetben eltávolítjuk a karburátort, előtte pedig leválasztjuk a karburátorban lévő üzemanyag-ellátó csövet, valamint a levegőszűrő csövét. Ezt követően a lefolyó- és szállítócsövek leválasztása után eltávolítjuk az olajszűrőt. Eltávolítjuk a ki- és bemeneti csöveket. Válassza le a finom olajszűrő leeresztő csövét a szelepdoboz fedeléről. Ezután kinyitjuk a szelepdoboz fedelét, de nagyon óvatosan, hogy ne sértsük meg a parafa tömítést.Ezután az első henger dugattyúját a motor főtengelyének indítókarjával a legfelső helyzetbe kell hozni a kompressziós löket során.

Most beállítjuk a hézagot: csavarkulccsal oldjuk ki az állítócsavar rögzítőanyáját; majd a tolót tartjuk a forgástól; lapos hézagmérővel ellenőrizzük a hézagot, és közben forgatjuk az állítócsavart, miközben a tolót addig tartjuk, amíg el nem érjük a kívánt rést. Ezután húzza meg az ellenanyát, és ellenőrizze újra a hézagot. Beállítjuk az első, második, harmadik és ötödik szelepet, de a főtengely elforgatása nélkül. A főtengelyt pontosan egy fordulattal kell forgatni, amíg a lendkeréken lévő jel el nem mozdul. Beállítjuk a negyedik és nyolcadik kipufogó-, hatodik és hetedik szívószelepet, valamint a szeleprendszerben a hőhézagot.

Egy idő után kopogás jelenhet meg a motorban, vagy inkább a szelepmechanizmusban. A termikus rések beállításával nem küszöbölhető ki. A kopogás oka a kipufogó lengőkarjainak axiális hézagának növekedése, mivel nincsenek távtartó rugók, amelyek automatikusan megszüntetik a hézagokat. Kiküszöbölhetők, ha alátétet helyeznek a távtartó hüvelyek és a hengeren lévő lengőkarok közé. Ehhez alátéteket lehet használni. Ha nem passzolnak a vastagságukhoz, akkor reszelővel vagy csiszolókoronggal állíthatók.

A 402-es motor javítását 200-250 ezer km megtétele után kell elvégezni, és természetesen az üzemi körülményektől függően. Ebben a pillanatban a motorhézagok tévednek.

1. Jelentős teljesítménycsökkenés;
2. Az olajnyomás csökkentése az olajvezetékben
3. Az olajfogyasztás meredek növekedése;
4. magas motorfüst;
5. Megnövekedett üzemanyag-fogyasztás;
6. Fokozott kopogás.

1. Blokkhenger - 0,25 mm;
2. Dugattyúhorony - 0,15 mm;
3. Dugattyúcsap - 0,015 mm;
4. Dugattyúgyűrű reteszelés - 2,5 mm;
5. Összekötő rúdfej, felső 0,03mm;
6. Csapágyak: fő és hajtórúd - 0,15 mm;
7. Hüvely - 0,20 mm;
8. Tartások a fejben - 0,20 mm;
9. A főtengely tengelyirányú játéka - 0,36 mm;

A 402-es motor javítása a használhatóság helyreállítására korlátozódik azáltal, hogy a kopott motorelemeket új szabványos méretű alkatrészekre cserélik, vagy a kopott motoralkatrészeket új alkatrészekkel újjáépítik.

Ebből a célból biztosítják a dugattyúk, dugattyúgyűrűk, a főtengely összekötő rúdjának és fő csapágyainak kioldását, a szívó- és kipufogószelepek vezetőperselyeit és számos egyéb túlméretezett alkatrészt.

2. Engedje le a fagyállót (fagyállót) a motorból, és vegye le a hűtőt.

3. Eltávolítja a kipufogócsöveket az elosztóból.

4. Biztonsági okokból távolítsa el a karburátort és a ventilátort.

5. Csavarja le a szerelvényt, a fejet 14-gyel, és válassza le az olajhűtő tömlőt.

6. Válassza le a második olajhűtő tömlőt a vezérmű burkolatáról, válassza le a többi tömlőt és az elektromos vezetékeket is, ne felejtse el, vagy jobb, ha felírja a helyét. 12 fejjel csavarja ki a két csavart, és vegye ki a tengelykapcsolót a forgattyúházból.

8. Csavarja le a "mínuszt" a tengelykapcsolóház fedeléről. A 17 fejjel csavarja ki a két csavart, amelyek a motort a támasztékokhoz rögzítik. Telferrel leszereljük a tápegységet és óvatosan kihúzzuk a motortérből.

9. Távolítsa el a tengelykapcsoló tárcsát a lendkerékkel együtt. 14 fejjel csavarja ki a tengelykapcsolóház 6 anyáját és két csavarját, és szerelje le.
24 fejjel csavarja ki a csavart, és válassza le a csövet az olajszűrő házáról.
13 fejjel csavarja le az olajszűrőt tartó 4 anyát, és távolítsa el.

11. Távolítsa el az üzemanyag-szivattyút

13. Távolítsa el a hűtőfolyadék-szivattyút

14. Távolítsa el a hengerfejet. 24-es fejjel csavarja le és vegye le az olajhűtő csapot egy olajcsővel. Csavarja le a szerelvényt 12 pontos fejjel, és vegye ki az olajszintjelző csövet.

15. Szerelje le a vezérmű burkolatát. 13-as fejjel csavarja le a tolódoboz fedelét tartó két anyát, és távolítsa el.

16. Vegyen ki 8 db szelepemelőt és tegye rendbe.Enyhe ütésekkel vegye ki a kulcsot, és szerelje le az olajterelőt a főtengelyről. Egy 12-es kulccsal a fogaskeréken lévő lyukon keresztül csavarja ki a nyomókarima két csavarját, és távolítsa el a vezérműtengelyt a fogaskerékkel együtt.

A hengerbetéteket egy eszközzel rögzítjük, hogy ne essenek ki és ne fordítsák meg a blokkot.

A „13” fej segítségével csavarja ki az olajszivattyút rögzítő 2 anyát, és távolítsa el. A „8” fej segítségével csavarja ki a két anyát, és szerelje le a hátsó csapágy olajtömítés tartóját. Egy 15-ös kulccsal csavarja le a hajtórúd burkolatának 2 anyáját, és távolítsa el.

17. Könnyű ütésekkel távolítsa el a dugattyúkat a hengerekről. Egy 19-es kulccsal csavarjon ki 2 anyát, és távolítsa el a maradék öt fedelet. Kivesszük a főtengelyt a blokkból.

18. Távolítsa el a hengerbetétek rögzítésére szolgáló eszközt, ügyeljen arra, hogy jelölje meg a helyüket a blokkban, hogy a régi betétek beszerelésekor ne változzon

* - ZMZ 4021.10 és 4025.10 motorokhoz
** - a motor tömege a Gazelle számára

A ZMZ-402 motor, a Volga régió egyik leghíresebb és legmasszívabb motorja, alumínium blokk, nedves öntöttvas hüvelyekkel, alsó vezérműtengellyel, a szelepet rudakkal és lengőkarokkal mozgatják, valójában egy kicsit módosított ZMZ 24D, amiben a kipufogócső, hengerfej csapok, 9 mm helyett 9,5-ös emelkedéssel vezérműtengelyt szereltek be, magát a fejet kissé korrigálták, olajszivattyút cseréltek, stb. kevésbé jelentős dolgok is változtak.
A ZMZ-402 motor a GAZ 21 motor fejlesztésének legmagasabb pontja, az 50-es évek tervezésének motorja ...

1. ZMZ 402.10 - a fő és leggyakoribb motor, az SZh 8.2, 92. benzint használ. Volgán használták
2. ZMZ 4021.10 - motor 6,7-re csökkentett SJ-vel, a 76-os benzin alatt. Volgán használták
3. ZMZ 4022.10 - motor előkamrás fáklyás gyújtással. Ezt a motortípust eltérő hengerfej, szívó-, kipufogó, eltérő vezérműtengely, módosított karburátor és általában összetettebb kialakítás különböztette meg. Mindezen újításoknak a tachográfiai jellemzőket, a hatékonyságot, a toxicitást stb. kellett volna növelniük. A kimeneten egy konstruktívan összetett motor derült ki, a hatásfok nem volt annyira észrevehető, és további munkára volt szükség a javításához, ezért 1992-ben az előkamrás motorok gyártását korlátozták.
4. ZMZ 4025.10 - a ZMZ 4021.10 analógja, de a Gazelle család autóihoz.
5. ZMZ 4026.10 - a ZMZ 402.10 analógja, de a Gazelle család autóihoz.

A fenti meghibásodások természetesen nem mind, ezek a legalapvetőbb és leggyakoribb problémák, a lista örökké folytatható, de a ZMZ-402 motorral szerelt autó tulajdonosának egyértelműen meg kell értenie, hogy ő egy retro tulajdonosa. motorja, és fel kell készülnie bármely szeszélyére.
A ZMZ 402 motornak is vannak előnyei, egyszerűsége, túlélhetősége és karbantarthatósága, a Volga / Gazelle alkatrészeinek beszerzése nem okoz gondot a nappal és az éjszaka bármely szakában, bárhol a FÁK-ban. Tisztességes erőforrás, ha követi a motort, óvatosan mozog, és nem csavarja meg ok nélkül, akkor 200 ezer km-től vagy tovább tart.
Általánosságban elmondható, hogy a 60-70-es évek mércéje szerint a motor jó, de az idő telik, minden fejlődik, javul a XXI. századi színvonalhoz képest, a helye a múzeumban, ahová 2006-ban küldték. A 402-es motornak sok példánya van, ezek az UMZ 451, 414, 417, 421 által gyártott motorok, néhányat a mai napig gyártanak, ezeknek a motoroknak egy közös elődje volt - GAZ 21, és a kialakítás szinte egy az egyhez.
1997-ben a ZMZ-nél kifejlesztették a 402 utódját, a ZMZ-406-ot, erről a 16 szelepes motorról itt olvashatunk.

Hogyan kell helyesen és erőforrások elvesztése nélkül kényszeríteni a ZMZ 402 motort, ehhez meg kell növelnünk a porlasztó diffúzorokat 26/30 mm-re, be kell szerelnünk egy vezérműtengelyt (például OKB Engine 35) és egy egyenlő átmérőjű, egyenes kipufogót. teljes hosszában. Ez a hangolás könnyen elvégezhető saját kezével, a motor teljesítménye 120-130 LE lesz.A hatékonyság növelése érdekében a hengerfejet 93 mm-es magasságig marhatja, a kompressziós arány növeléséhez ez még néhány lovat ad.
Nincs értelme egy gonoszabb vezérműtengelyt feltenni és az egekbe fordítani, nehéz traktordugattyú-csoportot használnak a ZMZ-402-n, minden plusz a tehetetlenségi veszteségekre és a súrlódásra megy, ezzel a lépéssel, a korai nagyjavításon kívül. , nem kapunk semmit. Megpróbálhatja megoldani a problémát egy kovácsolt könnyű dugattyú, könnyű főtengely beszerelésével, kiegyensúlyozza és 6000 ford./perc után is leereszti a motort, a hengerfej speciális kialakításának köszönhetően ez a probléma megoldatlan, és a kovácsolás teljesen irracionális. .

A Volga felfújásának legegyszerűbb módja, ha veszünk egy kompresszort, például egy SC-14-et, és belefújunk a karburátorba. Az ShPG-t nem kell erősíteni, 0,5-0,7 bar-ig tartja a nyomást, a kipufogót teljesen közvetlen áramlásúra kell cserélni. Ez a módszer nem különbözik a végrehajtás eleganciájától, ezért a komoly hatás elérése érdekében a motort injektorba kell átvinni, az ShPG-t és a főtengelyt kovácsoltra kell cserélni, be kell szerelni vezérműtengelyt, vevőt, SC-14-et vagy Eaton M90 kompresszor, mindent online állítson be januárban. Gyorsabban fog menni, mint a 406-os motor, de a költségek ...
A turbina érintéséhez a fentieken kívül szükségünk lesz egy turbó készletre vagy saját magunk szereljük össze, főzünk egy turbina elosztót, maga a turbina, csővezetékek, 440cc-es injektorok, válasszon tengelyeket, kipufogó 63-76 csövön, ez feltétlenül be kell fecskendezni a motort és a végén a költség 2 -3 autó árat eredményez. Ezért senki nem rakja a turbinát a 402-es motorra. A ZMZ 402 frissítéséhez a legjobb választás az atmoszférikus opció, vagy a ZMZ 406 motor vagy az 1JZ-GTE helyettesítése.

Az 1JZ-GE / 1JZ-GTE motor az egyik legelterjedtebb lehetőség a Volgára cserére, problémamentes lesz, ráadásul a GAZ 3102-t gyárilag ilyen motorral gyártották, így ez a legjobb választás frissítse ZMZ-402-jét, keressen donort, keressen tapasztalattal rendelkező szervizt (sok van belőlük), végezze el a változtatást és élvezze a legendás 1JZ motor jelentősen megnövekedett teljesítményét, hatékonyságát, csendjét és megbízhatóságát.

Motor: ZMZ-402.10 1996-os kiadás. dugattyúk 1992

Futott 4600 km. igazi.

Nem találtam cikket vagy témát a ZMZ-402.10-en. 406 van.

Sikertelen tankolás után a kenőrendszerben a tömítés meghibásodását kaptam. Az olaj nagyon folyékony lett a benzintől. A szint a minimumon volt. Mindenhonnan áradt. A gyertyák feketék, elárasztottak vagy tompafeketék.
A motort eltávolítják és szétszerelik. Nincs tapasztalat ilyen téren.
Olvasson könyveket a GAZ 2410/31029 üzemeltetéséről és javításáról ezen az oldalon.

A ZMZ-402.10 nem talált javítással kapcsolatos cikket vagy témát ezen az oldalon. 406 van. A többi forrásnál nem találtam semmi különöset. Életközelben a garázsjavításban találtuk a JfdwOUVrMiEeWf videót. Ha valaki megosztana hasznos linket megköszönném.
Az ellenőrzés a következő eredményeket adta:
Nagar a szívórendszerben (film), a kipufogóban matt szénlerakódások, a fej, a karburátor barnás lett. Sok szénlerakódás van a vezetőkön, szelepszáron.
A szeleptárcsákon, a letöréseken szürke sűrű bevonat található. Egyes szelepletörések és -ülékek (3,4 henger) az érintkezési pontokon szürke bevonattal vannak ellátva.
Gyűrűk. fektesse le a 2,3,4 hengerekre. A gázolajba áztatás nem sok eredményt ad. A dugattyúk meg vannak mosva, de a felső 2 gyűrű szorosan össze van szorítva. A 2. dugattyúnál csak az alsó tárcsát és a középső gyűrűt távolítottam el - az kettétört. A gyűrű befogásának oka a rozsda. Sokáig levettem ezt a gyűrűt.
Hogyan lehet eltávolítani a gyűrűket a megmaradt dugattyúkról?

Dugattyú. Szinte nincs kopás.

Bélések. A feltétel nagyjából ugyanaz. Gyenge csiszoltság és enyhe horzsolások láthatók a munkaterületen. rozsdanyomok vannak a blokkban az alumínium illesztéseinél. Nincs semmi, ami ellenőrizné a bélések elliptikusságát. El kell távolítani őket az illeszkedés lezárásához? Akár cseréljük őket, akár nem. Hogyan lehet megtudni? Ha henger+dugattyú+ujj+gyűrűket cserélsz?

Bélés [sapkák 3 hajtórúd eltávolítás közben magától kiesett. A többi kitart. A hajtórúd perselyek elhasználódtak (kopások, kisebb karcolások).Olyan betét, amelynek a hajtórúdjában van egy lyuk és egy gyenge horony (horony) van, és nem a kupakjában, a betét szélétől a furatig. Azok. a betétek átmérőjének 1/4-e.
Mi a legjobb? Miért nincs horony a teljes átmérőben? Csere hajtórúd perselyek. Melyik céget vegyük. és van +0,05 ?

Forgattyúcsap. a 4. hengeren a dugattyú szabadabban forog, mint a többinél. nincs visszahatás. Változás?

Főtengely. A hajtórudak nyakán a felület tükrös, de apró karcok vannak. Magam is ledarálhatom?
A főtengely fő csapágyain nincs kopásnyom, mindkét felén teljes hosszában horony található. A KV-n nincsenek karcok. A csomagolás alatt ferde bevágások vannak. Axiális hézag 0,4 mm. 0,125 - 0,325 mm-nek kell lennie. Megéri az alátétet cserélni a fogaskerék eltávolítása közben? Nincs sztriptíztáncos, és a kéz sem emelkedik fel leütni.

Fogaskerekek. A fogakat nem eszik meg, szilárdan ülnek. A jelek igazodnak, és a könyvnek megfelelően állnak.
úgy hagyom, ahogy van.

Vezérműtengely. Repedés nyoma, kopás nincs - az excenterek éles hegyein van egy kicsi. A tengely tengelyirányú játéka 0,15 helyett 0,4 mm. Ki kell cserélni a nyomóperemet? Vagy használhat acél alátétet?

Tolók. Kör alakú horony az utolsó toló alján 4 henger mély

0,3 mm. Csere? Másoknál polírozott csík található az érintkezési ponton.

Főtengely olajtömítés. Az olajtömítésről származó cseppek nem láthatók. Az olajtömítés újnak tűnik. Változás?
Töltelék. A csomagolás nem csöpög, de a kosár hátulja fekete zsírral van fröccsenve. Honnan származna?
Csere olajtömítés és tömítés?

súlyzók. A hossza megegyezik. Szórás + -1 mm. többen a felső vége le van polírozva, hogy a közepén lévő gödrök ne látszódjanak - ez csere?

+++ Szétszerelés előtt volt egy hiba: a KV szabadon forgott, ha a gyertyákat kifordították, és egy helyen beékelődött, ha a gyertyákat becsavarták. Hol kell ásni.

Mire kell még figyelni?

12 óra 41 perc 52 másodperc után hozzáadva
A kuplungot szoktam javítani. Mindent megjelölt (lemez, kosár, még csavarok is)

fehér írószer korrektor csőben ecsettel (papíron lévő hibák javítására oldószerrel). Az egyensúlyozást csak útközben vertem le.
Hogyan tudod magad kiegyensúlyozni a lendkereket, a főtengelyt és a lendkereket? Mert nagyon messze van ilyen súlyokat cipelni a javító üzembe.

Lásd még:
=======================================
Hogyan cseréljük ki a gizát és helyezzünk ide egy tömítést
összeszerelési funkciók itt

Kiszereljük a motort az autóból (lásd: A motor eltávolítása).
Távolítsa el a hengerfejet (lásd: A hengerfej eltávolítása).
Távolítsa el a forgattyúházat a motorról (lásd: A motor szétszerelése).

A "13" kulcs segítségével csavarja ki az olajszűrőt rögzítő négy anyát, ...

Távolítsa el az üzemanyag-szivattyút (lásd: Az üzemanyag-szivattyú eltávolítása és szétszerelése).
Távolítsa el az önindítót (lásd: Az önindító eltávolítása a motorból).
Távolítsa el a hűtőfolyadék-szivattyút (lásd: A hűtőfolyadék-szivattyú cseréje).
Távolítsa el a hengerfejet (lásd: A hengerfej eltávolítása).

A "24" gombbal kapcsolja ki és távolítsa el az olajhűtő szelepet és az olajcsövet

Egy 12-es kulccsal csavarja ki a szerelvényt, és vegye ki az olajszintjelző csövet.

Távolítsa el a vezérmű hajtómű fedelét (lásd: Az első főtengely tömítés cseréje).

A "13" csavarkulccsal csavarja ki a tolódoboz fedelét rögzítő két anyát...

Kivesszük a nyolc szeleptolót és megszámozzuk (vagy rendbe tesszük).
Az ülések és rudak rögzítésére szolgálnak, így összeszerelésükkor mindegyiket a helyére kell szerelni.

Könnyű kalapácsütésekkel kiütjük a kulcsot a biten keresztül...

… És vegye le az olajterelőt a főtengelyről.

A "12" fejes vagy dugókulccsal a fogaskerék lyukon keresztül csavarjuk ki a nyomókarimát rögzítő két csavart ...

… És vegye ki a vezérműtengelyt a fogaskerékkel együtt.
Ha szükséges a hajtómű cseréje, lenyomjuk a tengelyről (lásd: A motor szétszerelése).

A hengerbetétek kiesésének elkerülése érdekében rögzítse őket egy eszközzel, és fordítsa meg a blokkot.

A "13" fej segítségével csavarja ki az olajszivattyút rögzítő két anyát ...

Egy "8" imbuszkulcs segítségével csavarjon ki két anyát ...

… És távolítsa el a főtengely olajtömítés tartóját.

A "15" fej segítségével csavarja le a hajtórúd burkolatának két anyáját ...

A kalapács fa fogantyúját a hajtórúdra nyomva kinyomjuk a dugattyút a hengerből.

A másik három dugattyút ugyanígy szedjük ki.
Ha a motorjavítás során nem tervezzük a dugattyúk és a hengerbetétek cseréjét, akkor a dugattyúkat számozzuk és a betétek helyzetét jelöljük meg a blokkban.

A "19" fej segítségével csavarjon ki két anyát ...

... és távolítsa el a fő csapágyfedelet. Távolítsa el a másik négy fedelet.

Levesszük a főtengelyt a blokkról.

Eltávolítjuk a hengerbetétek rögzítésére szolgáló eszközt, és kivesszük a béléseket.

Bélések újrafelhasználása esetén kockázatok, festék stb. jelölje meg helyzetüket a blokkban, hogy az összeszerelés során ne változzon.

Nagyon részletes leírás a 402-es motor szétszereléséről.Köszönöm szépen. Hatalmas segítség nekünk, delitereknek. Köszönöm mégegyszer.