Nikon fényképezőgép barkács javítás

Az első közelítésben minden digitális fényképezőgép a következő fő részekből és szerelvényekből áll: Lencse és membrán, optikai átalakítók és tükrök készlete és digitális mátrix, vezérlő és adattároló egység.

A kamera működési elve jól érthető az alábbi ábrán látható blokkvázlatból:

Ha megnézzük a fenti képet, jól látható, hogy először a fényáram jut be az objektívbe, majd ezt követi a membrán és a redőny, amelyek azt a fénymennyiséget adagolják, amely a mátrix fényérzékeny elemeit éri. A mátrix minden pixele információt ad a fényáram intenzitásával és a fényspektrummal kapcsolatban. Továbbá ez az információ az analóg-digitális átalakítóhoz kerül. Az ADC kimenetről a feldolgozóegységen keresztüli digitális kód megjelenik egy digitális kijelzőn, vagy elmentődik a belső vagy külső memóriába.

Szerviz kézikönyvek Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 és tovább más modellek

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 stb.

A BBK digitális fényképészeti felszerelések a kézikönyvekkel ellátott választékban a szétszereléssel kapcsolatos információkat, a BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 stb. pótalkatrészek katalógusát találja.

Részletes szervizkönyv LG LDC-A310 digitális fényképezőgéphez.

Egy cikk a digitális fényképezőgépek használat közbeni védelméről, valamint az LG GR-DV 4000 leírása egy DC/DC konverter meghibásodásáról

A szervizdokumentációval ellátott gyűjtemények mellett elemeztük a Minolta kamerák tipikus meghibásodását és azok kiküszöbölésének módjait.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG és sok más modell

Az Olympus digitális fényképezőgépek fényképezőgép szétszerelésével vagy firmware cseréjével kapcsolatos javítása, a felesleges sérülések elkerülése érdekében, először az adott fényképezőgép-modellhez szükséges szervizkönyv és a készülék megismerésével kell kezdeni, amelyet letölthet tőlünk.

A Nikon digitális fényképészeti kezelési útmutatóinak hatalmas választéka, itt nem a rendelkezésre álló műszaki információk teljes listája. Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, L 8100 - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D makró javítási kézikönyv

A digitális fényképezőgép megfelelő javításához először világosan meg kell értenie a fényképezőgép szerkezetét. Először is meg kell értenie, hogy minden fényképészeti technika elsősorban optika, és csak azután elektronika.

Fényképezőgép egy fiatal szerelő rövid tanfolyama: Az objektív belsejében egy membrán és egy redőny található. A membrán több sziromból áll, és ha zárva van, csökkenti annak a lyuknak a kaliberét, amelyen keresztül a fény a mátrixba jut. Ennek köszönhetően a beeső fény mennyisége miniatürizálódik, és a mátrix túlzott megvilágítása elkerülhető, ha a téma egyértelműen meg van világítva.

Következik egy fényérzékeny mátrix, melynek felső része üvegből készült. A mátrix fényérzékeny síkja a védőüveg előtt található. Szerkezetileg nagyszámú fényérzékeny sejtből áll. A rájuk eső fény galvántöltést hoz létre. A forgatás befejezése után a keletkezett töltések átkerülnek az analóg-digitális átalakítóba. Itt jön be a digitalizáció. A digitalizált információ átkerül a RAM-ba. A RAM csak akkor tárol információkat, ha be van kapcsolva. A kép csak mikroszekundumokra található a RAM-ban, és digitálisan is feldolgozható - javul a kép színvisszaadása, élessége, telítettsége és egyéb tulajdonságai. ... A feldolgozott kép átkerül a memóriakártyára. Itt a digitális fénykép hosszú ideig tárolható.

A digitális flash meghajtókkal kapcsolatos fő probléma az érintkezők szennyeződése. A probléma kiküszöbölése érdekében egyszerűen le kell öblíteni az érintkezőket például gázalkohollal.

Ha a digikamera nem kapcsol be, ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e csatlakoztatva, és legalább egy hagyományos teszterrel ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátorok áramerőssége nem lehet kevesebb 1 ampernél, alacsonyabb értékeknél fennáll a veszélye, hogy a fényképezőgép be sem kapcsol

A fő mikrokontroller vezérli a digitális kamerát... Az objektív felett vizuális kereső található. A zoomolás során az objektívek közötti távolság változik. Ha nincs probléma az akkumulátorokkal és a fotik továbbra sem kapcsol be, ellenőrizze, hogy a fő mikrokontroller (processzor) kap-e tápfeszültséget, ha minden rendben van, cserélni kell. Ne rohanjon kinyitni a kamerát anélkül, hogy kéznél lenne a szétszerelési útmutató, különben megsérülhetnek a rögzítőelemek. Számos szolgáltatási utasítás letölthető a https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558 webhelyről

A vaku egy külön táblán található, hatalmas kondenzátorral és transzformátorral. Az LCD monitor a fényképezőgép hátulján található.

Néhány gyakori probléma és megoldás a digitális fényképezőgépekkel kapcsolatban

Hibás optikai érzékelő a digitális fényképezőgép vagy videokamera lencséjében: Egy optocsatoló 2 részből áll - egy sugárforrásból (IR LED) és egy fotodetektorból (pl. fotodióda, fototranzisztor, fototirisztor). Hagyományos teszter segítségével meghatározhatja a fénykibocsátó részét, valamint a LED anódját és katódját. Ennek megfelelően a fénykibocsátó terminálokkal szemben - a fotodetektor termináljai és általában a fénykibocsátó anód terminálja - a fotodetektor anódja vagy kollektora, a fénykibocsátó katóddal szemben - a fotodetektor katódja vagy emittere. A kamerákban lévő optocsatolókat a zoomobjektív mechanizmusban használják. Ha feszültséget kapcsolunk az emitterre és nyitott fényáramra, a fotodetektor nyitva van, és a feszültség az anódján vagy a kollektorán nulla, ha a fotodetektor zárva van, a feszültség megegyezik az áramforrás feszültségével. Ha az optocsatolót nem lehet közvetlenül a kamerában ellenőrizni, akkor az alábbi ábra szerint ellenőrizhető a működőképesség.

Digitális fényképezőgépek objektíveinek javítása

A digitális fényképezőgép objektívje egy összetett optikai-mechanikai eszköz, amely egyesíti a precíziós mechanika és az optika elemeit. A kamerákban a legnagyobb a meghibásodás veszélye. Elég, ha csak annyit mondunk, hogy a fényképezőgép meghibásodásának mintegy 70%-a az objektívhibára vezethető vissza, és a meghibásodások oka túlnyomórészt az emberi tényező, pl. leesett, rálépett, kiömlött folyadék, durva bánásmód, a lencsemeghajtóba kerülő idegen anyag, például homok stb. A Canon ixus xxx fényképezőgépekben, ha az objektív meghibásodása következik be, a fényképezőgép bekapcsolása után egy idő után az E18 vagy „lens error” üzenet jelenik meg a kijelzőn, majd az egység kikapcsol.

Remélem, egyértelmű, hogy az objektív zoom mechanizmusának meghajtó fogaskerekének fogai közé kerülve a legkisebb homokszem is beszorul, kisebb mechanikai behatás pedig károsítja ugyanazon fogaskerekek vagy lencsecsapok fogait. az objektív meghibásodása esetén, amikor a hajtómű nem tud „behajtani”. kiküszöbölési algoritmus, ha minden alkatrész sértetlen, óvatosan szerelje szét és tisztítsa meg, szükség esetén cserélje ki a meghibásodott részeket. Néha könnyebb a teljes lencsét cserélni, mivel egyes alkatrészeket egyszerűen lehetetlen megtalálni

Tipikus problémák a CF csatlakozóban

Egyrészt törött csatlakozótűkről van szó, másrészt hajlíthatók, és emiatt a memóriakártya nem olvasható. A meghibásodás megjelenése a flash meghajtó helytelen telepítése miatt következik be. A megnyilvánulási tünetek nagyon változatosak lehetnek, például: a digikamera egyszerűen nem kapcsol be, és valószínűleg a csatlakozó érintkezői zárva vannak, ami kiváltja a kamera védelmét.A zárt érintkezők miatt a komplikációk veszélyesebbek lehetnek, például gyakran lefagy egy feszültségátalakító. Emellett gyakran előfordult, hogy a fényképezőgép memóriakártya nélkül is jól működik, de beszerelése után egyáltalán nem kapcsol be. Az ok is a hajlított érintkezés. A kamera működik, de nem érzékeli a memóriakártyát. Valószínűleg az ok a csatlakozó törött tűjében van titkosítva.

A vaku javítása a fényképezőgépben

Figyelem, a flash tároló kondenzátor feszültsége körülbelül 300 volt, ha hanyagul kezeljük, nem csak áramütést kaphatunk, hanem könnyen visszavonhatatlanul levethetjük a kamerát. Minden alkalommal, amikor bekapcsolja, merítse ki a flash tároló kondenzátort. A kondenzátor 1-2kΩ-os ellenálláson keresztül kisüthető.

A vaku nélküli digitális fényképezőgép nem túl hasznos a munkához, és nincs értelme rossz fényviszonyok mellett használni. Ezért az ilyen hibás kamerák javítása általában nem vet fel kérdéseket a felhasználók körében. Ami a probléma gyakorlati oldalát illeti: gyakran a javítási folyamatot nem annyira az alkatrészek hiánya bonyolítja, hanem a szervizdokumentáció hiánya. Sajnos jelenleg nagyon kevés szakirodalom foglalkozik a fotovakuk berendezésével, ezek elektronikus áramköreinek működési elveivel, annak ellenére, hogy nagy az érdeklődés a fotóvakuk készüléke, sőt azok iránt. javítás, nemcsak a fényképezőgép-tulajdonosok körében, hanem gyakran a kamerajavító műhelyek dolgozóinál is, különösen a tartományokban. Tekintsük a vaku működését az 1. ábrán látható filmes fényképezőgép elvi diagramja szerint.

A vakugenerátor blokkoló áramköre a Q303 tranzisztorra van szerelve. A bekapcsolás pillanatában a tranzisztor nyitott negatív feszültséggel az R305 ellenálláson, a T301 transzformátor tekercsén, a Q304 nyitott tranzisztoron keresztül. Ennek eredményeként a transzformátor I tekercsén áram folyik át, amely pozitív polaritású impulzust indukál a II. tekercsben. Kikapcsolja a Q303 tranzisztort. Az I tekercsben az áram csökkenni kezd. Az eltűnő mágneses tér negatív polaritású impulzust indukál a II. tekercsben, ami ismét a tranzisztor nyitásához vezet.

A folyamat folyamatosan ismétlődik. A különböző polaritású impulzusok áramot indukálnak a transzformátor III tekercsében, és D302 diódával egyenirányítva a C303 kondenzátorokat 250-280 V feszültségre, a C302 kondenzátorokat R308 R306 ellenállásokon keresztül töltik fel. Az exponáló gomb lenyomásakor a szinkronvaku villan. Az SR301 tirisztor vezérlőelektródájára pozitív feszültség kerül, kinyitja és bezárja a C302 kondenzátort a házba, ami kisülést és az áramerősség csökkenését okozza a T302 transzformátor primer tekercsében. Az eltűnő mágneses tér nagyfeszültségű impulzust indukál a szekunder tekercsben, ami gázleállást okoz az XE301 vaku izzójában, és ennek eredményeként rövid ideig tartó fényes fényt.

A Sony DSC - P52 digitális fényképezőgép vakujának sematikus rajza Ugyanaz a rajz a blokkoló generátor Q503, T501, egyenirányító dióda D502, tároló kondenzátor C508. Az SR301 tirisztoron a kulcs szerepét a Q506 térhatású tranzisztor stb.

Aki szétszedte élete első tükörreflexes fényképezőgépét, úgy tűnhet, hogy fél vödör különféle csavarokat és csavarokat csavartak ki. Nem írunk le részletesen minden csavart. A szétszerelésből kihagyunk néhány szempontot, mert higgyétek el, valahol a hetvenedik csavarnál megunja az ember, elveszti az érdeklődését a cikk iránt, és nem jutunk el a legfontosabbhoz - a kamera belső feltöltéséhez.

Az elektronikus berendezések javításának megkezdésekor mindenekelőtt ki kell kapcsolnia az áramellátást. DSLR javítása esetén - vegye ki az akkumulátort a fényképezőgép rekeszéből.

A Nikon D5100 akkumulátor típusa EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, ezt az akkumulátortípust a D3100 SLR fényképezőgép és a Nikon COOLPIX P700 digitális fényképezőgép is használja.

A ház hátsó részének szétszereléséhez csavarja ki a csavarokat a kameraház alsó részén, a jobb és a bal oldalon, vagyis mindent, ami a ház kerülete körül van.

Felejthetetlen egy rejtett csavar a gumipárna alatt (hüvelykujj markolat), amint az a fenti képen látható.

Óvatosan szerelje le a ház hátulját. Ne feledje, hogy a hátlapot továbbra is két kábel tartja.

Először felemeljük a csatlakozó reteszét és eltávolítjuk a vezérlőgombokhoz vezető kábelt, majd óvatosan húzzuk le a kijelző kábelét az alaplapról, ahogy a fenti képen is látható.

A következő részben megnézzük a Nikon D5100 DSLR alaplap összetételét ...

Érdeklődő gyerekek kezébe került Nikon E5200 fényképezőgépem egy nyári egészségügyi táborból, súlyosan "beteg" tért vissza. Diagnózis – eltört az akkumulátorrekesz fedelének reteszje és az akkumulátorrögzítő retesz.

Az első újraélesztési megoldás, ami eszembe jutott, a bank gumiszalag használata volt, amivel 3 menet alatt sikerült rögzíteni a fedelet. Nem sokat segített – a gumiszalag, ahogy kell, a legalkalmatlanabb pillanatban igyekezett leugrani. Ez pedig nálunk azzal jár, hogy nem csak a fedőt nyitjuk ki, hanem garantált az akkumulátorvesztés, ha csak egy mozgó autó ablakán dugjuk ki a kamerával egy érdekes jelenetet.

Néhány boldog lelet után itt> egy leesett akkumulátor, megszületett a "zseniális" megoldás - hívni egy hivatalos szervizt. És ezt nevezhetjük a második újraélesztési kísérletnek. A hívás sikeres volt! A szolgálatos kifejezte készségét a hajótest bármely részének cseréjére, de csak magával a hajótesttel együtt. Egy ilyen döntés lehetősége boldoggá és bátorítóvá tett.

A kamera további diagnosztikája során a szerviz szakembere váratlanul nagy örömet okozott. Még mindig lenne! A készülék „befutása” a keretszámláló három „fordulatában” jelentősnek tűnt ennél a modellnél, és bizalmasan új fényképezőgép vásárlását javasolta. Ezzel a pozitív megjegyzéssel a második újraélesztési esemény véget ért. De minden felhőnek van ezüst bélése, mert az anyósnak vásárolt új fényképezőgép váratlanul nem jött be neki a technika elsajátításának nehézségei miatt. Ennek eredményeként az én tulajdonom lett.

Kár volt kidobni ezt a jól megérdemelt készüléket. Néhány felvételi módban még mindig felülmúlta az újdonsült utódját. Arról is kár lemondani, hogy egy repülőgépmodellező kolléga kezében szakadjon szét. Nem akartam egy csúcstechnológiás eszköz töredékeit látni a következő baleset helyszínéről készült riportban. Úgy döntöttünk, hogy saját kezünkkel rögzítjük az elemtartó fedelét. Sőt, ehhez használhatja a repülőgép-modellezés népszerű technológiáit.

A szeretett anyósom készleteiből származó régi szabóollóval, egy darab sárga bádoggal, egy szöggel, dróttal (gemkapocsból) és hidegen hegesztett ragasztóval felszerelkezve nekifogtam. Először egy szöggel firkáltam egy fémlemezre valamit, ami egy leendő alkatrész mintájára emlékeztetett. Aztán mindenféle tűréshatárt megszegve a legnagyobb körültekintéssel (tapasztalatból tudom, hogy ezek az olló a gyűrűikkel megcsíphetik a kezet) kb azt vágtam ki, amit akartam.

Dolgozott egy keveset reszelővel, fogóval, a házi hurkákba szegfűt szúrt és szegecselt, hogy ne essen ki. A japán fényképezőgép borítóját megkarcoltam egy reszelővel. Erkölcsileg sokkal könnyebb elviselni, mint kivágni egy napfénytetőt a saját autójából, de mégis - sajnálattal. A ragasztót az utasítás szerint összekeverte, az alkatrészeket felragasztotta és egy napig jól szellőző helyen hagyta.

Nem lehet azt mondani, hogy a gyerekek nagyon csodálták az eredményt, de a magyarázatok után, hogy „ez akkora steampunk” (a szépirodalom stílusa vagy alfaja - érthető nyelvre lefordítva, de mi ez, a fiatalok elképzelései szerint , én magam is homályosan képzelem), az emberek kedvesebbek lettek, és néha még reanimált felszerelést is használnak.

Az objektív meghibásodása - ez a digitális fényképezőgépek leggyakoribb hibája.Néhány gyakori hibaüzenet, amely megjelenhet a problémát okozó kamerák kijelzőjén, többek között"E18 objektív" („E18 lencsehiba” a régebbi Canon modelleken), „ACCESS” (hozzáférési hiba) (Sony), „Zoom Error” (Fuji), „Lens Obstructed” („objektív probléma”) (Kodak), „Lens> error, kamera újraindítása” vagy csak „lencsehiba” (az utóbbi időben szinte minden kameragyártó használja ezt a lehetőséget). Előfordulhat, hogy egyes kamerák egyáltalán nem jelenítenek meg semmit, csak sípolnak, az objektív bemozdul és a fényképezőgép kikapcsol. Néha a lencse ki sem nyúlik.

A probléma valójában minden digitális fényképezőgép-modellnél gyakori. Általában homok vagy más apró részecskék jutnak be az objektív hosszabbító mechanizmusába és az autofókusz mechanizmusba. Vagy kihúzott objektívvel esett le a fényképezőgép. Lehet, hogy a fényképezőgép be volt kapcsolva, de az objektívet megakadályozták a kinyúlásban (pl. véletlenül bekapcsolták a táskában) Előfordul, hogy az objektív kihúzása után az elemek lemerülnek, és a fényképezőgép a kiterjesztett objektívvel kikapcsol . Akár hiszi, akár nem, az objektív meghibásodásának egyik oka a tokok és pénztárcák használata. Homok, szennyeződés, rostok stb. felhalmozódnak a tok alján. Ezek az anyagok a súrlódó elektrosztatikus töltés miatt szeretnek a fényképezőgép házához tapadni (főleg, ha a tok puha és bolyhos). Miután ezek a részecskék bejutnak a lencse mechanizmusába, és hibaüzenetek jelennek meg. Sok Canon fényképezőgépem van, és ezért soha nem használok tokot.

Előfordulhat, hogy a fényképezőgép tulajdonosának, akinek ez a problémája van, nincs értelme a garanciális műhelyhez fordulni. Sok kameragyártó nem vállalja ezt a problémát a garancia keretében. Szerintük ennek oka a fényképezőgép ütése vagy az objektív hosszabbító mechanizmusába szorult homok vagy törmelék miatti sérülése (egyikre sem vonatkozik a garancia). A javítás költsége általában megközelíti vagy meghaladja a fényképezőgép tényleges költségeit. Mivel a garanciális műhelyek a legtöbb esetben a hibás lencsét újra cserélik, aminek a költsége magas alkatrészként.

Szerencsére a problémával küzdő kamerák körülbelül fele könnyen megjavítható az alábbi módszerek valamelyikével. Ezen módszerek egyike sem igényli a fényképezőgép szétszerelését, bár némelyik más károsodást is okozhat, ha túlzásba vitte és gondatlanná teszi. Ha a fényképezőgép még garanciális, mielőtt ezek közül bármelyiket alkalmazná, keresse fel a fényképezőgép gyártójának garanciális műhelyét, hogy megtudja, a javításra vonatkozik-e a garancia, vagy megtudja, mennyit számítanak fel a fizetett javításokért. Ki tudja, lehet, hogy szerencséd lesz. De ha olyan összeget adnak meg, amely magasabb, mint a fényképezőgép értéke, érdemes megfontolni a következő módszereket. Itt található egy videó leírás az egyes hibaelhárítási módszerekről, majd ezek részletes leírása.

A módszerek a fényképezőgép károsodásának kockázata szerint vannak felsorolva. Ezért próbálja ki őket a feltüntetett sorrendben. És ne feledje, hogy ezeket a módszereket (különösen a 6. és 7. sz.) csak olyan kamerák esetében érdemes figyelembe venni, amelyeknél lejárt a jótállási idő, mert a feltüntetett javítási költség túlzott lenne. Ha ezek a módszerek nem vezettek a hiba kijavításához, akkor felveheti a kapcsolatot egy fizetős szervizzel, amelynek javítási költsége alacsonyabb, mint a garanciában.

1. módszer: Vegye ki az elemeket a fényképezőgépből, és várjon néhány percet. Helyezzen be egy új akkumulátorkészletet (lehetőleg újratölthető NiMH 2500 mAh vagy nagyobb), és kapcsolja be a fényképezőgépet. Ha több mint egy éve használt elemeket, fontolja meg új elemek vásárlását, mert előfordulhat, hogy nem biztosítanak elegendő energiát a fényképezőgép elindításához.

1a módszer: Ha az új elemek nem működnek, próbálja meg lenyomva tartani a Menü, Funkció, Beállítás vagy OK gombot, miközben bekapcsolja a fényképezőgépet. Ez az 1. és a 2. módszerrel együtt időnként kijavítja azokat az objektívhibákat, amelyek az objektív kihúzásakor az alacsony akkumulátortöltöttség miatt következnek be.

1b. módszer: Azok számára, akik ezzel a hibával hozzáfértek a kamera menüjéhez, próbálja meg megkeresni és kiválasztani a „reset” lehetőséget, hogy visszaállítsa a fényképezőgépet az eredeti helyzetébe. Egyes Canon fényképezőgépeken ehhez legfeljebb 10 másodpercig kell lenyomva tartani a menü gombot a bekapcsológombbal együtt. Ne feledje azonban, hogy az objektívhiba néha megakadályozhatja a visszaállítási opciót, és így előfordulhat, hogy a paraméter nem jelenik meg.

2. módszer: Ha a fényképezőgép akkumulátorai teljesen lemerültek, miközben az objektív még nyitva volt, a fényképezőgép objektívhibát jelezhet, vagy nem indul megfelelően, amikor új elemeket helyez be. Vegye ki a memóriakártyát, és ne helyezze be a fényképezőgépbe, majd helyezzen be új elemeket. Ha kártya nélkül kapcsolja be a fényképezőgépet, az újra életre kelhet, mivel egyes modelleknél alaphelyzetbe állítást okoz. Az E30 hiba (régi Canon esetén) azt jelenti, hogy nincs kártya behelyezve, ezért kapcsolja ki a fényképezőgépet, helyezze be a kártyát, majd kapcsolja be újra.

3. módszer: Dugja be az audio/video (AV) kábelt a kamerába, és kapcsolja be a kamerát. A kábel csatlakoztatása biztosítja, hogy a fényképezőgép LCD-kijelzője kikapcsolva maradjon, amíg a folyamat elkezdődik. Így az indítás során további akkumulátortáp áll majd a fényképezőgép objektívmotorja rendelkezésére. Ez az extra teljesítmény hasznos lehet a por vagy homok áthidalására, amelyek zavarhatják az objektívet. Ha az AV-kábel önmagában nem javítja ki az objektívhibát, fontolóra veszem, hogy a kábelt a vonalra helyezve hagyom, amikor megpróbálja javítani a 4-es, 5-ös és 7-es jelet, hogy extra teljesítményt biztosítson ezeknek a kísérleteknek. De kérjük, vegye figyelembe, hogy nem javaslom, hogy a kábelt a Fix 6 folyamat során telepítse, mivel ez károsíthatja az AV-portot, amikor megpróbálja bekapcsolni a fényképezőgépet.

4. módszer: Helyezze a fényképezőgépet a hátára egy asztalra úgy, hogy az objektív a mennyezet felé nézzen. Nyomja le és tartsa lenyomva az exponáló gombot, és egyidejűleg nyomja meg a bekapcsológombot. Az ötlet az, hogy a fényképezőgép megpróbál automatikus élességállítást végezni, miközben az objektívet kinyújtják. Remélhetőleg amíg az objektív kinyúlik és az AF-objektív mozog, a vezetőtüskék a helyükön lesznek.

5. módszer: Gumifúvóval fújja ki sűrített levegővel a lencsecsészék közötti réseket. Az ötlet az, hogy kifújják a lencseszerkezetbe ragadt homokot vagy egyéb törmeléket. A fújás további lehetőségei a hajszárító hideg üzemmódban történő használata vagy a levegő kiszívása a lencseközökből (ezzel óvatosan!). Vannak, akik erre a célra porszívót használnak.

Most belépünk a potenciálisan veszélyes kamerás mentési módszerek területére. Természetesen van némi kockázat, ezért legyen óvatos, amikor a következőket teszi:

5a. módszer: Ha valóban homokrészecskéket vesz észre a lencsecső körüli üregben, és a légáramlás nem segíti őket kiütni, fontolja meg selyempapír vagy varrótű használatát az eltávolításukra. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a tűvel a lencse hengerét. Ezenkívül nem javaslom, hogy papírral túl mélyre menjen az objektív hengere körül (ne menjen 1 cm-nél mélyebbre). Különösen nem javaslom az objektívcső legkülső (legnagyobb) részének mély tapintását, mivel kiütheti a porvédő párnát, amely éppen ebben a résben van.

6. módszer: Ismételten üsse meg a gumi USB-fedelet azzal a szándékkal, hogy kiüsse a lencsét esetleg eltakaró részecskéket. Lehetőség van arra is, hogy tenyérrel megérintse a kamera testét. Sokan számolnak be ennek a módszernek a sikeréről.Ezzel a módszerrel azonban fennáll néhány nyilvánvaló lehetőség a belső alkatrészek károsodására vagy elmozdulására, mint például a csatlakozók meglazult kábelei vagy megrepedt LCD-képernyők.

6a. módszer: Ez a 6. módszer egy változata, és akkor alkalmazható, ha a lencsecső egyenes (nem hajlik meg ütés hatására). Más szóval, próbálja ki ezt, ha nincs nyilvánvaló mechanikai sérülés a hordókon, amelyek a problémát okozzák. Az objektívvel lefelé próbálja meg „finoman” megütögetni a lencsét minden oldalról egy kis tárggyal, például tollal vagy ceruzával. Az ötlet az, hogy megpróbáljuk kiütni a homokszemcséket, amelyek zavarhatják a lencsekeretek mozgását. Eközben próbálja meg egyszerre be- és kikapcsolni a kamerát.

7a. módszer: Vegye figyelembe, hogy ez a korrekciós módszer csak azokra a fényképezőgépekre vonatkozik, amelyek objektívje kinyúlik, majd megáll, áthaladva az út egy részén, majd visszatér eredeti helyzetébe. Próbálja megragadni és a legkisebb elülső lencsetartót a legkinyújtottabb pozíciójában tartani, hogy megakadályozza az objektív visszafordulását. Vizsgálja meg és tisztítsa meg a lencsecsészék környékét a portól és a homoktól. Kapcsolja ki, majd be újra a fényképezőgépet. Ha a lencse tovább nyúlik, ismét fogja meg az elülső üveget, hogy megakadályozza a visszacsúszást. Ismételje meg a tisztítást. Kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet, és ellenőrizze, hogy a probléma megszűnt-e.

7b. módszer: A legszélsőségesebb megoldás. Ne feledje, hogy ez abszolút az utolsó módszer a fényképezőgép kiselejtezése előtt, és nyilvánvalóan fennáll a lehetőség a fényképezőgép további károsodására ezzel a módszerrel. Érdemes megfontolni ezt a technikát, ha a lencse láthatóan és egyértelműen sérült, meggörbült vagy eltorzult, például leesett. Ebben az esetben próbáljon úgy gondolni a lencsére, mint egy elmozdult vállra. Próbálja kényszeríteni az objektívet, hogy kiegyenesedjen, és pattintsa vissza a helyére. Ebben az esetben a lencsecsészék csapjai a vezetőikben lesznek. A cél az, hogy megpróbálja átültetni őket a lencse kiegyenesítésével. Hallgassa meg a „kattanást”, amely megerősíti, hogy a tűk a vezetőkbe ugrottak, és ezen a ponton azonnal hagyja abba a további erőfeszítéseket. Egyre többen számolnak be ennek a módszernek a sikeréről bármely más módszerhez képest.

Változatok a 7b módszerhez: Finoman húzza, forgassa és/vagy csavarja el az objektív hengerét, miközben lenyomja a bekapcsológombot. Ellenőrizze, hogy az objektíven nincs-e dőlés vagy egyenetlenség. A cél ismét az, hogy megpróbáljuk kiegyenesíteni vagy beállítani a hordókat, ha meghajlottak vagy megtörtek. Egy másik lehetőség, hogy megkeresi az egyenetlen réseket az objektívcső körül, majd lenyomja az objektívcsőnek azt az oldalát, amelyik a legnagyobb hézaggal rendelkezik (megjegyzendő, hogy az objektívcső teljes benyomása nem ajánlott, mert ott elakadhat). Ismét a fentiek mindegyikénél figyelni kell a "kattanásra", ami azt jelenti, hogy a szemüveg tűi a vezetőhornyokba ütköznek. Ha ezt a hangot hallja, azonnal álljon meg, és próbálja meg bekapcsolni a kamerát.

A jó minőségű fénykép elkészítésének folyamata kezdetben sok készségre és tapasztalatra volt szükség. A digitális fényképezőgépek feltalálásával új korszak kezdődött a fotózásban. Bárki megörökíthet egy pillanatot digitális formátumban, és ha kívánja, áthelyezheti munkáját papírra vagy képkeretre.

• Először is, a helyiségnek gyakorlatilag sterilnek kell lennie. Ellenkező esetben egy folt, amely a mátrixra vagy a fotólencse belső lencséire kerül, elrontja az összes fényképét.
• Másodszor, kívánatos, hogy az asztal felülete jól meg legyen világítva, amelyen a digitális fényképezőgépet szétszerelik. Meg fog lepődni, hogy milyen kis csavarok tartják a kamera belső részeit.
• A harmadik feltétel a digitális fényképezőgép előzetes szétszerelése a hibaelhárításhoz, melynek eredményeként nagyszámú, különböző méretű kis csavart, valamint az objektív objektívekkel és fotómátrixszal ellátott részeit szétszerelt formában tárolják az alkatrész megvásárlásáig. a hibás helyett.

A legfontosabb dolog az, hogy alaposan emlékezzen a sorozatra, amelyben a digitális fényképezőgép alkatrészeit forgatja, mert ezeket fordított sorrendben kell összeszerelnie.
A könnyebb használat érdekében javasoljuk a csavarhúzók előmágnesezését.
Az ilyen kamera szétszerelésének és összeszerelésének költsége a szervizközpontban 1500 rubel. Ha Ön barkácsoló, és élvezi a digitális fényképezőgép eszközeinek felfedezését, akkor a ráfordított idő és türelem több mint kifizetődik a megtakarított pénz és a megszerzett tapasztalat tudatában. Ha továbbra is kétségei vannak a türelem és a megfelelő készség rendelkezésre állásában, jobb, ha kapcsolatba lép a speciális szervizközpontokkal. A fényképezőgép szervizben történő megjavítása azt jelenti, hogy minőségi javítást kell végezni, amely garanciális kötelezettségekkel jár. Valóban, kudarc esetén a ráfordított időt és erőfeszítést nem tudják ellensúlyozni a felújított digitális fényképezőgéppel készült színes fényképek.

Szia kedves közösség.
A vízforraló elromlott, nem melegíti fel a vizet. Úgy döntöttem, szétszedem. Videókat néztem a YouTube-on és útközben. Úgy tűnik, semmi bonyolult. Sőt, nálam már valahogy elromlott ugyanezzel a tünettel, de ott egészen egyszerű volt minden, kiégett az érintkező ami a fűtőelemhez megy. Így ezúttal is arra gondoltam, hogy megint erről a kapcsolatról van szó. De nem. És még csak nem is a teáskanna. És magában a lelátón. Ahogy értem.

Fényképet mellékelek.
Az 5. képen van egy érintkező, ami dugóval hív.
6-nál - egy érintkező, amely nem cseng a dugóval.

Bár a táblához tartozó kapcsolatok rendszeresen csengenek. Maga az állvány világít, a gombok működnek. Még a hőmérséklet is megfelelő.
Mi lehet a probléma, kérem, mondja el.
Nagyon szeretnék végre inni egy teát.
Elnézést kérek, nem vagyok jó ebben, hálás leszek a további diagnosztikával / kezeléssel kapcsolatos válaszokért.
Kösz!

Vízforraló modell: Polaris pwk 1712cad.

Helló, Monique CTX S762A nem kapcsol be, teljesen halottnak tűnik, a panelen nem világít a dióda. Nem tudom hova mászni, segítséget kérek, kezdő vagyok ez ügyben. Csatolok egy fotót a tápegység áramköréről: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
A СТХ11S92-006A számú táplap alapján elmondhatom, hogy a C2 nagy kondenzátor tartja a 300 voltát, a C25 kondenzátorra 1,5 Volt jön, ezek a voltok körbejárják a táblát, a hetedik lábon is megvannak. szabályozó gyűjtősínjei, ezek az 1.5. B, és a többi láb nulla. Nagyon kérem az okos embereket, hogy segítsenek megtalálni ezt a hiányzó feszültséget és elindítani a monitort

Hozzáértő uraim, segítségre lenne szükségem a turmixgép (philips 700w) javításában. Ez egy nagyszerű turmixgép, amely felveszi és leáll. Alig szedtem szét, az egyenáramú motor működik, de a mikroáramkörrel ez van: előtte kiégett, kicserélték, de amint megnyomom a be vagy a turbó gombot, ég (2A 250v előtt). Leejtettem a motort (kék-barna vezetékek diódákkal), előtte még ég, a barnán és a kéken is halottnak tűnik a diódák. cserélni fogom. A kérdés az, hogy a halott diódák kiégéshez vezethetnek? Mi okozhatja még a problémát? Fénykép csatolása. Köszönöm a tanácsot.

A poszt minden 18-135 mm-es objektívvel felszerelt Nikon D40 tulajdonosnak szól. A cikk figyelmeztet és figyelmeztet egy lehetséges meghibásodásra. Ha a lencse kemény felülethez ütközik, recseghet. Ha ránéz a fényre, láthatja, hogy a membrán lapátok omladoznak.

Az ilyen meghibásodások javítása a szervizben valamivel kevesebbe kerül, mint egy új objektív költsége. Azok, akik bérbeadás vagy új vásárlás előtt állnak, megpróbálhatják saját maguk is megjavítani az optikát.

Jobb hátulról eljutni az optikához.

A szétszerelés a bajonetten lévő 3 csavar és az érintkezőcsoporton lévő két csavar kicsavarásával kezdődik.

Ezután a rögzítőgyűrűt a membránkarral együtt eltávolítják

Ezek kalibráló lapok. Valószínűleg a hátsó és az elülső fókuszt ezek szabályozzák.

A hátsó lencsecsoport három csavarral van rögzítve hátul. Három csavar feljebb köti össze a lencséket egy csoportba.

Fókusz mód kapcsoló és maga a fókuszgyűrű.

Csavarjon ki 6 csavart a belső üvegen.

Egy további lencsecsoport eltávolításához speciális szerszámra van szüksége. A csoport mélyen az objektívben van.

Sok panasz van az autofókusz motorral kapcsolatban. Úgy gondolják, hogy gyakran nem működik. Valójában nagyon megbízhatónak tűnik, ami nem mondható el a membránegységről.

Ezután eltávolíthatja a táblákat és a motort. Ezzel nem sok lesz, de nem zavarják a további szétszerelést.

Saját csavarkulcsot készíthet az elülső lencse eltávolításához.

Az elülső lencsecsoport közelében egy fókuszcsoport látható. Az objektívek ezen csoportjának szétszereléséhez meg kell lazítani, vagy még jobb, ha teljesen ki kell csavarni az objektív hátulján lévő vezető két csavarját. Ezt követően el kell forgatnia a csoportot az óramutató járásával ellentétes irányba, és fokozatosan előre kell tolnia.

Mindezen műveletek után eljuthat a membránhoz. A reccsenést a membránt lezáró kis rugó okozza. A rugó visszaszerelése speciális ismeretek és szerszámok nélkül problémás. A szirmok alá kerül. Lehetetlen odajutni a membránegység szétszerelése nélkül.

Ha rugó nélkül szerel össze egy lencsét, akkor annak minden funkciója megmarad, kivéve a rekesznyílás zárását.

És még néhány kép az objektív elejéről.

Tehát a tudomány nevében lássuk, mit rejt a vadonatúj Nikon D5100!

Ez a cikk nem cselekvési útmutató! Kizárólag Ön felelős az eszköz összegyűjtéséért és szétszereléséért.
Sok gyártó nem vállal garanciális kötelezettséget, ha a készüléket a felhasználó szétszedte. Ha nem szeretné érvényteleníteni a készülékre vonatkozó garanciát, ellenőrizze a garanciális feltételeket a dokumentációban vagy a készülék gyártójánál.

Az IFixit szereti a kamerákat! Örömmel osztunk meg tippeket a szétszerelésükhöz. Térjünk tehát tovább a D5100 szétszedésére minden további nélkül.

A D5100-ra nézve az első dolog, ami felkelti a szemét, az az, hogy a karosszéria egyáltalán nem olyan masszív, mint a szokásos igáslovunké, a D90-é. A kamera valahogy... gyengének tűnik.

Próbáljuk meg lefotózni őt.

A fotók csodálatosak! A színek nagyon élénkek, és még ISO 6400-nál is egész jók lettek a felvételek (igaz, elég szemcsések), ami a D90 ISO 3200-as felvételeiről határozottan nem mondható el.

A forgó kijelző nagyon hasznos dolog. Főleg, ha a YouTube-ra próbálja lefilmezni magát.

A D90-nel ellentétben a fényképezőgép tetején nincs LCD információs kijelző. Ehelyett a jobb oldalon a fényképezési mód kapcsolót látjuk.

Műszaki adatok:

• 16,2 megapixeles DX formátumú CMOS érzékelő
• Sorozatfelvétel 4 képkocka/másodperc sebességgel
• 7,5 cm-es LCD monitor 921 000 képpontos felbontással
• Videók készítése 1920 × 1080 pixel felbontással és 30 képkocka/mp frekvenciával
• 11 pontos autofókusz rendszer

Először is ki kell venni az akkumulátort. A D5100 szétszedésekor nincs szükségünk elektromos áramra a készülékben. Főleg egy 330 mikrofarados flash tárolókondenzátorban.

A 7,4 V feszültségű, 1030 mAh kapacitású EN-EL14 újratölthető Li-Ion akkumulátort a D5100, D3100 és COOLPIX P700 fényképezőgépek használják. Sajnos nem passzol más Nikon fényképezőgépekhez, például a D90-hez és a D7000-hez.

Ez a kamera körülbelül 4 milliárd csavart tartalmaz! Elég unalmas annak leírása, hogyan kell mindegyiket csavarni.

Hidd el, az 50. csavar után eleged lenne ezt olvasni.

Nem elég a Nikon közönséges csavarjaihoz, így még mindig ott van egy csomó mindenféle betét és gumidugók mögött.

A készülék kerülete mentén 20 darab Phillips # 00 csavar kicsavarásával sikerült eltávolítanunk a hátlapot.

A beállítások módosítására szolgáló hátsó gombok hurka és egy lenyűgöző, 40 tűs kábel, amely az információk monitor felé történő továbbításáért felelős, továbbra is összeköti a hátlapot a fényképezőgép házával.

Érdekesség: A forgatható kijelző csuklópántjának kialakításának egyszerűsítése érdekében az elforgatását 180 fokra korlátozzák.

Néhány további csavar kicsavarása után távolítsa el az acél védőlemezt az alaplapról.

Aztán várt ránk az öröm, hogy lekapcsoljunk 9 hurkot (nem mindegyik látszik a képen), és több vezetéket kiforrasztottunk; végül az alaplap kivehető.

Az alaplap elülső oldalán találhatók:

• Nikon képfeldolgozó processzor EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (pirossal bekarikázva)
• 1 GB Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (összesen 3 GB = 384 MB) (narancssárga körvonalú)
• 128 MB párhuzamos vaku MXIC MX29GL128EHXFI-90G (sárgával bekarikázva)

Az alaplap hátoldalán találhatók:

• Toshiba TMP19A44FEXBG alacsony fogyasztású mikrokontroller (türkizkék bekarikázva)
• Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 chip (kék bekarikázva)
• Nikon NHHS-2 049M8 chip (rózsaszín körvonalú)

Miután sok időt töltöttünk azzal, hogy kitaláljuk, hogyan csatlakozik az előlap, úgy döntöttünk, hogy leszedjük az exponáló gomb alatti markolat gumiburkolatát.

És megtaláltuk a választ! Az előlap eltávolításához ki kell csavarnia egy csomó kreatívan elhelyezett csavart.

Most pedig eltávolíthatja az előlapot a fényképezőgép vázáról.

Most alaposan megtekintheti a D5100 legtöbb nagy teljesítményű alkatrészét.

Az elemtartó ajtaja közelében egy villanymotort látunk (feltehetően a redőnyhöz kötve), az objektívkioldó gomb mellett pedig egy óriási vakukondenzátort.

A vakukondenzátor széle és az alsó keret közötti világoskék tömítés a hő elvezetésére és a kondenzátor hűtésére szolgál intenzív vakufotózás során.

És akkor nincs mit magyarázni. Az elektromechanikus rendszerek szédítő mennyisége egy középkategóriás DSLR-ben egyszerűen elképesztő.

Nézzétek csak ezt a szépséget!

A felső panel egyszerűen mérnöki bravúr.
Magába foglalja:
Fő vezérlőtárcsa, zársebesség / rekesznyílás tárcsa, élő nézet mód karja, kamera bekapcsoló gomb, monitor bekapcsoló gomb Info panel módban, videó rögzítő gomb, exponáló gomb, expozíciókompenzációs gomb, IR érzékelő, háttérvilágítású autofókusz, vaku, elektronikus vakuvezérlő áramkörök , pendrive és mikrofon.

A beépített vaku automatikusan aktiválódik gyenge fényviszonyok mellett vagy egy erre a célra szolgáló gomb megnyomásával.

Itt az ideje, hogy vessünk egy pillantást a D5100 érzékelőjére. A mátrixhoz való eljutáshoz először a csatlakozók oldalsó fedelét kellett eltávolítanunk, valamint a csatlakozók rögzítésére szolgáló keretet.

Kicsavarunk még pár csavart, kihúzunk pár kábelt, és a mátrix kivehető!

A D5100 16,2 megapixeles DX formátumú CMOS képérzékelőt használ a képrögzítéshez.
Ennek az érzékelőnek a jellemzői pontosan ugyanazok, mint a Nikon D7000-é.

A mátrix speciális üvegbevonattal rendelkezik, amely szögből nézve vörös árnyalatot vesz fel. Nagy! (Ez egy "forró tükör", amely visszaveri az infravörös sugárzást.)

A Chipworks honlapján dolgozó kollégáink szerint minden pixel 4,8 mikron széles. Ez körülbelül a fele egy vörösvértest átmérőjének!

Nikon D5100 fényképezőgép javításának egyszerűsége: 2/10 (10 pont a maximális egyszerűséget jelenti).

• Az elem könnyen cserélhető, ha ujjunkkal kinyitja a rekesz ajtaját.
• A hátlap eltávolítása minimális erőfeszítést igényel a csavarok kicsavarásával és a vezetékek kiforrasztásával (ilyen típusú készülékeknél), ami lehetővé teszi az alaplap elérését.
• A D5100 szétszereléséhez néhány vezetéket ki kell forrasztani.
• A készüléket körülbelül 4 milliárd csavar tartja.
• Az alkatrészek nagyon szorosan illeszkednek, és nehéz leszerelni és eltávolítani.
• A teljes biztonság érdekében le kell merítenie a vaku kondenzátorát, különben a fényképezőgép véletlen tönkretételét kockáztatja.

Ha tetszett, ne légy lusta, hogy kattints a "tetszik" vagy a "megosztás" vagy a "+1" gombra lent, vagy tedd közzé a cikkre mutató linket a blogodban vagy a fórumban.Köszönöm 🙂

Értékelheti ezt a cikket: