DIY hálózati adapter javítás

Hálózati hálózati adapterek - miniatűr tápegységek különféle elektronikus háztartási berendezésekhez. Antennaerősítők, vezeték nélküli telefonok, töltők táplálására szolgálnak. A kapcsolóüzemű tápegységek aktív bevezetése ellenére a transzformátorokat továbbra is aktívan használják, és a felhasználók mindennapi életében is alkalmazzák.

Nem ritka, hogy ezek a transzformátoregységek meghibásodnak.

Ha az adapter elromlik, kicserélheti egy újra, költségük alacsony. De miért adjunk nehezen megkeresett pénzt, ha a legtöbb esetben 15-30 percen belül saját kezűleg elháríthatja a hibát, és megkímélheti magát a cserekeresettől és a kiadásoktól?

A javítóasztalra került egy 12V-os és 0,1A-es áramú antennaerősítő adapter.

A képen az adapter látható a javítás után.

Milyen alkatrészekből áll a hagyományos transzformátor adapter?

Ha szétszedjük a hálózati adaptert, akkor belül találunk egy transzformátort (1) és egy kis elektronikus áramkör (2).

Transzformátor (1) a 220 V váltakozó hálózati feszültség 13-15 V szintre történő csökkentésére szolgál.

Az elektronikus áramkör a váltakozó feszültség egyenirányítására (egyenfeszültséggé alakítására) és 12 V-on való stabilizálására szolgál.

Mint látható, a klasszikus transzformátor alapú tápegység meglehetősen egyszerű. Mi tönkremenhet egy ilyen egyszerű készülékben?

Vessünk egy pillantást a sematikus diagramra.

A sematikus diagramon T1 Lecsökkentő transzformátor. A transzformátor tipikus hibája a primer vezeték kiégése vagy szakadása (Ⅰ), és ritkábban másodlagos (Ⅱ) tekercselés. Általános szabály, hogy az elsődleges, hálózati tekercs hibás (Ⅰ).

A szakadás vagy kiégés oka egy vékony vezeték, amely nem képes ellenállni a hálózati feszültség túlfeszültségének és túlterhelésének. Mondjuk hála a kínaiaknak, ők spórolós srácok, nem akarnak vastagabb drótot tekerni...

A transzformátor állapotának ellenőrzése meglehetősen egyszerű. Meg kell mérni az elsődleges és a szekunder tekercs ellenállását. Az elsődleges tekercs ellenállásának több kiloohmnak kell lennie (1 kΩ = 1000 ohm), a szekunder tekercsnek több tíz ohmnak kell lennie.

A transzformátor ellenőrzésekor az elsődleges tekercs ellenállása kiderült 1,8 kOhm, ami az integritását jelzi. Nincs szikla.

A szekunder tekercsnél az ellenállás volt 25,5 Ohm, ami szintén rendben van. A transzformátorról kiderült, hogy megfelelően működik.

A tekercsellenállás helyes leolvasásához be kell tartania a következő szabályokat:

Méréskor csak a multiméter szondákkal érintse meg a tűket... Elfogadhatatlan a szondák feszültség alatt álló részeit két kézzel megfogni és méréseket végezni, mivel a multiméter leolvasása rossz! Már beszéltem arról, hogyan kell helyesen mérni az ellenállást egy multiméterrel.

Ne feledje, hogy az emberi testnek is van ellenállása, és söntöli az Ön által mért ellenállást. Ebben az esetben ez a tekercsek ellenállása. Ez a szabály bármilyen ellenállás mérésére érvényes.

Ki kell zárni a többi rész ellenállásának hatását. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az alkatrészt el kell szigetelni az áramkör többi részétől, pl. tábláról forrasztva, letiltva.

Az adapter javítása esetén a szekunder tekercs ellenállásának mérése előtt ajánlatos kiforrasztani az elektronikus áramkörbe menő vezetékeket. Ez segít kiküszöbölni az elektronikus áramkör ellenállásának a mért ellenállásra gyakorolt ​​hatását.

A VD1-VD4 diszkrét diódákon alapuló diódahíd a szekunder tekercs váltakozó áramának egyenirányítására szolgál. A diódahíd gyakori meghibásodása az azt alkotó dióda egy vagy több „lebomlása”.Ilyen meghibásodás esetén a dióda közönséges vezetővé válik. A diódák ellenőrzése egészen egyszerűen megtörténik, nem is a tábláról kell forrasztani, hanem külön mérni kell az egyes diódák ellenállását. Ha a dióda elromlott, akkor a multiméter nagyon alacsony ellenállást mutat (0 vagy Ohm egység).

Annak érdekében, hogy az áramkör többi eleme ne keverje össze a multiméter leolvasását, jobb, ha a dióda egyik kivezetését az áramkörből forrasztja. Ellenőrzés után ne felejtse el visszaforrasztani.

A C1 és C2 kondenzátorok a feszültség szűrésére szolgálnak, és a stabilizátor segédelemei 78L12... A 78L12 beépített stabilizátor stabilizált 12V-os feszültséget biztosít a tápegység kimenetén.

Ellenállás áramkör R1 és LED VD5, a készülék működésének jelzésére szolgál. Ha az áramkör bármely része hibás, például egy transzformátor vagy stabilizátor a 78L12 mikroáramkörön, akkor nem lesz feszültség a tápegység kimenetén, és a VD5 LED nem világít. Ragyogása alapján azonnal megállapíthatja, hogy mi a probléma. Ha be van kapcsolva, akkor valószínűleg a csatlakozó vezeték elszakadt. Nos, ha nem, akkor a tápegység elektronikus feltöltése hibás lehet.

Leggyakrabban az aktív antennák transzformátor tápegységei meghibásodnak a 78L12 mikroáramkör stabilizátorának kiégése miatt.

A tápegység javítása során a következő műveletsort kell követni:

Ha van jelzés (a LED világít), keresse meg a hibát azokban a vezetékekben, amelyeken keresztül a tápfeszültséget táplálják. Elég a vezetékeket multiméterrel „csengetni”.

Ha nincs jelzés, mérje meg a transzformátor primer tekercsének ellenállását. Ez egyszerűen kivitelezhető, még a tápegységet sem kell szétszedni, hanem a tápcsatlakozó érintkezőin keresztül mérni kell a tekercs ellenállását.

A tápegységet szétszedjük, külső vizsgálatot végzünk. Ügyeljen a rádióalkatrészek körüli elsötétült területekre, a teljesítménystabilizátor (78L12 vagy azzal egyenértékű) házán lévő forgácsokra és repedésekre, a szűrőkondenzátorok duzzadására.

Az aktív antenna hálózati adapterének javítása során kiderült, hogy a 78L12 stabilizátor mikroáramkör hibás. A C1 elektrolit kondenzátort (100 μF * 16 V) szintén nagyobb kapacitású - 470 μF (25 V) - kondenzátorra cserélték. A kondenzátor cseréjekor figyelembe kell venni az áramkörbe való beépítésének polaritását.

Nem szükséges tudni a 78L12 stabilizátor csapok kivezetését (helyét és rendeltetését). De meg kell emlékezni, fel kell vázolni vagy le kell fényképezni a hibás mikroáramkör helyét a nyomtatott áramköri lapon. Ebben az esetben, ha elfelejti, hogyan forrasztották a mikroáramkört a nyomtatott áramköri lapra, akkor már lesz rajza vagy fényképe, amely alapján könnyen meghatározhatja az elem helyes beszerelését az áramkörbe.

Egy közönséges laptop tápegység egy nagyon kompakt és meglehetősen erős kapcsolótápegység.

Meghibásodás esetén sokan egyszerűen kidobják, és cserére vásárolnak egy univerzális tápegységet a laptopokhoz, amelynek költsége 1000 rubeltől kezdődik. De a legtöbb esetben egy ilyen blokkot saját kezűleg is rögzíthet.

Egy ASUS laptop tápegységének javításáról van szó. Ez egyben AC / DC hálózati adapter is. Modell ADP-90CD... Kimeneti feszültség 19V, maximális terhelőáram 4,74A.

Maga a táp működött, ami a zöld LED jelzés jelenlétéből is jól látszott. A kimeneti csatlakozó feszültsége megfelelt a címkén feltüntetettnek - 19V.

Nem volt szakadás a csatlakozó vezetékekben vagy a dugó szakadásában. Ám amikor a tápegységet csatlakoztatták a laptophoz, az akkumulátor nem indult el, és a tokján lévő zöld jelzőfény kialudt, és az eredeti fényerő felével világított.

Azt is lehetett hallani, hogy az egység sípol. Világossá vált, hogy a kapcsolóüzemű tápegység próbál elindulni, de valamiért vagy túlterhelés, vagy rövidzárlat védelem aktiválódott.

Néhány szó arról, hogyan lehet kinyitni egy ilyen tápegység házát. Nem titok, hogy le van zárva, és maga a kialakítás nem jelenti a szétszerelést.Ehhez több eszközre van szükségünk.

Kézi szúrófűrészt vagy vásznat veszünk belőle. Jobb, ha a vásznat fémre viszi finom foggal. Magát a tápegységet legjobb satuba szorítani. Ha nincsenek ott, akkor kitalálhatod és nélkülözheted őket.

Ezután kézi szúrófűrésszel 2-3 mm-rel a test mélységébe vágjuk. a test közepén az összekötő varrat mentén. A vágást óvatosan kell elvégezni. Ha túlzásba viszi, az károsíthatja az áramköri lapot vagy az elektronikát.

Ezután veszünk egy széles szélű lapos csavarhúzót, illesszük be a vágásba, és pattintsa le a tok feleit. Nem kell sietni. A tok feleinek szétválasztásakor jellegzetes kattanásnak kell bekövetkeznie.

A tápegység házának kinyitása után kefével vagy kefével eltávolítjuk a műanyag port, eltávolítjuk az elektronikus töltetet.

A nyomtatott áramköri lapon lévő elemek ellenőrzéséhez el kell távolítania az alumínium radiátor rudat. Az én esetemben a rudat reteszekkel rögzítették a radiátor más részeihez, és valamilyen szilikon tömítőanyaggal ragasztották a transzformátorra is. Egy zsebkés éles pengéjével sikerült elválasztanom a rudat a transzformátortól.

A képen blokkunk elektronikus kitöltése látható.

Magát a hibát nem kellett sokáig keresni. Még a tok kinyitása előtt próbakanyarokat végeztem. A 220V-os hálózatra való pár rákötés után valami recsegett a blokk belsejében és teljesen kialudt a munkát jelző zöld jelzőfény.

A ház átvizsgálásakor folyékony elektrolitot találtak, amely a hálózati csatlakozó és a ház elemei közötti résbe szivárgott. Világossá vált, hogy a tápegység megszűnt normálisan működni, mivel a 120 uF * 420 V elektrolitkondenzátor „becsapódott” a 220 V-os hálózati feszültség túllépése miatt. Egészen hétköznapi és széles körben elterjedt meghibásodás.

Amikor a kondenzátort leszerelték, a külső héja összeomlott. Nyilvánvalóan elvesztette tulajdonságait a hosszan tartó melegítés miatt.

A ház tetején lévő biztonsági szelep "duzzadt" - ez biztos jele a hibás kondenzátornak.

Itt van egy másik példa egy hibás kondenzátorra. Ez egy másik laptop tápegység. Ügyeljen a kondenzátorház tetején lévő védőbevágásra. A forrásban lévő elektrolit nyomásától felszakadt.

A legtöbb esetben a PSU életre keltése meglehetősen egyszerű. Először ki kell cserélnie a meghibásodás fő felelősét.

Akkoriban két megfelelő kondenzátor volt kéznél. Úgy döntöttem, hogy nem szerelek be SAMWHA 82 uF * 450 V-os kondenzátort, bár ideális méretű volt.

Az a helyzet, hogy maximális üzemi hőmérséklete +85 0 C. A testén fel van tüntetve. És ha figyelembe vesszük, hogy a tápegység kompakt és nem szellőző, akkor a belsejében lévő hőmérséklet nagyon magas lehet.

A hosszú távú fűtés nagyon rossz az elektrolitkondenzátorok megbízhatósága szempontjából. Ezért telepítettem egy Jamicon kondenzátort, amelynek kapacitása 68 μF * 450 V, amelyet legfeljebb 105 0 С üzemi hőmérsékletre terveztek.

Érdemes megfontolni, hogy a natív kondenzátor kapacitása 120 uF, az üzemi feszültség pedig 420 V. De be kellett raknom egy kisebb kapacitású kondenzátort.

A laptop tápegységeinek javítása során szembesültem azzal a ténnyel, hogy nagyon nehéz cserét találni a kondenzátorhoz. A lényeg pedig egyáltalán nem a kapacitásban vagy az üzemi feszültségben van, hanem a méreteiben.

Megfelelő kondenzátort találni, amely egy szűk házba illeszkedik, ijesztő feladatnak bizonyult. Ezért úgy döntöttek, hogy megfelelő méretű, bár kisebb kapacitású terméket telepítenek. A lényeg az, hogy maga a kondenzátor új, kiváló minőségű és legalább 420 üzemi feszültségű

450V. Mint kiderült, még ilyen kondenzátorokkal is megfelelően működnek a tápegységek.

Új elektrolit kondenzátor tömítésekor meg kell tennie szigorúan ügyeljen a polaritásra kösd össze a csapokat! Általában a PCB-nek van egy „+"vagy"–“. Ezenkívül a mínusz jelölhető fekete félkövér vonallal vagy folt formájában.

A kondenzátorház negatív oldalán egy mínuszjellel ellátott csík található "–“.

A javítás utáni első bekapcsolásnál tartsunk távolságot a tápegységtől, mert ha a bekötés polaritása felcserélődik, a kondenzátor újra "pattan". Emiatt az elektrolit a szembe kerülhet. Ez rendkívül veszélyes! Lehetőség szerint viseljen védőszemüveget.

És most elmondom neked a "gereblyét", amelyre jobb, ha nem lépsz rá.

Mielőtt bármit megváltoztatna, alaposan meg kell tisztítani a kártyát és az áramköri elemeket a folyékony elektrolittól. Ez nem egy kellemes elfoglaltság.

A helyzet az, hogy amikor egy elektrolit kondenzátor becsapódik, a benne lévő elektrolit nagy nyomás alatt kitör, fröccsenés és gőz formájában. Az viszont azonnal lecsapódik a közeli részeken, valamint az alumínium radiátor elemein.

Mivel az elemek beépítése nagyon szoros, és maga a tok kicsi, az elektrolit a leginkább megközelíthetetlen helyekre kerül.

Természetesen csalhat, és nem tisztítja ki az összes elektrolitot, de ez tele van problémákkal. A trükk az, hogy az elektrolit jól vezeti az elektromos áramot. Erről saját tapasztalataimból is meggyőződtem. És bár nagyon óvatosan tisztítottam a tápegységet, nem kezdtem el a fojtó forrasztását és az alatta lévő felület tisztítását, siettem.

Ennek eredményeként a tápegység összeszerelése és hálózatra csatlakoztatása után megfelelően működött. De egy-két perc múlva valami recsegett a ház belsejében, és kialudt az áramjelző.

Nyitás után kiderült, hogy a fojtószelep alatt maradt elektrolit lezárta az áramkört. Emiatt kiégett a biztosíték. T3.15A 250V a bemeneti áramkörön 220V. Ráadásul a rövidzárlat helyén mindent belepett a korom, és kiégett a fojtó vezetéke, ami a képernyőjét és a nyomtatott áramköri lapon lévő közös vezetéket kötötte össze.

Ugyanaz a fojtó. A kiégett vezetéket helyreállították.

Korom a nyomtatott áramköri lapon közvetlenül a fojtószelep alatti rövidzárlatból.

Mint látható, rendesen kiugrott.

Első alkalommal cseréltem ki a biztosítékot egy újra, hasonló tápegységből. De amikor másodszor is leégett, úgy döntöttem, hogy helyreállítom. Így néz ki a biztosíték a táblán.

És ez az, ami benne van. Könnyen szétszedhető, csak össze kell nyomni a tok alján található reteszeket és le kell venni a fedelet.

Helyreállításához el kell távolítania az égett huzal maradványait és a szigetelőcső maradványait. Vegyünk egy vékony huzalt, és forrassza be a sajátja helyére. Ezután szerelje össze a biztosítékot.

Valaki azt fogja mondani, hogy ez egy "hiba". De nem értek egyet. Rövidzárlat esetén az áramkör legvékonyabb vezetéke kiég. Néha még a PCB-n lévő rézsávok is kiégnek. Tehát ebben az esetben a saját készítésű biztosítékunk elvégzi a dolgát. Természetesen egy vékony vezetékes jumperrel is megteheti, ha a tábla érintkezőire forrasztja.

Egyes esetekben az összes elektrolit kitisztítása érdekében szükség lehet a hűtőradiátorok és azokkal az aktív elemek, például a MOSFET-ek és a kettős diódák szétszerelésére.

Amint láthatja, a folyékony elektrolit a tekercstermékek, például a fojtószelepek alatt is maradhat. Még ha ki is szárad, a jövőben emiatt elkezdődhet a vezetékek korróziója. Egy szemléltető példa áll előtted. Az elektrolitmaradványok miatt a bemeneti szűrőben az egyik kondenzátor vezeték teljesen korrodálódott és leesett. Ez a javított laptop egyik hálózati adaptere.

Térjünk vissza az áramellátásunkhoz. Az elektrolit maradványoktól való megtisztítása és a kondenzátor cseréje után ellenőrizni kell anélkül, hogy laptophoz csatlakoztatná. Mérje meg a kimeneti feszültséget a kimeneti csatlakozón. Ha minden rendben van, akkor összeszereljük a hálózati adaptert.

Azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon időigényes üzlet. Első.

A PSU hűtőbordája több alumínium bordából áll. Egymás között reteszekkel vannak rögzítve, és szilikon tömítőanyagra emlékeztető anyaggal is ragasztják. Zsebkéssel eltávolítható.

A felső hűtőburkolat reteszekkel van a fő részhez rögzítve.

A hűtőborda alsó lemezét forrasztással rögzítik a NYÁK-hoz, általában egy-két helyen. Köze és a nyomtatott áramkör közé egy műanyag szigetelőlemez kerül.

Néhány szó a karosszéria két felének rögzítéséről, amit a legelején szúrófűrésszel fűrészeltünk.

A legegyszerűbb esetben egyszerűen összeszerelheti a tápegységet, és a ház feleit elektromos szalaggal körbetekerheti. De ez nem a legjobb megoldás.

A két műanyag felét forró ragasztóval ragasztottam össze. Mivel nincs hőpisztolyom, a csőből késsel levágtam a forró ragasztó darabjait és beleraktam a hornyokba. Utána vettem egy forró levegős forrasztóállomást, kb 200 fokra állítva

250 0 C. Ezután a forró ragasztó darabjait hajszárítóval felmelegítette, amíg el nem olvadtak. A felesleges ragasztót fogpiszkálóval eltávolítottam és még egyszer hajszárítóval kifújtam a forrasztóállomáson.

Javasoljuk, hogy ne melegítse túl a műanyagot, és általában kerülje az idegen részek túlzott felmelegedését. Nekem például erős melegítéssel kezdett kivilágosodni a ház műanyaga.

Ennek ellenére nagyon jól sikerült.

Most szólok néhány szót a többi meghibásodásról.

Az olyan egyszerű meghibásodásokon kívül, mint a kondenzátor becsapódása vagy a csatlakozó vezetékek szakadása, a hálózati szűrőáramkör fojtókimenetében is előfordulhat szakadás. Itt van egy fénykép.

Úgy tűnik, apróság a dolog, visszatekertem a tekercset és lezártam a helyére. De sok időbe telik egy ilyen meghibásodás megtalálása. Nem lehet azonnal észlelni.

Bizonyára már észrevette, hogy a nagy méretű elemeket, például ugyanazt az elektrolitkondenzátort, szűrőfojtókat és néhány más alkatrészt valami fehér tömítőanyaggal kennek be. Úgy tűnik, miért van rá szükség? És most már világos, hogy segítségével nagy alkatrészeket rögzítenek, amelyek leeshetnek a rázkódástól és a vibrációtól, mint például ez a fojtó, amely a képen látható.

Egyébként kezdetben nem volt biztonságosan rögzítve. Csevegve – chatelve, leesett, elveszve egy másik tápegység életét a laptopról.

Gyanítom, hogy ilyen banális meghibásodásokból több ezer kompakt és meglehetősen erős tápegység kerül a szeméttelepre!

Egy rádióamatőr számára egy ilyen impulzusos tápegység 19-20 voltos kimeneti feszültséggel és 3-4 amperes terhelési árammal csak áldás! Nem csak nagyon kompakt, hanem elég erős is. A hálózati adapterek teljesítménye általában 40

Sajnos komolyabb meghibásodások, például a nyomtatott áramköri lapon lévő elektronikus alkatrészek meghibásodása esetén a javítást bonyolítja, hogy meglehetősen nehéz helyettesíteni ugyanazt a PWM vezérlő mikroáramkört.

Egy adott mikroáramkörhöz még adatlapot sem lehet találni. A javítást többek között nehezíti a rengeteg SMD alkatrész, amelyek jelölése vagy nehezen olvasható, vagy lehetetlen csereelem beszerzése.

Érdemes megjegyezni, hogy a laptopok hálózati adaptereinek túlnyomó többsége nagyon jó minőségű. Ez legalább a hálózati szűrőáramkörbe beépített tekercselemek és fojtótekercsek jelenlétéből látható. Elnyomja az elektromágneses interferenciát. Egyes helyhez kötött számítógépekből származó gyenge minőségű tápegységekben előfordulhat, hogy ezek az elemek teljesen hiányoznak.

A kapcsolóüzemű tápegység a legtöbb háztartási készülékbe be van építve. Amint azt a gyakorlat mutatja, ez az egység gyakran meghibásodik, és cserét igényel.

A tápegységen folyamatosan áthaladó magas feszültség nem fejti ki a legjobb hatást annak elemeire. És nem a gyártók hibáiról van szó. Az élettartam növelésével kiegészítő védelem felszerelésével elérheti a védett alkatrészek megbízhatóságát, de az újonnan beszerelt alkatrészeken elveszíti azt. Ezenkívül további elemek bonyolítják a javítást - nehéz lesz megérteni a kapott rendszer összes bonyolultságát.

A gyártók radikálisan megoldották ezt a problémát, csökkentették az UPS költségeit, és monolitikussá, nem szétválaszthatóvá tették. Az ilyen eldobható eszközök egyre gyakoribbak. De ha szerencséd van - az összecsukható egység meghibásodott, az önjavítás teljesen lehetséges.

A működési elve minden UPS esetében ugyanaz.A különbségek csak a sémákat és az alkatrészek típusait érintik. Ezért az elektrotechnikai alapismeretek birtokában meglehetősen egyszerű megérteni a bontást.

Voltmérőre lesz szüksége a javításhoz.

Méri az elektrolit kondenzátor feszültségét. A fotón kiemelve van. Ha a feszültség 300 V, akkor a biztosíték sértetlen, és minden egyéb kapcsolódó elem (tápszűrő, tápkábel, bemeneti fojtótekercsek) rendben van.

Vannak két kis kondenzátoros modellek. Ebben az esetben ezeknek az elemeknek a normális működését az egyes kondenzátorok állandó 150 V-os feszültsége bizonyítja.

Feszültség hiányában meg kell csengetni az egyenirányító híd diódáit, a kondenzátort, magát a biztosítékot stb. A biztosítékok alattomossága az, hogy meghibásodásuk miatt külsőleg semmiben sem különböznek a működő mintáktól. A hiba csak tárcsahangon keresztül észlelhető - a kiolvadt biztosíték nagy ellenállást mutat.

Miután megtalálta a hibás biztosítékot, alaposan meg kell vizsgálnia a táblát, mivel gyakran más elemekkel egyidejűleg meghibásodik.

• teljesítmény- vagy egyenirányító híd (monolit blokknak néz ki, vagy négy diódából állhat);
• szűrőkondenzátor (úgy néz ki, mint egy nagy blokk vagy több párhuzamosan vagy sorba kapcsolt blokk), amely a blokk nagyfeszültségű részében található;
• a radiátorra szerelt tranzisztorok (ezek terepi kapcsolók - tápkapcsolók).

Fontos. Minden alkatrész egyben forrasztva és cserélve van! A csere a tápegység minden alkalommal kiégéséhez vezet.

Bizonyos célokra a kapcsolóüzemű tápegység a selejt alkatrészektől függetlenül is összeállítható. Erről bővebben itt olvashat.

A kiégett elemeket újakra kell cserélni. A rádiós piac a tápegységek alkatrészeinek gazdag választékát kínálja. Nagyon könnyű jó lehetőségeket találni a legalacsonyabb áron.

• feszültségesések;
• védelem hiánya (van rá hely, de maga az elem nincs telepítve - a gyártók így spórolnak).

Megoldás a kapcsolóüzemű tápegységek hibája:

• telepítse a védelmet (nem mindig lehet megtalálni a megfelelő alkatrészt);
• vagy használjon jó védőelemekkel ellátott hálózati feszültségszűrőt (nincs áthidaló!).

A tápegység meghibásodásának másik gyakori okának semmi köze a biztosítékhoz. Egy teljesen működőképes elemmel a kimeneti feszültség hiányáról beszélünk.
Megoldás:

1. Megduzzadt kondenzátor - Kiforrasztás és csere szükséges.
2. Sikertelen fojtószelep - el kell távolítani az elemet és meg kell változtatni a tekercset. A sérült vezetéket letekerjük. Ebben az esetben a fordulatokat számolják. Ezután egy megfelelő szakaszú új vezetéket kell feltekerni ugyanannyi fordulattal. Az alkatrész visszakerül a helyére.
3. A deformált híddiódákat újakra cserélik.
4. Ha szükséges, az alkatrészeket tesztelővel ellenőrizzük (ha nem észlelünk sérülést vizuálisan).

Teljesen lehetséges egy forró levegős forrasztóállomást saját kezűleg építeni. Ventilátort fúvóként, spirált fűtőként használnak. A forrasztópáka hőmérséklet-szabályozójának legjobb megoldása a tirisztoros áramkör.

A meghibásodás okai:

• ne zárja el a szellőzőnyílásokat;
• optimális hőmérsékleti feltételeket biztosítanak - hűtés és szellőzés.

Dolgok, amikre emlékezni kell:

1. Az egység első csatlakoztatása egy 25 wattos lámpához történik. Ez különösen fontos diódák vagy tranzisztorok cseréje után! Ha valahol hibát követnek el, vagy nem észlelnek hibás működést, az átmenő áram nem károsítja az egész készüléket.
2. A munka megkezdésekor ne felejtse el, hogy az elektrolitkondenzátorokon hosszú ideig kisülés marad. Az alkatrészek forrasztása előtt rövidre kell zárni a kondenzátor vezetékeit. Ezt közvetlenül nem teheti meg. 0,5 V-nál nagyobb névleges ellenálláson keresztül rövidre kell zárni.

Ha a transzformátor adapter elromlik, meg tudod javítani magad?

Hogyan lehet saját kezűleg megjavítani a hálózati adaptert?

A hálózati adapter otthoni javításához legalább a következőknek készleten kell lenniük:

A transzformátor adapterben az áramkör egyszerű, ezért legalább alapszintű elektronikai ismeretekkel és logikus gondolkodással javítható. Leggyakrabban meghibásodás: védelem (korlátozó ellenállás), kapacitás, transzformátor. Ha a transzformátor nem működik, akkor könnyebb új egységet vásárolni.

Először meg kell "gyűrűzni" a transzformátor primer tekercsét. Ha nem "cseng", akkor óvatosan próbálja meg, hogy ne sértse meg a tekercset, távolítsa el a szalagot. Keresse meg a vezeték végeit, és gyűrűzzön újra. Ha a tekercs sértetlen, akkor bátran kijelenthetjük, hogy az elsődleges tekercsben lévő biztosíték kiolvadt. Úgy néz ki, mint egy kis négyzet két tűvel. Az egyik kivezetés az elsődleges tekercs vezetékéhez, a másik a hálózati csatlakozó pólusához van forrasztva. Ebben az esetben a helyére helyezheti a biztosítékunkat, vagy extrém esetben rövidre zárhatja a kiolvadt biztosítékot.

Ha az elsődleges eszköz egyáltalán nem csörög, akkor csak a transzformátor visszatekercseléséről van szó.

Ha az elsődleges készülék csörög, de a tápegység nem működik, akkor először a szekunder feszültséget mérjük meg, a hálózatban bekapcsolt transzformátor mellett. Természetesen nem feledkezve meg az óvintézkedésekről.

A szekunderen célszerű méréseket végezni úgy, hogy az egyenirányítót leforrasztjuk a sorkapcsokról. Ha van feszültség, javítsa meg az egyenirányítót és a stabilizátort. Ha nincs feszültség, tekerje vissza a transzformátor szekunder részét.

Természetesen megteheti. A transzformátor tápegysége meglehetősen egyszerű: transzformátor, egyenirányító, simító kondenzátor és stabilizáló áramkör. A meghibásodás észleléséhez és kijavításához elegendő a legegyszerűbb ismeretek az elektronika területén. Először is húzza fel a transzformátort, hogy annak minden tekercselése sértetlen legyen és ne legyen rövidre zárva. Ezután hívja meg az egyenirányító híd diódáit és ellenőrizze a simító kondenzátort. Ha minden rendben van, akkor mérhető feszültséget kell adni a stabilizáló áramkörre. Ezután magával a stabilizációs rendszerrel kell foglalkoznia, szemrevételezéssel és az elemek ellenőrzésével. Először is meg kell győződnie arról, hogy nincs-e szivárgás vagy repedés az ingben, majd foglalkozzon a többivel.

Egy modern hálózati adaptert gyakorlatilag lehetetlen megjavítani. Ott a transzformátoron kívül van egy csomó félvezető elektronika. Ha ebből az elektronikából valami kiég, a füge meg fogja találni, hogy pontosan mi. És ha ezen felül a vezetékek valahol megsérülnek, akkor egy ilyen terméknek helye van a színesfémben.

A tápegység, adapter önálló javításához bizonyos készségekre van szüksége az elektronikával és a forrasztópákával való munkában.

Tehát kell egy forrasztópáka, egy csavarhúzó, egy multiméter. Kicsavarjuk a rögzítőcsavarokat és levesszük a tápegység fedelét.

Általában a tápegység meghibásodik, amikor áttöri az egyenirányító dióda hídon, amely a nagyfeszültségű áramkörben található. Az ilyen meghibásodás diagnosztizálásához voltmérőre vagy multiméterre van szüksége. Meg kell mérni a feszültséget az egységből kilépő összes vezetéken. Ha nincs minimális feszültség, meg kell mérni az ellenállást a diódahíd bármely két kivezetése között. Ehhez meg kell vásárolni egy egyenirányító hidat, amelyet feszültségre terveztek. 300 V és 1 A áramerősség.

Az új diódahíd forrasztása után ellenőrizzük a másodlagos egyenirányító áramkörökben található diódákat. Ehhez a teszthez válassza le a tápegységet az alaplapról. Ha van egy „készenléti” minimális feszültség, de maga az egység szaggatott, rángatózik, akkor az átalakító hibája van. Ohmmérő segítségével hibás diódát keresünk - ebben az esetben nem lesz ellenállás mindkét oldalon. A dióda szerelvényt és a törött diódát ki kell cserélni.

Elvileg ez legtöbbször már elég ahhoz, hogy a tápegységet működőképes állapotba állítsa. De ilyen javítás csak akkor lehetséges, ha megvannak a szükséges alkatrészek, vagy olyan áron megvásárolhatók, ami nem haladja meg az új táp költségét. Néha érdemes csak egy új egységet vásárolni, és túlfeszültség-védővel kiegészíteni.

A "Hölgyek boldogsága" üzlet fóruma

Üzenet dtvims 2014. szeptember 25. 16:51

Általánosságban helyesebb így hívni: Laptop töltők javítása stb. (Sok levél.)
Valójában, mivel én magam nem vagyok profi ezen a területen, de sikeresen megjavítottam egy tisztességes tápegység-adatcsomagot, úgy gondolom, hogy a technológiát „teáskanna teáskannának” nevezhetem.
Főbb pontok:
1. Minden, amit tesz, saját veszélyére és kockázatára – veszélyes. 220V feszültség alatt indul! (itt egy gyönyörű villámot kell rajzolnia).
2. Nincs garancia arra, hogy minden sikerülni fog, és könnyű a helyzetet rontani.
3. Ha mindent többször ellenőriz, és NE Hanyagolja el a biztonsági intézkedéseket, akkor minden elsőre sikerülni fog.
4. Minden változtatást az áramkörben CSAK teljesen feszültségmentesített tápegységen hajtson végre! Teljesen húzzon ki mindent a konnektorból!
5. NE fogd meg kézzel a hálózatra csatlakoztatott tápegységet, ha pedig közel hozod, akkor csak egy kézzel! Ahogy a fizikus mondogatta iskolánkban: Ha feszültség alatt mássz fel, akkor csak az egyik kezeddel kell odamásznod, a másikkal meg fogod a fülcimpádat, aztán amikor megrángat az áram, a fülénél fogva húzod magad és többé nem lesz benned a vágy, hogy újra feszültség alá mássz.
6. MINDEN gyanús alkatrészt kicserélünk azonos vagy teljes analógra. Minél többet cserélünk, annál jobb!

ÖSSZESEN: Nem teszek úgy, mintha az alábbiakban leírtak igazak lennének, mert valamit összezavarhatok / nem fejezem be, de az általános elképzelés követése segít kitalálni. Ezenkívül minimális ismereteket igényel az elektronikus alkatrészek, például tranzisztorok, diódák, ellenállások, kondenzátorok működéséről, valamint arról, hogy hol és hogyan folyik az áram. Ha valamelyik rész nem túl világos, akkor meg kell keresni az alapját a neten vagy a tankönyvekben. Például a szöveg megemlít egy ellenállást az áramerősség mérésére: „Az árammérési módokat” keressük, és azt találjuk, hogy az egyik mérési módszer a feszültségesés mérése egy kis ellenállású ellenálláson, amelyet a legjobban elhelyezni földelés, hogy az egyik oldalon (földön) nulla legyen, a másik oldalon pedig egy kis feszültség, melynek ismeretében Ohm törvénye szerint az ellenálláson áthaladó áramot kapjuk.

Üzenet dtvims 2014. szeptember 25. csütörtök 17:26

Az alábbi lehetőségek sematikusak. A bemenetre feszültség kerül, a kimenetre a javítandó tápegységet csatlakoztatják.

3. lehetőség, személyesen nem teszteltem. Ez egy 30 V-os lecsökkentő transzformátorra vonatkozik. A 220V-os izzó már nem fog működni, de lehet nélküle is, főleg ha gyenge a transzformátor. Elméletileg meg kell lennie a munkamódszernek. Ebben a verzióban oszcilloszkóppal nyugodtan mászhat be a tápegységbe, anélkül, hogy félne attól, hogy bármit is megéget.

És itt van egy videó a kérdésre: